Флора и фауна

Большинство задокументированных свидетельств атак ванделлии относятся к началу и середине XX века и не имеют подтверждений. Морской биолог Стивен Спотт указал на множество несоответствий: ванделлия не смогла бы проплыть против мощного потока и проникнуть в узкое отверстие уретры.

В быту эта пресноводная рыбка паразитирует на более крупных собратьях. Носителя выслеживает, ориентируясь на запах, исходящий из жаберных полостей. В моменте жабры раскрываются, и нахлебница проникает в щели, чтобы подключиться к кровеносной системе «энергосистемы». Случай ушёл в народ и был растиражирован. История обросла жуткими подробностями и стала одной из самых стойких «страшилок» об Амазонке.

Во-первых, нас не Амазонка!

Во-вторых, — ни одного случая застревания кандиру в уретре человека не имеется. Ни записей в медицинской книжке, ни свидетелей хирургического вмешательства. Зато слава о бесчинствах посягателя ушла далеко за пределы Родины. Да так укоренилась в сознании обывателя, что в пору перед плавательными процедурами надевать «изделие номер два».

Выдыхайте, снаряжайтесь, и вперёд — брассом!

Местное самоуправление.

Конечно, отсутствие заморского вредителя не отменяет присутствие отечественных. Чем меньше зеркало водостава и чем скромнее глубина, тем выше риск вернуться из воды в компании. Например, водоплавающие птицы (в первую очередь утки и лебеди) вскармливают и переносят церкарий — личинок плоских червей. Внутри утиного организма паразитические особи чувствуют себя распрекрасно. Они размножаются и вольготно путешествуют по кровеносной системе, что позволяет проникнуть в кишечник.

Человеческий организм не подходит для жизни церкарий. Но перепончатую конечность утки легко перепутать с эластичным эпидермисом заядлого пловца. При ошибочном контакте церкарии всё же обдают кожу ферментами для размягчения тканей. Выделяемый секрет организм воспринимает за опасность, и тело взбугривается папулами.

Зловредины отправятся к праотцам, погибнув в толще кожи. А вот временный носитель начинает чесаться и покрывается опалинами: красными зудящими пятнами и волдырями. Через недельку-другую, благодаря мазям (антигистаминным или с ментолом), почесуха пройдёт. Но неприятный осадочек останется. Да и лямблии отправляются в озёрный круиз вместе с животными: им и в урине комфортно, и в стоячей воде.

Придёт корова на водопой, напьётся свежей, а старую и отработанную жидкость спустит в воду. Вот и пожаловали новые обитатели патогенного содержания. Так что расслабляться полностью не следует.

Изыди, неприятный!.

С другой стороны, и паниковать не надо. Нужно придерживаться простых, но эффективных правил. Микроскопические гады требовательны к температурному режиму. В прогретой толще они развиваются быстрее. Следовательно, намеренно селятся вдоль берега, старательно избегая глубины. Кроме того, им необходимо хоть какое-то укрытие. А значит отдыхающим следует избегать камышовой поросли и водорослей, да заходить в воду не с берега, а, например, с лодки или понтона.

Видите лебедя или утку рядом с купальщиками? Не прикармливайте! Иначе посетители «кафе» оставят щедрые чаевые. Учитывая хрупкость личинистых врагов не забываем растирать тело полотенцем. А во время купания лучше тщательно контролировать попадание речного содержимого в рот. Через слюну и желудок проникнуть в организм гораздо проще и быстрее.

Кто-то считает, что избежать заражения помогают крема на вазелиновой основе. Мол, если вымазаться ими с ног до головы, то речные вредители не смогут просочиться под кожу. Звучит сомнительно! Уж лучше довериться простым правилам безопасности и здравому смыслу.

Как не привезти с речки «сувенир».

• Выбирайте проточные и проверенные водоёмы. Реки всегда безопаснее стоячих прудов, озёр и карьеров. Чем меньше застоя и водной растительности, тем ниже концентрация незваных гостей.

• Избегайте «утиных пляжей». Места, где постоянно обитают и кормятся водоплавающие птицы, — эпицентры распространения церкариоза.

• При выходе из воды энергично разотритесь жёстким полотенцем. Это механически удалит большую часть личинок, которые ещё не успели «впитаться». Душ, разумеется, лучший друг пловца.

• Если вода «цветёт», имеет неприятный запах или покрыта плёнкой — лучше остаться на берегу и позагорать.

• Любые ранки — входные ворота. Если на коже есть порезы, ссадины или царапины, от купания в стоячей воде лучше воздержаться.

• Не заглатывайте воду во время купания и уж точно не пейте её!

Источник.

Caloscypha fulgens - достаточно редкий вид, появляющийся с конца апреля по начало июня, не ежегодно, однако в некоторые годы массово. Отмечена в хвойных и лиственных лесах на подстилке, под елью, осиной и берёзой. Более часто встречается в горных лесах.

Калосцифа чаще всего указывается как несъедобный гриб. По-видимому, не ядовита, однако пищевого значения не имеет.

Гора Олимп, Греция.

Фотограф Agarastos Papatsanis.

В пустынной местности Аль-Ула, расположенной в Саудовской Аравии, один из местных жителей по имени Эль-Энази обнаружил массивное скальное образование, напоминающее по своему внешнему виду огромную каменную рыбу с выраженными плавниками и хвостом. Это удивительное образование впервые было найдено в июле 2021 года, совершенно случайно.

Пустынный оазис Аль-Ула занимает площадь в 22 квадратных километра и представляет собой объект научного интереса в Саудовской Аравии. Эта пустынная территория привлекает собой внимание как туристов, так и местных жителей. В один из июльских дней фотограф Эль-Энази пришёл сюда, чтобы запечатлеть красоту этого места с высоты птичьего полёта. Для этой цели он взял с собой квадрокоптер, оснастил его камерой и запустил в небо для съемки окружающего ландшафта пустыни.

Вернувшись домой, Эль-Энази стал внимательно просматривать отснятый материал, где заметил, что в одном из кадров видео запечатлелось каменное образование необычной формы. В результате он вновь отправился в пустыню, чтобы более детально запечатлеть каменную "Рыбу пустыни". Со слов автора фотографий: "Когда я вернулся домой, чтобы слегка обработать отснятый материал, я был поражён странной формой одной скалы, которая напоминала гигантскую рыбу. В результате чего я решил вернуться на это место, чтобы достичь наилучшего результата - запечатлеть находку в более хорошем качестве", - отметил Эль-Энази.

С высоты птичьего полёта, на которой находился квадрокоптер, создаётся впечатление, что рыба плывёт по золотым пескам Саудовской Аравии, словно по морскому дну. Когда эти кадры попали в открытый доступ, некоторые интернет-пользователи сравнили это скальное образование с большой подводной лодкой, застрявшей в песках Саудовской Аравии.

Геолог из Саудовской Аравии Тамир Аль-Харби после исследования скального образования, заявил, что данная скала является довольно любопытным природным образованием. В окрестностях Аль-Улы находится множество скальных образований, которые были сформированы в течение длительного времени под воздействием ветра, гравитации и тектонических процессов, связанных с движением подземных плит. По мнению специалиста, возраст этого образования составляет приблизительно 550 миллионов лет, и относится оно к кембрийско-ордовикскому периоду.

Источник.

10 тысяч долларов и рояль в подарок.

История освоения Ниихау типична для Гавайев. На нем жило несколько племен, которые воевали друг с другом. Но потом на Большом острове в центре архипелага появился гавайский король, который силой оружия стал постепенно подчинять себе окрестные племена. Ниихау сопротивлялся долго и был присоединен к королевству последним в 1795 году.

А полвека спустя, когда американцы уже вовсю осваивали архипелаг, гавайский король Камехамеха V взял и продал весь Ниихау предприимчивой американке за 10 тысяч долларов и рояль в качестве подарка. Звали американку Элизабет Синклер, и она приехала на Гавайи со своим многочисленным семейством в поисках лучшей жизни. Единственное условие, которое поставил Синклер гавайский король, было обязательство новых владельцев сохранять самобытную культуру местных жителей, коих имелось немало — почти четыре сотни человек. И Элизабет неукоснительно соблюдала это требование, да так рьяно, что даже запретила местному населению уплывать с острова. А оно восприняло смену власти как божью данность, поэтому безропотно перешло под длань новой «королевы».

Мадам Синклер приобрела такой огромный остров не просто так. Она вознамерилась разводить там овец. Успешно это получалось у нее или нет, история молчит, но в 1999 году потомки Элизабет закрыли бизнес, ликвидировав последние овечьи фермы. А уехали с острова они еще раньше, предпочтя более «цивилизованный» и обжитой Кауаи, откуда руководили делами дистанционно. Так что Ниихау оказался предоставленным сам себе.

Доступ на остров семья Робинсонов (дочь Синклер вышла замуж за шотландца Роя Робинсона) закрыла в 1915 году, руководствуясь негласными условиями договора по сохранению самобытной культуры. Но это по официальной версии, а на самом деле причиной закрытия стала эпидемия кори, которая могла перекинуться на Ниихау и выкосить немногочисленное население, работавшее на овечьих фермах.

Все они были подневольными трудягами, и хоть слово «рабство» в их отношении применять некорректно, но, по сути, люди работали за кров и еду. Робинсоны выстроили деревню на западном (подветренном) берегу острова, переселили туда туземцев со всех концов Ниихау, стали их централизовано снабжать продуктами, привозить в засуху воду и следить за порядком. Конечно, потом появилась и зарплата, но поколения аборигенов уже так привыкли быть зависимыми, что иной жизни себе и не представляли.

«Коммунизм» минус телевизор.

Сейчас на Ниихау по переписи живет 170 человек. В реальности численность населения составляет от 35 до 50 человек. Все они гавайцы и говорят исключительно на местном наречии, что в целом для архипелага большая редкость. Люди занимаются рыболовством, собирают маленьких моллюсков, из раковин которых мастерят леи — гавайские ракушечные ожерелья.

Жители ни за что не платят, электричество у них от солнечных батарей, продуктами по-прежнему снабжают Робинсоны. Обратная сторона такого «коммунизма» — отсутствие привычных благ жизни: связи и телевидения. Номинально и то и другое на Ниихау есть, но сигнал часто прерывается, поэтому люди предпочитают уже забытые во всем мире DVD-проигрыватели, фильмы для которых им записывают родственники с Кауаи. Такая информационная оторванность от остальной Америки на Ниихау была всегда и сослужила жителям плохую службу. История эта носит название «инцидент в Ниихау» и случилась она в 1941 году.

Японский эпизод.

Это произошло в день японского налета на гавань Перл-Харбор. Перед началом операции японцы были убеждены, что Ниихау необитаем. Именно поэтому они дали своим пилотам указание в экстренном случае (сбитие, поломка) пытаться приземлиться на Ниихау, откуда летчиков должна была забрать подлодка. Именно так и поступил пилот Нисикаити, чей подбитый самолет 7 декабря 1941 года совершил аварийную посадку на собственность Робинсонов. Летчик очень сильно удивился, когда увидел, что остров не только заселен, но на нем еще живут японцы (их в те годы было много на Гавайях, работали они и у Робинсонов).

Японцев было трое, и они, как и все остальные жители Ниихау, знать не знали о бомбардировках Перл-Харбора, ибо радио на острове отсутствовало. Нисикаити сам рассказал о том, что творится, после чего гавайцы его пленили, послав на соседний остров гонца к Робинсонам со срочным донесением. Однако через пару дней трое местных японцев помогли сбежать земляку из-под стражи. Спастись летчику все равно не удалось — его убили, а эта история прогремела на всю Америку. И если раньше к японцам относились терпимо, то инцидент в Ниихау стал поводом для масштабной депортации японского населения с западного побережья США вглубь страны в специально выстроенные лагеря.

Секрет Ниихау.

Но вернемся к сегодняшней истории Ниихау. Его жителей ничуть не тяготит изоляция — им-то выезжать с острова никто не запрещает. Они спокойно плавают на Кауаи, их дети там живут в интернатах и учатся в школах. По сути, ограничений для местного населения нет никаких. Кроме одного: им запрещено привозить на остров гостей и даже дальних родственников. А уж про туристов и говорить нечего — без персонального разрешения Робинсонов въезд на остров закрыт для кого бы то ни было, кроме властей, полиции и спасателей. Братья Кит и Брюс Робинсоны — сегодняшние владельцы Ниихау, мотивируют запрет сохранностью экосистемы и заботой о гавайской самобытности. Правда это или нет, неизвестно, но они вольны в желаниях ограничивать посещение своей собственности.

И вот мы подходим к логичному вопросу, который вытекает из представленного выше повествования — а зачем это все нужно Робинсонам? Они не эксцентричные миллионеры, животноводческий бизнес закрыли, отелями-курортами не владеют. А ведь налог на землю Ниихау влетает в копеечку семейному бюджету, плюс население, которое надо снабжать продуктами, плюс инфраструктура, требующая ухода и поддержки. Не проще ли продать остров государству, тем более что оно неоднократно выступало с такими предложениями.

Нет, не проще, и Робинсоны продолжают содержать убыточный клочок суши. Причина кроется в скалистых холмах, занимающих центральную часть Ниихау. Точнее, в том, что на них находится — вышек и радаров системы слежения за воздушным пространством. Вся эта военная инфраструктура размещена на Ниихау на правах аренды, и если верить зарубежным источникам, приносит семье Робинсонов несколько миллионов долларов в год.

Островные развлечения.

Вот и ответ на вопрос: как владельцам острова размерами 20 на 10 километров удается не допускать на Ниихау посторонних? Так и удается, что вопросами безопасности акватории занимается Береговая охрана США. И командование вполне устраивает такое положение дел, ведь будь на Ниихау туристы, им бы пришлось тратиться на охрану не только с моря, но и с суши.

Туристы, впрочем, тут бывают. Туры организуют сами Робинсоны, и они включают в себя облет острова на их вертолете, высадку на берег и часовое на нем пребывание. При этом исключается любой контакт с местными жителями, хотя те были бы не против продавать ожерелья из ракушек напрямую туристам, а не сдавать их в четверть рыночной цены владельцам острова.

Второй вид развлечений на Ниихау — сафари на диких кабанов и антилоп-ориксов. За сотню лет животные здесь так расплодились, что можно без ущерба для популяции устраивать на них охоту. Она проходит тоже под присмотром, а обязательным требованием сафари является отдача мяса местным жителям. Однако под давлением гавайских зоозащитников Робинсоны постепенно сворачивают охотничий промысел, так что можно смело утверждать, что Ниихау остается «запретным местом», самым большим частным островом в мире, недоступным ни для туристов, ни для журналистов.

Источник.

А она у города уходит корнями в XIV век. Под названием «село на Купавне» населенный пункт упоминался в княжеских наследственных договорах 1348 года, а впоследствии и в завещаниях. Ничем особенным в истории Купавна не отметилась, разве что имела у себя первую в России часовую фабрику, проработавшую, впрочем, весьма недолго. Была здесь и ткацкая мануфактура, начавшая с шелка, а закончившая сукном. Ее наследник жив и поныне, вот только объемы у текстильной фирмы «Купавна» гораздо скромнее дореволюционных. Что интересно, в городе нет образцов красно-белой фабричной архитектуры. То ли не сохранились, то ли их снесли в советские годы.

Железная дорога, построенная в конце XIX века, прошла в восьми километрах южнее Купавны. Но на ней для нужд ткацкой мануфактуры построили небольшую станцию, которую тоже назвали Купавной. Чтобы не было путаницы, село при фабрике получило приставку «Старая», а станция стала называться Новой Купавной или просто Купавной. Теперь это один из микрорайонов Балашихи, ну а его антагонист так и остался «старым», получив городской статус лишь в 2004 году.

Старая Купавна — город химиков и фармацевтов. Именно здесь работает компания «Акрихин», выпускающая всю линейку жизненно необходимых лекарств России. Завод построили в 1936 году для производства противомалярийного препарата акрихина, а к последнему году существования СССР фабрика уже выпускала четверть всех лекарств Советского Союза. Ныне компания занимает четвертое место в рейтинге фармацевтических производителей страны и является для Старой Купавны градообразующей, «отъедая» треть ее территории.

В советские годы в окрестностях Старой Купавны началась промышленная разработка глины и добыча песка. Так появились большие карьеры, которые после прекращения выработки заполнились водой. Сегодня они значатся главным активом Бисеровского рыбокомбината, выращивающего карпа и форель. Ну а для купавинцев ожерелье прудов служит природной достопримечательностью, равно как и крохотная речушка Купавна, чье название восходит к обычной кувшинке — «купавке», как ее называли в старину.

После эпохи деревянных домов, минуя каменную купеческую застройку, в Старую Купавну сразу пришла советская архитектура. Вот только оказалась она типовой и ничего выдающегося после себя не оставила. Так что сегодняшняя Старая Купавна — это стоящие вразнобой коттеджи и дачи, разбавляющие их непритязательные сталинки, пара кварталов унылых хрущевок и «полянки» современной бетонной эклектики. Из городских достопримечательностей стоит отметить разве что сквер Боевой славы, облагороженный «Акрихином», и Купавинский пруд с парком Молодежи, а фактически — лесной зоной с вытоптанными тропинками.

Ну а о главной достопримечательности Старой Купавны стоит сказать особо. Свято-Троицкая церковь была построена детьми знаменитого князя Дмитрия Пожарского в середине XVII века. Позже она неоднократно перестраивалась, пока не обрела облик в стиле барокко, приданный ей в 1751 году. В советское время в здании церкви был склад, вернули ее РПЦ в 1991 году, а полностью восстановили лишь совсем недавно.

Герб Старой Купавны украшает большая кувшинка, отсылающая к происхождению названия реки и города на ней. А три ромба вверху заимствованы из герба Богородского городского округа, в который входит Старая Купавна, и символизируют ткаческое мастерство.

Источник.