Вчера вечером напротив дома №21 водитель Nissan X-Trail наехал на 60-летнюю пешехода, которая перебегала дорогу в неположенном месте рядом с нерегулируемым переходом.
Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.
Поучаствовал от сообщества "норд-кантри"в гонках мтб на 10 км. Соревнования проходили на лыжном стадионе "Малые Корелы",на трассе для лыжероллеров.Шикарный асфальт,приятная атмосфера,призы участникам и победителям и море исключительно положительных эмоций.
Не самое лучшее время,но очередное преодоление себя и проверка своих физических способностей.
В основанном на реальных событиях рассказе «В относе морском» архангельского писателя Бориса Ше́ргина льдину с тремя поморами-зверобоями уносит ветром-побережником в море.
Ужас вмиг охватывает несчастных, но на протяжении каждого из последующих мучительных дней они отважно борются за выживание и стараются не падать духом.
Когда же спустя две недели льдину выносит в Ледовитый океан, и никакой надежды на спасение не остается, наступает самый зловещий и торжественный момент рассказа. Один из зверобоев достает из сумки три свертка и произносит:
— Брат, племянник!.. Смерточка пришла!
В каждом из раскрытых онемевшими от холода пальцами свертков — рубаха смертная долгая, саван с кукулем, венец на голову, лестовка полотняная. Это погребальная одежда, которую поморы «по вековечному обычаю» брали с собой на промысел. Пока герои умываются, расчесывают бороды и прощаются с желанными, по спине читателя бежит крупная дрожь.
Я прочитал этот рассказ во время своего прошлогоднего путешествия по архангельскому Кенозерью, и он произвел на меня сильное впечатление. Будто бы он точно зеркалил дух мест, по которым я перемещался.
Лекшмозеро, Кенозерский национальный парк
Уже в этом году в Поонежье — более северном регионе области — от одной девушки с повышенным уровнем поэтичности и мистичности в крови я услышал историю об архангельском художнике и сказочнике Степане Писахове. Тот, воротившись из длительного путешествия по южноевропейским странам к родной северной природе, воскликнул в восторге: «Как будто глаза прополоскались!» Фраза врезалась в память, вновь точно описав какое-то мое подспудное ощущение от здешних мест.
Спустя два визита на Русский Север и еще некоторое время на рефлексию мне кажется, что я наконец понял, какое.
И в Кенозерье, и в Поонежье я наблюдал за тем, как Север — величественный, спокойный, отрешенный — смотрит на суету южан. Конечно же, видит, замечает ее, но во взгляде его нет удивления, снисходительности или насмешки. Равно как нет и сочувствия или сожаления о бессмысленности этой суеты. Север просто равнодушно и безмолвно передает всем готовым внимать свое сообщение.
О чем же оно?
Венки в пруду в Малых Карелах под Архангельском
В английском языке есть емкое слово Sublime, обозначающее нечто несоизмеримо большее нас, непостижимое для человеческого уровня сознания и непередаваемое словами. Мистическое, запредельное. Бесконечно-вечное, если хотите.
С саблаймом можно столкнуться, попав в бескрайние снега, безбрежные окияны, разглядывая бесконечное звездное небо или пребывая в измененных состояниях сознания. Возвышенный и грандиозный в своей запредельности, саблайм вызывает одновременно и восторг, и животный страх перед неизведанным. От него хочется бежать, но в то же время к нему таинственным образом тянет.
Почему? Все просто: столкновение с саблаймом эффективно и эффектно показывает человеку его истинный масштаб. А вместе с ним — истинную значимость всех его дел и забот. Мгновенно расставляет приоритеты и вносит ясность — дефицитный ресурс современности.
Какая же тут связь со смерточкой, как ее ласково величают поморы?
Пияла, Архангельская область
А переход-от изящный: смерть — как самое непостижимое и запредельное в жизни — это абсолют саблайма. Это точка, в которой для каждого из нас бесконечность разделит себя на ноль, схлопнет время и пространство, и все мирское мгновенно потеряет свое значение. Соприкоснувшись даже в мысли с этим хтоническим ужасом, как тут же не возрадоваться самому факту жизни с ее простыми радостями?
Ощущая близость антонима бытия, юный сын главного героя запричитает о навеки уходящих простых радостях человеческой близости:
— Мила моя матушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанная невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой подруг Герман Олегович, песенка наша не допета!
Интересно, что унесенные в море зверобои получают опыт столкновения с тотальным, мультиканальным саблаймом: они не только потеряны в грандиозном пространстве и времени, не только в буквальном смысле ходят по отделяющему их от смерти «тонкому льду», но от холода и голода их также начинает «блазнить» — в измененном состоянии сознания они слышат несуществующие звуки и запахи.
Вряд ли бы мы в здравом уме и рассудке хотели попасть в такую ситуацию, как наши герои-поморы. Мы хотели бы ощущать остроту жизни, при этом ей не рискуя.
Но как?
Лесовоз «Иоганн Махмасталь», Северная Двина, Архангельск
К счастью, для этого в безопасной части саблайм-спектра и есть Север, который позволяет прополаскивать глаза без риска для жизни. Своим масштабом и безвременьем он транслирует нам классическое сообщение memento mori, но без южного пафоса и единого слова.
Иронично, что хотя концепция memento mori и была разработана античными философами в знойном средиземноморском регионе, но как будто бы специально для экспорта на Север. Ведь в пестрой веренице событий, среди буйной растительности и будоражащих ароматов южной dolce vita мысль о том, что когда-то все это навеки закончится, кажется до абсурдности неправдоподобной.
А вот на Севере напоминание о смерти органично и ненавязчиво физически разлито по всему пространству: оно и в походной в сумке помора, и в каждом элементе величественной природы, которой так восхищался Писахов. Оно позволяет той самой мысли, которую мы всю жизнь от себя бессознательно гоним, незаметно преодолевать мембрану человеческого сопротивления и по капле проникать в сознание. Одновременно изгоняя раба.
Север гомеопатическими дозами дает нам телесное предвкусие смерти, которое вмиг делает все вокруг ярче, четче, яснее. Без пестрых шоу, лишь одним своим присутствием он обостряет ощущение ценности и скоротечности жизни тогда, когда мы еще вовсю готовы ей насладиться.
Про сам пароход я написал, теперь про прогулку. Стоит она 1900 рублей за два часа. За 1000 сверху можно получить каюту на это время. Начинается прогулка от здания МРВ — Морского-Речного вокзала. Который сейчас не работает и находится на ремонте.
Пароход примерно по такому маршруту идёт. Вдоль центра, потом вдоль Соломбалы, разворачивается и обратно по тому же пути. Час туда, час обратно. Туда рассказывают о том, что находится на берегу, обратно — поют песни в музыкальном салоне.
Северная Двина напротив набережной. Активность была невысока, но имелась — теплоходы грузились потихоньку.
Кафедральный собор Михаила Архангела, построен недавно.
Квартал «европейских» новостроек на набережной.
Новый речной вокзал. От него ходят рейсовые теплоходы.
Здание дворца пионеров конца семидесятых годов. Сейчас — Дворец детского и юношеского творчества.
Театр драмы имени Ломоносова и здание проектных организаций. Справа стоит теплоход (раньше — пароход) «Коммунар», который переоборудуют в музейное судно. Занимался перевозками пассажиров по реке.
Мыс Пур-Наволок и здание гостиного двора, сейчас — краеведческий музей.
Новодельная Успенская церковь.
Обелиск Победы с вечным огнём на площади Мира.
Башня лютеранского костёла (сейчас — малый зал филармонии).
Из-за деревьев в центре выглядывает особняк Суркова, а за ним виднеются строения пивзавода.
Кузнечевский мост через реку Кузнечиха, ведёт в район Соломбала.
Устье реки Соломбалка.
Прибрежные дома.
Пристань «Соломбала» для рейсовых теплоходов.
Корабли Росатомпорта.
Какой-то старый цех, непонятно, живой или нет.
На карте тут указана войсковая часть и корабли стоят вполне военной раскраски. На земле только вот домик совсем не по-военному выглядит.
Соломбальский грузовой терминал. Вроде раньше тут был деревообрабатывающий комбинат, но он перепрофилировался под логистику. Здесь пароход разворачивается и идёт обратно.
Доки соломбальского судоремонтного завода.
Корабли-города. На переднем плане «Красноборск», красненький сзади — «Выборг», а рядом с ним выглядывает корма «Рыбинска». Так же видел как минимум две «Териберки».
Ну и снова церковь, только в другом ракурсе.
Вернулись. МРВ, портовые ледоколы около него, собор и «шприц» здания проектных организаций вдали слева. По центру на заднем плане здания Северного морского пароходства.
В целом, я считаю, что прокатиться на пароходе стоит. пусть цена и кажется завышенной. Других пароходов у нас нет, особенно колёсных.
Вот другие колёсные корабли есть и после Архангельска я уехал в круиз по Волге именно на таком. Но это уже другая история. А эта закончилась.
Пароход «Н. В. Гоголь» — одна из достопримечательностей Архангельска. Поскольку с круизом у меня не прокатило, хотелось хотя бы на этом покататься. Про покатушки чуть позже, а тут немного о самом судне. Оно двухпалубное с прогулочной палубой «на крыше».
Пароход считается самым старым действующим пассажирским судном в России. И, формально, это правда — он был построен в 1911 году в Нижнем Новгороде.
Но на деле уже после капремонта в 1940 году от изначального парохода осталась только паровая машина и котлы, а всё остальное было заменено. И капремонты он проходил не раз, каждый раз получая новую закладную доску. Так что имеем натурное исполнение парадокса «корабль Тесея», причём именно с кораблём — «если все части исходного объекта были заменены, остается ли объект тем же самым объектом?»
Но это вопрос скорее к философам. А по документам это тот же самый пароход, так что будем считать, что ему действительно сто лет с хвостиком. К сожалению, у меня не получилось поймать его на ходу, так что фото в «полный рост» не будет. И на колёса снаружи посмотреть не получилось.
Грузовые «ворота».
Коридор нижней палубы. Она больше техническая.
По центру расположено помещение с коленвалом, который передаёт усилие от машины на колёса. Судно, хоть и остаётся пароходом, работает сейчас не на угле, а на мазуте — очень многие корабли и паровозы был так переоборудованы в своё время. Особенно корабли.
Колёса прячутся по бортам за металлическими дверями. Во время работы они закрыты, но через окно можно на колесо посмотреть.
Оно вполне колесатое.
Так же на нижней палубе расположен бар. На уровень цен не смотрел, но, думаю, что лучше всё же со своим приходить.
На носу и на корме расположены салоны.
По площади они небольшие. На носу просто «салон» (подобный есть и на нижней палубе), на корме же салон зовётся «музыкальный».
Так же на пароходе есть некоторое количество кают — всё же раньше он ходил в довольно дальние рейсы — до Котласа и даже до Вологды. Сейчас, конечно, ничего подобного уже нет, но иногда бывает миникруиз в Северодвинск на пару дней — тогда каюты и пригождаются.
У меня попасть в каюту не получилось, потому фото утащил отсюда (там ещё есть). Умывальники вроде есть везде, а вот душевых в каютах нет. Впрочем, одну ночь можно и потерпеть.
По всей протяженности верхней палубы идёт галерея, на которой стоят столы и стулья.
Так что посидеть и походить есть где.
Если же хочется побегать, то к вашим услугам солнечная палуба. По центру находится рулевая рубка, но площадь для забегов достаточная.
Погода, впрочем, была ветреной и люди на палубе надолго не задерживались.
В рулевой рубке.
Если хочется посмотреть на Архангельск с воды, то совсем не обязательно делать это с парохода за 2000 рублей. Можно гораздо дешевле прокатиться на рейсовых теплоходиках, увидите то же самое, а то и побольше, если все маршруты проездите. Но тут всё же доплата идёт за антураж и прикосновение к истории. Пусть и не раз переделанной.
Конечно, было бы неплохо на пароходе прокатиться хотя бы до Северодвинска, но по времени у меня были ограничения, а длинных рейсов за лето немного. И так повезло, что был хотя бы один рейс день моего отъезда.