Таймыр

У кого-то весна и зелёная травка, а на севере весна долгая, не торопиться уходить.

Но ничего, тем приятнее и долгожданнее лето! А почки уже набухли....

PS - прикрепляю фоточки :)

Название Таймыр носит не только самый большой полуостров России, но и еще несколько географических объектов, как на земле, так и в море.

Ответ кажется очевидным: один. Таймыр — самая северная материковая часть Евразии и крупнейший полуостров России. Однако топоним «Таймыр» и его производные встречаются на карте страны довольно часто. И это только названия географических объектов, а ведь есть еще атомный ледокол, бывшая авиакомпания и будущая ракета-носитель, газета, заповедник, ледовая арена и много других «Таймыров» с географией не связанных. Но речь в статье пойдет именно о природных объектах, в названии которых есть корень «таймыр». Они щедро разбросаны по карте Родины, и вот первый из них.

Верхняя Таймыра

Бырранга — это самая северная материковая горная цепь в мире. Она протянулась на солидную тысячу километров, образуя своеобразный хребет Таймыра. И вот с этих каменистых безжизненных склонов берут начало две маленьких речушки с очень странными названиями: Первая и Вторая Головы Таймыры. Соединяясь у подножия гор, они дают начало реке Верхняя Таймыра.

«Тамура» — так называли ее народы, кочевавшие по полуострову с незапамятных времен. С древнетунгусского языка слово переводится как «ценный» или «богатый». Река и в самом деле была богата на рыбу — хариуса и гольца. Они же составляют и основу ее ихтиофауны сегодня. В XIX веке через путешественника Александра Миддендорфа название попало на географические карты, видоизменившись со временем в Таймыру для реки и Таймыр для всего полуострова.

Верхняя Таймыра — река очень спокойная. Причем настолько, что глядя на нее, сложно понять в какую сторону она несет свои воды. Покинув горы Бырранга, река лениво течет по таймырской тундре в низменных пологих берегах. Они у Таймыры песчаные. Но этот песок настолько мелкий, что больше походит на пыль. А когда он мокрый, то и вовсе превращается в подобие густого цементного раствора, засасывающего ноги путника.

К слову, людей здесь немало. В сезон, разумеется. А он на Таймыре короткий — с конца июня по август. В эту пору по реке сплавляются туристы-экстремалы, да и по берегам иногда можно увидеть одинокие рыбацкие балки.

Через 500 километров после своего начала Верхняя Таймыра, расслоившись на несколько рукавов, отдает себя озеру Таймыр — главной гидрологической жемчужине полуострова.

Озеро Таймыр

Удивительное оно, это озеро. По площади занимает четвертое место в России и второе в азиатской ее части (после Байкала). Но оказавшись на нем ближе к концу короткого лета, сложно поверить, что перед тобой озеро площадью 4560 квадратных километров. Дело в том, что Таймыр — редкий водоем, который подвержен значительному изменению уровня. Наполняясь водой с начала лета, он к его концу теряет 75% объема воды. Поэтому не стоит верить картам — на них озеро показано в период своего максимального разлива. На самом же деле уже в августе вся его юго-западная часть превращается в огромную отмель с длинными песчаными косами, рассеченными протоками Верхней Таймыры.

А вот северо-восточная часть водоема — это уже настоящее озеро, глубины которого достигают отметки в 26 метров. Пейзажи там интересные — с южной стороны пологий глинистый берег переходит в травяное царство полярного мака, хвоща, мятлика и лисохвоста. Но главное украшение окрестностей — огненные брызги жарок. Так в народе зовут цветок купальницы азиатской. Как лотосы на Дальнем Востоке, так и жарки на Таймыре — своими ярко-желтыми головками они украшают травяной покров короткого арктического лета.

А вот северный берег озера гораздо суровее — к нему почти вплотную подступают отроги гор Бырранга. Они не высокие (в среднем 500–800 метров) и не способны задерживать ветер, который летом устраивает многодневные бури на озере, а зимой сгоняет с него весь снег.

Образно говоря, озеро Таймыр — это привал, который совершает река Таймыра по пути к Северному Ледовитому океану. Придя в него Верхней Таймырой, после озера она превращается в Нижнюю Таймыру, которая несет свои воды навстречу Карскому морю.

Нижняя Таймыра

Прорезав себе путь через горную цепь, река почти до самого океана течет в обрамлении скалистых берегов. Здесь чувствуется приближение моря — сильнее ветер и много чаек, которые довольно яростно охраняют свою территорию и даже порой отчаянно пикируют на головы путешественников.

Самый интересный объект на реке — пещера Миддендорфа. Она получила свое название в честь 27-летнего путешественника, который в 1842 году провел в ней 18 тяжелых дней в ожидании помощи. Возвращаясь из экспедиции к Карскому морю, географ сильно заболел, и чтобы не задерживать товарищей, попросил оставить себя в маленьком естественном гроте на берегу Нижней Таймыры. В нем он провел три недели, питаясь сухарями и слабея от начинавшихся морозов. Но воля к жизни и молодой организм не дали умереть — собрав силы, Миддендорф отправился на юг, и через два дня его подобрали эвенки.

С тех пор пещера стала местом, где останавливаются все туристы, сплавляющиеся по Нижней Таймыре. По традиции в ней оставляют закладку-записку с описанием маршрута и списком участников путешествия. К слову, туры в это место довольно распространены. Туристов от поселка Хатанга забрасывают вертолетами на озеро Таймыр, откуда они сплавляются вниз по реке до пещеры Миддендорфа. Стоимость такого путешествия приближается к миллиону рублей за общие 10 дней.

Как правило, пещера — конечный пункт маршрута. Дальше на реке идут места совсем уж суровые и безжизненные. Растекаясь на несколько рукавов и огибая остров Фомина, Нижняя Таймыра заканчивает свой путь в объятьях очередного «родственного» географического объекта.

Таймырский залив

Он омывает центральную часть морского побережья полуострова. Хотя омывает — это чересчур, ибо девять месяцев в году залив стоит скованный льдами. Нижняя Таймыра впадает в него своим эстуарием, который именуется Таймырской губой. Это довольно мелководное место, в нем даже летом плавают большие льдины. Флора вокруг — классическая арктическая тундра со мхами и лишайниками. Фауна — песцы, северные олени, лемминги и немного овцебыков.

Таймырский залив примечателен одним необитаемым и довольно крупным островом. Он носит имя Колчака. Интересно тут то, что на советских картах остров, названный в честь врага советской власти, фигурировал аж до 1939 года. Потом, словно спохватившись, его в срочном порядке переименовали в Расторгуева. В 2005 году острову было возвращено исконное название. И это правильно, ведь судьба Александра Колчака — это не только вооруженная борьба с большевиками, но еще и его научные заслуги как ученого-гидрографа.

Острова

Коль уж речь зашла об островах, то «таймырское» название носят два из них. Более крупный находится у северо-западного побережья полуострова. Это необитаемый остров Таймыр с площадью 350 кв. км и сильно изрезанной береговой линией. В советские годы на нем была метеостанция, но ее забросили еще до развала СССР.

Второй — остров Малый Таймыр, и он уже относится к акватории моря Лаптевых. Его открыла в 1913 году экспедиция Бориса Вилькицкого на судах «Вайгач» и «Таймыр» (к слову, современный российский ледокол «Таймыр» назван не в честь полуострова, а по имени ледокольного парохода экспедиции Вилькицкого). Покрытый мхами и лишайниками необитаемый остров Борис Андреевич назвал именем царевича Алексея, но в 1926 году его переименовали в Малый Таймыр. Что интересно, администрация Долгано-Ненецкого района Красноярского края, к которой остров относится административно, выходила в РАН с предложением о возврате Малому Таймыру исконного названия, но ученые посчитали это необоснованным — в отличие от Колчака, юный Алексей Романов никакого отношения к Арктике не имел.

И последнее таймырский топоним — мыс на острове Жохова за 1200 километров от собственно Таймыра. Этот небольшой кусочек суши расположен в Восточно-Сибирском море. С 1955 по 1993 годы на нем работала полярная станция, а сейчас на ее базе оборудован перевалочный пункт для туристических экспедиций на северный полюс.

В конце XIX века Арктика манила ученых и исследователей, как магнит. Императорская Академия наук загорелась идеей проверить, а существует ли путь из Архангельска во Владивосток за одну навигацию - тот самый легендарный Северный морской путь. А заодно хотелось исследовать земли к северу от Новосибирских островов, в том числе разгадать загадку Земли Санникова, которую когда-то видел купец Санников, но до которой никто так и не смог добраться.

Для этой амбициозной задачи в Норвегии был приобретен крепкий трехмачтовый барк, получивший гордое имя "Заря". Командовать судном назначили лейтенанта Николая Коломейцева, а его правой рукой стал лейтенант Федор Матисен. Под руководством опытного геолога Эдуарда Толля собралась команда настоящих энтузиастов науки: зоолог и фотограф Алексей Бируля, астроном и магнитолог Фридрих Зееберг, врач-бактериолог Герман Вальтер, геолог Константин Воллосович. И, что особенно интересно для многих, в составе экспедиции был 23-летний Александр Колчак, совмещавший обязанности гидрографа, картографа, гидролога, магнитолога и морского офицера. Молодой, но уже подававший большие надежды.

21 июня 1900 года "Заря" покинула Санкт-Петербург, груженая под завязку: научные приборы, взрывчатка для исследований, библиотека для долгих полярных ночей, уголь, и даже 60 ездовых собак с двумя каюрами. Осенью того же года "Заря" встала на первую зимовку в Таймырской губе, у архипелага Норденшельда. С этого момента и началась активная фаза исследований.

Апрель, ледяная пустыня Таймыра. Толль и Колчак, в сопровождении матросов, отправляются в санный поход. Каждый день преодолевают по 20 километров. И это не прогулка по ровному льду. Паковые (многолетние) льды, торосы, трещины… Люди оказывались выносливее собак, и им приходилось самим впрягаться в упряжки, таща на себе часть груза и оборудования. На протяжении 500 километров этого сурового пути Колчак и Толль вели топографическую съемку, уточняя очертания берегов.

Чтобы вы лучше поняли, что это был за адский труд, слова геолога Геннадия Чарухина, работавшего в тех местах десятилетия спустя: "Вы думаете, это ровная поверхность? Это паковые льды, это торосы, это трещины во льду… надо идти то вверх, то вниз, преодолевая препятствия. Идти по тундре очень тяжело, и если солнца нет, а компас врет — там же жуткие магнитные аномалии, — идешь почти по наитию. А бытовые условия — это палаточка, в которой они все могли спать, — промерзшие, голодные. И вот это подвиг, я считаю. И я не знаю, кто сейчас на такое способен, я говорю без малейшего преувеличения".

За этот героический поход Толль в 1901 году назвал именем Колчака один из открытых ими островов. В 1937 году его переименовали по имени другого участника экспедиции – Степана Расторгуева. Но при переименовании не учли того, что в Карском море уже был остров с таким же названием. Путаница с названиями островами сохранялась до 2005 года, когда было решено вернуть историческое имя. (Но не назвали его как прежде  — Колчак, стали именовать островом Колчака.)

Летом 1901 года "Заря" попыталась пробиться к Земле Санникова, но сильный шторм помешал. Однако это лишь укрепило веру Толля в ее существование: "Теперь совершенно ясно, что можно было десять раз пройти мимо Земли Санникова, не заметив ее", - записал он в дневнике.

Пришло время второй зимы этой экспедиции, но главной цели - открытия Земли Санникова - достичь так и не удавалось. Весной 1902 года Толль принимает решение: отправиться на ее поиски на нартах и байдарах, взяв с собой Зееберга и еще нескольких человек, с запасом провизии на пару месяцев. Изначально он хотел взять с собой Колчака, но передумал, решив, что опытный офицер нужнее на "Заре".

Дальнейшие события разворачивались трагически. "Заря", пытаясь пробиться к острову Беннетта, где должна была забрать группу Толля, была затерта льдами и получила серьезные повреждения. Запасы угля подходили к концу. Судно не смогло выполнить свою задачу. Группа Бирули, отправившаяся на остров Новая Сибирь, благополучно добралась до материка своим ходом. А судьба группы Толля оставалась неизвестной.

Команде "Зари" под руководством Колчака удалось переправить собранные материалы в Петербург. Сам Колчак, прибыв в столицу, немедленно начал организовывать спасательную экспедицию. В 1903 году он добрался до острова Беннетта и обнаружил стоянку Толля, его дневники и последнюю записку: "Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14−20 дней. Все здоровы. 26 октября 1902 года".

Больше их никто не видел. Предположительно, они погибли, пытаясь добраться до Новосибирских островов на байдарах в условиях полярной ночи и недостатка провизии.

Несмотря на трагический финал, научные результаты экспедиции были впечатляющими. Были проведены ценные исследования в самых разных областях науки. Колчак, как гидролог, подготовил новаторскую работу о льдах Карского и Восточно-Сибирского морей. Экспедиция положила начало комплексному изучению Арктики.

Что касается Земли Санникова, то, как предполагал Колчак, это мог быть мираж, вызванный особенностями местности. Современные ученые скептически относятся к возможности существования крупной земли в тех широтах.

Оказывается, овцебыков на Таймыре в два раза меньше, чем предполагали ученые. Вместо ожидаемых 13-15 тысяч этих древних «шерстяных тракторов» насчитали всего 7-8 тысяч. Такой сюрприз преподнесла аэрофотосъемка и наблюдения специалистов.

Но паниковать рано — профессор Сибирского федерального университета Александр Савченко уверяет, что популяция не сокращается, а просто ее раньше оценивали «на глазок». Да и чувствуют себя эти суровые бородатые животные вполне комфортно, осваивая новые территории. Вон, уже замечены там, где раньше не паслись.

Однако расслабляться тоже не стоит: ученые настаивают на создании программы по защите овцебыков. И не зря! Все чаще эти мирные великаны выходят к населенным пунктам, где их встречают не только восторженными взглядами, но и оружием. В результате овцебыки иногда оказываются не только объектами наблюдения, но и ужина.

Напомним, овцебыки — это такие арктические «динозавры», современники мамонтов и шерстистых носорогов. Они весят до 350 кг, вырастают до 1,5 метров в холке и спокойно бродят по тундре, пока человек не решит вмешаться в их древнюю, неторопливую жизнь.