Сделано в СССР

В прошлой подборке мы вспомнили обычные монофонические магнитофоны. В те годы, покупка магнитофона – лишь бы играл, и немного задумывались о стерео или моно-звуке в переносных устройствах. В этой статье мы вспомним стереофонические переносные магнитолы, которые можно назвать “пацанскими” из-за того, что с ними можно было выйти на село и погулять.

Вега-328-стерео — первопроходец советского стерео.

Одна из первых советских кассетных магнитол, работавших в стереофоническом режиме, начала выпускаться Бердским радиозаводом с 1982 года. Несмотря на скромную мощность усилителя (максимум 2 х 0,8 Ватт при питании от батарей и 2 х 2 Ватта от сети), эта модель была настоящим прорывом для своего времени. Весила магнитола всего 5,5 килограммов, что по меркам тех лет считалось вполне переносимым весом. Приемник работал в диапазонах СВ, КВ и УКВ, а для питания требовалось шесть батареек типа А-373. Цена в 420 рублей делала её мечтой многих советской молодёжи.

Томь-206-стерео — компактный универсал из Сибири.

Томский радиотехнический завод начал выпуск этой модели в 1982 году, хотя разработка велась ещё с 1980-го. Магнитола выделялась своими скромными габаритами (430х260х130 мм) и весом 7 кг без батарей. Она поддерживала стереозвук через динамики 2ГД-40, внешние акустические системы или наушники. Особенностью было наличие фиксированной настройки на три радиостанции в ЧМ-диапазоне, системы бесшумной настройки и подсветки шкалы. Максимальная мощность составляла 2х1,5 Вт от батарей и 2х4 Вт от сети. За 450 рублей покупатель получал вполне современный по тем временам аппарат с электретными микрофонами и системой шумопонижения.

Ореанда-203-стерео — крымский ответ западным аналогам.

Продукция Симферопольского завода «Фиолент», выпускавшаяся с 1985 года, отличалась расширенным функционалом. Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ (4 поддиапазона) и УКВ, а кассетная дека была снабжена системой шумопонижения, АРУЗ, автостопом и поиском по паузам. Особенностью было наличие выхода на внешние АС и наушники. При габаритах 510 х 310 х 130 мм аппарат весил 7,5 килограммов — вполне подъемно для переноски. Номинальная мощность была 2 х 1 Ватт, что для компактной модели считалось достойным показателем. С 1988 года магнитола продавалась под названием «Ореанда РМ-203С».

Медео-102-стерео — функциональная новинка 1986 года.

Эту стереофоническую кассетную магнитолу с 1986 года выпускал Петропавловский завод имени С.М.Кирова. Она содержала приемник, работавший в диапазонах ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2, УКВ, а также кассетный магнитофон с впечатляющим для своего времени функционалом: встроенные микрофоны, автоматическое и ручное регулирование уровня записи, автостоп, автопоиск фонограмм по паузам, светодиодный индикатор уровня записи и воспроизведения, поддержка двух типов ленты, система динамического шумоподавления. Максимальная мощность при работе от сети достигала 2 х 2,5 Ватта — отличный показатель для переносной модели.

Томь-РЭМ-209С — модульный подход к стереозвуку.

Эта необычная двухкассетная магнитола, выпускавшаяся с 1987 года Томским радиотехническим заводом, фактически представляла собой радио-комплекс из трёх самостоятельных устройств. Два из них — УКВ приемник и магнитофонное воспроизводящее устройство — могли работать как вместе, так и отдельно. Основной блок работал на две акустические системы, которые можно было разнести для расширения стереобазы. В левой колонке имелась вторая кассетная дека, что считалось новизной. Вес всего комплекса составлял 7 кг, а максимальная выходная мощность при работе от сети достигала 5 Вт на канал — впечатляющий показатель для переносного устройства. Особенностью была возможность перезаписи с одной кассеты на другую, что делало модель особенно ценной для меломанов.

Арго РМ-006С.

Эта модель, производившаяся с 1988 года Ленинградским заводом «Игротека», внешне напоминала импортные бумбоксы, но была значительно компактнее. Её приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ-ЧМ (со стереопрограммами). Особенностями были пятиполосный эквалайзер, система шумопонижения, автоматическое переключение типов магнитной ленты и даже электронные часы с таймером. При габаритах 519 х 327 х 170 мм и весе 7,7 кг она была вполне переносимой, а максимальная выходная мощность в 5 Ватт на канал обеспечивала громкий и чистый звук. Цена в 608 рублей делала её доступной не для всех, но те, кто мог себе её позволить, становились настоящими королями двора.

Вега РМ-235С — лебединая песня советских магнитол.

Выпускавшаяся с 1991 года Бердским производственным объединением «Вега», эта модель стала одной из последних значимых разработок советской эпохи. В версии «Вега РМ-235С-1» использовался лентопротяжный механизм японской фирмы Tanashin, что значительно повышало качество работы. Центральный блок можно было использовать без съемных акустических систем, подключая наушники — удобная функция для индивидуального прослушивания. Приёмник имел фиксированную настройку на четыре радиостанции в УКВ-диапазоне. Максимальная мощность при питании от сети достигала 2 х 4 Ватта, а масса аппарата с батареями составляла 7 кг — отличное сочетание мощности и мобильности.

Эти семь моделей представляют собой квинтэссенцию советского подхода к созданию переносных стереофонических магнитол. Они сочетали в себе относительно компактные размеры, приемлемый вес и достаточно мощный звук для своего времени. Именно такие аппараты становились центром внимания во дворах, на пляжах и в походах, формируя музыкальные вкусы целого поколения. Сегодня эти магнитолы — уже история, но для многих они остаются символом молодости и первых музыкальных открытий.

Источник.

Попалась вот такая книга. Вообще то это двухтомник. Но пока что, одна только. Возможно найду и вторую. В картонном футляре.
Тираж 25 000.

Ссылка на модель: https://sketchfab.com/3d-models/a-tourists-breakfast-conserv...

Всех приветствую! Извиняюсь за долгое отсутствие. Тем не менее, продолжим.
Итак, остановился я в предыдущей части на покупке донора. Очень уж понравился навесными деталями, в том числе хромированными элементами:

Что не так с донором?

Отвечу на вопрос из комментариев под предыдущими постами, почему не взял за основу донора, раз он так хорош.
Во-первых, заклинен мотор, собственно из-за чего продавец (отчасти перекуп) и не стал его восстанавливать, побоялся лезть в двигатель,
во-вторых, мой уже на учёте, а в-третьих, донор вообще без документов. В принципе, этот пункт можно было ставить в "во-первых", и было бы достаточно. Это я к чему. Пара человек под предыдущими постами поделились опытом постановки на учёт бездоковых документов. Что интересно, способы немного отличались.
хотелось бы попросить людей, имевших подобный опыт, поделиться в комментариях полезной информацией, я думаю далеко не я один буду вам благодарен 😉
Чем больше раритетов будут оформлены - тем дольше будет жить эпоха!

Нельзя не отметить, как же всё-таки своевременно ко мне пришел этот донор - прямо перед покраской! Сразу же отберем с него интересующие элементы:

Сиденье в очень неплохом состоянии, вся обшивка практически целая, ее возьмём для снятия лекал, чтобы сделать новую, основание сиденья не гнилое, его и будем использовать.
На моем же в текущий момент стоит так сказать промежуточный вариант - купленное на Авито сиденье в сборе с крылом и задним фонарём (собственно, из-за фонаря в первую очередь и покупался данный сборочный элемент). Его вы уже видели.

Выбор из двух зол

Далее предстоял трудный выбор с какого мотоцикла какие элементы взять:
например бак. Снаружи донорский в разы лучше, абсолютно ровный, даже краска практически вся на месте. От этого мне даже жалко было портить его заводской вид (хотя я же его для этого и покупал, чтобы раздербанить на запчасти... Но вот жалко и все 😀).

Больше склонялся к родному баку, т.к. какая разница какой перекрашивать, подумаешь подготовка больше времени займет, а это всё-таки мой первый опыт покраски, поэтому и испортить будет не так обидно.
Когда я открыл донорский бак и слил с него бензин, сомнения отпали - он был очень ржавый (родной бак на удивление был сухой и абсолютно без ржавчины)

Технология покраски

Что ж, выбор бака сделан - начнем заниматься. Насмотрелся я значит интернетов, пересмотрел кучу видео от разных маляров, перечитал кучу комментариев под ними, и понял - сколько маляров, столько мнений. Складывается ощущение, что чем больше смотришь, тем меньше знаешь. К примеру первый момент - какой грунт использовать в качестве первичного - кислотный или эпоксидный? Вроде как большинство маляров склоняется к тому, что ремонтные детали лучше все же перекрывать эпоксидным, на него шпаклевка → акриловый грунт → база под лак →лак. Очень непросто было сделать выбор, но все же он сделан.
Но когда я пришел в магазин автоэмалей, местный маляр меня переубедил сделать наоборот. Зачистка до голого металла → шпаклевание вмятин → кислотный грунт → акриловый грунт → база → лак.

Начинаем подготовку к покраске

Что ж, согласился с маляром. Приступим. Решил потренироваться на воротах гаража, затем на крыльях для мотоблока, благо остались все материалы, приготовленные для предыдущей машины, которую я так и не решился красить сам. Сейчас будет, на мой взгляд, кайф для глаз: работа смывки краски прям как в этих ваших ютубах показывают

Краска становится примерно как резиновый шарик, или перчатка. Я даже не думал что результат будет как в кино!
Но виной тому, похоже, изначально плохая покраска на заводе - крыльям год, а они уже начали облазить. На видео видно, что под краской ржавчина. Такое ощущение, что покрашено было на гладкий, голый металл, возможно уже с очагами коррозии, и без грунта.

Далее приступим к смыванию краски с элементов мотоцикла. Здесь уже все оказалось посложнее. Краска просто немного раскисает, но счищать ее приходится все равно жёсткими средствами - металличаскими щетками, насадками на болгарку...

Бак:

Переднее крыло:

Это крыло не с донора и не родное, его я покупал отдельно ещё в самом начале владения мотоциклом. На нем интересно наблюдать, как бережно смывка обошлась с цировками (серебристые контурные линии)

Колеса

Колеса - это, конечно, отдельная история. Также в самом начале владения я нашел 2 колеса с нужным мне рисунком протектора (таким же какой он должен быть в оригинале).
Но с разными ступицами: одно со стальной, другое с алюминиевой, как на моем мотоцикле.

Поэтому было решено сделать рокировку и поменять местами покрышки:

Местный шиномонтажник согласился помочь, хотя пришлось нам нелегко:

Попотели мы славно, но покрышки перебортованы и остались целыми. Красить диски пришлось в собранном виде, иначе не получилось бы забортовать резину, не повредив свежую краску.

Перед забортовкой нужной покрышки на нужный диск я предварительно зачищал край обода, прилегающий к покрышке или полностью обод, чтобы не осталось краски в месте прилегания покрышки:

Далее счищаем оставшуюся краску на ободе. Смывка опять работает не так эффективно, как хотелось бы, но все же помогает. Счищаю насадкой на болгарку, не соблюдая технику безопасности:

Замотало прям в носок. Глядя на фото, не сразу и поймёшь, как такое можно учудить.

Смирились с потерей одного носка и идём дальше:
Бак. Краску смыли, очаги коррозии вычистили. Зацените заводское качество изготовления:Бак. Краску смыли, очаги коррозии вычистили. Зацените заводское качество изготовления:

Вот наверное почему красили таким толстым слоем😃

Весь бак обработал ортофосфорной кислотой, нейтрализовал содовым раствором, обезжирил и начал шпаклевать:

Ох, какая же это кропотливая работа оказалась! Я доводил его до устраиваемого меня результата 3 дня в несколько подходов. Что ж, отсутствие опыта сказывается))

Кислотный грунт:

Акриловый грунт:

База:

Лак:

И вот здесь я допустил ошибку: я прислонил бак верхней частью на салфетку, решил прокрасить низ, затем опереть этими ребрами на салфетку и прокрасить (точнее пролачить) верхнюю. Вроде бы все ничего. Но нужно покрыть вторым слоем. Решил действовать в том же порядке. Сначала низ, потом верх, первый слой ведь уже вроде бы подсох. Но! Перевернув бак после покрытия вторым слоем низа, я увидел не очень приятную вещь:

Недооценил я всё-таки схватывание лака. Не прилипает - не значит что на него можно наваливаться. Будем платить за свои ошибки перекрасом.

Итоговый результат:

Шагрень крупновата пожалуй, но на первый взгляд даже мне самому понравилось.
К тому же, это мой первый опыт, и все можно довести до лучшего результата полировкой:

Сбивать шагрень до состояния "в зеркало" не стал, шагрень решил все же оставить.

На этом сегодня заканчиваю. Следующую часть обещаю выложить в скором времени!
Всем добра!