Север

Кольский полуостров — единственный из районов России, где леса шагнули за полярный круг. Но шагнули робко. Это не тенистые массивы непролазной тайги, как в Сибири. Нет, наш лес как будто соткан из тёмно-зеленой материи с узором из золотых нитей проникающего света. Деревья растут вразброс, их кроны не соприкасаются друг с другом, и лучи солнца сквозь полог леса достают до самой земли, которой не видно, впрочем, под ковром мхов, лишайников и ягодных кустарничков.

За несколько дней, что я провела в сентябре в Лапландском заповеднике, я бывала в лесу регулярно, успев увидеть его в дождливую, ветреную, солнечную погоду и после заморозков. Заполярная осень скоротечна, и каждый день пейзаж менялся, терял краски, неумолимо угасал.

Старовозрастной хвойный лес.

Лапландский заповедник вобрал в себя почти всё, чем богата природа Кольского полуострова: и лесные массивы, и горы, и скалы, и болота, и клубок переплетённых между собой рек, ручьёв и озёр. Но больше половины площади заповедника — это леса.

Считается, что эти леса образовались после последнего оледенения около 10 тысяч лет назад. Первичные северные леса — еловые. Они распространены шире сосновых и больше сохраняют первобытный характер, среди них сохранились старовозрастные массивы, в то время как в сосновых борах заметны следы пожаров.

Средний возраст елей в заповеднике — 200 лет. Здесь растут два вида: ель финская, которая встречается реже, и ель сибирская — самое распространённое дерево, которое поднимается в горы до границы леса.

Кроны заполярных елей отличаются от привычного силуэта, они не пышные и развесистые, а узкопирамидальные. Так деревья приспособились к жизни в условиях частых и обильных снегопадов. Нижние ветви опускаются до земли, образуя шатёр, в котором находят укрытие разные таёжные животные.

Когда выпадает снег, нижние ветви прячутся внутри сугробов, в то время как верхние постоянно подвергаются нападкам ветров. Таким образом формируется узнаваемый заполярный силуэт — ель в юбке.

Сосновые боры встречаются в заповеднике реже. Здесь произрастает один вид — сосна Фриза, или сосна лапландская. Это самая долгоживущая порода на Кольском севере. Отдельным деревьям может быть по 350–400 лет, но средний возраст меньше — 140 лет. Возрастные деревья не всегда выглядят вековыми гигантами, это может быть и невысокий худой стволик на болоте. Так и не понять с виду, что ему уже два века.

В лесу сосны стоят редко, и часто встречаются светлые беломошные боры, похожие на парк, высаженный руками человека. Кроме того, северная тайга невысокая, сосны и ели не поднимаются выше 30 метров. Скудная и холодная почва не даёт деревьям развивать глубокую корневую систему, поэтому здесь часто бывает ветровал.

Красота — в листьях.

Заполярный лес не отличается высоким разнообразием деревьев. В основном это ели, сосны и берёзы, к которым в незначительном количестве добавляются рябина, ольха, ива и осина. Но именно эти вкрапления лиственных деревьев создают яркий образ северной осени.

С самого детства символом осени в Заполярье для меня были красные листья рябин. Северный лес невозможно представить без них. Маленькие и высокие деревца повсюду — в подлеске, вдоль троп и лесных дорог, по берегам рек и озёр. У одних листья ярко-красные, горят тёплым светом даже в дождливый день, у других — ещё желтовато-зелёные, а на третьих, как в коробке с акварелью, собраны сразу все возможные оттенки.

Продолжение следует.

Маньпупунёр — одно из чудес России. Добраться сюда очень тяжело: либо на вертолёте, либо несколько дней по тайге — летом по реке, зимой на снегоходах. Мне повезло побывать в этом фантастическом месте.

Эти каменные столбы на Северном Урале образовались в результате выветривания и сейчас являются визитной карточкой республики Коми. Высота от 30 до 42 метров — как 14-этажный дом.

Возвышающиеся над плоским плато останцы выглядят завораживающе. А если представить, что им 200 миллионов лет, то чувствуешь себя попавшим куда-то в другой мир. Когда-то, когда Уральские горы были выше и моложе, они были частью скалы. Затем за миллионы лет более мягкие породы вокруг разрушились, а более прочные остались в виде гигантских каменных изваяний.

Место действительно фантастическое. Представьте, вы стоите на высоком плоском плато с причудливыми каменными фигурами, а вокруг во все стороны до горизонта лишь горы, предгорья и бескрайняя тайга. Эта природная территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Девственные леса Коми». Плато Маньпупунёр словно остров посреди бесконечного океана таёжных лесов.

Мань-Пупу-нёр переводится с манси как «малая гора идолов». У манси эти столбы считались священными, подниматься к ним можно было только шаманам, пройдя специальные обряды. И даже сейчас многие проводники-манси не подходят к столбам близко.

Есть несколько легенд о столбах. Самая распространенная рассказывает о племени сильных и отважных манси. Их вождь Куущай был мудрым правителем, а у него была невероятно красивая дочь Аим. Слухи о красоте Аим расходились по земле, и однажды о прекрасной Аим узнал грозный великан Торев. Он потребовал, чтобы Аим отдали ему в жены, но получил отказ. Тогда Торев собрал своих братьев, тоже великанов, и они напали на поселение, где жили манси. Силы были неравные, был разрушен дворец, манси стали отступать, но на помощь красавице Аим пришел ее брат Пыгрычум, он вытащил свой блестящий щит, и луч солнечного света превратил великанов в камни.

По другой легенде, с великанами, напавшими на манси, сражался очень сильный шаман. Он сумел обратить великанов в камни, но и сам окаменел. Поэтому одна из скал стоит в стороне — это и есть Шаман.

Небольшое лирическо-лингвистическое отступление:

Многие местные жители и сотрудники заповедника часто называют останцы болванами. На языке коми гора называется Болвано-из, то есть «гора идолов». Слово «болван» переводится как «идол». Болванами на Руси называли статуи языческих богов, вырезанные из дерева. Потом это слово стали применять в переносном и оскорбительном значении: болван — это истукан, обрубок бревна, чурбан, неуклюжий, неотесанный, невежественный человек, неуч, который ничего не способен сделать. Вот такое неожиданное открытие.

В 2008 году Маньпупунёр вошел в список «Семь чудес России». Тогда о нем узнали по всей стране. но попасть сюда сложно не только из-за того, что добираться долго, дорого и сложно. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Просто так сюда не пройдешь, дикарем проникнуть не получится, это строго запрещено, инспекторы бдят. Нужно записываться заранее. В год здесь бывает всего 1200 человек.

Но даже если вы доберетесь до плато, не факт, что вы увидите столбы. Туманы, ливни, снегопады, пурга здесь бывают очень часто. Две группы, которые приезжали до нас, не смогли полюбоваться этими видами. Нам очень повезло: удалось увидеть останцы в снежных шубах, также стать свидетелями резкой смены погоды. Она тут меняется, как картинка в калейдоскопе. Мы приехали на плато, когда небо было затянуто тучами.

Но затем в какой-то момент времени в них образовалось окно, солнечные лучи озарили останцы. Вокруг же небо продолжало оставаться хмурым, поэтому получились очень контрастные фотографии. Все фотографии на плато сделаны в течение трех часов. Время посещения каждой группой ограничено.

У приезда зимой есть большое преимущество. Так как это территория заповедника, то летом передвигаться можно исключительно по дорожкам, а зимой можно подойти к самим останцам. Впрочем, зимой тут тоже чувствуется, что это заповедник. Недалеко от останцев мы увидели следы животных. Сказали, что заячьи и волчьи.

Тут же на плато мы встретили директора Печоро-Илычского заповедника Николая Смирнова. Познакомились, немного пообщались. Потом встретились с ним на обратном пути на кордоне. Очень увлеченный своим делом товарищ и интересный рассказчик. Отдельная благодарность всем сотрудникам заповедника за поддержку в этом путешествии.

Сразу после того, как мы уехали с плато Маньпупунёр, началась пурга. Потом был дождь, ветер и снова пурга. На следующий день, проезжая по соседнему хребту, мы увидели останцы без шуб. Выглядели они уже не так сказочно.

Получается, что нам очень сильно повезло! А, значит, всё это было не зря: тщательная подготовка, ожидание погоды, два часа на УАЗике до последней деревни в цивилизации и оттуда ещё полторы сотни вёрст по тайге. Я в восторге.

Фото на память.

А в моей памяти Маньпупунёр останется величественным, фантастическим и неприступным, пускающим к себе не всех. В снежной шубе и солнечных лучах на фоне грозного хмурого неба.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» опубликовано около 10 постов. Маньпупунёр был главной точкой нашей поездки. Да, это одно из самых впечатляющих мест в России, в которых мне довелось побывать. Несмотря на суровые условия путешествие превзошло все мои ожидания, то же могу сказать о моих коллегах.

Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки, адекватные комментарии и поддержку! Сейчас задумываюсь о летнем путешествии в Коми, чтобы посмотреть и поснимать северные деревни, где сохранились старинные традиции коми и русских старообрядцев.