На подъезде к селу Нижний Цасучей имеется туристический объект - урочище Малый Батор. Оно известно тем, что здесь имеется своеобразный камень, который именуется - Чаша Чингисхана. А на этом снимке общий вид реки Онон и ее долины, мост через реку.
Это та самая Чаша Чингисхана
Общий вид на бескрайние приононские степи и долину реки Онон
На обратном пути сделали остановку на озере Ножий, которое является непостоянным, т.е периодически исчезает. Вода по составу содовая, но рыбы там водится прилично.
Сланцы на берегу озера
Озеро вполне пригодно для дикого туризма
А это база Юсэн-Туг, которая стоит на берегу Онона. База колоритная уютная, с очень гостеприимными хозяевами. Отдохнуть тут пару дней самое то. Ну а рыбаки могут задержаться и подольше, так как Онон в этих местах рыбой богат.
Здравствуйте дорогие Пикабушники!
В 2021 году я сподобился совершить микропутешествие по нашему Забайкалью. Целью было посещение национального парка "Даурский" , в частности урочище Адон -Челон и туристической базы с национальным бурятским колоритом "Юсэн-туг". Про Адон -Челон более уместно сделать отдельный пост.
Белый поезд отходит от платформы. За окном городские дома постепенно сменяются каналами, полями и небольшими посёлками. В вагоне кто-то пьёт чай, кто-то листает телефон, кто-то уже задремал. На отдельных линиях китайские скоростные поезда развивают скорость до 350 км/ч — за время поездки за окном успевает смениться немало пейзажей.
Для путешествия по нескольким городам это удобно: можно погулять среди небоскрёбов Шанхая, а затем отправиться в Сучжоу — к садам и старым улочкам. Только ещё при покупке стоит внимательно посмотреть на название вокзала. Shanghai и Shanghai Hongqiao — разные станции. Одно дополнительное слово в заказе может означать совсем другой адрес, до которого вам предстоит добраться.
Маршруты по Китаю и ответы на вопросы перед поездкой мы собираем в нашем сообществе VK. Там же можно написать нам, если нужна помощь с организацией путешествия: наше сообщество VK.
А теперь разберём поездку из Шанхая в Сучжоу: где купить билет, что показывать на входе с российским загранпаспортом и как найти свой поезд.
1. Сначала — полное название станции
В Шанхае есть Shanghai Railway Station — 上海站 и Shanghai Hongqiao — 上海虹桥站. В Сучжоу — Suzhou — 苏州站 и Suzhou North — 苏州北站. Слова Hongqiao и North здесь важны: это не обозначение соседнего входа в тот же вокзал.
Перед покупкой посмотрите на карте, какая станция удобнее относительно вашего отеля или места прогулки. После покупки сохраните полное название на китайском — его можно показать водителю или использовать в поиске карты. Проверьте и отправление, и прибытие: ошибка с любой из двух станций добавит лишнюю дорогу.
2. Билеты на следующий месяц могут ещё не продаваться
Официальный сервис китайских железных дорог — 12306. У него есть сайт и приложение с английским интерфейсом. Обычная предварительная продажа открыта на ближайшие 15 дней, включая текущий день. Если нужная дата пока недоступна, это не обязательно означает, что всё распродано. Время открытия продаж проверяйте для своей станции.
При оформлении внимательно внесите имя и номер загранпаспорта по данным документа. Проверку личности можно пройти онлайн, а при затруднениях — в кассе вокзала по оригиналу паспорта. Способ оплаты тоже лучше проверить заранее. Если онлайн-покупка не получается, билет можно купить в кассе за наличные юани, предъявив паспорт, — при наличии мест.
3. Заказ в телефоне помогает, но паспорт нужен в оригинале
Для поездки по электронному билету специально получать бумажный билет не требуется. Возьмите оригинал того загранпаспорта, который использовали при покупке. Заказ или его скриншот пригодится, чтобы быстро показать сотруднику сведения о поездке, но не заменит документ.
Если турникет не считывает паспорт, обратитесь к сотруднику у прохода. Он подскажет, где пройти проверку. Оборудование на станциях различается, поэтому ориентируйтесь на указатели и помощь персонала.
4. Между входом на вокзал и отправлением есть ещё несколько шагов
Для первой поездки я бы приехал примерно за час до отправления. Нужно найти вход, пройти проверку документов и досмотр багажа, разобраться с залом ожидания и добраться до нужного выхода на посадку. Если предстоит проверка данных в кассе или поездка приходится на праздники, времени лучше оставить больше.
После входа вы сначала окажетесь в зале ожидания. Посадка начинается отдельно и заканчивается раньше отправления поезда. Точное время смотрите в объявлениях станции. Поэтому время в заказе — не ориентир, к которому можно только подъезжать к вокзалу.
5. На табло ищите номер поезда
В одном направлении могут почти одновременно уходить несколько поездов. Найдите номер из своего заказа, затем — соответствующий выход на посадку. Продолжайте следить за экраном, даже если уже стоите возле нужного выхода.
Заранее сохраните сведения о поездке: дату, время, номер поезда, полные названия станций, вагон и место. На платформе они понадобятся снова, а при вопросах их удобно показать сотруднику. Паспорт всё это время держите под рукой.
6. Паспорт ещё пригодится на выходе
В вагоне разместите багаж на подходящей полке или в багажной зоне, оставив проход и двери свободными. Если неясно, куда поставить большой чемодан, спросите сотрудника поезда. Теперь можно устроиться в кресле, посмотреть в окно и немного передохнуть.
Перед прибытием ещё раз проверьте название своей станции: в нашем примере это Suzhou или Suzhou North — в зависимости от купленного билета. Соберите вещи заранее, а паспорт держите под рукой до выхода с вокзала. После посадки очень хочется убрать его поглубже, но на выходе он ещё может понадобиться.
Максимальная зафиксированная температура – шестьдесят три градуса по Цельсию.
Вот только в вики и других источниках называется совсем другая цифра.
Абсолютный рекорд для Земли составляет +56,7 °C (Долина Смерти, США)
А потом вдруг выясняется, что у впадины Данакиль (эти данные похоже есть только в русскоязычной статье вики)
Максимальная температура (не в тени) — 63°С
Ну так это не в тени! Если так измерять, то в Долине Смерти и больше вышло бы в тот рекордный день.
Стандартные условия измерения температуры – в воздухе, на высоте от 1,25 метра (4,1 фута) до 2,00 метров (6,6 фута) над землей и в защищенном от прямых солнечных лучей месте (отсюда и термин x градусов «в тени»).
А если измерять на освещённом солнцем месте... да ещё и вблизи поверхности, то можно и такое намерить:
Самая высокая когда-либо зарегистрированная естественная температура поверхности земли, возможно, была зафиксирована 15 июля 1972 года в Фёрнес-Крик, Калифорния , США, и составила 93,9 °C (201,0 °F).
Современные инструменты дают новые данные:
По данным спутникового мониторинга яркостной температуры поверхности Земли
абсолютный максимум +70,7 °C — в 2005 году в солончаковой пустыне Деште-Лут на юго-востоке Ирана
но опять же, это температура поверхности (цитата из другого источника):
Спутниковые измерения температуры поверхности земли, проведенные в период с 2003 по 2009 год с помощью инфракрасного спектрорадиометра MODIS на спутнике Aqua , выявили максимальную температуру 70,7 °C (159,3 °F) , которая была зафиксирована в 2005 году в пустыне Лут, Иран
Что касается настоящего рекорда температуры, то тут не всё так однозначно.
Согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО), самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в мире, составляет 56,7 °C (134,1 °F) 10 июля 1913 года в Фёрнес-Крик (Гринленд-Ранч), Калифорния, но достоверность этой записи оспаривается, поскольку впоследствии были обнаружены возможные проблемы с показаниями. Кристофер К. Берт, историк погоды, пишущий для Weather Underground , считает, что показания в Долине Смерти 1913 года — это «миф», и они как минимум на 2,2 или 2,8 °C (4 или 5 °F) завышены. Берт предполагает, что самая высокая достоверно зарегистрированная температура на Земле все еще может быть в Долине Смерти, но вместо этого она составляет 54,0 °C (129,2 °F), зафиксированная 30 июня 2013 года. Это ниже, чем измерение 1931 года, составлявшее 55 °C (131 °F), зафиксированное в Кебили, Тунис, которое было подтверждено ВМО, хотя большинство метеорологов его оспаривают. Температура 54 °C (129 °F) также совпадает с рекордом 1942 года из Тират-Цви , Израиль.В 2016 и 2017 годах показания в Кувейте и Иране также совпали с рекордом Долины Смерти 2013 года, а показания в 2020 и 2021 годах в Фёрнес-Крик были ещё выше, достигнув 54,4 °C (130 °F), однако они ещё не были подтверждены ВМО. ВМО заявила, что придерживается рекорда 1913 года до проведения каких-либо будущих расследований.
Ранее зафиксированная самая высокая официально зарегистрированная температура на Земле, 58,0 °C (136,4 °F) , измеренная в Азизии, Ливия, 13 сентября 1922 года, была пересмотрена в июле 2012 года ВМО, которая опубликовала отчет, признавший этот рекорд недействительным. Другой рекорд самой высокой температуры, как сообщается, был достигнут во время сильного теплового удара , произошедшего в Копперле, штат Техас, 15 июня 1960 года. Также известный как «Буря Сатаны», этот случай, как сообщается, за несколько минут во время фазы затухания грозы поднялся примерно до 60 °C (140 °F) . Однако это событие малоизвестно и обычно не включается в списки самых высоких зарегистрированных температур в мире. Были и другие неподтвержденные сообщения о высоких температурах, но эти температуры никогда не были официально подтверждены национальными метеорологическими службами/ВМО и в настоящее время считаются ошибками регистраторов, поэтому не признаются мировыми рекордами.
В начале XXI века предыдущие записи о самой высокой температуре на Земле рассматривались как вероятные ошибки измерений. С 1922 по 2012 год рекорд ВМО по самой высокой официальной температуре на Земле составлял 57,8 °C (136,0 °F) , зарегистрированный 13 сентября 1922 года в Азизии , Ливия . Этот рекорд был аннулирован ВМО в январе 2012 года после расследования, в ходе которого был сделан вывод о том, что неопытный наблюдатель, вероятно, неправильно интерпретировал показания нового прибора, для работы с которым он не был обучен. Аннулирование этого прежнего рекорда побудило исследователей также изучить прежние и нынешние записи, сделанные в Долине Смерти в 1913 году. Одно из первых возражений прозвучало в 1949 году от доктора Арнольда Корта, который пришел к выводу, что температура могла быть результатом песчаной бури, произошедшей в то время. Суд заявил, что «такой шторм мог привести к тому, что перегретые поверхностные материалы повлияли на температуру в убежище». Современные историки погоды, такие как Кристофер К. Берт и Уильям Тейлор Рид, также утверждали, что показания температуры в Долине Смерти 1913 года — это «миф», и они завышены как минимум на 2,2–2,8 °C (4–5 °F). В рецензируемом исследовании 2026 года, опубликованном в « Бюллетене Американского метеорологического общества», был сделан вывод, что показания 1913 года завышены примерно на 7,8 °C (14 °F), что делает их недействительными как мировой рекорд. [ 23 ] ВМО выступила в поддержку текущего рекорда, заявив: «Мы признаем этот экстремальный температурный рекорд Долины Смерти. Если появятся какие-либо новые материалы по нему, мы будем готовы начать расследование, но на данный момент все имеющиеся доказательства указывают на его подлинность».
Этим летом я прошёл одиночный маршрут по Кольскому полуострову, который занял 38 дней. Пешая часть составила 703 км, это был мой первый опыт столь продолжительного похода, а заодно и первый опыт ведения походного дневника, поэтому рассказывать буду всё, вплоть до порванного очка на тридцать какой-то там день.
На старте 75-литровый рюкзак весил 40 кг, из них 17 кг еда, раскладка была рассчитана на 50 дней, а мой собственный вес на момент старта 69,5 кг - 5 кг из которых я набрал целенаправленно, все таки я сторонник того, чтобы «кабанчика» тащить внутри себя, а не подле. Что было внутри рюкзака думаю разберу чуточку позже.
За 38 дней на маршруте получилось: 29 полных ходовых дней: 2 полуднёвки и 6 дневок, на 37 день я поймал попутку и проехал 130км
СНАРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ НА ЭТОМ МАРШРУТЕ
● Палатка: Argument Montalor 1 (3 сезона) ● Ботинки: APEX Wolverine ● Спальник: AEGISMAX DUSK II ● Коврик: Therm-A-Rest Z-Lite Sol Regular ● Пакрафт: Королек S ● Рюкзак: Osprey Aether Plus 70 ● Трек палка: Naturehike ST01 ● Пончо: Quechua MT900 ● Солнечная панель: ALLPOWERS 21 Вт 10000 мАч ● Кухня: котелок титан ноунейм для костра, G3 Petrel для горелки, горелка ноунейм, переходник на цанговый баллон z23-cb ● Телефон (навигация + съемка): Iphone 16 pro, Iphone 11 (запасной) ● Пауэрбанк: Romoss Sense 8+30000mAh (х2) и Baseus 30000mAh Bipow pro 2 ● Пила, нож: Fiskars sw73, Opinel №10 ● Ходовая одежда верх/низ: Lundhags Makke (комплект)
Часть этого снаряжения я использую уже не первый год, что-то из этого затёр до дыр, а на некоторых вещах так вообще не первый год живёт плесень. Другая же часть была куплена и подготовлена непосредственно к этому маршруту.
В итоге всё это хозяйство отправилось со мной на маршрут, забегая вперёд могу сказать ни одна из этих вещей меня по-настоящему не подвела у каждой были свои нюансы, где-то пришлось привыкать, где-то импровизировать, но в целом всё снаряжение свою работу выполнило на ура.
ДЕНЬ 22 / 13 июля
Всю ночь периодически просыпался и поглядывал в окно. Облако как накрыло окрестности, так и лежало и в низинах, и на всех ближайших сопках. Дождь только усиливался.
Окончательно проснулся и встал я аж в 12:00. Погода нисколько не изменилась, на улице было холодно, зябко и сыро. Решил остаться ещё на один день и устроить вторую днёвку. Заварил овсянку, попил чаю и затопил печь - в долине стоял холод. В этот день я абсолютно не знал, чем себя занять.
Неожиданно моё одиночество скрасила тундровая куропатка, она прилетела и устроилась на досках неподалёку от домика.
В течение дня я раз пять выходил на улицу и каждый раз она была на том же месте. Постепенно я даже привык к её присутствию и старался делать свои дела без лишних и резких движений, чтобы не спугнуть гостью, которая невольно составляла мне компанию в этот пасмурный день.
В какой-то момент она незаметно улетела. Когда я в очередной раз вышел на улицу, её уже не было. Стало немного грустно, что мы так и не попрощались. За весь этот пасмурный день она стала для меня своеобразной компанией, пусть и совершенно молчаливой.
К 17:00 морось прекратилась ветер стих, а облачность немного поднялась над сопками. На какое-то время даже показалось, что погода начинает меняться. Однако холод никуда не делся, а ближе к вечеру облако вернулось и снова опустилось в низину, видимость сократилась до 20-30 метров.
Весь день я ждал перемен, но в итоге так и просидел в домике - ничего не делая. Все таки насколько же мало зависит от тебя самого, на таком длительном маршруте. Можно заранее продумать путь, рассчитать запасы и распланировать переходы, но погода всё равно будет диктовать свои условия. Остаётся только принимать это и ждать подходящего момента, чтобы двигаться дальше без риска.
На сегодня оставалось только готовиться ко сну. Решил избавиться ещё от одной вещи, которая больше не была нужна в дороге - бумажной книги. Отправил её в печь, тем самым сбросив с рюкзака ещё граммов 50-100.
Оставлять книгу в домике не стал, прочитанные страницы я и так последнию неделю использовал для растопки.
Наступила бессонница.
ДЕНЬ 23 / 14 июля
Бессонница это дело рук безделья и разговоров с самим с собой. Поспать удалось с 20:00 до 22:00, а затем ещё с 05:30 до 08:00, а вот в промежутке между этими отрезками сна пришлось помучиться. Лежал, ворочался, прокручивал в голове разные мысли, злился на комаров, на погоду, на саму ситуацию, я начинал раздражаться буквально на всё подряд, хотя понимал, что от этого ничего не изменится.
В какой то момент уже и сам не понимал, что именно не даёт мне уснуть - усталость, накопившиеся мысли или просто невозможность расслабиться. В итоге окончательно проснувшись, позавтракал, прибрался в домике который служил мне приютом последние два дня и вышел на маршрут.
Погода сегодня порадовала было малооблачно, дул лёгкий ветерок. За два дня отдыха тело успело немного восстановиться, мозоли затянулись, синяки спали, рюкзак стал заметно легче.
Расслабленные за время дневки мышцы постепенно снова обретали упругость, но вот колени всё никак не хотели входить в рабочий ритм - ноги периодически непроизвольно расслаблялись и снова подгибались.
Перешёл реки Западную и Чёрную, впереди была Лумбовка, а на ней - рыболовный лагерь. Решил заглянуть туда узнать прогноз погоды на ближайшие дни, к лагерю вышел около 14:30 и сразу узнал две хорошие новости. Во первых, вездеходная дорога по которая я начал сегодняшний путь продолжалась и дальше. Во вторых следующие два дня обещали быть вполне благоприятными на погоду. Там меня же угостили молоком, отойдя от лагеря чуть дальше, устроил обед.
Сегодня на обед была банка тушёнки и литр молока. После привычных супов и пюре на воде - это был настоящий царский обед! Правда молоко потом ещё долго напоминало о себе, и весь оставшийся день мой организм устраивал собственный концерт, но обед того стоил! Плотно поел и отправился дальше по вездеходной дороге к устью реки, там находилась охрана рыболовного лагеря и там же я рассчитывал переправиться через реку.
До них добрался, попили чаю, немного пообщались. В итоге меня переправили через реку. На противоположном берегу вездеходная дорога закончилась и началась звериная тропа, на которой то и дело попадались медвежьи следы, чуть позже я снова вышел на вездеходку.
С обеих сторон дорогу обступал густой кустарник, а медвежьих следов становилось всё больше, идти по такому месту было жутковато.
Весь оставшийся день двигался по этой дороге, периодически замечая следы медвежьей жизнедеятельности. Вскоре добрался до военнослужащих, уточнил обстановку и направление дальнейшего движения.
Ребята рассказали, что в этой губе медведей довольно много, причём звери здесь не особенно пугливые и регулярно наведываются к помойкам возле стоянок.
Кстати именно здесь я впервые по настоящему понял, как звучит переход истребителя на сверхзвук. В условиях тишины Кольской тундры этот оглушительный хлопок звучал особенно неожиданно и чего уж скрывать, довольно страшно. Местные медведи похоже к таким звукам давно привыкли - в отличие от меня. Позже мне не раз объясняли, что подобные манёвры вблизи населённых пунктов запрещены, чтобы не пугать людей, оно и понятно.
Лагерь поставил в 20:00 немного в стороне от озера и дороги, по которой ходили медведи. Перед палаткой на всякий случай развёл костёр, а ужин приготовил на газу прямо внутри. За день прошёл 31 километр, такой хороший километраж получился во многом благодаря вездеходной дороге, по которой пролегала большая часть сегодняшнего маршрута.
Следующие три часа я провёл за довольно незатейливым занятием, бегал по гравийному полю, собирал распиленные пни и подбрасывал их в костёр. Сегодня огонь заменил мне сразу и книгу и фильмы, этому сопутствовала проблема - мне начинало не хватать электроэнергии. Солнечная панель уже около пяти дней не давала даже того минимума, на который я рассчитывал. Из-за постоянной облачности удавалось зарядить телефон всего на 20-30 процентов, а всё остальное приходилось добирать из повербанков.
С собой я взял три аккумулятора ёмкостью по 30 000 мАч каждый, но к 23-му дню маршрута их запасы уже заметно истощились. Навигация, фото и видеосъёмка, зарядка фотоаппарата, коптера и второго телефона, на котором я смотрел фильмы, аудиокниги в дороге, часы - всё это требовало немало энергии. В итоге расход оказался гораздо ощутимее, чем хотелось бы и теперь приходилось экономить, нужно было искать возможность подзарядиться. Я решил, что при случае стоит остановиться на какой-нибудь рыболовной базе, попросить зарядить аккумуляторы на ночь и забрать их утром.
Впрочем именно для таких ситуаций я и прокладывал этот тестовый маршрут через эти места. Хотелось не только проверить себя и снаряжение в условиях длительного автономного похода, но и заранее изучить местность, понять, где можно встретить людей и к кому обратиться, если возникнет необходимость. Сейчас эта предусмотрительность оказалась как нельзя кстати.
Вообще за время маршрута постепенно накапливались не только километры, но и опыт. Какие то решения себя оправдывали, какие то показывали свои слабые места и всё это стоило учитывать на будущее - ведь впереди предстоят маршруты, где рассчитывать придётся только на самого себя
Говорят, из за ветров, рельефа и сложной ВПП, в Джинку летают только самые опытные и отчаянные пилоты. И говорят это уже во время полета, поэтому спасибопожалуйте! Но больше похоже, что это местная городская легенда, основанная на историях предыдущего аэропорта.
1/2
Джинка расположена на юго-западе Эфиопии, в исторической области долины Омо. Именно отсюда многие путешественники отправляются исследовать одну из самых этнографически интересных частей африканского континента.
1/2
Если Аддис-Абеба — это лицо современной Эфиопии, то Джинка (Jinka) — одна из дверей в совершенно другой мир. Мир, где вместо небоскрёбов — зелёные холмы, вместо торговых центров — шумные рынки, вместо привычного городского транспорта — внедорожники, грузовики и мотоциклы, а за соседним поворотом начинается территория народов, чьи традиции формировались столетиями.
Итак...
🇪🇹 Племя Ари
Когда говорят об этнических группах юга Эфиопии, воображение обычно рисует героев пост-апокалиптического хардкора (с глиняными автомататами, шрамами и глиняными прическами). Но Ари совсем другие - один из самых многочисленных и «спокойных» народов долины.
По переписи 2007 года этнических Ари было почти 290 тысяч (оценки сейчас выше). Это крупнейшая группа в регионе Южного Омо (Долина реки Омо — национальный парк и колыбель человечества). Они не славятся воинственностью или экстремальными ритуалами (как прыжки через быков у Хамер или губы-тарелки у Мурси). Их суперсила — плодородная земля, трудолюбие и умение жить относительно зажиточно. В мире «диких» племён Омо, Ари — это те самые «нормальные соседи, у которых всегда есть что поесть».
1/6
-----------
Пройдемся по 10 фактам об этом племени:
1. 🏠Мой дом / или фекально-дендрические конструкции
В отличие от многих соседних полукочевых племен, ари ведут оседлый аграрный образ жизни, поэтому их жилища строятся фундаментально и служат годами.
Деревни ари — это сельские поселения, окружённые полями, а дома строятся из местных материалов: дерева, глины и соломы. Классическая конструкция нагорья: сначала вкапывают каркас из кольев и жердей, его оплетают ветками и бамбуком как корзинку — а потом «штукатурят» глиной (часто с соломой и навозом — классический эфиопский «саман»). Глину наносят слоями: первый — заполнение плетня, второй — выравнивание, иногда финишный — тонкий цветной слой, который потом и расписывают.
1/3
Роспись. И вот тут ари уникальны: стены расписывают техникой барси. Земляные краски — чёрная (чаиме), белая (тсами), красная (займе), реже жёлтая; минимум три цвета на дом; грунты для пигментов ищут до 10 км от деревни. Кисти — пальцы, кукурузные листья, стебли трав. Роспись обновляют 2–7 раз в год — на свадьбы, Новый год, Рождество, Маскал. Сюжеты не сакральные, как наша роспись на заборах.
Крыша — коническая, из пучков травы, подвязанных к жердям. Пол — утоптанная глина. Дверь маленькая, окон как таковых нет: свет — через дверной проём, тепло и прохлада — за счёт толстых глиняных стен и травяной шапки крыши работает как природный термостат.
Традиционно дома строили круглой формы, но насмотревшись картинок и фотографий, под прессом карго-культа, самые прогрессивные начали строить квадратные дома. Как у "белых".
Что внутри: деление пространства
Центральнаязона (Очаг): В самом центре дома на земляном полу находится открытый очаг, обозначенный тремя крупными глиняными блоками или камнями. Очаг служит для приготовления пищи, обогрева в прохладные ночи и отпугивания насекомых дымом.
Спальнаязона (медеб): Располагается по правую или заднюю сторону от входа. Это не переносная мебель, а стационарный глиняный подиум-возвышение, отлитый прямо из глины и камней. Сверху его застилают обработанными шкурами животных или циновками.
Бытоваяикухоннаязона: Вдоль стен размещаются глиняные полки и ниши (медеб-лиило), а также ряд керамических сосудов разных размеров для хранения воды, зерна, местного пива и приготовления еды.
Перегородкиизонадлямолодняка: В некоторых домах пространство делят легкими перегородками из плетня или глиняными полустенками. Небольшая огороженная часть возле входа в ночное время может использоваться для укрытия молодняка скота (козлят, ягнят или домашней птицы) от хищников.
Усадьба, а не один дом
Хозяйство ари — это не хижина, а маленькая усадьба. На участке обычно стоят три постройки: главный дом, кухня и дом для молодожёнов, всё окружено плетёной оградой выше человеческого роста . У ари к этому набору добавляются амбары и пасечные конструкции — логика та же: дом, кухня, хранилище и «отдел главного пчеловода» в радиусе десяти шагов.
2. 🌾Фермеры-толстосумы
Туристический канон долины Омо сложился вокруг «экзотики»: племена мурси с тарелками в губах, хамер с прыжками через быков, каро с расписными телами. А самое интересное здесь — как раз то, чего на открытках нет: народ, который за тысячелетия до всякой «устойчивой экономики» построил модель «оседлай плодородие — корми регион — обменивай излишки».
Пока соседи героически перегоняют стада по полупустыне, выпрашивая у неба каждый дождь, ари живут на зелёных плодородных высокогорьях вокруг Джинки, с щедрыми дождями и пышными пастбищами, в краю, где земля, образно говоря, сама просит: «Пссст, парень, просто сажай, дальше я всё сделаю сама».
1/3
Ассортимент у ари — не «кукуруза и просо», как у соседей, а полноценное сельское хозяйство: пшеница, ячмень, сорго, тэфф, бобы, таро, ямс, маниока, тот самый энсет (ложный банан), а сверху списка — два главных товарных продукта долины, кофе и кардамон, плюс фрукты, овощи, манго, папайя и авокадо. И все это на деревьях и под ногами. Ари производят большую часть сельхозпродукции всей долины Омо: пока остальные племена выживают, ари фактически кормят всю сцену.
3. 🍌Ложный банан — местный супер-фуд
Энсет (Ensete ventricosum) - главный местный персонаж. С виду это десятиметровый великан с огромными листьями, внешне неотличимый от банана. Но на этом сходство заканчивается: его «бананы» набиты чёрными костянками и несъедобны категорически, зато стебель и листья "превращаются в элегантные шорты". Британцы за сходство окрестили его «ложным бананом», а ваш покорный слуга — «бананом на стероидах», потому что по урожайности с квадратного метра он обходит большинство злаков, которые кормят половину Африки.
Съедобно у него всё, кроме бананов: крахмалистый стебель, подземная луковица-корм, корни. Всего 15 растений кормят одного человека целый год. Неудивительно, что эфиопы называют его «деревом против голода» — это единственная культура, к которой обращаются, когда все остальные сдались засухе.
1/2
Три блюда из одного растения
Кухня энсета — это целая школа ферментации, которой несколько веков:
Кочо — флагман. Мякоть стебля и луковицы измельчают, заквашивают под землёй от четырёх до шести месяцев и получают кисловатую лепёшку-хлеб, которую хранят месяцами. Со специями и пшеничной мукой кочо подают на свадьбах — там он уже считается деликатесом.
Булла — крахмалистая жидкость из зрелых растений, из которой варят супы, каши и даже панкейки, что по-русски значит оладушки.
Амичо — просто варёная луковица. Вкус как у картошки, а полезности и срока хранения — как у бронежилета.
Приготовление кочо
Есть у энсета и гендерный уклон, о котором редко пишут: мужчины отвечают за посадку и пересадку, а женщины — за удобрение, прополку и переработку.
Главное чудо — календарь. Энсет можно сажать в любой месяц и собирать на любой стадии зрелости, хоть посреди засухи. Это не «урожай года», это «урожай по расписанию, которое пишешь ты сам». Твой банан - твои правила!
Банановая культура (типа игра слов)
В южной и юго-западной Эфиопии энсет — основной продукт для 20 миллионов человек, пятая часть населения страны. У растения более 200 местных названий — столько имён не носит иная столица.
У народа ари энсет — основа рациона и моды: юбки арийских женщин шили из листьев энсета, а в качестве праздничного декора они носили бусы и браслеты. Растение работает даже своим соседством: его посадки создают идеальный микроклимат для кофейных деревьев и табака.
(Дисклеймер: В племени Дорзи нам-таки показали весь ритуал "вычесывания" муки и выделывали канатов из стебля, плетение циновок и корзин и даже стройматериалы, не переключайтесь).
4. 🍯Мёд: сладкая валюта зелёных холмов
Пчеловодство у ари — одно из самых характерных занятий. Навыки передаются из поколения в поколение, а арийский мёд ценится на местных рынках за чистоту и естественный вкус и стал заметным источником дохода . При этом мёд у ари работает сразу в двух режимах: и на стол, и на рынок .
Мастер изготавливает улей
Так-то Эфиопия — крупнейший производитель мёда в Африке, её пасеки дают около четверти континентального мёда. Пчеловодство — древнейшая аграрная традиция страны, встроенная даже в религиозные обычаи, а мёд исторически заменял сахар и добавлял калорий в рацион: средняя семья съедает около 10 кг мёда в год. При этом 90–95% мёда производится именно как товарная культура, а около 70% продаж уходит в тедж-хаусы — заведения, где варят тедж, знаменитое эфиопское медовое вино.
Поведение улея в дикой природе
Технологически ари живут в классической эфиопской реальности: большинство пчеловодов страны до сих пор используют традиционные ульи — подвешенные на деревьях или глиняные кувшины. Дают они меньше мёда, чем современные рамочные ящики, но при этом бесплатны, вписаны в ландшафт и веками проверены.
В сухом остатке: пока соседи-пасторалисты измеряют богатство коровами, у ари есть статья дохода, которую не нужно пасти, доить и охранять от угонщиков. Улей не убежит.
Следующая страница меню — крепкий зерновой алкоголь, который ари гонят из кукурузы. Это важная часть их экономики и общественных застолий: без этого напитка не обходятся местные сборы и торжества.
Это не арийская причуда, а часть большой эфиопской традиции домашней дистилляции. В стране гонят крепкий дистиллят ареки (areki/areke) — его делают дома и пьют понемногу, как дижестив. Рядом живут и другие напитки: тедж (медовое вино на листьях гешо), телла (домашнее пиво с характерной кислинкой), борде (сорговое пиво с низким градусом, которое женщины хамер, кстати, пьют перед ритуалами).
Сразу честная оговорка: детальной «технологической карты» арийского кукурузного дистиллята в открытой литературе почти нет — это скорее домашний самогон, а не промышленный крафт.
Процесс дистилляции
И вот тут складывается цельная картина: ари — единственное племя долины Омо с полноценным «гастро-промышленным циклом». Они сами выращивают зерно (кукуруза и сорго — основа рациона ), сами делают из него дистиллят, сами выращивают мёд и кофе для рынка, а горшки, в которых всё это варится, — собственного производства. По сути, это замкнутый цикл «поле — пекарня — винокурня — рынок» в радиусе одной деревни.
Естественно, мы напиток попробовали. По вкусу "с дымком", кардамоном и абсолютно непонятной крепостью. Рекомендую.
6. 🏺Гончарное дело: школа, где «обучение без слов»
У ари гончарным делом владеют женщины из касты тила мана — на весь народ в 120–180 тысяч человек в 2002 году их было всего около 350. Это ремесло передаётся строго по женской линии: у каждой гончарши — своя мастерская у дома, и работать в ней могут только её дочери. Меняются руки, но не место.
Ари разбирают не менее 60 разных видов посуды по четырём группам (тила — парить корнеплоды и варить пиво, акш — печь инджеру и жарить кофе, дисти — варить рагу, джебена — заваривать кофе).
Самое интересное — методика. Мамы не объясняют дочерям, как лепить горшки, ни словом. Они молча наблюдают, как девочка ошибается, пробует, переделывает — и вмешиваются только когда это действительно нужно. Дети впервые трогают глину в 2–3 года: таскают воду и укрывают недосохшие горшки листьями таро, чтобы те не растрескались. С шести лет девочки лепят сами, а к 15 годам обязаны освоить все виды горшков, которыми пользуется община. Полное овладение ремеслом — условие для замужества: освоила все горшки — можно искать жениха.
Приступ внезапного остроумия:
Как говорили в нашем детстве: умный умный - по горшкам дежурный.
Не суди невесту по ее горшку.
Лицо невесты - ее горшок.
Самый сок — выпускной экзамен. Достигшие пятнадцати лет девушки выставляют горшки на рынках, а там их с пристрастием оценивают юноши той же касты, которые присматривают себе жён. Пластиковые вёдра уже вытесняют глину из бытовой жизни, но "ощущения не те", поэтому для еды и браги народ верен глиняным традициям. Одна гончарша делает от одного до пятнадцати горшков в день, а покупатели на рынке выбирают прежде всего по долговечности: таких мастериц зовут Аани Вани — «делающие прочные горшки».
7. 🔨Здесь куют металл
Если гончарное дело у ари — это поэзия женских рук, то кузнечное — это социальная драма. Кузнецы (фака мана), стоят на самой нижней ступени арийской иерархии: даже ниже гончаров и кожевников, с которыми они делят общую касту мана. При этом ремесло у них «со сдачей»: кузнецы ари совмещают железо с деревом — они же и кузнецы и столяры, что делает их фактически универсальной двуногой мастерской деревни: топоры, копья, ножи, мотыги, дверные петли, резные детали и прочая скобянка.
1/2
И вот парадокс: без фака мана деревня не может ни обработать поле, ни построить дом, ни защититься. Люди, которых маргинализируют — это люди, которые делают все инструменты, которыми живёт унижающее же их большинство.
К кузнечному делу привлекаются дети для простых задач: раздув и поддержание огня, отбивка и правка ножей и мачете.
8. 🧬Генетика раскрыла тайну возрастом 4500 лет
А теперь фишечка. В 2015 году учёные взяли ДНК у арийских земледельцев и арийских кузнецов и получили сенсацию: генетическая разница между этими двумя группами сопоставима с разницей между целыми этническими группами Эфиопии. То есть каста — это не просто «соседи, которые не общаются». Это буквально разные генофонды, разделённые стеной эндогамии.
Кузнецы принадлежат к общему классу мана, но и внутри него браки запрещены: фака мана не может жениться на тила мана — кузнец не женится на гончарше, хотя они «свои» по касте. И, разумеется, никакие браки с земледельцами-канса — это табу в чистом виде .
1/5
Но сенсация в другом. Антропологи долго спорили, откуда взялась эта пропасть. Теория первая: земледельцы-канса — пришельцы, вытеснившие коренных кузнецов. Теория вторая: кузнецы и земледельцы — один и тот же народ, а касты возникли позже, когда кузнецов низвели исключительно из-за профессии. Генетика подтвердила вторую: у кузнецов и земледельцев общее происхождение в пределах последних 4500 лет. Их предки — буквально одни и те же люди; разделение произошло не по крови, а по ремеслу .
1/2
Переводя на человеческий: 4500 лет назад кто-то из ваших предков бил молотом по железу, а кто-то — мотыгой по земле. С тех пор их потомкам запрещено жениться друг на друге, и даже смешанные ДНК этой границы не пересекли. Это одна из старейших непрерывно работающих социальных стен на планете — старше пирамид и дольше, чем у Индии с её документированными какими-то парой тысяч лет.
Племенная Воскресная школа
Ирония в том, что после прихода христианства деление между кастами заметно поблекло: оказывается, чтобы стереть полторы тысячи поколений табу, хватило воскресной службы.
9. 💍Брак у ари: три тарифа на один и тот же сертификат
По современному эфиопскому законодательству легальная форма брака — моногамия, формально многожёнство запрещено. При этом браки трёх видов — гражданский, религиозный и обычный признаются, а выкуп за невесту в обычном браке остаётся нормой.
В сельских общинах вроде ари существуют три типа брака — и выбор во многом зависит от того, кто за кого платит и кто решает :
Кубсина (kubsina) — брак по договорённости семей. Классика: родители молодых порешали межсобой, чувства молодых — приложение к договору. Полный аналог старого «сватовства»: семьи договариваются, скот переезжает, все довольны, невеста в курсе.
Сора (sora) — брак по взаимному согласию, то есть единственный вариант, где главными являются сами будущие супруги. Редкий местный «недочет».
Ардетин (ardetin) — брак «по наследству»: вдова переходит к брату или родственнику покойного мужа. Грубо говоря, семейный «актив» не должен оставаться без хозяина — продолжение традиции левирата, знакомой и по Библии, и по многим африканским обществам.
Полигамия: у кого больше скота — у того больше и гарем
Культура ари официально разрешает мужчине жениться «сколько хочет жён» — при одном условии: он должен потянуть выкуп за невесту и содержание всего семейного хозяйства. Полигамия здесь не праздник страсти, а экономическая арифметика: каждая жена — это дополнительная рабочая пара рук в аграрном хозяйстве, но и каждая требует выкупа, дома (или угла) и пропитания.
По сути, это «полигамия по тарифам»: хочешь вторую жену — покажи полные амбары и стадо. Поэтому у бедняков гарем ограничен не моралью, а бухгалтерией.
10. 🎉Новый год в ноябре и свой лунный календарь.
Напомню из первой части, чтобы вы понимали уровень «инаковости» времени у ари. Вся Эфиопия живёт по календарю, отстающему от привычного нам на 7–8 лет: там 13 месяцев, из которых 12 — ровно по 30 дней, а 13-й, пагуме, — коротышка на 5–6 дней. Новый год — Энкуташ — празднуют 11 сентября . И вот на фоне и без этого «неправильной» для большинства страны даты, ари умудряются быть ещё более нестандартными: их Новый год наступает не в сентябре, а в ноябре.
Лунный календарь: время, привязанное к луне и полю
У ари — собственная система счёта времени: год делится на четыре сезона и состоит из двенадцати месяцев, каждый из которых отсчитывается с новолуния. Это классическая лунная логика аграрных народов: месяц = один цикл луны, сезон = этап полевых работ. И это логично: ари — осёдлые земледельцы, и их год — не абстрактный счёт чисел, а расписание поля: что сеять, что собирать, когда поить пчёл и когда резать скот для праздника.
Луна — самый честный прокурор: она не врёт и не требует пояснений, когда сажать.
1/4
Новый год как праздник примирения
А теперь новогоднее чудо. Дишта-Гина (Dishta-Gina) — новогодний праздник ари, который отмечают ежегодно с середины ноября до начала декабря.
Идея праздника — это Новый год, построенный вокруг прощения,редчайшая в мировом списке. Дишта-Гина символизирует переход от старого года к новому, и в этот момент принято забыть обиды и вендетты. Как дословно говорят оригинальные источники - «избавиться от обломков и ненависти прошлого» и войти в новую эпоху с миром .
Главные герои — отцы. По традиции ари именно отцы произносят благословения на новый год, прося мира, любви и гармонии .
Общая трапеза с беднейшими соседями. Праздник включает совместное угощение с малообеспеченными членами общины и выставку традиционных арийских блюд — то есть в момент, когда все «обнуляют счётчики обид», на общие столы ставят все, что обычно едят сами.
Государственная ставка на культуру. Власти Южной Эфиопии рассматривают Дишта-Гину как инструмент национального примирения, а зона ари добивается включения праздника в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В ноябре 2024 года его даже показали в Аддис-Абебе на тематическом событии «Культура ради мира, братства и развития» с участием федерального министра культуры .
Послесловие:
🗣️У ари есть собственный язык
Народ ари говорит на собственном языке — ари, который также называют Aari или Araf в зависимости от принятой транскрипции.
Это не диалект амхарского, а самостоятельный язык со своей историей и особенностями.
История языка аари — миниатюра всей истории народа. В конце XIX века император Менелик II покорил регион, к началу XX века амхарские правители сделали ари крепостными, а амхарский язык и православие навязывались как культура победителей . И тем не менее язык выстоял. После свержения монархии в 1974 году народ вернул себе земли, положение улучшилось, а вместе с ним и интерес к образованию — теперь в большинстве городов ари есть хотя бы одна школа, и рядом с православными церквями продолжает жить значительная часть носителей, практикующих традиционные верования.
Язык аари — это гораздо больше, чем набор слов. В нём сохраняются названия местных растений, особенности хозяйства, способы описания окружающего мира и представления о социальных отношениях.
Исследования личных имён ари показывают, что традиционно имена могли отражать события коллективной истории, жизненный опыт и окружающую среду. То есть имя человека иногда может рассказать о культурном контексте гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Особенности речи или "ту ти ту ту ту":
Эйективные согласные — звуки, произносимые не выдохом, а «выстрелом»: человек на короткое время закрывает дыхательные пути, создаёт давление и резко отпускает. В аари таких звуков несколько: p', ts', tch', ɗ и даже увулярный q — звук из глубины горла, как в арабском.
Два тона — высокий и низкий. Как в китайском или вьетнамском: высота голоса меняет смысл слова. Одна и та же последовательность звуков может значить разные вещи в зависимости от интонации.
Придыхательные гласные — почти все гласные произносятся с сильным выдыханием, что придаёт речи характерный «шумный» оттенок.
По данным исследователей, аари насчитывает до одиннадцати диалектов. Они в целом взаимопонимаемы, но различия есть: это скорее «акценты племён», чем отдельные языки.
Финальный штрих:
Ари - самое одетое племя Эфиопии. В городах ари ходят в самой обычной «европейской» одежде, а юбки из листьев энсета приберегают для деревни, праздников и туристов. Так что человек в рубашке и джинсах, разговаривающий на девяти диалектах родного омотского — обычное дело.
Если вы хотите увидеть первобытную Африку, но без экстремального хардкора — племя Ари гостеприимно распахивает перед вами свои банановые юбки и самогонные напитки!
📌 И помните, путешествие начинается не там, где заканчивается асфальт, а там, где заканчиваются наши представления о том, как устроен мир.
Привет, мои дорогие любители необычных форм жизни и мест, где они обитают. Сегодня в нашем выпуске место совершенно безжизненное, там не живёт никто, а если бы и жил, то это было самое необычное существо планеты, так как оно бы существовало не в виде привычной нам белковой формы жизни.
Итак, представляю вашему вниманию низменность Данакиль, находящуюся на севере Эфиопии. Это самое жаркое место на планете. Но не по признаку самой высокой температуры там зафиксированной, а по признаку самого жаркого места круглый год.
Даже в зимние месяцы по ночам температура не опускается ниже тридцати четырёх градусов в тени, а летние – ниже сорока градусов. Максимальная зафиксированная температура – шестьдесят три градуса по Цельсию. Добавьте к этому практически полное отсутствие осадков и вы получите локальный филиал ада на Земле. Но это, только присказка...
Это место находится в зоне тектонического разлома, где очень сильна сейсмическая активность и находятся действующие вулканы и геотермальные источники, выносящие на поверхность серу, что лишь усиливает сходство с Преисподней (по крайней мере той, которая описывается в библейской мифологии).
Вода выносит на поверхность неимоверное количество солей, что делает водоёмы местности самыми солёными в мире. Содержание солей значительно превышает уровень, зафиксированный в знаменитом Мёртвом море.
Но и это ещё не всё: вода насыщенна выходящими на поверхность вулканическими газами и имеет кислотность 1,0 рН и ниже, простым языком говоря, она является гиперкислой средой. А температура её в среднем около семидесяти градусов Цельсия.
А в некоторых источниках температура может достигать выше точки кипения обычной воды – сто пять градусов Цельсия. Это возможно благодаря экстремально высокому насыщению воды солями.
Из-за высокой температуры воздуха весь этот чудесный "компот" постоянно испаряется, что делает даже сам воздух кислым. Учёные неоднократно пытались найти там следы жизни, например бактерий и археев (одноклеточных безъядерных организмов), которые создают знаменитые Йеллоустонские маты. Но их там нет. Даже самые стойкие экстремофилы не способны выжить в такой комбинации неблагоприятных факторов.
Высокая температура, неимоверно перенасыщенная солями вода, приближенная к кислоте разрушают водородные связи, приводя к денатурации белковых моллекул. Здесь всё стерильно, жизнь, с той биохимией, которая существует на нашей планете здесь просто невозможна...
Ну, а у меня всё. Надеюсь вас развлёк мой небольшой очерк. Он составлен по материалам моего канала "Планетяне". Если вам интересно каждый день узнавать о необычной природе нашей планеты, приглашаю на борт:
Если со Спасо-Преображенским монастырем вся интрига строилась вокруг налогов, фортификации и исправления дат, то с главным брендом Мурома ситуация еще интереснее. Все мы с детства знаем классический образ: тридцать лет сидел неподвижно на печи, потом встал, получил богатырскую силу от старцев и поехал на подвиги…
В этом смысле Муром очень похож на Лондон с его Шерлоком Холмсом. Шерлок — вымышленный персонаж, но по адресу Бейкер-стрит, 221б стоят толпы туристов, работают музеи, а бренд зарабатывает миллионы. В том, что из фольклорного героя делают бренд местности, нет ничего плохого. Но чтобы понимать разницу между сказкой и реальностью, давайте посмотрим на факты.
Реальный прототип: кто такой Илия?
По мнению историков, реальный Илья существовал, но он не имел почти ничего общего с былинным богатырем с палицей в блестящем шлеме.
В основе легенды лежит вполне конкретный исторический персонаж — древнерусский воин по имени Илия из села Карачарово под Муромом, который в конце жизни принял постриг в Киево-Печерском монастыре и вошел в историю как Илия Печерский (или Чоботок). Скончался он на рубеже XII–XIII веков, а в XVII веке его мощи были официально канонизированы.
В конце XX века антропологи исследовали его скелет. На костях обнаружены следы тяжелейших травм: переломы ключиц, ребер, следы от ударов колющим и рубящим оружием, а также серьезное повреждение позвоночника.
Медицинский анализ подтвердил: в молодости он действительно тяжело болел или был парализован (вот вам и буквальное «сидение на печи»), но за счет колоссальной воли и реабилитации восстановился и стал профессиональным воином.
Думаю, именно на этих анализах, ученые сделали вывод, что Чоботок и есть прототип Ильи Муромца.
Трансформация Илюхи из Карачарово
Народная молва XVI–XVII веков перекроили биографию реального воина до неузнаваемости. В былинах Илья служит киевскому князю Владимиру Красное Солнышко (рубеж X–XI веков, эпоха крещения Руси). Но исторический Илия Печерский жил в XII веке (при Владимире Мономахе). Т.е. сдвинули персонажа на 150 лет назад.
Миф о «крестьянском сыне»: В сказках Илья — крестьянин. В Древней Руси XII века профессиональным тяжеловооруженным воином-дружинником (с дорогим конем и вооружением) крестьянин быть физически не мог. Илья происходил из среды местной элиты или пограничного гарнизона, а вовсе не пахал землю. А знаменитое «сидение на печи 33 года» — это чистая фольклорная и сакральная символика (возраст Христа), под которую подогнали реальную историю болезни. С тяжелым параличом позвоночника в XII веке люди до 33 лет просто не доживали.
Илья Муромец — это потрясающий исторический персонаж: реальный древнерусский воин из-под Мурома, который прошел через тяжелые увечья, нашел себя в ратном деле, а закончил жизнь монахом в Киево-Печерской лавре.
Но сказочный богатырь — это фольклорный бренд позднего средневековья, такой же литературный символ, как Шерлок Холмс для Лондона. Муром успешно монетизирует этот образ, и туристам от этого только интереснее. Главное — знать настоящую историю, которая оказывается куда интереснее любых выдумок.
А как вы считаете: нужно ли вообще докапываться до реальных прототипов? Или романтический богатырь, как и Шерлок, имеет право оставаться просто легендой, литературным или былинным героем, а не монетизировать такой бренд Мурому было бы просто глупо?
Делитесь мнением в комментариях, обсудим.
1/15
Листай, фото из путешествия. Муром. (фото с мобильного)
А я на этом покидаю этот сказочный во всех смыслах город и двигаюсь дальше…
Утром Мохамед отвёз меня в отличное место для начала автостопа на выезде из Даммама.
Приключения не заставили себя долго ждать. Остановился Абдулла из Йемена. Ситуация стандартная: пытаемся общаться с помощью знаков/нескольких английских слов и арабских, что я знаю.
Абдулла начинает звать заехать к себе на ферму, я говорю, что тороплюсь, он обещает, что всего на час. Знакомая по Пакистану схема))) Ладно, на час если, то поехали. На запланированный бесплатный культурный тур в Эр-Рияде я вроде ещё успевал.
Ну, скажу вам, не пожалел я, что заехал! Весёлое знакомство вышло! Абдулла зашёл с козыря - сразу повел показывать свою коллекцию. Коллекция включала в себя несколько старых моделей Dodge и Ford, помимо машин у Абдуллы имелись ещё какие-то сомнительные артефакты, принадлежащие ранее Саддаму Хуссейну (ну по словам Абдуллы): чайники, картины, и прочее, которые он выкупил после казни.
Кувшин с дворца Саддама Хуссейна
Коллекцию посмотрели, пофоткались везде и "халас" (достаточно на арабском). Попили чайку на дорогу, и Абдулла меня отвёз на ближайшую заправку. И правда, в час уложились!
Крайний справа - управляющий фермой (пакистанец)
Всё бы ничего, но в последний момент Абдулла решил меня в такси посадить. Я говорю, что не надо, а он настаивает. Эх, пришлось согласиться. Он ещё за это 200 динар отдал! (5500 руб!) И мне пришлось ехать на заднем сидении с двумя бангладешцами. Я б лучше стопом и 200 динарами в кармане поехал))) Ну, что поделать.
Вот не люблю я такси! Ехали мы скукоженные, и кондиционер на полную - дышать нечем. Ближе к саудийской столице мне начало плохеть.
В столице таксист начал петлять, увозя меня все дальше от центра, и места куда я хотел приехать. Спрашиваю:
- Когда вы сможете меня высадить в центре?
- Мы едем в другом направлении, в консульство Бангладеша.
Зашибись блин, теперь меня ещё будут катать по всему городу. Съездили в консульство, поехали в другую сторону. По ходу дела я пытался подобрать автобус на карте, чтоб выйти по-раньше, и не кататься на такси. Но гугл показывал какое-то сумасшедшее время при поездке на автобусе, да и расстояния были не малые.
В какой-то момент, мы приблизились до 1 км к крепости Масмак, откуда должен был начаться культурный тур, который мне рекомендовал мой будущий хост в Эр-Рияде египтянин Ахмед для посещения. (Сам Ахмед был на работе до вечера, поэтому к нему я собирался поехать после тура)
- Остановите тут, я выхожу!
"Хрущевка"
Наконец свежий воздух! Я выдохнул, оказавшись на пыльной улице Рияда среди каких-то строек.
Незнаю отчего мне так стало плохо в такси, не люблю я особо кондиционер, предпочитаю свежий воздух.
Добрел я до точки сбора на культурный тур. Помимо меня там был только один китаец. Внезапно пришла целая испано-говорящая толпа. Больше мы никого ждать не стали, и программа началась.
К сожалению сама крепость Масмак была на реставрации, и туда мы не пошли, а завернули сразу же на традиционный рынок, который на арабском произносится как "сук". Посмотрим..
На рынок мы пришли во время! Там как раз развернулся аукцион, где огромный араб громко озвучивал лоты и отсчитывал ставки покупателей. На удивление многие лоты представляли собой старую электронику.
После рынка нас повезли в новую большую мечеть через весь город. Пробки в Эр-Рияде - просто жесть, мы ещё попали в самый час пик в конце рабочего дня.
Приехали в мечеть
В мечети мы проторчали больше часа. Нам показали библиотеку, нахваливали какая она большая и удобная, и какой король молодец, что её построил. Ну и лекцию про ислам, конечно, зарядили. Народ уже начал засыпать и откровенно скучать, вопросы по лекции никто не задавал. Думаю: "Скорей бы уже ужин!"
По ресторанам
Да, в культурный тур входил ужин в традиционном ресторане. От мечети нас везли минут 40.
В ресторане нарядили всех в традиционные халаты, выдали платки и устроили фотосессию. Бонусом подарили нам ещё сумку с Кораном, и какой-то литературой, нахваливающей ислам. Сумочка мне понравилась.
Надо признать, что ужин был вкусный! Подали рис с курицей, и ещё различные закуски, и баранину, в том числе. Думаю, что все проголодались сильно, ведь возили нас больше 3х часов с места на место.
После ужина меня и китайца вернули на точку сбора, а остальные собирались уехать самостоятельно. Ну что ж, потрачено 5 часов, на 2 часа дольше, чем я ожидал. Ещё и до Ахмеда автобусами показывало дорогу аж в 2,5 часа! Сам Ахмед был занят по дому, помогая беременной жене, так что добирался я до него неспешно автобусами.
С Ахмедом перед сном мы особо не пообщались, так было уже поздно.
С утра хозяин дома уехал на работу, а я, отоспавшись, поехал в центр по делам в визовый центр. Планов на оставшуюся часть дня в Эр-Рияде у меня не было, всё-таки это огромный город, в котором ничего, кроме как тратить деньги больше делать нечего.
Это здание известно как "открывышка"
Прогулялся по центральной улице, поглазел на небоскрёбы, поофигевал от количества машин. Наконец договорился в центре встретиться с одним парнем с кауча.
Чтобы вы не думали, что город чистый
Барра - сириец, родившийся в Саудии. Тоже много путешествовал - интересный в общении человек. Заглянули с ним в пиццерию, где по акции взяли 2 пиццы. Чёт нереально дёшево вышло для этой страны - 1000 рублей за 2 больших пиццы. Затем заглянули в кафе, где пили чай и общались с его другом из Палестины. Так и ночь наступила. После этого Барра подкинул меня до Ахмеда.
В кафе только мужской пол.
Наконец нам удалось с Ахмедом немного пообщаться. Ахмед рассказал, про свою поездку в Россию, где ему очень зашёл Питер, в отличии от Москвы. "Люди сильно отличаются, " - констатировал он, - в Москве все постоянно спешат и никто не улыбается. В Питере же он даже умудрился в пляжный волейбол поиграть с девушками =) Ещё ему очень понравились столовые, где можно поесть домашнюю еду. Сказал, что он не понимает девушек в России: они только хотят веселиться, никто не думает о семье. Ну уж извините, у нас в 20 лет замуж не выходят по рекомендации родителей, либо он приехал не в тот регион =)
На следующий день я собирался в место, которое называется "Край Света".
