Флора и фауна

Кто бы мог подумать, что буквально в 550 километрах от Петербурга есть самый настоящий древний вулкан, возраст которого насчитывает порядка трех миллиардов лет. Правда, если вы надеетесь увидеть гигантскую гору с кратером в центре, из которого то и дело вылетают столбы пепла, и периодически вырывается наружу всепоглощающая лава, то вас, конечно, ждет разочарование. Ничего подобного в этих краях давно нет. Как нет и водопада, который еще лет 60 назад, несся по реке, сметая все на своем пути. Тем не менее здесь есть то, ради чего стоит посетить это место.

Палеовулкан находится в Кондопожском районе Карелии, примерно в 100 километрах от Петрозаводска. Первое, что меня удивило - это дороги. Считается, что в республике с ними дела обстоят из рук вон плохо: стоит съехать с федеральной трассы и дальше только направления. Однако здесь оказался вполне приличный асфальт на всем протяжении пути.

Заветная достопримечательность находится в поселке Гирвас, в котором сегодня проживает порядка тысячи человек. Название населенного пункта в переводе с финского означает лось. Естественно, у него есть своя легенда. Якобы в стародавние времена несчастный сохатый зверь из последних сил убегал от охотников и обернулся скалой, дав начало одному из красивейших водопадов региона.

Ученые считают, что последнее извержение вулкана произошло около двух миллиардов лет назад. Впоследствии под воздействием разнообразных процессов его активность постепенно снижалась и в итоге полностью сошла на нет. Однако каким-то чудом до нас дошел его 50-метровый кратер, считающийся одним из самых древних на нашей планете, а также застывшие потоки лавы.

О существовании этого вулкана мы бы могли никогда и не узнать, если бы не план ГОЭЛРО, благодаря которому по всей стране начали активно возводить гидроэлектростанции. В результате строительства Пальеозрской ГЭС обнажилось русло реки Суна, на дне которой, собственно, и обнаружили остатки древнего вулкана.

А вот водопада, который был в этом месте до строительства ГЭС, не стало. Правда, не совсем. Увидеть бурные потоки, стекающие по порогам, образованным застывшей лавой, можно. Но только весной, когда из-за половодья во время таяния снега избыточный объем воды пускают прямо через вулкан Гирвас. Мне, честно говоря, не доводилось видеть этот водопад, но судя по фотографиям в сети, зрелище действительно грандиозное.

В остальное время, кроме, само собой, зимы, по окаменевшей вулканической магме стекают тонкие ручейки, которые на водопад совсем не похожи. Тем не менее любители подобных природных достопримечательностей могут найти на реке Суне один из самых известных водопадов Карелии. Речь, конечно же, идет о водопаде Кивач.

Остатки древнего вулкана Гирвас находятся среди векового хвойного леса, в котором в сезон можно набрать не одну корзинку разнообразных грибов. Нам, например, попались целые плантации волнушек.

Осматривать древнюю достопримечательность нам пришлось под дождем. Если вы тоже окажетесь в этих краях в ненастную погоду, рекомендую передвигаться максимально осторожно, потому что очень скользко.

Вход на территорию карельского вулкана платный – 100 рублей с человека. На парковке, расположенной на противоположной стороне от геологического парка, есть касса, несколько сувенирных магазинов и парочка деревянных скульптур.

По дороге непосредственно к самому памятнику природы установлены плакаты с кадрами из фильмов, которые здесь снимали. Среди них - "А зори здесь тихие", "Белое солнце пустыни", "И на камнях растут деревья", "Абориген", "Деревня Утка", "Охота на пиранью", "Седьмая руна", "Платина 2".

Наряду с карельской березой, петроглифами, горным парком «Рускеала» и водопадом Кивач, геологический парк «Гирвас» и Гирвасский вулкан являются визитной карточкой, без которой уже сложно представить себе Карелию. Правда, добираться сюда на общественном транспорте довольно сложно. Проще всего на личном автомобиле или в составе туристической группы.

Источник.

У каждого человека есть такие места, куда ему хочется возвращаться снова и снова. Для меня таким местом в Ленинградской области является поселок городского типа Вырица. Здесь дореволюционные побитые жизнью дачи соседствуют с богатыми коттеджами и особняками. Сюда приезжают, чтобы погулять по узким улочкам, преимущество без тротуаров, посмотреть на то, как сегодня выглядит южная дачная столица Петербурга, увидеть «ходульные» сосны на берегу реки Оредеж. А люди верующие обязательно заглядывают в Казанскую церковь, возле которой находится часовня Серафима Вырицкого.

Световой день в ноябре слишком короткий, а поселок по современным меркам очень большой: его площадь составляет порядка 50 квадратных километров. Поэтому целенаправленно заниматься поиском дореволюционных дач бессмысленно - слишком большие расстояния, но независимо от маршрута уникальные деревянные строения непременно будут попадаться на пути.

Во второй половине XIX века владельцами Вырицы стали князья Витгенштейны, которые и начали развивать в поселке дачное хозяйство. А в 1903 году сюда пришла железная дорога, и началось регулярное пассажирское сообщение между Петербургом и Вырицей. Естественно, это событие стало главным толчком в развитии дачной Вырицы. О степени благоустроенности этой местности говорит хотя бы тот факт, что для удобства дачников в поселке была даже создана сеть узкоколейной «железки» на конной тяге.

В путеводителе от 1909 года поселок даже называли "будущий город Вырица". Само собой, была здесь дача и Генриха Витгенштейна 1912 года постройки. Однако в феврале 2023 года загородный дом, в котором проводили летние дни писатели Василий Розанов, Юрий Слезкин и даже Михаил Булгаков, полностью сгорел.

В этом поселке родился и вырос знаменитый писатель-фантаст Иван Ефремов. Вырицу упоминают в своих произведениях Александр Блок, Леонид Борисов и Валентин Пикуль. В довоенные годы сюда приезжали художник Илья Глазунов и композитор Дмитрий Шостакович.

Среди дачников советской эпохи были академик Дмитрий Лихачёва, писатель Виталий Бианки, актёр Николай Волков, народные артисты Кирилл Лавров и Михаил Светин и многие другие знаменитости. Детские годы в Вырице провел президент России Владимир Путин.

В одном из дачных домов здесь каждое лето проводит поэт Александр Кушнер. А на берегу реки Оредеж вот уже около 20 лет находится "Екатерининский дворец" - это уменьшенная копия знаменитой царской резиденции в Пушкине. В народе ее называют "Васильевским дворцом". Особняк, который можно сфотографировать только с противоположного берега реки (и то надо знать места, потому что берег здесь капитально застроен современными коттеджами) принадлежит одному из трех братьев Васильевых - Сергею - основателю Петербургского нефтяного терминала.

Его стараниями, кстати говоря, был отреставрирован главный центр паломничества в Вырице - деревянный Казанский храм, построенный в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых.

Возле церкви Казанской иконы Божьей Матери в 2001 году была построена часовня над могилой Серафима Вырицкого, который годом ранее был причислен к лику святых. Рядом могила его жены, которая как и старец приняла монашество - с имением Серафима.

Примечательно, что будущий преподобный Серафим Вырицкий, в миру купец Василий Муравьев, был одним из богатейших людей своего времени. Последние 16 лет своей земной жизни он провел в Вырице, принимая людей, помогая им прозорливыми советами и молитвой. В годы Великой Отечественной войны святой Серафим Вырицкий1000 дней молился на камне по примеру святого Серафима Саровского. Камень расположен в саду дома 9 на Пильном проспекте, где во время войны жил преподобный.

Буквально в нескольких сотнях метров от Казанского храма находится еще один адрес святого Серафима Вырицкого. Это дом 39 по Майскому проспекту. Дача была построена в 1911 году уроженцем Эстонии Густавом Раллем. Его вместе с семьей расстреляли во времена репрессий. В этом особняке, который сегодня находится в частной собственности, святой Серафим Вырицкий проживал с 1945 и до своей смерти в 1949 году.

А рядом ведутся работы по строительству женского Свято-Успенского Серафимо-Вырицкого монастыря. Его появление предсказывал подвижник XX, живший в эпоху богоборческой власти.

В советское время Вырица стала одним из первых мест, где начали организовывать детские летние лагеря. Обитают они здесь и по сей день. Масштабы уже, конечно не те, но традиция сохранилась. За счет петербургских детей в лагерях и дачников каждое лето население Вырицы, где проживает порядка 12 тысяч человек, увеличивается втрое - примерно до 40 тысяч.

Здесь можно увидеть совершенно разнообразные загородные дома: соверменные коттеджи за высокими заборами соседствуют с советскими постройками и дореволюционными дачами в стиле модерн.

Неофициальным символом дачной Вырицы называют дом банкира Бумагина, построенный на рубеже XIX-XX веков. Сегодня здание находится в собственности "Почты России", которая в рамках "реставрации" заменила окна на стеклопакеты, а историческую дверь на современную. Предложение местных краеведов создать на втором этаже дома-памятника музей учреждение встретило без особого энтузиазма.

Еще одна визитная карточка Вырицы - это, конечно же, река Оредеж, с ее песчаными берегами, красивыми пляжами и удивительными "ходульными" соснами.

Увидеть это чудо природы можно на пляже Шудибиль - очень популярном среди местных жителей, дачников и петербуржцев. Пляж получил свое необычное название по фамилии Леопольда Шудибиля, прусского подданного, приглашенного в 1850-х годах в качестве управляющего имением князя Петра Витгенштейна.

Летом отдыхающие занимают каждый клочок земли, а в холодное время года можно спокойно насладиться красотой вырицкой природы и сделать необычную фотосессию на берегу Оредежа с "ходульными" деревьями.

Вырица разделена железной дорогой на две неравные части - западную и восточную. Ввиду короткого светового дня нам в этой раз удалось погулять только по западной, однако в восточной тоже есть интересные места, которые стоит посетить. Например, Петропавловская церковь, ставшая первым храмом в поселке. Его построили в самом начале прошлого столетия.

Еще одно интересное место в восточной части Вырицы - это огромный синий терем, возвышающийся над Оредежем, в котором обитает община христиан-трезвенников Братца Иоанна Чурикова.

Вырица поистине удивительное место: здесь буквально на каждом шагу можно встретить что-то необычное, оригинальное и непривычное. Так, например, во время прогулки по одной из местных улиц мы обнаружили кролика, который, не обращая ни на кого внимания, мирно щипал припорошенную снегом травку.

А на Ушаковской улице в тени деревьев притаился памятник Сталину. Скульптуру установили в Вырице в 1950-х годах, но впоследствии ее демонтировали и закопали. В 2002 году монумент нашёл, отреставрировал и установил во дворе своего дома военный пенсионер Александр Святов.

В заключение отмечу, что в советское время о Вырице знали не только жители Ленинграда и области. Поселок был известен на всю страну благодаря Вырицкому заводу металлоизделий, на котором выпускали заводные игрушки - курочку, лягушку, цыпленка и другие. Наверняка, у многих читателей в детстве были такие игрушки. Предприятие, кстати, работает и по сей день, но заводных курочек уже давно не выпускает.

Источник.

Есть такие города, которые влюбляют в себя с первого взгляда. Восемь лет назад состоялось мое знакомство с этим небольшим, но очень живописным городом. А летом 2024 года мне вновь довелось посетить это место.

Таруса - это небольшой, очень уютный город в Калужской области, расположенный на границе с двумя другими регионами - Московской и Тульской областями. С последней граница проходит по Оке.

По официальным данным, в Тарусе, большая часть которой, - это частный сектор, проживает порядка 10 тысяч человек. Однако в летний сезон население города увеличивается чуть ли не в 10 раз, превращаясь в своего рода дачную столицу России.

Таруса, первое упоминание о которой относится к 1246 году, стала одним из первых российских городов, построенных по регулярному плану Екатерины II. Улицы расходятся веером от центральной площади.

В XIX веке здесь долго собирались провести железную дорогу, да так и не собрались. Не построили и моста через Оку. В период навигации перебраться на противоположный берег, где находится имение знаменитого художника Василия Поленова, можно на водном транспорте. В остальное время придется проехать по местным дорогам порядка 80 километров.

Транспортные неудобства во много определили судьбу города: здесь никогда не было крупной промышленности. Но благодаря этому обстоятельству Таруса сохранила свое очарование, с "усталым часом заката", "петухами да гусями" и даже "собачкой с маленькой бородкой". По крайней мере, так в 50-х годах прошлого века отписывал этот город поэт Николай Заболоцкий.

Застройка города весьма разнообразна: купеческие особняки могут мирно соседствовать с советскими зданиями, а богатые современные коттеджи с неприметными дачными домиками. Однако эта разношерстность не вызывает отторжения. Напротив, за счет архитектурной пестроты город кажется живым и многоликим.

Самой старой постройкой в Тарусе является Воскресенский храм, расположенный на Воскресенской горке, на самом берегу Оки. Церковь возвели в середине XVII века, потом несколько раз перестраивали, а при советской власти закрыли.

В конце 80-х московский философ, а впоследствии и священник Леонид Гвоздев вместе с группой энтузиастов взялся за восстановление старинного храма.

К началу нулевых дошли руки и до собора Петра и Павла. Сегодня практически невозможно представить Тарусу без этого храма с колокольней, однако в 1930-х годах его разрушили до первого этажа, превратив в Дом пионеров.

Подобные истории - разрушение и возрождение церквей - есть практически в каждом городе нашей страны. Особенность Тарусы не в этом. Сюда едут, чтобы пройтись по любимым местам Цветаевой и Паустовского, увидеть живописные улочки, насладиться невероятными окскими просторами.

Благодаря жившим здесь в разное время именитым писателям, литературоведам, художникам и кинематографистам, город превратился в один из культурных центров. Сегодня Таруса имеет статус природно-архитектурного заповедника и включена в список исторических городов России.

А первыми дачниками Тарусы считается семья Цветаевых, которая открыла моду приезжать сюда на лето. Первая поездка состоялась в 1891 году. Ехали целый день, трясясь в перегруженном возке. Приезжали почти 20 лет. Снимали дачу "Песочное", разрушенную в 1960-х. Теперь на этом месте находится дом отдыха.

Если прогуляться по заросшему берегу Оки от Воскресенской горки в сторону пляжа, можно увидеть кенотаф с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева". Это место ее памяти: могилы в Елабуге (Татарстан), где она погибла, нет.

Вся цветаевская Россия — в местных холмах, просторах и далях. Потом Тарусу оценили художники. Потом писатели, потом музыканты, а к середине XX столетия сюда потянулся тонкий ручеек преимущественно московской интеллигенции.

В 1955 году в Тарусу перебрался писатель Константин Паустовский. Здесь он провел последние 13 лет своей жизни. Он купил и отремонтировал старый одноэтажный дом, в котором сегодня находится музей писателя. Столкнувшись с местными бытовыми неудобствами, Паустовский неоднократно писал в газету "Правда". Благодаря его активной гражданской позиции в городе появилась электроподстанция, асфальтированная дорога до Серпухова и водопровод с колонками, получившими в народе название "колонки Паустовского".

На бульваре на берегу Оки стоит памятник еще одной известной дачнице - поэтессе Белле Ахмадулиной. Конечно же, это далеко не все знаменитые люди, которые некогда жили в Тарусе. Бывали здесь скульптор-анималист Василий Ватагин, писатель Алексей Толстой, пианист Святослав Рихтер, поэт Иосиф Бродский, певец Булат Окуджава, ученый Георгий Вульф и многие другие.

С общепитом, как и с ночлегом, в Тарусе проблем нет: есть варианты на любой вкус и кошелек. Нам почему-то очень захотелось отведать сербскую кухню в тарусском исполнении, но заведение было закрыто на спецобслуживание. В результате мы выбрали первое попавшееся кафе на набережной. Им оказалось "Ока". По сути, советская столовая с ценами 10-летней давности. За 300 рублей получили полноценный обед - салат, горячее и компот (это на одного). Ключ от туалета здесь нужно спрашивать на кассе. Если ничего не покупаешь, то и нечего пользоваться благами цивилизации. Удивительное место, буквально застывшее во времени.

Впрочем, и в самой Тарусе куда-то спешат разве что туристы. Местные жители степенно и неторопливо передвигаются по узким улочкам. Здесь действительно можно насладиться тишиной, отдохнуть от суеты большого города и полюбоваться бескрайними окскими просторами.

Еще несколько фотографий Тарусы.

Источник.

Финиковая пальма (Phoenix dactylifera) – один из самых знаменитых представителей семейства пальмовых, сыгравший уникальную роль в истории человеческой цивилизации. Финиковая пальма обычно вырастает высотой 15-25 метров с характерным шершавым стволом, покрытым остатками старых листовых черешков, и кроной из 40-60 изогнутых перистых листьев длиной до 6 метров. Природный ареал финиковой пальмы охватывает оазисы Северной Африки и Ближнего Востока, где она прекрасно приспособилась к жаркому засушливому климату благодаря глубокой корневой системе, способной достигать грунтовых вод, и восковому налету на листьях, уменьшающему испарение. Это растение стало одним из первых одомашненных плодовых деревьев, археологические находки свидетельствуют, что его культивировали еще в Месопотамии около 6000 лет назад, а изображения фиников встречаются на древнеегипетских фресках и вавилонских глиняных табличках. Удивительно, но финиковая пальма – двудомное растение, требующего искусственного опыления при сельскохозяйственном выращивании, однако первые земледельцы научились искусственному опылению задолго до понимания биологии этого процесса: в некоторых регионах эта техника практически не изменилась за тысячелетия – мужские соцветия до сих пор подвязывают к женским деревьям, обеспечивая обильный урожай.

Среди пальм встречаются поистине удивительные виды, поражающие своими рекордами и необычными особенностями.

Самой высокой пальмой в мире считается киндиойская восковая пальма (Ceroxylon quindiuense), растущая в колумбийских Андах на высоте до 3000 метров – её стволы достигают 60 метров, что делает её также самым высоким однодольным растением на планете. На другом конце спектра карликовые пальмы, например, карликовая финиковая пальма Робелена (Phoenix roebelenii), которая редко вырастает выше 3 метров и идеально подходит для маленьких садов. Не менее удивительна северная пальма – хамеропс приземистый (Chamaerops humilis), единственная пальма, чьим родным домом является Европа (юг Франции, Испания) и способная выдерживать морозы до −12°C. Если говорить об урожайности, то здесь лидирует масличная пальма (Elaeis guineensis), одно взрослое дерево которой может давать до 10 плодовых кистей в год общим весом до 200 кг обеспечивая мировое производство пальмового масла. А вот саговая пальма (Metroxylon sagu) уникальна тем, что цветет всего один раз в жизни в возрасте 50–60 лет, после чего погибает, оставив после себя до 2 тонн плодов. Нельзя не упомянуть и сейшельскую пальму (Lodoicea maldivica), чьи гигантские орехи «коко-де-мер» весом до 30 кг – самые тяжёлые в растительном мире и имеют форму, напоминающую человеческие ягодицы.

Все это фантастическое разнообразие пальм формировалось задолго до появления человечества и без всякого его участия. Первые пальмы появились еще меловом периоде, были найдены окаменелости ископаемых пальм возрастом 80 миллионов лет, и первые остатки ныне существующей мангровой пальмы Нипа – датируемые 65 миллионами лет. Так что тираннозавры вполне могли чесать бока о шершавые стволы древних пальм, а диплодоки лениво жевать первые пальмовые листья!

За миллионы лет эволюции пальмы освоили самые разнообразные уголки планеты – от раскалённых пустынь до влажных джунглей, от морских побережий до высокогорных плато. Они пережили динозавров, ледниковые периоды и массовые вымирания, чтобы сегодня радовать нас своими причудливыми формами и полезными свойствами.

Источник.