Y2k

Nikon E8400 достался мне в отличном состоянии. Особенно для 21летней камеры. Лишь надрыв на мягкой резинке видоискателя и резиновых вставках на днище камеры у штативного гнезда. В остальном камера словно нетронутая, в фотосумке, подобранной точно в размер. С одной стороны видно отношение к дорогой вещи (на старте продаж камера стоила $900), с другой – возможно это признак что камерой просто не стали пользоваться. Не легла в руку, не прикипела к сердцу, не затаскалась в хвост и в гриву. На счётчике кадров 3600 и я склонен верить, что это первый круг счетчика, точно не 13600 и не 23600.
Единственное – не было родной крышки объектива, поэтому я заказал такую на Али, диаметр 37мм. На объективе резьба под светофильтр, можно и полярик будет найти на него, для "пейзажной камеры" это полезно.

Зачем я вообще выбрал этот динозавр – в первой части, там я рассказывал о такой категории продвинутых компактов нулевых и примечательной модели среди них:
Как я купил мыльницу с золотым объективом. Часть 1. Триумф и закат просьюмерских фотоаппаратов

Nikon Coolpix E8400 в сухих цифрах:
Дата анонса: сентябрь 2004г
Матрица 2/3" (1/1,5") CCD 8мп, разрешение снимка 3264х2448, кроп-фактор 3,93
Объектив 6,1-21,6мм, эквивалент 24-85, зум х3,5, без оптической стабилизации
Максимальная диафрагма f/2,6-4,9, закрывается до f/8
Iso 50-400
Карта памяти CF (Compact Flash)
Видеосъёмка 640x480 30к/с
Аккумулятор 7,4v 1100mah
Размер 113х82х75мм, вес 480г

Приятный момент в покупке – живой аккумулятор. Здесь (и ещё в Nikon E8800) использован свой проприетарный формат EN-EL7, который за непопулярностью больше нигде не применялся и новым сейчас не выпускается. Так что я знал, что камера гарантированно рабочая. Кстати совет из интернета – говорят для ремонта (перепаковки) этого аккума подходят по размеру литиевые ячейки от EN-EL9 (для зеркалок уровня D40-3000-5000) или возможно EN-EL14 (от D3100-5100), они распространённые и дешевые. Проверить не могу, но внешние габариты батарей очень схожи – 56х35х16мм у E8400 против 56х36х14 у D40 и 52х36х14мм у D5100. Лишь бы вообще была в наличии родная батарея как донор корпуса и контроллера, в самом крайнем случае можно запихнуть в неё пару ячеек из парилок-одноразок последовательно. Ёмкость будет меньше, но для ретро-камеры на разовые прогулки уже хватит.

Вот правда внутренняя системная батарейка померла, поэтому при зарядке аккумулятора во внешнем сетевом устройстве камера сбрасывается в ноль и каждый раз требует ввести время, дату и повторить все настройки. Если у Кэнона эта батарейка съёмная и как правило доступна в аккумуляторном отсеке для лёгкой замены, то Никон потребует разбирать для этого камеру и перепаивать таблетку в виде радиодетали на плате. К счастью и это относительно просто делается – нужно выкрутить все винты из корпуса (не забыть заглянуть под все крышки, резину рукоятки отрывать не нужно) и раздвинуть две половинки корпуса – искомая таблетка ML621 снизу у аккумулятора, её можно перепаять ничего не снимая.

Дизайн. Даже отрицать не буду, я взял эту камеру за дизайн, потому что с первого же взгляда здесь виден NIKON. 13 лет назад я взял свою первую зеркалку от него потому что влюбился в эти строгие агрессивные черты. И здесь они те же самые что и на всех зеркалках. Полноценный обрезиненный грип рукояти и резиновые вставки на днище, фирменная красная галочка, поворотный селектор включения вокруг кнопки спуска, цельнометаллический корпус и подвижные треугольные скобы подвеса шейного ремня (их я правда сразу снял ибо без ремня они звенят и бесят). Да не каждая зеркалка получала такие треугольники, только модели высшего эшелона. Всякие D40-3000-5000 и D70-80-90 обходились простыми фиксированными скобами и даже не имели обрезиненного покрытия на грипе. Так что уровень сборки здесь соответствует не менее чем D100-200.

Общий размер конечно не назвать компактным в привычном понимании. 8400 явно не карманная камера (хотя в походе я спокойно носил её в кармане пуховика), для неё лучше иметь отдельную сумку, хотя бы поясную. Но она всё ещё меньше и легче миниатюрной зеркалки D40 (даже без объектива), плюс скрытый в корпусе объектив делает хват самой выступающей частью корпуса. Уменьшать его значит жертвовать эргономикой, а уж хваткость корпуса здесь как у беззеркалки Z50. Камера прямо врастает в руку, а качество удержания этой камере всё же понадобится из-за отсутствия оптического стабилизатора и не самых выдающихся показателей светосилы «золотого» объектива.

Единственный минус корпуса, который отмечу – выступающая возле грипа (ручки хвата) петля для ремня стоит крайне неудачно, впиваясь прямо в кость ладони. Иногда при перехватывании камеры чувствуешь как руку ковыряют гвоздем, вот ни левее ни правее! Будь она хоть на сантиметр выше всё было бы ок. Там ведь есть для неё место! Хоть спиливай эту штуку.

Со стороны дисплея всё странно, но довольно интересно для своего времени. Миниатюрный дисплей 1,8" 134к точек (~240х180) мне показался достаточным для визирования. У меня есть опыт работы с Canon G2 где похожий мелкий, жить с ним можно. Инфографику можно отключить если доверяете автоматике, но если включить всё что нужно для работы, то экран будет явно перегружен. Включение выбора точки автофокусировки приводит к отображению всех девяти штук. Я бы предпочёл иметь одну по центру. Живая гистограмма может быть отключена (кнопка Disp), но всё же полезна для контроля за возможными пересветами, поэтому вынуждает мириться с отъеданием и без того скромной площади экрана.

Зато чем мне нравится миниатюрный поворотный дисплей – при отворачивании наружу он не так существенно увеличивает габариты камеры как трёхдюймовая лопата. Камера не увеличивается вдвое, когда вы снимаете от пуза или делаете селфи. В 2004ом ещё не было термина селфи, но явление-то было и эта камера отлично с ним справляется.

Овал панели вокруг дисплея, где размещается джойстик и большинство кнопок управления, как мне кажется, можно проследить во многих других последующих камерах Никона, даже в D7100 и D800. Здесь он может и выглядит немного аляписто, но взят не с потолка и в дальнейшем не был забыт производителем.
Также на этой стороне традиционное для Никона колесо управления под большой палец, а не под указательный у спуска как у Кэнон. Расположено оно слишком близко к главному селектору режимов, поэтому несколько раз при его вращении на ощупь, не отрываясь от видоискателя, я крутил именно режимы. Нужна привычка. Равно как и нужно привыкнуть к факту, что регулирование большинства цифр в Никоне идёт в обратную сторону потому что это Япония и читать у них принято справа налево.

Тут же располагается качелька зума, предусмотрительно утопленная вправо, где при работе постоянно лежит большой палец. Будь она симметричной, то регулярно бы случайно прожималась пальцем. В принципе качель как таковая – решение для многих производителей традиционное и для пользователей привычное, но в сочетании с поворотным выключателем на кнопке спуска я всё же часто их путал. То есть даже я, убежденный никонист, железобетонно приученный к выключателю в этом месте, всё равно тянулся к нему когда нужно было зумировать. Но это больше от переизбытка разных компактных камер в пользовании – на каждой модели всё по своему и зачастую всё же качелька зума именно у спуска. Каждый раз нужно время, чтобы адаптироваться к конкретной камере.

Видоискатель, пожалуй, гордость этой камеры. Я встречал более современные модели, где он делался для галочки и разрешение там было существенно ниже, чем на основном дисплее. Привыкнешь к визированию по нормальному экрану, а понадобится на ярком свету приложиться к видоискателю, как тут же порежешь глазки об пиксели. Плюс отличающаяся цветопередача, общая блёклость и синюшность. У E8400 тут всё отлично – он здесь так же плох как и основной дисплей =) Пикселей в ОВИ столько же, значит он комфортен, по итогу пользуешься в основном им. Это не тоннельный оптический глазок c условными границами в 70-80% кадра и зачастую неотцентрованным, отчего итоговый кадр прибавляет по сторонам неравномерно, и наводясь по кресту в центре ты не уверен где вообще у реального кадра будет этот центр и резкость. Нет, здесь точно кадрируешь композицию, а главное видишь поверх всё настройки как в беззеркалке, их можно менять и контролировать не отрываясь. А поскольку прижимание камеры к лицу по зеркалочному принципу ещё и добавляет устойчивости от тряски – будет запас по выдержке, нежели съёмка с вытянутых рук.

Вообще, раз уж зашла болезненная тема светосилы объектива, сразу подчеркну свою позицию - я не считаю этот объектив (f2.6-4.9) тёмным. Его светосила самая что ни на есть обычная для этого класса техники. Когда в обзорах начинаются пристальные сравнения светосилы объективов старых камер, то авторы начинают придираться буквально к десятым долям f, что в пересчёте на ISO говорит о преимуществах в пределах одного стопа ISO, которым нужно будет компенсировать. Любая мыльница новее на 3-5 лет оставит всё это светомерство позади, а мы тут совсем не за современными камерами пришли. Вот для примера снимок в предрассветный час сделан с рук ещё даже не на пределе возможностей. Гениальный G6 с его f2.0 сделал бы на один стоп чище по шумам? Да не сделал бы, у него нет такого широкого угла =)

Вспомогательный ЖК-дисплей ("инфопогон") на камере скорее дань символизму премиальности камеры. Дело даже не в том, что он очень маленький и урезанный по отображаемой информации. Он просто не дает преимуществ – у камеры в принципе нет возможности отключения дисплея как у G, где этим можно существенно экономить заряд, работая через оптический глазок (там даже матрица закрывается затвором на всё время и открывается только при фокусировке, а значит процессор отдыхает) – на 8400 можно лишь выбрать какой из двух экранов работает, и датчика приближения глаза к ОВИ нет, значит заряд на дисплей и матрицу расходуется всегда. Так что инфографика так и так выводится и подсказки инфопогона просто дублируют её, так ещё и неполноценно.

Даже если вы зачем-то захотите закрыть дисплей и щелкать от бедра, время от времени поглядывая на инфопогон что там камера настраивает – он неинформативен. Помимо нескольких графических ярлыков (заряд аккумулятора, режим вспышки, протяжки и экспозамера, авто-ISO) есть лишь один числовой индикатор, который в зависимости от режима будет отображать выставленную вами диафрагму в А, выдержку в S, M или P, ISO при зажатии кнопки Fn или коррекцию экспозиции при зажатой +/-. Ещё мелкими цифрами в скобках есть счётчик оставшихся кадров на карте, но этот числовой индикатор не переназначить, там всегда только счётчик. То есть если вы работаете в режиме приоритета диафрагмы, то какую камера подбирает выдержку вы тут не увидите. Я даже не знаю для каких тогда ситуаций ему ещё добавили кнопку подсветки. Наверное потому что в том году она как раз появилась в G6 =)

Меню камеры странное, это мягко говоря. Я насчитал четыре точки входа в редактирование различных настроек. Пожалуй хватило бы двух, но Никон явно экспериментировал и устоявшихся вариантов пока ещё не имел. Ах да, всё только на английском языке, русский сюда не завезли.

Непосредственно кнопка Меню на панели это лишь быстрое меню съёмки, причем сокращенное. Заходя в него мы получаем одну страницу пунктов: метод экспозамера, режим протяжки (покадровая съёмка, серийная и тд), режим «лучший кадр», контраст, насыщенность, выбор пользовательского режима №1-2 и последним пунктом – вход в полное меню. Нажимая сюда, мы попадаем в расширенную версию этого списка уже на неполных три страницы, часть пунктов которого повторяются с прошлым и нужно их пролистывать, раз мы не за ними сюда пришли: баланс белого, режим экспозамера, протяжка, «лучший кадр», контраст, насыщенность, пользовательский режим, чувствительность ISO, резкость, насадка на объектив (нет, широкоугольная насадка, телеконвертер, фишай), блокировка автоэкспозиции, метод автофокусировки (по всему полю, ручной выбор точки, отключить), цифровой зум, мощность вспышки, брекетинг, шумоподавление, сброс настроек, моё меню, форматирование карты памяти. Причём отображение полного меню камерой не запоминается, выйдя из него и зайдя вновь вы опять получите краткое и нужно будет включить расширенное последним пунктом. Поэтому отработанный сценарий – Меню, Вверх, Ок – попадаем в расширенное меню. К счастью настроив тут всё один раз больше в общем-то лезть сюда не требуется.

Дальше техническое меню, с ним тоже весело. Оно активируется поворотом селектора режимов в положение Set-up. Здесь нас уже ждут: язык, дата/время, папка сохранения, скорость отклика монитора (быстрая, экономная), просмотр кадра после съёмки, яркость дисплея, насыщенность дисплея, включение дисплея или ОВИ при старте, приветственная заставка при включении (к счастью можно отключить), нумерация файлов, звук затвора, время автовыключения, форматирование карты, функции кнопок Fn и AE/AF-L, режим Юзер1-2, баланс белого, качество файла (Raw и степени сжатия джипега), размер джипега, ISO, информация о кадре, режим Usb, режим видеовыхода, сбросить всё, печать даты, версия ПО. Как видите и здесь часть пунктов повторяются с первым меню, зачем ими перегрузили без того большую систему непонятно. Но и это ещё не конец!

Никон добавил на селектор три физически отдельных пункта меню для их быстрого вывода на экран – баланс белого, ISO и качество сжатия. То есть нужно оторваться от визирования, под надзором переставить колесо режимов в нужный пункт (не глядя проконтролировать это невозможно), дождаться пока камера неторопливо отобразит меню из этого единственного пункта и можно выбрать значение колёсиком, или же джойстиком войти в этот пункт через Ок (!!!), чтобы камера отобразила все варианты значений. Господи, какое же счастье, что я снимаю только в Raw и все эти пункты мне править не нужно! Лишь одно ISO, для которого мне позволено использовать кнопку Fn (хотя и она здесь с изюминкой, но работает как надо). Я бы в принципе ISO поставил на автомат, потому что не боюсь шумов на этой камере, но их боится автоматика, поэтому не превышает ISO 100, предпочитая шевелёнку. Так что тут я сам контролирую держать ли его минимальным 50, или в сложных условиях задирать на 200-400 и потом давить шум нейронкой. Думаю не стоит пояснять, что такая старая матрица все равно не даст чистой картинки в недостатке света и для ответственной работы по определению не годится. Это просто ностальгическая дневная камера для прогулок, а как инструмент я просто возьму системную камеру. Ну или хотя бы компакт 2014го года с объективом f/1.8 и рабочим ISO 800-1600.

Первый и главный опыт реального использования этой камеры окатил меня ведром ледяной воды за шиворот – она чудовищно медленно пишет Рав. 15 секунд на кадр. Выбрали сцену, навели резкость, дожали кнопку спуска и на следующие 15 секунд камера окирпичилась. Первые 10 из них будет просто черный экран (если не включен режим просмотра снятого кадра). Потом камера вернёт видоискатель, но продолжит показывать значок карты памяти и на кнопку затвора она не реагирует. Лишь когда значок погаснет можно будет наводить резкость и снимать. Если по какой-то причине снял не то, дрогнула рука, фокус убежал или кнопка предательски прожалась раньше времени – подыши, разогнись, у тебя 15 секунд до следующей попытки. Конечно можно сократить время если снимать джипег, особенно пониженного качества и разрешения. Тогда время сократится до 1-2-4 секунд. И дело-то совсем не в скорости карты памяти, я с разными перепробовал. Рав пишется без сжатия, все кадры вне зависимости от наполнения неизменно весят 12 671 168 байт, то есть 12мб. Таким образом выходит, что буфер выписывает файл со скоростью меньше 1мб/с, хотя самая медленная CF карта у меня имеет скорость записи 6мб/с, а самая быстрая – 22. Буфер это игольное ушко. Есть конечно режим серийной съёмки на 5 кадров в буфер, но это доступно только для джипегов.

Однако я нашёл частичное решение! Во-первых обновил прошивку камеры до версии 1.5. На официальном сайте Никона её уже нет, но после просмотра нескольких страниц каких-то обзоров и форумов без труда нашёл.

Файл прошивки и примеры равок с камеры в архиве: https://disk.yandex.ru/d/-hqA5lNNzpxxBg

Обновляется камера аналогично любым другим Никонам – скидываем папку с файлом в корень карты, находим в меню пункт о версии ПО и камера предлагает установить обновление. Соглашаемся, камера немного ждёт (минуту или больше) и просит перезагрузиться. Готово. Прошивка обещала исправление мелких косяков автофокуса, глюков несовместимости каких-то режимов и выписку кадра из буфера. Теперь черный экран при записи рава составляет 7-8 секунд. Это первое. Второе – я выставил режим серийной съёмки. Не факт что это помогло, но по ощущениям камера стала позволять фокусироваться и снимать сразу после возобновления визирования ещё пока горит индикатор записи на карту. Тогда в следующий раз она будет дописывать второй кадр ещё дольше, но всё равно позволит снимать. Так что в целом мне удалось сократить первоначальные 15 секунд до 8.

Я многое пропустил из функций камеры. Не стал описывать как здесь реализован ручной фокус, режим М, что там за режим «лучший кадр», пользовательские и сценические режимы, просмотр и удаление снимков, управление вспышкой, мне всё это кажется чудовищно скучным и непрактичным. Я не использовал и даже не проверял брекетинг, настройки внутрикамерного джипега, взятие образца баланса белого. Просто выставил Raw, определился с управлением для его получения и отправился щёлкать. В качестве повода для полноценного испытания "пейзажной камеры" отправился в поход выходного дня на заснеженный остров за городом. Но об этом, об опыте обработки кадров и итогах - уже скоро будет третья часть. Lобавлю ссылку в комментах.
Буду рад обратной связи и активности!

Большой ностальгический обзор на Nikon Coolpix E8400 - один из самых продвинутых компактов Никона, и пара мыслей о важной вехе в истории цифровой фототехники.

2004ый год был довольно урожайным для многих интересных камер. Уже разгоралась заря будущих народных цифрозеркалок, и пока они ещё были малодоступны (но крайне интересны) рядовому фотоэнтузиасту, бурлил спрос на максимально функциональные модели с несменной оптикой - так называемые просьюмеры, иногда "мостовые камеры", то есть переходные от "наведи и нажми" к профессиональной фототехнике.

Потребители таких камер - плёночные фотографы. Они переходили на цифру уже опытными и насмотренными, поэтому хотели видеть сопоставимый уровень качества изображения, контроля над функциями и тактильное управление. Как таковая компактность и карманность им была не принципиальна, как и забота о малой грип. Главным требованием была резкость, чистая картинка на высоком исо (чище, чем на плёнке) и возможность печати крупных форматов. Малый сенсор компакта с этим уже справлялся. И что немаловажно – объективы камер с таким сенсором иногда могли похвастаться универсальностью по фокусным расстояниям при светосиле зеркальных фиксов. А значит им попросту не требовалось быть сменными – купи один раз и будь готов ко всему!

Хотя разумеется по объёму картинки, чистоте цвета и боке компакт был сильным компромиссом. Но тут нужно понимать - в то время вход в бескомпромиссное качество фотографии (тобишь зеркало) начинался от $1500-2000 и в любом случае означал таскание крупного агрегата в сумке или рюкзаке. Поэтому просьюмерские камеры держались в психологической нише "до тыщи баксов" и как правило "до полкило", силясь привлечь и удержать потребителя тем, что с "профессиональным компактом" ему уже не потребуется докупать дорогую и ещё более габаритную оптику, он всегда будет готов к любому сюжету от макро до теле, имея при этом качество выше среднего за счёт увеличенной (в сравнении с совсем любительскими мыльницами) матрицы, ручных настроек и формата Raw для глубокой постобработки.

У Кэнона процветала и пользовалась народной любовью серия G, насчитывавшая модели 1-2-3-5 и новоявленную в том году G6, плюс маленькие компакты серии S с простым управлением но Равом. А у Никона уже была линейка E5000-5400-5700 на матрице 2/3" (на ~44% больше площади, чем у G и на ~250% больше чем у рядовой мыльницы) - камеры с крупным хватким корпусом из металла, породистые чистокровные просьюмеры. Никон даже не постыдился в 2002ом поставить на E5700 золотое кольцо как на своих люксовых объективах, тем самым показывая – это такая же профессиональная техника как его зеркальные камеры.

А в 2004ом Никон представил ещё две флагманских камеры – E8700 и E8400, также снабдив и их "золотой оптикой".

И Кэнон решил не отставать. В тот год он уже порадовал фанатов своим G6, и хотя эта камера по моему мнению является лучшим образцом классического G, производитель чувствовал, что этого уже мало. Зеркалки поджимали, аппетиты потребителя росли, от просьюмера требовалось даже больше чем от зеркальной камеры, иначе он просто не выживет. Поэтому Кэнон сделал попытку предложить что-то превосходящее за те же деньги и создал Pro1 – просьюмер с той что у Никона (а также Олимпуса и других участников рынка) матрицей 2/3" на 8 мегапикселей, поворотным дисплеем (зеркалки в то время в принципе умели визировать по дисплею), электронным видоискателем вместо дырочки-глазка. И главное - с невероятным разлётом зума 28-200 при впечатляющей светосиле, что в зеркальном исполнении было бы базукой, однозначно недоступной энтузиасту. А тут всё ещё "до тыщи" и "до полкило". Кэнон так гордился своим почти невозможным объективом, что также поместил на него красное кольцо как на своих лучших объективах серии L, ответив Никону на его золотоколечное хулиганство.

Вот только всё это уже два года как было у Никона. Премиальная сборка, большая матрица, электронный видоискатель. Что было важней в его новинках – Никон дал фотографу не "универсал всё в одном", а выбор из двух объективов с совершенно разной философией – 35-280мм на E8700 и 24-85мм на E8400.

И если первый можно просто посчитать аналогом и конкурентом Pro1, то второй удивляет сильней и выводит фотоаппарат в разряд первооткрывателя, который правда остался незамеченной революцией. Но E8400 достоин пристального внимания, тем более что этот зверь в русскоязычном интернете настолько редкий, что про него нет актуальных обзоров об использовании в наши дни.

Обычно считается, что камера для путешествий это суперзум, чем длинней тем лучше. Чтобы запечатлеть детали мест, в которых возможно никогда уже не будешь. Чтобы подглядеть, выхватить фрагмент. Разглядеть то, до чего не успеешь дойти пешком. Я считаю в равной степени справедливым и обратное – камера для путешествий это сверхширик, который снимет слепок окружения, в котором ты находился. Архитектура, ландшафты природы, помещения, скопления людей и бесконечное небо. Пожалуй Никон услышал обе стороны мнений, раз сделал две камеры на каждый вкус. Хочешь - вот зум ещё длиннее чем у Pro1, а хочешь – ширик чтобы влезло вообще всё!

Хотя тут стоит признать, широкоугольник это сложный в работе инструмент, который требует ответственного обращения и понимания физики процесса. Я неоднократно встречал в сети жалобы (больше от рядовых пользователей современных мыльниц) что 24мм даёт слишком много искажений – тянет углы в подушку или крутит в бочку, портит лица и фигуры людей по углам кадра. Само собой как ни правь дисторсию - такой широкий угол это натягивание полусферы поля зрения на прямоугольник плоского монитора, искажения неизбежны. Поэтому такой угол подойдёт не для всех сюжетов, потребует обработки геометрии снимка, а в некоторых случаях просто остаётся прозумировать и работать с более адекватными значениями ФР. То что ваша камера при включении имеет по умолчанию очень широкий угол не означает, что для портрета нужно ткнуть объективом в лицо модели, чтоб та заполнила кадр. Это лишь значит, что у вас есть инструмент чтобы передать всю ширь пространства. А если ваша цель в другом, то применяйте ум и настройки. Но это правильно, что Никон выпустил E8400 парой к суперзуму «убийце Pro1» а не единственной камерой, которую бы многие не поняли.

Почему я вообще так переполошился из-за этой цифры? Могу ошибаться, но штатного широкоугольника в 24мм в 2004ом году не было просто ни у кого! Да, на просьюмеры делались широкоугольные насадки, но это были костыли, которые покупали далеко не все пользователи, использовали редко и в момент накручивания были сильно ограничены в возможностях зумирования на другие более адекватные фокусные. Это не говоря про оптические недостатки изображения, получаемого такими надстройками. В зеркалках само собой ставь всё что хочешь, но в подавляющем большинстве у пользователей это был кит с эфр 28, а реально широкий угол стоил баснословно дорого - полнокадровых цифровых камер на тот момент было всего две и они были вообще не для смертных. А на кроп угол шире 24эфр мог дать лишь плёночный объектив короче 15-16мм - тоже крайне редкие, громоздкие и дорогие решения. В телефонах сейчас тоже завелись дополнительные сверхширики 13-16мм ЭФР, но это всегда более слабый вспомогательный модуль. А я говорю именно про штатный всегда готовый к полноценному использованию ширик как основной и главный инструмент не просто съёмки, а самого формирования фотографического взгляда на сюжет.

2004ый был временем, когда производители только-только отходят от классического угла 35мм (в том же G6 всё ещё он) и начинают ставить 28 на зумы компактных камер. На слух разница невелика. Но на практике она существенна и радикально меняет степень выражения перспективы. Лет через 5 постепенно 24мм всё же станет стандартом в мыльницах, а ещё через столько уже постепенно пойдёт и в смартфоны. Но обратите внимание – шире уже не будет. Я не знаю ни одной несистемной камеры сегодня, которая официально и штатно имела бы более широкий угол. Получается Никон в 2004ом первым представил широкоугольный компакт и задал стандарт, который за последующие 20 лет уже не менялся. Именно поэтому я как любитель пейзажа, старых камер и Никона не смог устоять и твёрдо вознамерился добыть себе в коллекцию именно эту модель!

Nikon Coolpix E8400 в сухих цифрах:
- Матрица CCD 2/3" (1/1,5"), кроп-фактор 3,93
- Разрешение 8 мегапикселей, снимок 3264х2448
- Объектив 6,1-21,6мм, эквивалент 24-85, зум х3,5, без оптической стабилизации
- Максимальная диафрагма f/2,6-4,9, закрывается до f/8
- ISO 50-400
- Карта памяти CF (Compact Flash)
- Видеосъёмка 640x480 30к/с
- Аккумулятор 7,4v 1100mah
- Размер 113х82х75мм, вес 480г.

Забегая вперёд всё же признаю – тактика производителей создавать максимально функциональные "профессиональные" несистемные камеры с мелкой матрицей, чтоб обойти растущий рынок зеркалок, себя не оправдала. Доступность зеркалок в итоге пробила потолок «до тысячи» и похоронила просьюмер. Никон после этого лишь раз обновит суперзум 8700 до 8800 и на этом всё. Дальше с 2006го года стратегия производства компактов изменилась и сконцентрировалась на сбалансированных более карманных камерах, которые не будут соперничать с зеркалками (к примеру Canon G7, Nikon P5000). Они скорее станут дополнением, «записной книжкой профессионального фотографа» или просто инструментом требовательного любителя, который принципиально не хочет габаритный аппарат. Так что все приведённые в этой статье просьюмеры остались в чём-то непревзойдёнными, а потому лучшими в своём классе.

Продолжение следует уже на днях, добавлю ссылку в комментах.
Буду рад обратной связи и активности!

Уже несколько лет как второе рождение получили старые цифровые камеры аля мыльницы, в иностранном сегменте именуемые "Digicam", "Point and Shoot" ("наведи и сними", "направь и нажми"). Часто про эти камеры говорят "CCD это новая плёнка" или "Фотки как в альбоме твоих предков". Популярность вызвана тем, что у молодого поколения на такие запечатлено всё их детство, а у людей старше это был первый опыт работы с цифровой фототехникой. Для тех и других теперь это мощный заряд к ностальгии, хотя разница в причине существенная, а разница в возрасте достигает целого поколения. Но те и другие зашевелили целую потерянную отрасль.

Хочется поиронизировать что люди бесятся по фигне, но на самом деле: во-первых действительно выросли люди, для которых эта ранняя несовершенная картинка – часть биографии, а во-вторых - потребовалось 25 лет прогресса потребительских цифровых камер и достижение вершины фотографической эволюции, чтобы понять – совершенное техническое качество не является средством выразительности, так что "диджикамы" не лишены чего-то прям существенного. Фотография она не только про боке, динамический диапазон и 12 кадров в секунду с гибридным автофокусом по глазам. Камеры, выпущенные 20 лет назад УЖЕ имели достаточные функции, чтобы получать просто приятные памятные фотографии, дарить кайф от процесса. Их кнопка спуска ещё не стала кнопкой "Шедевр" как на айфоне. Технические ограничения компактов с крошечными матрицами не дают широких возможностей. Они их забирают. И потому учат активно искать то, что делает фотографию процессом а не результатом, тренировать фотографический взгляд.

Когда мне по случаю впервые попал в руки чужой Canon Digital Ixus 95is я был настроен довольно скептично. Даже надменно. Но в ходе злорадного ознакомления опешил – так она умеет по сути всё что нужно такому бездарю как я, помещаясь при этом в кошелёк! Сбитый алюминиевый кирпичик размером с кредитку, объективно красивый и стильный, в который уместили физическое управление и зум-объектив, а не просто сенсорный экран и алгоритмы. А стоит зайти в меню, как открывается сокровенное – производитель сохранил волшебную букву Р.

Программный режим это уже контроль.
В режиме Р (а это на минуточку один из PASM!) достаточно настроек, чтобы контролировать процесс – отключение вспышки, выбор точки автофокуса, баланс белого по образцу, экспокоррекция, ручное исо, редактирование цветового профиля.

При фокусировке камера высвечивает значения вычисленной экспозиции, что позволяет оценить успешность будущего кадра. Пусть вручную не повлиять на выдержку, но камера её показывает и старается держать диафрагму открытой (она тут принимает два значения – открытая или на 3 стопа закрытая), так что этот Р можно считать «преимущественно Av на открытой», а дальше у нас есть регулировка Исо. Если жёстко закрепить базовое исо 80 и следить за выдержкой (стабилизатор позволяет получать резкость без смаза даже на 1/5с), то картинка очень чистая и детализированная. 100-200 не сильно хуже, на 400 уже есть признаки деградации. От 800 и выше фотография рассыпается в грязную кашу, за которую во все времена и не любили мыльницы. Но программный автомат никогда и не поднимает авто-исо выше 400, он знает этот предел, спасибо производителю что честно его оценил. Поэтому у пользователя есть две стратегии на выбор – просто работать в авто-исо, зная что результат точно не смажется и будет "ничотак", либо вручную выставить базовое исо для максимально чистого цвета и внимательно следить за выдержкой, полагаясь на стаб и твёрдую руку.

Есть и третья стратегия – отказываться от кадра, если условия не располагают к получению достойного снимка. Если вы не фотокорреспондент в жёстком цейтноте, а ищете что стоит внимания и сохранения, то продолжайте поиск сцены и света – не несите домой файлы для корзины жёсткого диска. Мыльница это инструмент для любопытных зарисовок а не ремесла.

Кстати подробно показывал как добыть из этой камеры формат Raw: Простое добывание Raw из мыльницы – установка прошивки CHDK

Если же не использовать Raw и обходиться джипегом, то немаловажен выбор цветовых профилей, среди которых есть пользовательский, в котором можно установить контраст -2. Это немного убавит блики и приподнимет тени (аналог никоновского D-Lighting), сохранив больше информации для постобработки, если захочется поредактировать в Фотошопе/Лайтруме или накинуть пресеты. В сочетании с экспокоррекцией в -1/3-2/3 можно избежать выбитых пересветов (они быстро и легко случаются), провальных теней (там попросту нет цвета, черная каша) и получить пусть и не RAW, но хороший материал для обработки. Вот к примеру мои дурацкие опыты по наложению пресета на спонтанные пощелкушки в мастерской.

Автофокус по центральной точке!
Такого часто нет в мыльницах, есть такие что наводятся куда цифровой бог на душу положит и даже не узнаешь куда, пока на компе не откроешь. А здесь как принято на зеркалке - наводишься по точке в нужный объект, перекадрируешь и точно знаешь, что с фокусом всё будет ок. И с резкостью тут всё в порядке – при публикации снимка в соцсети с их алгоритмами ресайза и шарпинга всё будет хорошечно.

Управление кнопками всё позволяет делать быстро и тактильно - ввести экспокоррекцию, переключится в макро фокусировку, зайти в настройки исо и цветовых профилей, в просмотре кадра отобразить гистограмму и экзиф, приблизить посмотреть резкость, пробежаться зумом по деталям снимка. То есть это именно отзывчивая реакция камеры на каждое нажатие без лагов, чувствуется работа процессора Digic из кэноновских камер сильно выше уровнем. Вообще Иксус ясно даёт понять – он разрабатывался не как рядовая игрушка "купить в отпуск чтоб не жалко потерять", а ответственно и по-человечески собран на все свои деньги для покупателя с запросами. Собственно поэтому эта серия сегодня ценится ощутимо выше остальных мыльниц, цены на вторичке легко переваливают за 10тыс. и поверьте - их покупают.

Оптический глазок.
Если хотите фотографировать в осознанных ограничениях как на плёнку – дисплей можно отключить и строить кадр по оптическому видоискателю, он зумируется вместе с объективом и даёт почти полное покрытие кадра – фотография будет немного шире, чем видно в окошко (опять же запас на правку горизонта). А снаружи возле глазка есть умные индикаторы, которые отслеживаются периферийным зрением – они сигнализируют о подтверждении нормальных настроек фокуса и выдержки (загорается зеленый).

Вы будете предупреждены миганием, если камера не поймала фокус или что выдержка длиннее, чем можно удержать руками. Это как минимум имитация плёночного компакта с автоматом (коими собственно и были плёночные кэноновские Иксусы) - не разглядывайте кадр прямо сейчас, не спешите выложить его в сеть, дайте ему отлежаться и дождаться своего времени, а пока продолжайте быть в моменте съёмки. Ещё ближе к плёночному опыту будет взять старую карточку памяти на 64-128мб (или большую забить файлами), чтобы ограничение по кадрам подстёгивало к вдумчивой работе. Почему вообще цифровой фотографии часто предъявляют бездумное щелканье из-за бесконечной памяти, но никто себя сознательно не ограничит малой ёмкостью?

Разумеется терминальным недостатком любого компакта всегда останется глубина резкости. Фон не отделяется от переднего плана, сцена выходит плоская, но я предлагаю взглянуть на это как на ограничение, ведущее к творческим решениям. Во-первых возможность мощного боке у нас сохраняется - в макро. Чем меньше объекты снимаешь и чем ближе фокусируешься, тем сильней размывается фон даже на таком крошечном сенсоре.

Во-вторых, и это куда более важно, но почему-то часто забывается – боке это не единственное (и даже не первое) выразительное средство для передачи объёма. Линейная перспектива, воздушная, тональная – все они остаются и с ними можно и нужно работать. Пейзажи вон снимаются на наглухо закрытой до f11-16 диафрагме для резкости по всем планам.

Единственное что я приписал бы к недостаткам этой камеры – 35мм на коротком конце недостаточно широкий угол. Современный пользователь избалован телефоном, где зачастую 28 или даже 24, столько же на ките у любительских зеркалок. А я тем более удручён, основной мой инструмент это сверхширик 15мм. С первых дней владения "китом" мне хотелось ширше и я клеил панорамы. На Иксусе это тоже получится!

Камера фиксирует экспозицию и фокус при полунажатой кнопке спуска, главное сохранять полунажатие пока кадры пишутся на карту. Можно отснять серию с единой настройкой и сшить потом на компьютере – 3-4 вертикальных кадра дадут эквивалент 24мм, 4 кадра 2х2 – 20мм. Так что ограничение это вновь вызов. Хотя и 35мм мне тоже очень нравится за более «здоровую» ширину угла, шире нужно далеко не всегда и это может приводить к слишком общему плану без акцентов на конкретных деталях.

Выводы
Разумеется я не топлю за то, что такая камера может быть главным инструментом фотографа или первой камерой для обучения. Но это и не хлам из прошлого, чтоб его брезгливо закидывать в антресоль. Весьма и весьма интересный тактильный опыт. Интересные цвета, передача контраста, даже шумы, от которых мы уже отвыкли. Именно из-за этого опыта я вдохновился написать статью и твёрдо решил заиметь себе подобный Иксус. Статья отлежалась на компе почти год, я таки добыл себе собственный аппарат, поднабрал реальных фотографий и сейчас, собирая эти подборки убедился, что оно было не зря.
Canon Ixus 100is - Обретение редкого ультракомпакта 15летней давности Приобретение собственного Иксуса

В какой-то момент компакты имели свой золотой век, после которого стали тонуть в дремучих болотах маркетинга, чтобы хоть как-то конкурировать со смартфонами. В итоге производители начисто разучились их делать. Иксусы этой серии до 9-10го года - последние из могикан, не перегруженные мегапикселями, кратностью зума, сохранившие видоискатель. На этом этапе развития серии создатели ещё делали их для вчерашних пользователей плёнки, которым экспопараметры о чем-то да говорят. Для людей, которые имели насмотренность на плёнку и саму концепцию съёмки на неё. В эту маленькую коробочку вложили душу, и сегодня многие вновь её там разглядели.

В прошлом посте я описывал свой выбор карманной (справедливо даже сказать кошельковой) камеры-мыльницы Canon Ixus 100is, вскользь упомянув, что из неё можно добыть файл Raw для постобработки и получить дополнительное поле для экспериментов, а значит и удовольствие от пользования примечательным аппаратом. Здесь будет инструкция.

Разумеется при размере матрицы, которую предлагает компакт этого класса говорить о качестве наверное не приходится. И пусть сам Canon Ixus это больше концепция, чем камера - возможность работать с изображением, чтоб придать ему тот вид и эмоциональный посыл, что закладывался в кадр – всё же большой шаг в сторону функциональности инструмента. Даже если компакт изначально выбирался «ради вайба» - мне как любителю двигать ползунки очень не доставало Raw. В компакте информация с матрицы проходит мимо пользователя, автоматом прогоняется через посредственный и спешный алгоритм баланса белого, шумоподавления и резкости и всё – получай свой пережаренный джипег на пару мегабайт с выбитым в молоко небом и черными тенями. Попытка улучшить такой снимок в фотошопе просто приведёт к появлению серой каши вместо цвета.
А на что в действительности способна матрица 1/2,3"? Это же не катастрофически меньше, чем 1/1,5-1,8" в просьюмерах. А с ними фотографы прошлых лет были в общем-то довольны динамическим диапазоном и детализацией сырого файла, обработка подтягивала чистоту и глубину фотографии ощутимо выше «SOOC JPG».

Поэтому одной из причин выбора камеры данной серии стала возможность устанавливать на Кэноны хакерскую прошивку CHDK (Canon Hacker's Development Kit, по-нашему ЧДК). Весь секрет в их процессорах Digic, которые не сильно таились и шифровались, поэтому Кэноны всегда были очень дружественны к хаку (в том числе и зеркалки с их известным Magic Lantern). По большому счёту CHDK это не перепрошивка ПО аппарата, ничего инвазивного. Просто набор файлов на флешке, который подхватывается процессором камеры в оперативную память при каждом включении и даёт дополнительное меню и настройки. Что-либо испортить используя CHDK нельзя. Даже если сборка будет содержать ошибки или не подойдёт, фотоаппарат просто повиснет, достаточно будет вытащить батарейку. Поставил чистую флешку - и камера вернулась к заводской программе. Причём если раньше идейные фотографы вынуждены были добывать дамп прошивки своей камеры, тщательно подбирать пакет файлов под конкретную модель и версию ПО, пробовать кучу сборок, потом конвертировать экзотический формат с матрицы в привычный для рав-конвертеров ещё какой-то программой, то сейчас процесс доведён до удобного готового интерфейса - программа CHIMP на компе автоматически распознает вашу камеру по флешке и заливает на неё всё необходимое. Меню самой CHDK уже умеет сохранять рав в универсальный формат DNG, не требующий дополнительного конвертирования. И возможностей тут теперь пруд пруди! Ручные режимы, брекетинг по экспозиции и фокусу, таймлапс, фокус-пикинг (зебра), живая гистограмма, отображение эквивалентного фокусного, калькулятор грип, детектор движения (создание фотоловушки, системы наблюдения или ловля молнии), расширенные значения исо, битрейд видео и даже такие шалости как читалка текстовых файлов, календарь и игры вроде змейки и тетриса! А что, дисплей и джойстик есть, почему бы и нет? =)

Если у вас завалялся Canon и вы хотите поэкспериментировать, дать ему новую жизнь, то обязательно пробейте возможность установки CHDK. Для этого годятся все Ixus, явно большинство серии А, S, SX, и главное многострадальный G7, по дурости производителя лишённый рава. Можно кстати прошивать даже Gшки, в которых уже есть Рав - всё равно открываются новые возможности для экспериментов. Полный список поддерживаемых камер здесь:
https://chdk.fandom.com/wiki/For_Developers

Процесс установки
Флешка должна быть не больше 2Gb, отформатирована в FAT (желательно в самой камере) и на ней должен быть хоть один снимок для анализа.
Вставляем карту в ридер (по шнуру не получится) и запускаем Chimp. Программа не требует установки на комп и работает сразу из архива.
Соглашаемся со всеми пунктами договора, далее-далее-далее, выбираем установку CHDK Stable. Если будет глючить - DE_Stable (это немецкий язык, его потом можно переключить).

После копирования всех файлов программа попросит заблокировать рычажок на карте памяти. Это странно и неочевидно, но в этом вся фишка – именно будучи механически заблокированной карта правильно подхватывается камерой, CHDK стартует и не смотря на запрет – записывает ваши фотографии. Я сам удивлён, что это работает. Если же блокировку отключить, то камера будет стартовать в самом обычном режиме. Заодно это способ держать ЧДК на карте «прозапас».

Камера теперь будет включаться не нажатием, а удержанием кнопки включения. От кратковременного нажатия камера входит в режим просмотра, впрочем оттуда нажатием на спуск затвора можно перейти к съёмке. Смысл в том, что при активной CHDK (по крайней мере на Иксусе) у вас больше нет кнопки режима просмотра. Точнее она назначена на вход в альтернативный режим. Если на модели камеры больше физических кнопок (например на G), то там для этого используют менее полезную.
При включении камера задорно выдаст большую красную заставку, означающую что у вас всё получилось. К счастью её можно будет отключить.

Как это работает?
В основном режиме камера почти ничем не будет отличаться от первоначального состояния. Лишь добавится несколько показателей на экране – часы, процент заряда аккумулятора, температура, какая-то белая полоса внизу. Меню у камеры остаётся родное, кнопки функций работают как обычно – на джойстик можно выставлять экспокоррекцию, включать вспышку, макро, менять исо, цветовые профили. Фотографируем тоже всегда в этом обычном режиме.
А вот при нажатии стрелочки просмотра загорается красная иконка ALT - камера переходит в альтернативный режим, в котором многие кнопки меняют свою функцию. Какие на какие – периодически всплывает таблица с подсказками. В частности кнопка Меню теперь открывает все настройки системы, и тут на самом деле лучше просто с часок покопаться самому, чтобы во всем разобраться и всё попробовать.

Перечислю основное, что я стал использовать:

Переключение языка следует начать с изменения шрифта, иначе могут вылезти кракозябры:
CHKD Settings – Menu Settings – Language & Fonts – Menu RBF Font - Tahoma14B или Menu_A16 у меня точно сработали. Выбрав шрифт уже идём менять язык в Language.
Теперь если хотите можно обратно вернуться в шрифты и поперебирать другие (меняется не только написание, но и размер), там удастся не уходить далеко из меню, чтобы не потеряться и вернуть как было.

Параметры RAW: Сохранять Рав – Да. В формате DNG – Да. Размер обрезки DNG – full (сохранять все пиксели включая черную рамку неиспользуемых), activ (только активные пиксели).

Параметры Гистограммы – Живая гистограмма – Shoot. Так она будет отображаться при фокусировке и блокировке экспозиции. Можно поставить Always или не включить вовсе.

Настройки CHDK – Параметры OSD (сервисная информация на дисплее) – Показать OSD – Да. Отображение параметров – Показать доп.параметры – Always. Показать значение зума – Да. Значение зума – EFL (эквивалентное фокусное расстояние). Отображение места на карте – Показать полоску места – Нет (отключает дурацкую полоску внизу экрана при съёмке). Показывать заставку – Нет.

Там ещё есть с чем разбираться. К счастью ломаться нечему. Даже если меню крашнется и вы запутаетесь – всегда можно просто прошить карту заново и получить всё свежее. А ещё можно скопировать все файлы с флешки на комп – возвращённые обратно на эту или другую флешку они также будут запускать CHDK. Так можно сохранить хорошие настройки системы.

Так и что с Рав?
Камера сохраняет в DNG (Digital Negative), это открытый беспроблемный формат, который понимают любые редакторы от ACR и Lightroom до Capture One и DxO. Сырой, как моя дипломная работа, некомпрессированный файл с 12битным цветом (точнее по своей камере нужно смотреть в отчёте Chimp о результатах прошивки). Рав с 12мегапиксельной матрицы 100is всегда весит 18мб – в 7-8 раз больше родного снимка. Камере нужно 3-5 секунд, чтоб записать его на флешку. Зато потом в моём распоряжении вся мощь домашнего компа и всё время неторопливой постобработки под чаёчек, чтоб вытянуть максимум из имеющейся оптической системы. А это, как оказалось, гораздо больше, чем я поначалу предполагал, глядя на кашистые джипеги Иксуса!

Без автоматической коррекции искажений вылезают любопытные оптические явления. Есть ощутимая бочка на коротком конце объектива (33мм эфр), которая оказывается значительно подъедалась алгоритмами, в реальности кадр захватывается шире. Хотя уголки у него слабые и хроматят, но тем они живее и уютнее. А ещё в файл записываются неактивные периферийные пиксели, отчего кадр обрамляется чёрной рамкой, словно плёночный слайд. Разумеется её можно отрезать, плюс коррекция углов оттянет рамку за пределы поля. Тем интересней лишний раз вообще ничего трогать, оставить исходное кадрирование.

Больше всего мне было интересно как тянутся тени и есть ли в них цвет. То, что они быстро начнут шуметь понятное дело. Для теста я снял контрастную сцену под бьющей в стол лампой – экспозиция по яркому свету под ней дала провальную тень вокруг. Ничего не планировал, всюду пыль, инструмент и кошачья шерсть. Яж не знал, что этот тест окажется настолько ошеломительным, что выльется в статью. Над его результатом я офигел несколько раз. В первый – когда из провально-чёрной тьмы проявился весь стол.

Я в том углу глазами столько не вижу, а матрица оказывается видит. Во второй раз офигел – когда воспользовался ИИшным шумодавом Лайтрума. Пусть это не совсем честно, но если современные технологии могут дать буст старой технологии и поднять планку чистоты картинки на высоких исо, то почему не воспользоваться? Рендерил он конечно долго, но вуаль красно-фиолетового шума исчезла и вместо мыла получились детали, которых в кадре и не было. Да, дорисовывание. Да, не эталон качества, но напомню - это чёрный кадр. С мыльницы! С матрицы размером чуть больше тетрадной клетки.

Конечно такое агрессивное проявление теней на практике и не требуется, манипуляции были чисто тестовые. Для эстетичности же я более сдержанно обработал как обычно крашу кадры рабочего процесса за моим столом – подсжал ДД, приглушил цвета, добавил тонирование.

Третье моё потрясение - резкость и детализация на все 12 мегапикселей. Равки открываются и конвертируются на все свои 4000х3000 пикселей. Злые языки во все времена любили твердить, что пиксели в мыльницах нечестные, экстраполированные, что нет их там столько, а если и есть – мыльная оптика их не разрешает. Оказывается всё здесь есть. Конечно не Карл Цейс на полном кадре, но и с этим можно работать в удовольствие. Напомню, это буквально камера для нагрудного кармана чтобы щёлкнуть что-то приятное и памятное сердцу.

Прошлый мой пост об этом компакте:
Canon Ixus 100is - Обретение редкого ультракомпакта 15летней давности

Официальный сайт CHDK со ссылками на скачивание Chimp:
https://chdk.fandom.com/wiki/Downloads

Архив с исходниками, конвертированными полноразмерами и программа Chimp:
https://disk.yandex.ru/d/_p8U-fM0xZRfhg

Не знаю в какой момент я стал (и стал ли) поклонником Кэнона, но именно по компактным камерам они всегда были хороши и делали успехи, на которые другие производители равнялись. На время отступив от зеркалок, в своём фотоувлечении я пока пробую идти по пути максимального уменьшения размера камеры и загорелся заиметь настоящий Ixus - "премиальный компакт" нулевых, зародившийся ещё из плёночных микро-мыльниц, использовавших инновационные миниатюрные катушки 24мм плёнки APS (от которой потом и пошел формат матрицы APS-C).

Разумеется в моём случае камера уже цифровая, но с той же философией. Техническое качество снимка мне не всегда столь важно, да и чего таить - я просто заразился трендом на "Y2K point and shoot digicams" мыльницы нулевых. Несмотря на их игрушечность, отношение к "Иксусам" особое, потому что это не рядовые мыльницы, а подчеркнуто особенные – обязательно металлический корпус, максимально компактное лаконичное исполнение, неизменный дизайн с объективом в круге, как сохранилось с плёночных времён, и старательное сохранение оптического глазка видоискателя. Эта линейка сейчас в безумном ажиотаже и потому дефиците - их уже попросту невозможно купить дешевле 10к.

А я ко всему вознамерился добыть не первую попавшуюся, а конкретную модель – Ixus 100is, самую тонкую и с оптическим видоискателем. И обязательно в чёрном цвете. Ну не красном же? Потому что это невероятная концептуальная крутота размером с кредитку! Ну и, вы будете смеяться, она немного лучше по шумам на высоких исо, чем модели предыдущих лет, я изучал полноразмеры из сравнений =)

Canon Ixus 100is в цифрах:
Матрица CCD 1/2,3” 12мп 4000х3000, кроп-фактор 5.61
Объектив 33-99мм эфр, зум х3, f/3.2-5.8 IS (оптический стабилизатор)
Iso 80-1600
Дисплей 2,5” 230к
Размер 87,0 x 54,5 x 18,4мм, вес 130г

И о чудо! Мне повезло влипнуть и получить за бесценок аппарат с непоказывающим экраном, но который гарантированно фотографирует и пишет кадры на карту. А экран, как я думал, будет легко починить…

Первые дни, не решаясь пока разбирать камеру, щелкал так, наводясь через глазок. Судя по экзифу снимков там стояла настройка на работу без вспышки и с задранным на 1600 исо. При включении лишь нужно было понажимать какие-нибудь кнопки, чтоб камера перестала тупить и включилась полностью. Как я потом понял – это она просила ввести сбившееся время. Ну из плюсов – она действительно щелкала и писала кадры на карту памяти. На таком исо конечно в этом мало эстетики, даже если как-то обрабатывать снимок. Делать ничего не оставалось, пройдя все стадии до принятия полез разбирать.

Внутри аппарат оказался невероятно тонко слажен. Во всех деталях чувствуется технологичность и изящность костюма железного человека. Тончайшие жестяные чешуйки застёжек, невесомые мягкие шлейфы и идеальная подгонка всех деталей. В принципе первоначальная мысль оказалась верной - дело было в шлейфе дисплея, но оказалось его недостаточно просто почистить и переткнуть - коррозия (откуда она вообще взялась в одном лишь этом месте?) разъела одну из дорожек, утратился контакт, нужно паять перемычку. А шлейф на 25 дорожек имеет ширину всего 6мм. Пусть я по основной профессии ювелир, но даже при своих навыках и некотором инструменте точность необходимой работы мне казалась запредельной! Требовалось вместо отсутствующей дорожки напаять проводок, и даже самый тончайший металлический волосок какой я смог найти смотрелся на шлейфе как сварочный электрод. А самое тонкое жало паяльника просто крыло разом весь шлейф и измазывало припоем все дорожки.

Разумеется я это сделал! Восстановил дорожку, всё звонится где нужно (а где не нужно не звонится) но... чуда не произошло. Дисплей после включения камеры остался белым. И хотя камера продолжает щёлкать (не сломал – уже успех!), полноценно пользоваться ей не получится. Так что я просто заказал новый дисплей с Али, благо что такой нашёлся. Будь что будет.

И вот тут чудо таки случилось! Пластинка стекла ровно миллиметр толщиной идеально встала на место, подключилась своим целым шлейфом и картинка вернулась. Камера заработала полноценно, а главное я ничего не сломал! Даже лишних винтов при сборке не осталось =) Так что в моём полку Кэнонов достойное пополнение!

Что в этой камере хорошего? Это пожалуй отдельный разговор. Снимает мыльница 2009го года конечно ровно как мыльница 2009го года. Крошечная матрица 1/2.3", тёмненький хоботок-объектив с трёхкратным зумом, кашистый шум с исо 400-800. Но всё же есть в ней один секрет, который сделает её полноценным инструментом фотографа. Конечно речь о добывании Рава из неё. Об этом во второй части =)