Многие думают, что плоский фрукт, появляющийся на прилавках в летний сезон – инжирный персик, он же пержир, – есть результат скрещивания собственно персика и инжира. Но… нет. Пержир – это ботаническая разновидность персика обыкновенного (Prunus persica), он отличается характерной сплюснутой формой плодов. Пержир известен также как ферганский персик (из-за широкого распространения в Ферганской долине) или персик-пончик (так величают в Америке) и получил широкое распространение в садоводстве благодаря превосходным вкусовым качествам и относительной морозостойкости.
Аппетитные плоды инжирного персика.
Дерево инжирного персика относится к семейству Розоцветные (Rosaceae) и в благоприятных условиях достигает высоты 5 метров. Крона у него раскидистая, с густой листвой. Цветки появляются ранней весной до распускания листьев, имеют розовую окраску и приятный аромат. Плоды – дисковидной формы, с вдавленной вершиной, диаметром до 8 см. Кожица тонкая, с легким опушением (гораздо меньше, чем у привычного круглого персика), окраска варьируется от кремовой до темно-красной. Мякоть сочная, волокнистая, белого или желтого цвета, с высоким содержанием сахаров.
Аппетитные плоды - но уже персика обычного.
Для выращивания пержира нужны солнечное место и хорошо дренированные почвы, нейтральные или слабощелочные. Посадку проводят ранней весной, используя двухлетние саженцы. Полив – регулярный, особенно в период цветения и образования плодов, но важно избегать переувлажнения: норма полива для взрослого дерева составляет 30-40 литров воды каждые 10-14 дней. Обрезку проводят в начале весны, удаляя поврежденные и загущающие ветви, а также укорачивая однолетние приросты на 1/3 длины. Растение подвержено тем же болезням, что и обычные персики – мучнистой росе, курчавости листьев и монилиозу. Инжирный персик обладает хорошей морозостойкостью, выдерживая даже экстремальные понижения температур до -25 °C – в целом это зависит от сорта. В регионах с суровыми зимами рекомендуется укрывать молодые деревья агроволокном или мульчировать приствольный круг. В условиях средней полосы России плоды созревают во второй половине августа. В промышленном садоводстве пержир ценится за транспортабельность плодов и их устойчивость к механическим повреждениям.
История культивирования инжирного персика насчитывает более тысячи лет, хотя известны европейцам растения стали лишь в XIX веке. В Китае фрукт известен под названием pántáo. Есть свидетельства, что персики подобной формы были известны и в средневековой Персии, куда они попали, видимо, по Великому Шелковому пути.
Но если пержир – это не гибрид персика с инжиром, откуда же взялось такое название? А «инжирным» растение нарекли исключительно из-за внешнего сходства плодов. Генетические исследования показали, что плоская форма обусловлена доминантной естественной мутацией, которая в паре с обычным вариантом гена дает уплощенный плод. Если обе копии гена в растении несут эту мутацию, то плоды довольно быстро прекращают развитие и абортируются. Люди, как водится, заметили непривычное растение, попробовали загадочный фрукт – и так им понравились его свойства, устойчивость к перевозке, удобство поглощения (согласитесь, куда удобнее, когда липкий сок не стекает по подбородку во время укуса слишком округлого фрукта, а вместе с компактным бочком попадает прямо в рот), не говоря уже о вкусе – сладком, насыщенном, по-настоящему летнем, – что теперь у нас есть отдельная садовая культура.
Человечество всегда мечтало о чудо-растении: выносливом, урожайном, способном дать и топливо, и стройматериалы, и при этом не требующем особого ухода. Однажды на эту роль уже назначили борщевик Сосновского, и мы все знаем, чем обернулась эта история о благих намерениях. Сегодня на сцену выходит новый претендент — высокий и изящный тростник мискантус. Его называют и «зелёным золотом», и «травой будущего». Но за его огромным потенциалом уже маячит тень прошлого, заставляя экологов задавать неудобный вопрос: не готовимся ли мы наступить на те же грабли?
Портрет скромного гиганта.
Представители рода Мискантус (Miscánthus) — уроженцы тропиков и субтропиков Азии и Африки. Это многолетние травянистые гиганты, способные образовывать густые, непроходимые заросли. Долгое время они мирно жили в своих экосистемах, пока человек не разглядел в них нечто большее, чем просто высокую траву. Первым делом его, как обычно, привлекла красота.
Благодаря своей неприхотливости и эффектному виду — высоким, мощным стеблям и пушистым метёлкам-соцветиям — мискантус быстро стал любимцем ландшафтных дизайнеров по всему миру. Он способен украсить любой сад, оставаясь декоративным до глубокой зимы. В Японии, например, мискантус китайский с незапамятных времён считается одним из семи знаковых осенних растений, его колышущиеся на ветру султаны — неотъемлемая часть поэтических пейзажей.
Промышленная революция в одном стебле.
Настоящая слава пришла к мискантусу, когда учёные заглянули внутрь его стебля. Оказалось, что этот скромный тростник — настоящая биофабрика. Во-первых, он является почти идеальным сырьём для биотоплива. При сгорании он выделяет огромное количество энергии, оставляя минимальный углеродный след. Более того, однажды засаженное поле можно эксплуатировать до тридцати лет без необходимости пересева — мечта любого агрария.
Во-вторых, в сухой массе мискантуса содержится до 45 % чистой целлюлозы. Учитывая, что с одного гектара можно собрать до 20 тонн биомассы, перспективы открываются головокружительные. Бумажные стаканчики, упаковка для яиц, экологичные стройматериалы — всё это может буквально расти на полях, причём с невероятной скоростью. В России уже запущены первые опытные проекты по переработке мискантуса, и кажется, что светлое «зелёное» будущее уже близко.
Призрак борщевика на горизонте.
И вот здесь начинаются проблемы. Те самые качества, которые делают мискантус суперкультурой — быстрый рост, выносливость и неприхотливость, — являются классическими чертами опасного инвазивного вида. Экологи бьют тревогу: попав в дикую природу, он может повести себя как захватчик, вытесняя местные растения и нарушая хрупкое равновесие экосистем. Опасения не беспочвенны: в США мискантус китайский уже официально признан инвазивным видом, а у себя на родине он и вовсе считается злостным сорняком.
Решение, казалось бы, есть — использовать стерильные гибриды, например, мискантус гигантский, который не даёт семян и размножается только делением корневища. Его распространение легко контролировать в пределах поля. Но тут в дело вступает человеческий фактор. Некоторым компаниям показалось слишком хлопотным возиться с корневищами, и они вывели сорта того самого «безопасного» гиганта, которые снова способны давать семена. Джинн, которого так старались удержать, снова оказался на свободе. Именно так начиналась и инвазия борщевика: он тоже не сразу «сбежал» с полей, а несколько десятилетий адаптировался, прежде чем начать своё победное шествие.
Станет ли мискантус для нас благословением или очередным экологическим проклятием, покажет время. Его история — это яркий пример того, какой осторожности и ответственности требует любое вмешательство в природу. Ведь грань между чудо-растением и зелёным монстром порой оказывается пугающе тонкой.
Если бы растения ходили в школу, будра наверняка была бы той самой ученицей, которая и в художественном кружке, и в биологии отличница, и на всех переменах заводила. Кто-то называет её «сорняком», кто-то — «лекарственной травой», а дизайнеры садов вообще приглашают на постоянную работу. А у старинных травников будра носит куда более загадочное прозвище — «ведьмина трава».
Как выглядит и где встречается.
Будра плющевидная — многолетнее растение, чьи ползучие стебли умеют быстро захватывать территорию, превращая голую землю в сплошной зелёный ковёр. Её сердцевидные листочки вызывают споры: одним они напоминают плющ, другим — мягкие следы кошки на утренней росе. Цветёт будра нежными двугубыми цветками сиреневых, голубых или лиловых оттенков, а в утренних лучах смотрится как миниатюрный полевой букет, забытый на краю клумбы.
Растёт она почти повсюду — от обочин и пустырей до садов, балконов и террас. Главное её достоинство для садоводов — абсолютная неприхотливость: выдержит и жару, и тень, и бедную почву, а ещё поможет замаскировать неприглядные участки.
Не только красиво, но и полезно.
Будра — отличный медонос. Пчёлы собирают с неё нектар, из которого получается мед светло-янтарного оттенка с тонким ароматом и мягким вкусом. Но ценится растение и без пчёл: в его стеблях и листьях — кладезь эфирных масел, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ и горечей.
Сухое сырьё обладает горьким, почти жгучим вкусом, зато способно снимать воспаление, заживлять раны, помогать при простудах, улучшать работу печени и желчного пузыря, а в некоторых случаях даже снижать уровень сахара в крови. Будру добавляют в травяные сборы или используют самостоятельно при бронхитах, гастритах и проблемах с почками.
В старых травниках встречаются упоминания, что настои будры применяли при опухолях печени, а в некоторых случаях — даже при её раке. Конечно, это не заменяет современную медицину, но показывает, насколько серьёзно относились к растению в прошлом.
Мистика и легенды.
Прозвище «ведьмина трава» будра получила неспроста. Считалось, что она помогает видеть невидимое, усиливает интуицию и «чувствительность к энергиям». В деревнях будру иногда вплетали в венки на праздники, чтобы защититься от сглаза, а в домах держали сушёные пучки — для изгнания злых духов.
Для сада и балкона.
Будра может стать живым декором. Её стебли свисают зелёными водопадами из подвесных кашпо, оплетают бордюры или создают мягкие ковры в тенистых уголках сада. Если хочется оживить балкон или скрыть невзрачную стену, будра справится без капризов и дополнительных хлопот.
А если вдруг вам покажется, что это всего лишь «сорняк» — взгляните на неё утром, когда роса блестит на листьях, и, возможно, вы поймёте, почему её любят и садоводы, и пчёлы, и старые знахарки.
В окрестностях Козельска - десятки храмов, несколько монастырей, в том числе знаменитая Оптина пустынь, многочисленные скиты и целебные источники - настоящий рай для паломников. Сам же город, расположенный примерно в 70 километрах от Калуги, едва ли может похвастаться большим количеством достопримечательностей, тем не менее здесь тоже есть на что посмотреть.
Оптина пустынь.
Датой основания Козельска считается 1146 год. Сегодня в городе с почти 900-летней историей проживает около 16 тысяч человек. Главная улица - Большая Советская - лицо города. Именно здесь расположены основные исторические памятники Козельска, в том числе около двух десятков купеческих особняков, построенных в XIX веке. В одном из них, бывшей усадьбе Цыплакова, размещается Краеведческий музей, посетители которого могут подробно ознакомиться с богатой и славной историей древнего города.
Усадьба Цыплакова. Краеведческий музей.
Берега реки Жиздры (приток Оки) утопают в зелени, а со смотровой площадки в Городском парке открывается вид на бескрайнее просторы с заливными лугами и перелесками. Здесь же находится макет фрагмента деревянного кремля, который некогда располагался в Козельске.
Вид улицы в Козельске. Начало XX века.
Самое известное событие в жизни Козельска произошло в далеком 1238 году, когда город на протяжении почти двух мясяцев держал оборону и отражал нападения хана Батыя. За это лидер татаро-монголов прозвал Козельск "злым" городом. Только после прихода подмоги хану удалось взять город. Во время осады Батый потерял около четырех тысяч воинов. Жители Козельска сопротивлялись, пока не были полностью уничтожены, а напоследок Батый сжег разозливший его город.
Мемориальная стена.
Рязань, Владимир, Тверь, Ростов не устояли перед ханским натиском и десяти дней. Москва пала за пять дней. Козельск держался семь недель. За это он стал единственным городом воинской славы в России, который получил это звание не за подвиги во время Великой Отечественной войны (хотя они тоже были), а за события XIII века. Местные историки уверены, что именно в Козельске родился принцип "умереть, но не сдаться", который прошел потом через всю русскую историю.
Оборона Козельска. Миниатюра XVI века из Никоновской летописи.
За время своего существования Козельск несколько раз полностью выгорал, но каждый раз отстраивался заново. Терзали его степные соседи половцы, уже упомянутые татаро-монголы, в Смутное время от города в очередной раз осталось лишь пепелище после визита поляков. К началу XIX века в Козельске начали появляться первые производства. В частности, здесь были открыты две фабрики по изготовлению парусины, ставшие хорошо известными не только в Калужской области, но и далеко за ее пределами.
Наряду с исторической гражданской застройкой сохранились в Козельске и несколько храмов. Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы был построен в начале XIX века в стиле классицизма. Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны здесь служил иеромонах, бывший насельник Оптиной пустыни, более 20 лет отбывший в лагерях, Рафаил Шейченко, который уже в наше время был канонизирован. Около собора похоронен блаженный молчальник Тит, живший в сторожке при храме в первой четверти XIX века.
Благовещенский собор.
Один из самых ярких храмов города - церковь Сошествия Святого Духа. Она была построена в 1789 году в стиле провинциального барокко на средства купца Петра Минаева. После закрытия в советское время здесь хранили махорку, потом зерно, а уже в 90-х вернули верующим и начали постепенно восстанавливать.
Церковь Сошествия Святого Духа.
Любители храмового зодчества также могут посетить один из самых старинных храмов Козельска. Церковь Николая Чудотворца была построена в первой половине XVIII века на средства гофмаршала Дмитрия Шепелева. В XX веке здесь располагался склад, макаронное производство, а с конца 60-х годов - один из цехов швейной фабрики "Большевичка". Реставрационные работы продолжаются и по сей день. Как в Успенском соборе, построенном в XIX веке на месте деревянной церкви. В ней, согласно местному преданию, в том самом 1238 году укрывались от нашествия татаро-монголов последние защитники Козельска.
Церковь Николая Чудотворца.
В наше время славные традиции защиты Родины продолжает стоящая на боевом дежурстве ракетная дивизия РВСН, которая дислоцируется в Козельске. В окрестных лесах спрятаны пусковые шахты, в самом городе - штаб, плац, армейский дом культуры и внушительных размеров военный городок. Дивизию можно назвать одним из двух "градообразующих предприятий" Козельска.
Второе - это, конечно же, Оптина пустынь, расположенная в нескольких километрах от города. По номерам машин на огромной парковке монастыря можно изучать географию России - сюда едут буквально со всей страны.
Оптина пустынь.
Павел Флоренский называл Оптину пустынь, история которая началась в XV веке, "духовной санаторией многих израненных душ". Долгое время монастырь был, что называется, заштатным. Однако в XIX веке Оптина стала известной по всей России благодаря расцвету в ее стенах старчества. Вся интеллектуальная элита русского общества того времени — Жуковский, Леонтьев, Гоголь, Достоевский, Розанов, Толстой, Тютчев, Чайковский, Рахманинов и многие другие в разное время приезжали сюда.
Оптина пустынь.
Так, в 1877 году после смерти сына обитель посетил Федор Достоевский. Писатель прожил здесь недолго, но встреча со старцем нашла отражение в его романе "Братья Карамазовы". Прототипом старца Зосимы стал старец Амвросий.
Оптина пустынь.
У Льва Толстого с Оптиной была особая родственная связь: его родная сестра, матушка Мария, была монахиней основанного старцем Амвросием женского монастыря в деревне Шамордино, в 20 километрах от Оптины. Монастырь, учрежденный в 1884 году, сразу полюбился княгиням и графиням за особую духовность и красивые виды.
Казанская Амвросиевская пустынь в Шамордино.
Краснокирпичные храмы, святой источник с купелью, пойма реки Серёна - все это по-прежнему привлекает паломников и туристов в козельские края.
Окрестности пустыни в Шамордино.
Безусловно, каждый из монастырей Козельского района Калужской области заслуживает отдельного рассказа. Просто, говоря о самом Козельске, невозможно не упомянуть эти православные центры духовности, куда ежегодно приезжают тысячи паломников во всех уголков России.
Казанская Амвросиевская пустынь в Шамордино.
Отдельная страница Козельска - это его парки. Прежде всего, они будут интересны детям, но и взрослые тоже не останутся равнодушными. Парк "Три Богатыря", расположенный на главной улице города, можно посетить совершенно бесплатно.
Его главная изюминка - разнообразные затейливые скульптуры, изображающие героев русских сказок и мультфильмов. За годы жизни фигуры в парке стали несколько потрепанными, но не потеряли своего очарования.
Автор скульптур - Владимир Колесников, он же - создатель гигантского Змея Горыныча на Кудыкиной горе в Липецкой области.
Еще одно детище Колесникова - парк "Вихляндия", который называют козельским Диснейлендом. Началось все в 2010 году, когда скульптора пригласили для оформления детского парка "Три богатыря". В это же время местный бизнесмен Владимир Вихлянцев искал исполнителя для беседки с мангалом. А уже в процессе работы появилась идея создать сказочный дом.
Впоследствии к нему добавлялись все новые и новые строения и фигуры, и в Козельске появился частный парк "Вихляндия", который работает ежедневно с 10:00 до 19:00 и производит действительно неизгладимое впечатление.
Васильевский остров в Петербурге стал местом, где появился первый в Советской России крематорий. Правда, проработал он недолго, но жилой дом, где он находился, стоит на углу Камской улицы и 14-ой линии В.О. и по сей день.
Пропаганда нового обряда похорон, который должен был прийти на смену "религиозному мракобесию", развернулась в советской печати весной 1918 года. В начале 1919 года Владимир Ленин лично подписал декрет не только о допустимости, но даже о предпочтительности кремации. Следом была создана комиссия, задачей которой была разработка первого государственного крематория в Петрограде. Впоследствии проект планировалось масштабировать на всю страну.
Председателем комиссии был назначен член коллегии Комиссариата внутренних дел Борис Каплун, который по совместительству был неформальным покровителем голодной петроградской богемы. Именно он помог поэту Александру Блоку отстоять от уплотнения революционными матросами квартиру на Пряжке. И именно благодаря его протекции не был закрыт Мариинский театр — за это партиец даже получил от дирекции право на личную ложу.
Будучи назначенным главным по кремации Борис Каплун в том же 1919 году в журнале под названием "Пламя" опубликовал статью, в которой горячо и пламенно доказывал, что именно кремация - по-настоящему революционный способ похорон, который должен стать противовесом отжившему свое церковному погребению. Ему даже удалось пробить свою идею: городские власти объявили архитектурный конкурс на строительство в Александро-Невской лавре погребального дворца. Но в Петрограде, только что пережившем революцию и Мировую войну, денег не было. И тогда Каплун стал с маниакальной настойчивостью подыскивать здание, которое бы сгодилось для воплощения его идеи. И нашел.
Крематорий было решено разместить во дворе дома, расположенного на пересечении Камской улицы и 14-линии Васильевского острова. До революции этот адрес был известен как сиротский дом общества «Помощь детям рабочих Санкт-Петербурга» и баня для местных рабочих. Постройка сильно пострадала во время революционных волнений и больше не годилась для помывочных процедур. Зато здесь стояла кирпичная дымовая труба бывшего сахарного завода Рожкова и было место во дворе под размещение печей. Все это должно было превратиться в новый символов коммунистической эпохи. Проект разработал инженер Артемий Джорогов (он же был одним из авторов проекта крематория в Александро-Невской лавре). А Каплун ежедневно приезжал в район реки Смоленки, чтобы инспектировать ход строительства своего любимого детища.
Проект реконструкции здания на Васильевском острове под крематорий. Фасад дома со стороны 14-й линии В.О. Автор проекта Артемий Джогоров.
Печь заработала в ночь на 14 декабря 1920 года в присутствии Бориса Каплуна и экспертов-медиков. В ней сожгли тело красноармейца, бродягу и австрийского военнопленного. "Огненное поогребение" было признано успешным, о нем писали в петроградских и иногородних газетах. По сообщению журнала «Революция и церковь», «из Москвы, Киева и других городов получаются запросы с просьбой дать указания, как приступить к постройке крематориума на местах».
Чтобы преодолеть непринятия процедуры сожжения, власти попытались ввести публичную церемонию кремации, намереваясь поставить это мероприятие в один ряд с походом в театр.
Любоваться «огненными церемониями» к Каплуну на Васильевский остров ездили литераторы, художники, артисты. Корней Чуковский посещал крематорий вместе с 13-летней дочерью.
“Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Всё голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах. <…> Наконец молодой строитель печи крикнул: “Накладывай!”", - писал Чуковский в своем дневнике 3 января 1921 года.
Несмотря на активную пропаганду подлинно революционного способа погребения, крематорий популярностью не пользовался. За все время его существования в районе дома 97 по 14-ой линии В.О. в нем сожгли порядка 300 тел. Из них только 16 по просьбе родственников. А спустя чуть более чем год петроградский крематорий закрыли (по другим данным, он проработал всего два месяца). Причина была максимально прозаичной: голодному и холодному городу не хватало дров на обогрев жилых домов и учреждений, а уж тем более на "огненное погребение".
Бориса Каплуна в 1924 году отправили на работу в Баку. Через год он уехал в Москву, где трудился на одном из предприятий наркомата тяжёлой промышленности. А в 1937 году Каплуна расстреляли - якобы за участие в террористической троцкистской организации.
Первый советский крематорий на Васильевском острове со временем переоборудовали в прачечную. В 1927 году большая часть дома на 14-й линии, 95-97 была реконструирована под жилье. В конце 80-х флигель с печью окончательно разобрали. Теперь на этом месте дворовой сквер и часть новостройки на Камской улице, 4.
Примерно в 20 километрах от знаменитой Оптиной пустыни расположен еще один монастырь, который также входит в паломнические и туристические программы Козельского края. Своим появлением он обязан оптинскому старцу Амвросию, ставшему прототипом старца Зосимы в романе Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Амвросия канонизировали в 1988 году, первым из всех оптинских старцев.
Женский монастырь вблизи реки Серены вырос из Казанской женской общины в сельце Шамордино. Датой его основания является 1884 год. Природа здесь потрясающая - холмы, дубравы, луга. Архитектура обители не сказать, что необычна, но, если вы один раз побываете в этом месте, то вряд ли потом спутаете с чем-то другим. Здания одновременно напоминают сказочные русские терема и неприступную крепость.
С шамординским монастырем была особая родственная связь у писателя Льва Толстого. Его родная сестра, матушка Мария, была монахиней в этой обители. А в 1950 году в Шамордино в течение года жил и преподавал поэт-песенник Булат Окуджава. В калужские края он попал по распределению и учил детей в школе, организованной в здании бывшей монастырской больницы.
С этой же обителью связана судьба матушки Амвросии (в миру Александры Оберучевой), которая, будучи дипломированным врачом, в революционный 1917 год оставила светскую жизнь и ушла в монастырь.
Первый благотворитель.
Первое, что поражает в Шамордино, — это величественный 15-главый Казанский собор. Сложно не залюбоваться изящными наличниками, подзорами и декоративными кокошниками. Храм был построен на рубеже XIX-XX века в неорусском стиле по проекту московского архитектора Сергея Шервуда.
Большая часть построек в монастыре выполнена в едином стиле: водонапорная башня, больничный корпус, церковь иконы Божией Матери "Утоли моя печали", церковь Амвросия Оптинского и даже дача благодетеля обители, купца певрвой гильдии, чаеторговца Сергей Перлова. Меценат, супруга которого Анна была духовной дочерью старца Амвросия, не только помогал материально, но и активно участвовал в жизни обители.
Перлов построил в обители водонапорную башню, организовал художественные мастерские, возвел колокольню, создал приют для детей.
Сергей Васильевич Перлов (1835–1910), купец первой гильдии, основатель чаеторговой фирмы "С.В. Перлов и Ко". Москва. 1900-е годы.
После Октябрьской революции Шамординскую пустынь закрыли. С храмов сбили кресты и сбросили колокола, монахинь разогнали, а земли и угодья передали только что созданному колхозу. В обители сначала разместили дом инвалидов, потом интернат для беспризорников, затем школу.
После Великой Отечественной войны Казанский собор оборудовали под учебные мастерские училища механизации. В алтаре в качестве наглядного пособия поставили комбайн. В 80-х здесь планировали открыть санаторий, но до реализации проекта дело так и не дошло. В 1990 году территория монастыря была передана Русской Православной Церкви, и началось постепенное возрождение обители.
Сельский учитель.
В 1950 году после окончания Тбилисского университета Булата Окуджаву по распределению направили в Калужский отдел народного образования. Он рассчитывал, что его отправят преподавать в пединтситут, но начальник предложил ему поехать в Шамордино в сельскую школу. Окуджава возразил, что для работы над диссертацией ему нужна библиотека, но и на это нашелся аргумент у начальника: "В Шамордино был женский монастырь, там монашествовала сестра Толстого, Лев Николаевич часто бывал у нее. Вот где простор для научных изысканий! Вы представляете, какой материал! Тайна ухода Толстого в ваших руках".
Окуджава проработал в Шамордино всего год, но это место так запало ему в душу, что из десятка автобиографических произведений, три связаны с этим сельцом под Козельском. Это - повесть "Новенький как с иголочки" и рассказы "Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова" и "Искусство кройки и шитья". О Шамордино Булат Шалвович вспоминал всю жизнь и не раз рассказывал о нем в интервью.
Приехал Окуджава в Шамордино не один, а с женой Галиной — тоже выпускницей университета. Поселили молодую семью в домике, в котором некогда жила игуменья. Водопровода и электричества не было. В местном магазине из продуктов только черный хлеб и подсолнечное масло. По субботам они ездили в соседний Козельск, где покупали дешевую колбасу и варили из нее суп. А весной готовили суп из крапивы.
Булат Окуджава с первой женой — Галиной Смольяниновой.
Сельским учителем Окуджава проработал всего год, но за это время успел найти общий язык с ребятами, которые на переменах обступали его, чтобы дослушать очередную увлекательную историю. Да и само место навсегда осталось в сердце поэта-песенника, впоследствии он не раз возвращался в свое Шамордино.
Матушка Амвросия.
Александра Дмитриевна Оберучева (будущая матушка Амвросия) родилась в 1870 году в Сочи. Девушка училась сначала в московском Александровском институте, а с 1897 года – в Женском Санкт-Петербургском медицинском институте. Она решила стать врачом после того, как прочитала книгу «Жизнь миссионера отца Домиана Вестер». За время обучения она даже успела сорвать студенческую забастовку и единственная пришла в аудиторию, заставив профессора читать лекцию для нее одной. После окончания вуза она решила стать земским доктором и отправилась в Смоленскую губернию, где принимала нуждающихся в помощи больных людей практически круглосуточно.
Александра Дмитриевна Оберучева (будущая матушка Амвросия).
Современники писали о ней: «Сердце ее было переполнено какой-то особой жалостливой любовью к каждому человеку; изумительным было ее самоотвержение, даже жертвенность. Она не могла вынести чужого несчастья или беды. С удивительной легкостью, не задумываясь о последствиях для себя, она шла на жертву ради других».
Когда началась Первая мировая война Александра Оберучева отправилась на фронт сестрой милосердия. Сделала она это тоже в своем духе. Просто подошла к поезду, который следовал в зону боевых действий, и попросила офицера разрешение поехать с ними в качестве врача. Он дал добро.
В революционный 1917 года Александра Дмитриевна поступила в Шамординский монастырь, где через два года приняла постриг с именем Амвросия. В 1924 году обитель закрыли, и монахини перебрались в ближайший Козельск, где старались, по возможности, соблюдать привычный уклад.
Вскоре матушку Амвросию арестовали за "организацию контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации". На допросе следователь предложил ей оставить монашество и устроиться на обычную работу в местную больницу, но она отказалась и отправилась в архангельскую ссылку.
По возвращении из ссылки в 1935-м году она жила в Загорске (Сергиев Посад) у своей племянницы. И здесь она лечила всех, кто просил её помощи. Умерла матушка Амвросия в 1944 году, оставив после себя книгу с длинным названием «История одной старушки. Очерки из многолетней жизни одной старушки, которую не по заслугам Господь не оставлял Своею милостью и которая считала себя счастливой всегда, даже среди тяжелых испытаний».
... Вот такая маленькая, но важная деревня есть в Козельском районе Калужской области. Мне довелось побывать в этих краях дважды с разницей почти в 10 лет. Здесь можно в тишине пройтись по аллее, ведущей к святому источнику, зайти в Казанский собор с невероятно большим и воздушным внутренним пространством, попробовать надышаться шамординским воздухом, прикоснуться к истории и вспомнить связанные с этим местом имена...
Его называли "Русским Леонардо да Винчи", "Русским Палладио" и "Гением вкуса". Учёный-экспериментатор, инженер, геолог, ботаник, садовод, переводчик, музыкант, поэт, драматург, писатель, архитектор-самоучка. В последней области он проявил себя наиболее ярко: роскошные дворцы и величественные храмы, усадьбы и парки с каскадами прудов, садовые павильоны и валунные мосты.
Николай Львов родился в небогатой дворянской семье недалеко от Торжка в Тверской области. Выдающийся архитектор века Просвещения в России оставил культурное наследие в двух столицах. Но прежде всего он следовал своему главному принципу - «где родился, там и пригодился». Больше всего шедевров он создал на малой родине в Тверской губернии, в том числе и главный собор Борисоглебского монастыря в Торжке.
Древний монастырь.
Обитель, расположенная на высоком правом берегу реки Тверцы, считается одной из самых древних в нашей стране. Монастырь был основан преподобным Ефремом Новоторжским в 1038 году. Ему почти тысяча лет. Само собой, от построек того времени ничего не сохранилось. Ансамбль, который мы видим сегодня, - это здания, возведенные в XVII-XIX веках.
За почти тысячелетнюю историю Новоторжский Борисоглебский монастырь испытал неоднократные разрушения и разорения, три раза он был сожжен во время междоусобных войн, страдал от монголо-татар, литовцев и поляков. В период Смутного времени был практически полностью уничтожен, сильно досталось обители и в советское время.
Самый старый храм.
Сегодня самая старая постройка монастыря - Введенская церковь с колокольней. Храм возвели в первой половине XVII века. В нем покоятся мощи основателя обители преподобного Ефрема Новоторжского, который был конюшим у князей Бориса и Глеба, ставших первыми русскими святыми.
Первый раз мы посетили это место около 15 лет назад. Тогда монастырь выглядел совсем печально. Помимо общей разрухи, в глаза бросались груды песка, валявшиеся на территории, а информационный стенд выцвел настолько, что на нем с трудом можно было прочитать названия храмов. Четкими были только свежее объявление "Осторожно, секта!" и предупреждение о том, что на территории и в помещениях монастыря мусорить - грех. При этом Введенская церковь уже тогда была действующий, в отличие от других храмов обители.
Жемчужина обители и предтече классицизма.
Главный собор монастыря - Борисоглебский, - построенный по проекту архитектора Николая Львова во второй половине XVIII века, по-прежнему закрыт. Реставрационных работ мы не обнаружили, хотя этот храм в стиле так называемого екатерининского классицизма является настоящей жемчужиной обители.
Интересно, что собор в честь князей Бориса и Глеба начали строить на месте снесенной в 1784 году прежней каменной церкви, возведенной, согласно археологическим исследованиям, самим основателем монастыря преподобным Ефремом Новоторжским.
Древнейшую святыню, простоявшую порядка семи столетий, решили разобрать потому, что здание пришло в аварийное состояние и грозило обрушиться прямо на головы прихожан. В закладе нового храма принимала участие сама Екатерина II. Императрица заложила первый краеугольный камень в основание собора.
Нарядный и торжественный Борисоглебский собор украшала фресковая роспись, автором которой был талантливый живописец Владимир Боровиковский. Он же занимался отделкой интерьеров, писал все малые и большие иконы в храме.
Собор по-прежнему производит впечатление "монументальной легкости". Гений Николая Львова на несколько десятилетий опередил время. Это потом, во второй половине XIX века, классицизма будет много и в столице, и в губерниях, а для 1785 года, когда собор был заложен, это было нечто невероятное. Борисоглебский собор считается самой ранней классической постройкой в Тверской области. Жаль только, что он до сих пор так и не приведен в порядок.
Самое высокое здание Торжка.
Зато завершилась реставрация церкви Спаса Нерукотворного Образа с колокольней, часами и святыми воротами, авторство которой тоже приписывают архитектору Николаю Львову, хотя документальных подтверждений не сохранилось. Храм возвели уже после смерти выдающего зодчего, но историки уверены, что его строили по проекту именно Львова.
В декабре 2023 года в этой надвратной церкви закончили реконструкцию: освятили и устанавливали кресты, невероятной красоты иконостас, башенные часы, восстановили лепнину. Сегодня этот храм по-прежнему является самым высоким зданием в городе.
Высота колокольни составляет 50 метров. Наверху расположена смотровая площадка, с которой весь Торжок должен быть виден как на ладони. Нам, увы, не удалось подняться на колокольню, поэтому пришлось довольствоваться видом с территории самого монастыря. Он, кстати, тоже весьма неплох.
Монастырь превращается... в тюрьму.
Еще один период разорения и запустения наступил после Октябрьской революции. Окончательно монастырь закрыли в 1925 году. На его территории на долгих полвека разместилась тюрьма строгого режима. Потом был лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков. А в конце 80-х годов в Торжке - «малом городе с большой историей» - по инициативе академика Дмитрия Лихачева был создан Всероссийский историко-этнографический музей, который обосновался, в том числе и в монастырских зданиях.
В 1993 году было принято решение о совместном использовании монастыря музеем и православной церковью. Первым зданием, которое вернули РПЦ в декабре 1997 года, стал Введенский храм, а первая литургия после десятилетий забвения состоялась летом 1998 года. С тех пор обитель постепенно возрождается, хоть и очень медленно.
Пожалуй, сложно найти еще один город в Ленинградской области (да и не только), в которой ездят, чтобы посетить детскую площадку. Кроме... Соснового Бора. Правда, многие возвращаются из поездки разочарованными, словно им обещали, как минимум, "Диснейленд", а не стилизованный под западноевропейскую архитектуру детский игровой парк, спрятанный во дворе среди советских многоэтажек между Солнечной и Сибирской улицами..
Тут уж два варианта - либо сказочный замок влюбляет в себя сразу и навсегда, либо вызывает горечь за зря потраченные время, бензин или деньги на электричку. На мой взгляд, самое сложное в истории с этим местом - это сделать фотографии без людей. Задача, особенно в хорошую погоду, практически невыполнимая.
Вопреки расхожему мнению, что в советское время пытались вычеркнуть, стереть и запретить все европейское, сказочная крепость была не только построена в европейском стиле, но и получила название в честь европейского писателя.
Андерсенград строили на протяжении пяти лет по проекту архитектора Юрия Савченко. Торжественное открытие сказочного парка состоялось в День защиты детей, 1 июня 1980 года.
Изначально проект называли «Вышеградом» — как древнюю крепость в Праге. Но в год 175-летия со дня рождения Ганса Христиана Андерсена решили переименовать в Андерсенград.
В стенах крепости нашли приют герои сказок знаменитого датского писателя. Вход в ратушную башню охраняет оловянный солдатик, Русалочка украшает собой бассейн с дельфинами-фонтанами, а в кафе «Белоснежка» подают безалкогольный глинтвейн и вафли с мороженым.
Помимо кафе в городке работают пункт проката «транспорта» для детей, сувенирная лавка, а также туалет, тоже стилизованный.
Здесь можно увидеть барельеф с изображением Андерсена, посетить дом Оле Лукойе, летний амфитеатр, побродить по мостам и бастионам. По всему городку проходит трасса детской автодороги. Раньше еще и светофор был, с помощью которого местных ребят обучали правилам дорожного движения.
В оформлении детского городка использованы мозаичные панно, витражи, гобелены, черепица, стилизованные под средневековую западноевропейскую архитектуру.
На территории крепости ежегодно проводится порядка 300 различных мероприятий. Летом тут базируются фестивали фолк-музыки, а зимой работает резиденция Сосновоборского Деда Мороза.
Детский игровой комплекс Андерсенград – это не только признанный памятник архитектуры, но и съемочная площадка как минимум для двух фильмов – «Огниво против Волшебной Скважины» и «Сказка о звездном мальчике».
Примечательно, что Андерсенград - не единственная крепость в Сосновом Бору. Первым экспериментом талантливого архитектора Юрия Савченко стало создание малой Копорской крепости. Детская площадка на естественном холме между домами, стилизованная под древнерусскую крепость, появилась в 1969 году.
Оригинал - крепость Копорье - находится примерно в 20 километрах от Соснового Бора. Правда, в отличие от Андерсенграда малая Копорская крепость находится в аварийном состоянии. Как следствие, и посетителей здесь немного. Оба сооружения, кстати, можно посетить совершенно бесплатно. Да и в целом в Сосновом Бору немало мест, которые будут интересны и детям и взрослым.
В заключение отмечу, что ещё каких-то 15 лет назад Андерсенград могли посетить только местные жители, поскольку Сосновый Бор был закрытым городом. Зато с 2013 года путь в атомград на берегу Финского залива оказался свободным для любого гражданина России. Если раньше для поездки в Сосновый Бор требовался специальный пропуск, то теперь его обязаны получать только иностранцы.
