
Блог электрика
Номинал в электросетях - 220 или 230? Есть пруфы
Да, действуют оба ГОСТа, но Россети до сих пор работают по старому ГОСТ 32144-2013, даже не смотря на изменения, которые вступили в силу с 1 ноября 2024 г. Зайдите на сайт своего гарантирующего поставщика и убедитесь сами. Кстати, не знаете, откуда по сети гуляет миф, что номинал электросети в России - 230В?
Я именно про номинал, а не про то, что показывает ваш китайский мультиметр в розетке.
Считаю, что таким незначительным вопросам уделяется слишком много внимания. Нужно понимать, что конечному потребителю важно не номинальное напряжение, указанное в документах, а реальное, действующее у него в розетке.
Почему я считаю этот вопрос незначительным? Дело в том, что разница между «старым» и «новым» номиналами для подавляющего большинства электроприборов неощутима. Это менее 5%.
Можно принимать любой стандарт на бумаге. Но в реальности, чтобы воплотить этот ГОСТ в жизнь, нужно менять не номер ГОСТ, а оборудование в электросетях. А ведь трансформаторы на подстанциях давно имеют номинал 400В. Уточню - не напряжение на выходе, которое легко поменять анцапфой, а именно номинал фазного напряжения, указанный в паспорте на трансформатор.
И тем более - не реальное напряжение у потребителя, которое может гулять в широких пределах. Если необходимо поднять реальное напряжение в сети, это можно сделать и на «старом» трансформаторе путем изменения коэффициента трансформации в небольших пределах.
Замена трансформаторов только ради следования ГОСТу не имеет смысла, поскольку это требует больших денежных вложений, а реального эффекта от этого не будет. Гораздо актуальнее вопросы прокладки новых линий, поддержания их в рабочем состоянии, а также материальное обеспечение оперативно-ремонтного персонала.
Но даже если иметь трансформатор на 400В (а их сейчас уже большинство), нужен сертификат качества напряжения, в котором будет указан новый ГОСТ. Кто-нибудь его видел?
Я пока видел только документы на качество напряжения на ГОСТ 32144 и вот такие официальные ответы:
Если у вас есть другие сведения, прошу прикрепить их в комментариях.
Благодарю за внимание!
Заходите ко мне в гости в ВК. Там тоже интересно)
Выбор блока питания
Хочу сделать "умный" свет в ванной с минимум двумя режимами: нормальный комфортный свет и врубить всё на максимум чтобы ни один прыщ не пропустить. Можно ещё ночной режим, но это опционально, есть другие варианты.
В качестве света будет использоваться светодиодная лента в алюминиевом профиле. В целом по влагозащищённости здесь всё в порядке, выбор на любой вкус. А вот с блоком питания засада.
Знаю и пробовала на опыте в китайских светильниках ставят блоки питания которые циклично переключают режим свечения при выкл-вкл клавишей, и запоминают последний рабочий. Вот я бы что-то такое поставила, но не могу найти во влагозащищённом исполнении и вообще они с пультом идут, который мне не нужен. Какой блок питания использовать? Условно ватт 60-80 за глаза хватит.
Кто там говорил про гальванопару?
Переход алюминия на медь, выполнено в 1964 году, несколько раз заливало водой и ток в 1500 ампер держит.
Вопрос в том, КАК делать такое соединение. А ограниченные умы знают только слово "нельзя".
Лента. Вопросы от обывателя
Светодиодная лента - частый гость в нашем жилище. Я собрал самые частые вопросы о ней, и ответил на них.
1. Какой критерий при выборе ленты самый главный?
Для обычного человека таких основных критериев два:
- яркость (мощность на погонный метр). Для декоративного (дизайнерского) освещения достаточно небольшой мощности, для функционального стоит подумать о большой.
- защита. Если на ленту не будет оказываться особых воздействий, можно использовать дешевую ленту без специальной защиты. Если будут перепады температуры и влажности - нужна герметичная лента в силиконовой защите, либо в специальных коробах (профилях). То же самое - при возможном воздействии людей. Например, при установке в ступеньках лестниц или в проходах.
2. Надо ли учитывать напряжение питания?
При параметре 12 В к блоку питания нельзя подключать более 5 м светодиодной ленты, чтобы не допустить перегрева.
И дело не столько в перегреве, сколько в падении напряжения - если присмотреться, то даже на 5 метрах будет видно падение яркости, особенно на дешевых лентах. Поэтому нужно обязательно предусмотреть подвод питания с двух концов. Для перфекционистов - с трёх)
Напряжение, как и мощность - определяющий параметр при подборе блока питания. Стоит сказать, что при более высоком напряжении и одинаковой мощности ток питания будет ниже, а это позволит сэкономить на сечении проводов и упростить монтаж.
Считаю, что ленты на 24 и 48 В - более профессиональны и могут обеспечивать освещение больших площадей.
3. Обязательно ли нужен алюминиевый профиль при установке ленты?
Профиль помогает рассеивать тепло и служит как крепление и защита для ленты.
Профиль не обязателен, но очень желателен. Он защищает ленту от механических повреждений, рассеивает свет и дополнительно отводит тепло при нагревании ленты. В итоге при таком дополнительном охлаждении увеличивается срок службы ленты.
4. Можно ли смонтировать ленту самостоятельно без особых навыков?
Коротко: да.
Однако, при монтаже ленты часто приходится использовать паяльник, что требует особых навыков.
Производители знают этот минус и поэтому предлагают подключение ленты через специальные коннекторы. Обращайте внимание на это при покупке.
В идеальном случае, если покупаете комплект одного производители, для монтажа не понадобятся даже отвертка и изолента.
5. Есть ли особенности подключения блоков питания ленты?
Да. У таких блоков может оказаться большой пусковой ток, из-за которого будет выбивать групповой автомат. Тут есть два выхода:
- "увеличить букву" автомата. Значит, если у вас стоял автомат В16, поставить С16, или даже D16. Способ так себе, поскольку снижает вероятность отключения автомата по мгновенному расцепителю при КЗ.
- разбить несколько блоков питания на группы. Включать их или от разных выключателей, или через специальный блок задержки.
-----------
Если есть ещё вопросы по светодиодной ленте, задавайте их в комментариях!
Отличия кабелей ГОСТ и ТУ
ТУ разрабатывает изготовитель кабельно-проводниковой продукции (КПП), требования не могут противоречить требованиям ГОСТ. Следовательно, в любых ТУ, которые соответствуют ГОСТ 31996-2012 в разделе "Маркировка" должно быть указано то, что указано в стандарте, а именно:
5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля.
Вместе с номером стандарта многие производители указывают номер ТУ, по которым изготовлен кабель. Что такое ТУ? Это внутренний, технический документ, который содержит полную информацию для производства КПП и указания по маркировке, транспортировке, хранению и испытаниям данного типа продукции. Собственником ТУ является держатель оригинала технических условий. Это или производитель или организация, которая разрабатывала ТУ по заказу производителя.
Экспертиза ТУ не является обязательной. Необходимость согласования ТУ с третьими лицами (например, с заказчиком) определяется производителем. Существует процедура декларирования или сертификации КПП. Это разные процедуры, но суть примерно одинакова. На этапе сертификации КПП может быть проведена (или проводится) экспертиза ТУ. Серьёзные производители это делают.
Что любят продавать торгаши?
Теперь интересное. Рынки, ТЦ, мелкие лавки и прочие подворотни завалены кабелями и проводами, на оболочках которых есть номер ТУ, но нет номера ГОСТ.
О чём это говорит?
Не будем наивны. Если производитель не написал на кабеле четыре буквы ГОСТ, это не просто так. Коммерсант ведь правильно говорит про колбасу, но пытается нас убедить, что "мы не такие". Если не такие, тогда пиши буквы ГОСТ. Если твоё ТУ "не хуже", то это не будет обманом.
КПП изготовленная по ТУ (без ссылки на ГОСТ в маркировке) чудесным образом дешевле. Почему? Потому что закупочная цена для магазина на КПП по ТУ ниже, чем на аналогичную продукцию, соответствующую ГОСТ. Значит, на такую продукцию продавец может сделать наценку больше и это прямой интерес продавца. Почему закупочная цена ниже? Ну, несложно догадаться. Текст ТУ потребитель не увидит никогда.
Сертификатов в магазинах в большинстве случаев нет. А если они и есть, то нужно знать как их проверить. Проверяют? Нет. Входной контроль осуществляется? Нет. Ни до, ни после покупки. В магазине он просто невозможен. Щупать кабель, пробовать жилы на зуб и проводить прочие "экспертные" оценки бесполезно.
Лучший способ проверить кабель на качество - по сертификату, только этот способ в условиях отсутствия лаборатории работает на 100%.
Источник - Дзен СамЭлектрик.ру
Сапожник без сапог
Приехали на летнее проживание в деревню , неделю жена просила поменять фонарь, бурно отметил день победы, и ночью решил сделать сюрприз. Меры безопасности принял, вл отключил , фонарь поменял.
Видно сильно гремел, жена проснулась , надавала по щекам ,загнала спать ,доводы мои что я абсолютно трезвый успехов не принесли по ходу был не очень трезв , но поменял же!
Пишет подписчик Андрей Иванов.
Как выбрать автомат по сечению кабеля. Публикую таблицу
Без преувеличения - это самая правильная таблица выбора автоматов во всём интернете. Я её уже публиковал, но сейчас по просьбам читателей дополнил эту таблицу выбора пары "Кабель-Автомат" значениями 6 и 10 мм2.
Таблица продвинутая, поскольку в ней учитываются:
👉 длительно допустимый ток кабеля (ДДТ, ГОСТ 31996-2012, Табл 19), для наихудшего случая (прокладка многожильных кабелей на переменном токе);
👉 запас по току перегрузки кабеля (+16% к ДДТ, ГОСТ 31996-2012, п.10.9), такая перегрузка допускается в течение часа, при этом не происходит необратимая деградация изоляции кабеля;
👉 условный ток расцепления автомата (+45% к номиналу, ГОСТ 60898-1-2020, Табл.7). При этом токе автомат обязан сработать за время менее 60 минут.
Итак, обещанная
Подробная таблица выбора автомата защиты по сечению жилы кабеля
В результате, выбирая автомат для кабеля по этой таблице, вы можете быть совершенно точно уверены, что он никогда не перегреется, даже в самых тяжелых условиях - многожильных, при прокладке в воздухе, пучками, и т.д.
В некоторых пределах учитывается и "контрафактность" кабеля (недобросовестность производителя).
Пояснения по таблице выбора автоматических выключателей
Таблица допустимых токов ТПЖ кабеля, откуда я брал данные:
Таблица срабатывания АВ при токе расцепления:
Надеюсь, все понимают, почему в данной статье не упоминаются буквы В, С, D и электромагнитный расцепитель?
Теперь детально по сечениям. Если коротко, чтобы кабелю не было жарко ни при каких условиях, нужно выбирать для кабелей такие автоматы:
1,5 мм2
16А катит везде. Но я бы посоветовал тут прислушаться к ПУЭ 3.1.4.
ПУЭ 3.1.4 Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
Перед тем, как использовать сечение 1,5 мм2 в квартирной проводке, рекомендую посчитать мощность на групповой цепи. Как правило, такой кабель питает цепи освещения, которые сейчас весьма маломощные. Поэтому в бытовых условиях на 1,5 мм2 автомата 10А хватит с головой. А лучше - воспользоваться случаем и сделать запас 300% и использовать автоматы 6 и менее ампер.
2,5 мм2
Оптимальный вариант - 16 А, говорил об этом неоднократно (все ссылки будут в конце). Да, согласно моей таблице можно поставить 20 А, кабель будет защищён тоже. Но делайте это только в обоснованных случаях - например, когда вы хотите питать этим кабелем нагрузку 3,5-4 кВт.
Разумеется, нужно учитывать длину (если линия более 20 м, то потери могут быть критическими) и номинал розетки.
Жду комментариев в стиле "я ставлю на 2,5 мм2 25 А, и всё работает". Ответьте только на один вопрос: "Зачем?" Неужели у вас в квартире так много нагрузок более 3 кВт? Или вы уверены, что гирлянда розеток, висящая на этом автомате, всегда будет нагружена равномерно?
4 мм2
Оптимальный автомат - 25А. Хочется поставить 32, чтобы увеличить "пропускную способность" кабеля и сэкономить? Открывайте указанные таблицы и пункты, корректируйте условия и берите ответственность на себя.
Кабель может пропустить больше, если сможете обеспечить ему охлаждение, проложив его в земле или штукатурке.
Как вариант для экстремалов - проложив кабель 4 мм2 в неотапливаемой избушке за Полярным кругом, где температура всегда ниже нуля, вы обманете систему (но не физику). В таких условиях через 4 мм можно пропустить более 50А. Но с защитным автоматом тоже будут нюансы - при хорошем минусе номинал 25А сработает при токе под 50А.
6 мм2
Оптимум - 32А. Хочется больше - меняйте условия прокладки, чтобы гарантировать охлаждение, читайте выше про землю, штукатурку и избушку.
10 мм2
Тут автомата на 50А хватит, но впритык, на уровне погрешности.
-------
Какой автомат будет теоретически максимальным?
Ещё из области фантазий: чтобы выжать из кабеля максимум, но при этом не перегреть его, можно применить автоматы с регулируемой уставкой.
Согласно таблице, используя ток перегрузки ТПЖ и коэффициент расцепления АВ 1,45, получаем уставки фэнтезийных автоматических выключателей, которые защитят наши реальные кабели:
1,5 мм2 - 16,8 А,
2,5 мм2 - 21,6 А,
4 мм2 - 28,8 А,
6 мм2 - 36,8 А,
10 мм2 - 50,4 А.
Разумеется, таких автоматов нет (АЗД и АП не в счёт, поскольку там уставка не калибруется), а использовать в быту регулируемую уставку - так себе идея.
Ссылка на статью про защиту кабеля, там подробно рассказано, как появилась эта таблица:
Ссылки не будет, из-за правил Пикабу. Кому действительно интересно, скопируйте в поисковик запросы:
Как защитить кабель? Грамотный подход
Защищаем кабель грамотно. Изучаем ГОСТы
Как выбрать автомат, чтоб не переживать за кабель. Публикую таблицу