Ваги ооочень сомнительное решение для алюминия. У них мизерная площадь контакта. Из опыта эксплуатации больших электроустановок, контакт медь- алюминий в сухой среде, без доступа воздуха живёт вечно.
Применительно к розеточной сети, лучшее соединение меди с алюминием- луженая гильза ГМЛ 2,5 под пресс. С последующей герметизацией густой смазкой. Большая площадь контакта и отсутствие влаги - залог надежности.
Есть ещё очень хорошая штука- силиконовый гель-компаунд для распредкоробок. При горизонтальном расположении коробки она заливается гелем и становится вечной. Актуально для подвалов, бассейнов бань и пр.
Мнение подписчика Сергея Платонова. Считаю, заслуживает внимания.
Когда говоришь коллеге, что правильно говорить не "УЗО с утечкой 30 мА", а "выключатель дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА".
В старых квартирах часто нет никакой возможности полностью перейти на медь. Реальность такова, что часто приходится переходить со старого алюминия на новую медь. Предлагаю несколько правил, которые сделают такие соединения долговечными при помощи клемм WAGO с пастой.
Дружитес
1 следить за чистотой жилы. Если она окисленная, потемневшая, или подгоревшая - нужно её зачистить (декапировать). Иначе никакие клеммы не помогут.
2 не перегружать соединение. Это не означает стоять рядом с палкой и отгонять всех, кто пытается воткнуть калорифер и проточник. Это означает, что максимум номинал автомата на такую цепь - 16А для розеток и 10 на освещение. Лучше - меньше!
3 Оградить от воздействия влаги. Тут объяснять не нужно.
4 Не экономить на клеммах. Покупайте оригинальные клеммы, а не непонятно где сделанные.
Новые оригинальные Wago 2273 с пастой
5 Сечение - минимум 2,5 на розетки, 1,5 на освещение. Это говорю не просто так, об этом говорит СП 256, Табл.15.3. Чем меньше сечение - тем больше вероятность нагрева и перегрева.
6 Всеми силами открещивайтесь ставить такие клеммы на розетки. Лучше прокиньте отдельную медную линию от отдельного автомата, и будет вам счастье и спокойный сон.
Иными словами, лучшее соединение медь+алюминий - которого нет.
7 что ещё, добавите в комментариях?
На фото: Новые Wago 2273 с пастой. Подружит медь и алюминий, при условии соблюдения указанных пунктов. Рекомендую.
Одно УЗО (или ВДТ, кому как больше нравится) на 7 групп - много или нормально?
По этому щитку несколько вопросов, но давайте обсудим один - не многовато ли групп автоматов "висит" на одном УЗО (ВДТ)?
Проблема в том, что естественный ток утечки может оказаться выше нижнего предела уставки УЗО.
Немного НТД
Если не известны токи утечки приборов, то расчет ведется по такой формуле Iд.т. ≥ 3•(0.4I+0.01L). Подробнее можно узнать в ПУЭ-7, п7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
То же самое, только более грамотными словами, сказано в СП 256.1325800.2016 п.А.1.2.
"находится в зоне 0,5-1,0" - такое же неверное выражение, как "отключается по КЗ в диапазоне 3-5 номинального тока" для автомата с ВТХ "В".
Обратите внимание на следующий пункт А.1.3 - согласно ему (точнее, первоисточникам - ГОСТ), УЗО может начинать "ложно" срабатывать при токах утечки более 0,5 номинала.
Если объяснять на пальцах - нормальный (неаварийный) ток утечки в групповой цепи (линии) зависит от двух основных факторов - от длины линии и от тока в ней. Чем они больше, тем больший ток утечки можно ожидать. Учитывая, что одна из линий имеет номинал 32А, ток утечки может быть нехилый.
И это не учитывая естественных утечек в электроплитах, бойлерах и стиральных машинах...
Что может случиться?
Собственно, ключевой вопрос статьи - будет ли выбивать это УЗО?
Давайте прикинем. Опасный предел тока утечки, о котором сказано с ПУЭ и СП в данном случае - 10 мА. Согласно ГОСТ на ВДТ и АВДТ, УЗО с номиналом 30 мА может начать выбивать после 15 мА, при токе утечки 30 мА и более - устройство должно отключиться по любому.
Диапазон 10...29 мА можно назвать "зыбкой зоной"
Посчитаем навскидку. В каждой группе естественный ток утечки может быть 2-3 мА, вот уже 15-20 мА набирается. Чуть влажность повысится - и начнётся... А может и сразу начать выбивать "ложно" - тут как повезёт. Ведь реальная утечка будет опасно близка к номиналу.
Этот ток со временем будет только увеличиваться. Старость - не радость.
Поэтому проблема не в бренде из трёх букв, и не в монтаже, а в проектировщике.
Что можно сделать?
Коллеги, как думаете, стоит ли беспокоиться в данном случае за "ложные" срабатывания УЗО (специально беру это слово в кавычки)?
Если да, какие варианты?
Предлагаю:
Выкинуть УЗО (это не наш метод, даже на освещении)
Поставить УЗО с номиналом 100 мА (Рабочий способ, если точно знать ток утечки. Например, если он равен 70 мА, то очень сомнительно, но ОК).
Поставить на эти 7 групп 2 или 3 УЗО с номиналом по 30 мА (Самый правильный способ).
Поставить дифавтоматы на 2 или 3 самые "мокрые", длинные и загруженные линии. Существующий УЗО оставить на остальные 4-5 линии. (Способ для тех, кто любит заморачиваться).
Или думаете, я сгущаю краски и навожу панику?
UPD. Картинка в тему
Тут та же история. УЗО на 63А/10 мА (разве такие есть в продаже???) - на 5 групп по 16А. В их числе - розетки ванной и кухни.
Опасность возгорания здания - несёт ЛЮБАЯ электропроводка. Просто по факту своего существования. Выход - прост: сделайте дом без электропроводки!
То есть: все светильники - снаружи (сами знаете, как фонари в окна светить умеют), вся бытовая техника - на улице (телевизор можно и в окошко посмотреть!... опять же: на подоконнике - отлично пиво или семечки разместиться могут), электрочайник - и на улице отлично вскипит... зато ВАШ ДОМ НИКОГДА НЕ СГОРИТ ПО ВИНЕ НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ - ЕСЛИ В НЁМ НЕ БУДЕТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Ну и ещё ПЕЧЬ на улице поставить (лучше - за забором): ваще риск пожара снизится до нуля!
А ведь котельная сделана отдельным зданием - это давно уже никого не удивляет... да и отдельное строение-кухня - тоже.
А ещё - отдельные гараж, конюшня, баня... горничная , конюх и кочегар.
Все лампы (даже керосиновые) - строго вне дома. Слово "световод" - вам, надеюсь, уже известно?
Думаете, лучше пользоваться лучиной? На редкость глупая идея: "лучина" = "открытый огонь в жилом помещении"! Чего бы не "газовой горелкой" тогда? Или про "газовый свет" - забыли?
И ведь я перечислил далеко не все проблемы, которые могут прийти в жилище "с дальнего конца кабеля"... поэтому надёжнее всего (с точки зрения всех пожаро- и электробезопасностей) - не иметь электропроводки в жилом доме вообще. Разве не логично?
В конце концов: человеку требуется не "электричество" само по себе - а свет, тепло/холод, вакуум/давление... а проводка - это всего лишь "способ подвести энергию к преобразователям из электричества в нужное физическое явление"!
Грубо говоря: если человек сможет окно открыть в нужную ему точку пространства (где требуемая освещённость и необходимая температура нужной по составу атмосферы) - то электрогенерация с ЛЭП и проводкой (со всеми трансформаторами, подстанциями, УЗО, дифавтоматами, ) этому человеку вообще не потребуются...
А если серьезно
Если проводку сделать правильно ни каких пожаров и проблем, проблемы начинаются там где 1;начинают экономить , 2; работу доверяют не компетентным "электрикам" , типа а всегда так делал и всё работает, 3; не соблюдают правила эксплуатации, превышают установленную мощность.
Но проблемы со "сделать правильно и никаких проблем" - всё те же: 1. "коротнуть" может даже самая-самая дорогая из всех возможных кабельная продукция - производственный брак никто отменить не может; 2. "компетентность электриков" ВСЕГДА И ВЕЗДЕ выясняется только задним числом (гарантий на будущее в стиле "а если вдруг проведённая нами проводка загорится - то мы умрём в огне и дыме вместо вас и ваших домочадцев!" - никто не даст); 3. и даже "соблюдать правила эксплуатации" со своей стороны кабеля - вам ничем не поможет: у кабеля есть ДРУГОЙ КОНЕЦ - и "с той стороны" могут накосячить так, что никакие автоматы (даже самые-самые дорогие, качественные и быстродействующие) вас не спасут. От слова "совсем". === Зато: если в доме вообще нет электропроводки (всё электрическое - "свет", "вакуум", "холод", "тепло" - в отдельном нежилом строении) - никаких проблем с электропроводкой у вашего жилища ГАРАНТИРОВАННО никогда не случится!.
А свет ("телевизор" - тоже к "свету" относится) - можно поставлять в жилые помещения по совершенно безопасным (с точки зрения пожаро- взрыво- электро- безопасности) световодам, вакуум (пылесос) и тепло (отопление) с холодом (кондиционирование) - по трубам...
КАК ГОВОРИТСЯ - ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ ТО ВАМ ЕЁ И НЕ ПОТЕРЯТЬ...
Вопрос от простых юзеров: а как вообще сделать по нормальному проводку в квартире без переделки всей электросистемы дома до самой ТП? На мой взгляд вариант только один - занулить заземление, а фазу с нулем (после точки соединения с заземлением) пустить через узо - при пробое электроприбора узо сработает, при обрыве нуля до точки соединения все будет под фазой, но при поражении пользователя возникнет утечка и опять же сработает узо. Но хотелось бы чтобы узо сработало до поражения. Как это сделать?
На ум приходит некая байда типа узо (вопрос к автору существуют ли они в природе? Но при желании можно сколхозить самому из обычного узо) которая отрубит питание при возникновении разницы потенциалов между заземляющим проводником и настоящей землей.
Что если взять обычное узо, разобрать его, отсоединить катушку расцепителя от трансформатора и вывести с нее провода наружу и подцепить один из них к заземлению, второй к примеру к ванне или смесителю - в норме их потенциалы равны и тока не будет, при попадании фазы на заземляющий проводник возникнет разница потенциалов между ванной и заземлением, пойдет ток через катушку узо и оно сработает.
Для надежности взять трехфазное узо и запустить все 3 линии через него - да, нарушение пуэ по разрыву заземления, но в аварийной ситуации такая байда вырубит уже гарантировано все линии.
Только вот есть ли готовые решения или только колхозинг?
Делал на кухне ремонт с заменой проводки, нашёл несколько мест соединения многожильного медного провода на одножильный алюминиевый. Тупо намотали медь на алюминий, без особого натяжения - какая там скрутка! - и замотали изолентой.
Проводке не меньше 20-25лет (изоляция рассохлась, а замененная до меня проводка в соседней комнате маркирована 2007 годом и сделана по фен-шую, так что это пред-предыдущий хозяин чудил).
Волосы, конечно, встали дыбом, но физика процесса понятна: практически отсутствие влаги, гальванопара не образовывалась и коррозия не шла, а мощных приборов на кухне не подключалось больше чем на несколько минут. Так что - да, процесс труднопрогнозируемый, может 20 лет проработать, а может через пару месяцев полыхнуть. А потому такая жесть подлежит замене при первой возможности.
Кстати, паяные или лужёные медно-алюминиевые пары безопасны с точки зрения гальванической коррозии, на электровозах такие разборные соединения шин есть.
Для информации: Если нужно всё-таки скрутить запрещённую скрутку, облудите хотя бы медь:
