Надо ухаживать за стадом отбитых овцебыков, постоянно что-то чинить и встречать редких туристов. Так два месяца. Потом домой — до следующей вахты.

На Ямале есть самый большой в мире питомник овцебыков. И там работает замечательный человек — Лазарь Михайлович.

Лазарь Михайлович увидел, что я собираюсь снимать с ним интервью, и в ужасе бросился выдёргивать листы из откидного календаря. Апрель, май, июнь и июль уже валялись на столе, когда я спросила зачем. Лазарь заботливо разложил листы с фотографиями куропаток и песцов на потёртом столе, как скатерть, и сказал: так красивее для кадра.

Собрать толпу вот этих рогатых шкафов и отвести их домой — почти обычный рабочий день Лазаря.

Он инспектор природного парка на Ямале. Работа — полная дичь в самом прямом смысле. Но так трепетно, как Лазарь, её не смог бы делать, наверное, никто.

Кроме овцебыков, есть и другая живность. Вот Лазарь пытается в чём-то убедить вредного Орлика.

Инспектору на воспитание досталось целое стадо северных коней с утеплителем.

А вот он учит меня кормить лошадей морковкой, а не пальцами.

За кадром обеда ждет як Яшка:

И, возможно, в это время где-то в паре километров отсюда стадо полудиких овцебыков нашло лазейку в заборе и уходит в тундру. И тогда Лазарю придётся идти за ними в командировку.

Это не единственная проблема на работе. Бывает, оленю с какого-то из соседних стойбищ сплохеет, и Лазаря зовут лечить. Кто ещё сделает искусственное дыхание оленёнку?

А ещё надо ходить на речку за водой льдом, гонять медведя (опять), чинить электричество в крохотном балке и вообще несколько месяцев жить вот так без магазинов и связи.

В городе Лазаря ждёт семья. Вахта закончится, и он вернётся домой на месяц-другой. А в это время уже другая семья — рогатых и пушистых — будет ждать хозяина в тундре.

Очередная история про то, что "суровые северные мужики" очень часто оказываются самыми милыми людьми на свете.

Хотели бы бросить все и устроиться на такую работу?)

Плато с огромными скальными останцами расположено на Северном Урале, в Республике Коми. На расстоянии более 100 км нет населённых пунктов, ближайший город — Ухта, находится примерно в 300 км. Добраться сюда можно пешком, зимой — на лыжах или снегоходах, а на самом плато расположена вертолётная площадка.

200-250 млн лет назад на месте каменных столбов были горные вершины, но за миллионы лет ветер, дожди и перепады температуры превратили их в 7 отдельно стоящих останцев высотой от 30 до 42 метров — если сравнивать с домом, получается примерно 10-14 этажей. В результате выветривания неустойчивая порода разрушилась и осталось только более твёрдое основание. Форма и расположение скал получились очень причудливыми — один столб стоит отдельно, остальные — группой возле обрыва. У каждой скалы свои очертания, причём разные, в зависимости от угла обзора. Название Маньпупунёр переводится с языка манси, коренных жителей этой местности, как «малая гора идолов».

История каменных останцев началась во время формирования Уральских гор. Миллионы лет горные цепи подвергались эрозии и выветриванию — все мягкие породы были вымыты и выветрены, а на месте горных вершин постепенно остались только высокие каменные скалы.

Плато относится к Печоро-Илычскому заповеднику и охраняется ЮНЕСКО в рамках территории «Девственные леса Коми». Это первый российский природный объект, включённый в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В 2008 году Маньпупунёр признали одним из семи чудес России — в одном списке с озером Байкал, Эльбрусом и долиной гейзеров на Камчатке. Так горы стали известны всему миру и появилось множество желающих увидеть огромные каменные останцы в живую.

Высота столбов достигает 42 метров.

Останцы иногда называют мансийскими болванами — в переводе с языка коми, «болван» значит идол.

Столбы находятся в заповеднике, поэтому посещение строго регламентировано. Для посещения нужен пропуск, а туристические маршруты проходят по специальным тропам и трассам. На сайте заповедника есть подробная инструкция, как должны себя вести туристы на памятнике природы.

В геологии останцами называют изолированные массивы горной породы, которые сохраняются после разрушения неустойчивой части. Первый тип — денудационные останцы, которые состоят из пород, устойчивых к выветриванию и другим воздействиям. Второй — останцы-свидетели (столовые горы), которые остаются при разрушении плато. Третий — останцы обтекания, которые формируются реками.

У местных жителей есть несколько легенд, связанных с Маньпупунёром. Большая часть из них — о великанах, которые приходили за прекрасной царевной или собирались поработить местных жителей, но окаменели и навсегда остались на плато.

Столбы выветривания появлялись в советском фильме «Тайна золотой горы», а в 2024 году здесь начали снимать сериал «Никто не знает про Маньпупунёр».

В традиционной культуре местных жителей подниматься на эту гору считается кощунством, но побывать на Маньпупунёре можно — в рамках туристической группы. Маршруты смешанные — на автомобилях, по воде, пешком, зимой — на лыжах или снегоходах. Есть также вертолётные туры. Обычно путешествия начинаются в Ухте, пешие маршруты иногда проходят через перевал Дятлова.

Источник.

Маньпупунёр — одно из чудес России. Добраться сюда очень тяжело: либо на вертолёте, либо несколько дней по тайге — летом по реке, зимой на снегоходах. Мне повезло побывать в этом фантастическом месте.

Эти каменные столбы на Северном Урале образовались в результате выветривания и сейчас являются визитной карточкой республики Коми. Высота от 30 до 42 метров — как 14-этажный дом.

Возвышающиеся над плоским плато останцы выглядят завораживающе. А если представить, что им 200 миллионов лет, то чувствуешь себя попавшим куда-то в другой мир. Когда-то, когда Уральские горы были выше и моложе, они были частью скалы. Затем за миллионы лет более мягкие породы вокруг разрушились, а более прочные остались в виде гигантских каменных изваяний.

Место действительно фантастическое. Представьте, вы стоите на высоком плоском плато с причудливыми каменными фигурами, а вокруг во все стороны до горизонта лишь горы, предгорья и бескрайняя тайга. Эта природная территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Девственные леса Коми». Плато Маньпупунёр словно остров посреди бесконечного океана таёжных лесов.

Мань-Пупу-нёр переводится с манси как «малая гора идолов». У манси эти столбы считались священными, подниматься к ним можно было только шаманам, пройдя специальные обряды. И даже сейчас многие проводники-манси не подходят к столбам близко.

Есть несколько легенд о столбах. Самая распространенная рассказывает о племени сильных и отважных манси. Их вождь Куущай был мудрым правителем, а у него была невероятно красивая дочь Аим. Слухи о красоте Аим расходились по земле, и однажды о прекрасной Аим узнал грозный великан Торев. Он потребовал, чтобы Аим отдали ему в жены, но получил отказ. Тогда Торев собрал своих братьев, тоже великанов, и они напали на поселение, где жили манси. Силы были неравные, был разрушен дворец, манси стали отступать, но на помощь красавице Аим пришел ее брат Пыгрычум, он вытащил свой блестящий щит, и луч солнечного света превратил великанов в камни.

По другой легенде, с великанами, напавшими на манси, сражался очень сильный шаман. Он сумел обратить великанов в камни, но и сам окаменел. Поэтому одна из скал стоит в стороне — это и есть Шаман.

Небольшое лирическо-лингвистическое отступление:

Многие местные жители и сотрудники заповедника часто называют останцы болванами. На языке коми гора называется Болвано-из, то есть «гора идолов». Слово «болван» переводится как «идол». Болванами на Руси называли статуи языческих богов, вырезанные из дерева. Потом это слово стали применять в переносном и оскорбительном значении: болван — это истукан, обрубок бревна, чурбан, неуклюжий, неотесанный, невежественный человек, неуч, который ничего не способен сделать. Вот такое неожиданное открытие.

В 2008 году Маньпупунёр вошел в список «Семь чудес России». Тогда о нем узнали по всей стране. но попасть сюда сложно не только из-за того, что добираться долго, дорого и сложно. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Просто так сюда не пройдешь, дикарем проникнуть не получится, это строго запрещено, инспекторы бдят. Нужно записываться заранее. В год здесь бывает всего 1200 человек.

Но даже если вы доберетесь до плато, не факт, что вы увидите столбы. Туманы, ливни, снегопады, пурга здесь бывают очень часто. Две группы, которые приезжали до нас, не смогли полюбоваться этими видами. Нам очень повезло: удалось увидеть останцы в снежных шубах, также стать свидетелями резкой смены погоды. Она тут меняется, как картинка в калейдоскопе. Мы приехали на плато, когда небо было затянуто тучами.

Но затем в какой-то момент времени в них образовалось окно, солнечные лучи озарили останцы. Вокруг же небо продолжало оставаться хмурым, поэтому получились очень контрастные фотографии. Все фотографии на плато сделаны в течение трех часов. Время посещения каждой группой ограничено.

У приезда зимой есть большое преимущество. Так как это территория заповедника, то летом передвигаться можно исключительно по дорожкам, а зимой можно подойти к самим останцам. Впрочем, зимой тут тоже чувствуется, что это заповедник. Недалеко от останцев мы увидели следы животных. Сказали, что заячьи и волчьи.

Тут же на плато мы встретили директора Печоро-Илычского заповедника Николая Смирнова. Познакомились, немного пообщались. Потом встретились с ним на обратном пути на кордоне. Очень увлеченный своим делом товарищ и интересный рассказчик. Отдельная благодарность всем сотрудникам заповедника за поддержку в этом путешествии.

Сразу после того, как мы уехали с плато Маньпупунёр, началась пурга. Потом был дождь, ветер и снова пурга. На следующий день, проезжая по соседнему хребту, мы увидели останцы без шуб. Выглядели они уже не так сказочно.

Получается, что нам очень сильно повезло! А, значит, всё это было не зря: тщательная подготовка, ожидание погоды, два часа на УАЗике до последней деревни в цивилизации и оттуда ещё полторы сотни вёрст по тайге. Я в восторге.

Фото на память.

А в моей памяти Маньпупунёр останется величественным, фантастическим и неприступным, пускающим к себе не всех. В снежной шубе и солнечных лучах на фоне грозного хмурого неба.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» опубликовано около 10 постов. Маньпупунёр был главной точкой нашей поездки. Да, это одно из самых впечатляющих мест в России, в которых мне довелось побывать. Несмотря на суровые условия путешествие превзошло все мои ожидания, то же могу сказать о моих коллегах.

Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки, адекватные комментарии и поддержку! Сейчас задумываюсь о летнем путешествии в Коми, чтобы посмотреть и поснимать северные деревни, где сохранились старинные традиции коми и русских старообрядцев.

Хотите увидеть, как выглядит домик на Северном Урале для настоящих путешественников? Добро пожаловать!

До горного лагеря «Вологодская грань» на границе Печоро-Илычского заповедника в Коми мы добирались долго и тяжело. За день пути мы преодолели около 150 километров по заснеженной тайге. Конечной точки маршрута мы достигли в 11 часов вечера. Все очень устали от длительного переезда.

Интересное название лагеря — «Вологодская грань». Казалось бы, где Северный Урал и Коми, а где Вологда. По прямой более тысячи километров, если точнее — 1112. Но, оказалось, что «Вологодская грань» действительно имеет самое прямое отношение к Вологде. Здесь проходила граница между Вологодской и Пермской губерниями. Потом территориальное деление много раз менялось, а вот Вологодская грань осталась. Однако большая была Вологодская губерния!

От ближайшей деревни — Еремеево до Вологодской грани около 150 км. Обычно этот маршрут проезжают за два дня с остановкой на ночевку, но планы и действия в тайге и горах очень сильно зависят от погоды. Нам пришлось подождать, пока можно будет проехать, и наверстывать почти целый день пути. Главное, что мы это сделали и почувствовали себя настоящей командой.

Первым делом пришлось откапывать вход. Для того, чтобы дверь не завалило снегом, тут сооружен тамбур с пологом. Но все равно снег заметает.

Выстроившись цепочкой, мы быстро перекидали вещи со снегоходов в домик. Затем растопили печь, это тоже оказалось не просто. Пришлось подождать, пока дом протопится.

В доме оказалось два этажа. Он рассчитан на 10-12 человек. Я ночевал на втором этаже на раскладушке. Часть группы расположилась на первом этаже. После экстремальных приключений в теплом и мягком спальнике спалось замечательно.

Печь топили всю ночь. Температура была комфортная, чтобы ходить в термобелье.

Рукомойник расположен в помещении. Электричество от генератора, тихонько тарахтящего на улице.

А вот туалет находится метрах в 200 от домика. Сходить туда в пургу — отдельное небольшое приключение. С непривычки можно заблудиться.

Конструкция дома очень продумана. Он крепкий и вместительный. Каждый уголок используется с толком. Построил этот дом Алексей Ларионов — лучший гид в этих краях. Он же сопровождал нас в этом незабываемом путешествии.

Продукты на десять человек, газ для плит, топливо для снегоходов мы привезли с собой в прицепе. Здесь есть всё необходимое, чтобы приготовить полноценный завтрак, обед и ужин.

С нами был замечательный повар Илья, который может приготовить блюда ресторанного уровня даже в полевых условиях. Питались мы шикарно, Илья, огромное тебе спасибо!

По местным меркам домик, где мы остановились на две ночи — это жилище комфорт-класса. Если интересно, могу отдельно показать модуль в лагере, в котором могут остановиться любые туристы.

От «Вологодской грани» начинается маршрут до одного из чудес России и визитной карточки республики Коми — плато Маньпупунёр. Зимой туда можно доехать на снегоходах, туда мы и отправились утром.

В домике мы переночевали две ночи, переждали пургу, дождь и ураганный ветер, сбивший часть снежной шубы. Вот так он выглядел через день.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, подписки и поддержку!