Перловка, лук, морковь, зелень, масло, соль перец, тушенка и говядины.
Специи6 Хмели-сунели и сушеные томаты с базиликом
Перловку промываю в рисомойке. Там же и замачиваю. Чем дольше замачивать, тем быстрее сварится крупа. Можно вообще на ночь оставить! Я замачивал примерно час. Потом ставлю вариться в подсоленной воде
Натираю морковь и нарезаю лук для поджарки
Разбираю тушенку на волокна. И выбираю лишние жилы и соединительную ткань
Отходов не много, но и мяса тоже. Пол банки жир. Не буду больше такую брать.
Добавляю тушенку к полу готовой поджарке и тушу все вместе
Добавляю специи и соль. Выпариваю лишнюю жидкость
Режу зелень
Перловка готова
Добавляю перловку к тушенке
Перемешиваю и тушу все вместе 10 минут.
Добавляю зелень и перемешиваю
Тушу все вместе ещё 5 минут
Готово
Раскладываю по тарелка. Подаю с солёным огурчиком! Это вкусно!
Организм прям неделю просил, зафиксировавшись на мысли о манной каше. Вообще, не самая полезная каша, я ее не ем практически никогда (хотя и люблю). Но хорошо, раз организм просит - купила манки и сделала.
А организм ответил изжогой. Сука. Ты ж сам просил. Так нечестно!0
Если кратко - кота избили, у него вывернута челюсть, но он выжил и молодец!
Вот и ест он уже вместе со своей стаей/семьей босяцкую кашу. Это каша ячневая с тушенкой (собачья тушенка, очень вкусная, наверное, потому что уплетают за обе щеки)
В старину была поговорка: «щи да каша – пища наша». Однако, говоря о каше, следует учитывать, что этим словом могли называть самые разные блюда, при условии, что основная их часть – крупа. Каша могла быть и обычная, какую и сейчас едят на завтрак, и десертная (вроде белёвской или гурьевской), и полноценное второе блюдо, в которое могли добавлять сало или мясо. По способу приготовления каши делились на кашицы (более жидкие), размазни (вязкие) и крутые (рассыпчатые). Варили их на воде, молоке, бульоне. При этом в старину каши чаще распаривали несколько часов в печи. По мере распространения кухонных плит каши стали просто варить.
В конце 19 века один из корреспондентов Этнографического бюро Тенишева описывает меню крестьянина Калужской губернии так: «Ежедневная пища крестьян: щи, похлёбка, каша, хлеб, лапша, молоко, творог, яйца. Горячее варится со свинины. Постная пища в Петровский пост: квас с луком, щи с грибами, варёный или жареный на конопляном масле картофель, каша на конопляном же масле, щи чередуются с картофельным супом (похлёбкой) и по праздникам – с лапшой. Кроме лука с квасам такая пища появляется на столе и в Великий пост. В праздничные дни, особенно в великие дни, на столе появляется лучшая пища: лапша молочная или с курёнком, жаркое из курицы или баранины… Далее следует пшенная, обязательно молочная каша. В большие праздники всегда пекутся пшеничные пироги… Завтрак крестьянина вообще, без различия его состояния, состоит из чая, творога с молоком и хлебом, в постные же дни – варёный картофель (с огурцами и луком летом). Употребляется иногда ветчина и яйца. Обед состоит из щей или картофельного супа, сваренных с ветчиной в скоромные дни, и с грибами – в постные, молочной каши: пшенной или гречневой; в постные дни каша употребляется с конопляным и, очень немногими, подсолнечным маслом». В регионах, где активно выращивали лён, в ход шло льняное масло. Подсолнечное стоило достаточно дорого. Сходное описание меню и у другого корреспондента из Калужской губернии: «Обед состоит из чёрного хлеба, соли, щей или картофельной, а иногда (постом) гороховой похлёбки, а в заключение – ячневой или гречневой каши, или же молока с творогом». Как видим, самыми популярными местными кашами были ячневая, гречневая и пшенная. В других регионах они тоже были фаворитами. Также в ходу была полба. Манная и рисовая каши стали по-настоящему популярны только в 20 веке, особенно благодаря советскому общепиту (помните детсадовскую манную кашу с комочками, ужас нашего детства?)
И. А. Еремеев "Обед" (2-я половина 18 века)
Каша входила и в стандартное солдатское меню. Из воспоминаний генерала Игнатьева: ««Принимая эскадрон, я тут же в канцелярии узнал, что все довольствие людей (150 ч.) я должен покупать сам на „приварочные“ деньги. „Щи да каша — пища наша“, — гласила старая военная поговорка. И действительно, в царской армии обед из этих двух блюд приготовлялся везде образцово. Одно мне не нравилось: щи хлебали деревянными ложками из одной чашки шесть человек. Но мой проект завести индивидуальные тарелки провалился, так как взводные упорствовали в мнении, что каша в общих чашках горячее и вкуснее. Хуже всего дело обстояло с ужином, на который по казенной раскладке отпускались только крупа и сало. Из них приготовлялась так называемая кашица, к которой большинство солдат в кавалергардском полку даже не притрагивались. В уланском полку, правда, ее с голоду ели, но кто мог, предпочитал купить на свои деньги ситного к чаю. Как-то я пожаловался на бедность нашей раскладки на ужин старому ротмистру из соседнего конно-гренадерского полка. И тогда он открыл мне свой секрет:
— Оставляйте от обеда немного мяса, а если сможете сэкономить на цене сена, то прикупите из фуражных лишних фунтов пять, заведите противень — да и поджарьте на нем нарубленное мясо с луком; кашицу варите отдельно, а потом и всыпайте в нее поджаренное мясо.
Так я и поступил. Вскоре, на зависть другим эскадронам, уланы 3-го стали получать вкусный ужин».
В. Е. Маковский "Крестьянский обед в поле" (1871)
В. Е. Маковский "Крестьянский обед в поле" (1871) фрагмент
В работе Е. Варба «Наемные сельхозрабочие» приводилось типовое, обычное меню батраков: за завтрак — черный хлеб с водой, на обед — каша и черный хлеб, на полдник — черный хлеб с водой, на ужин — жидкая кашица и черный хлеб. На 40 человек сельхозрабочих хозяева-хуторяне отпускали один фунт масла (409 г), по 10 г на человека в день (обычно его добавляли в обеденную кашу). Не лучше питались и промышленные рабочие в городах. По данным профессора Ф. Ф. Эрисмана, единственный источник получения белка для рабочих — это черный хлеб и гречневая каша (75%). По данным на начало первой мировой войны (1911—1914 гг.), питание рабочих еще более ухудшилось. Фабричный инспектор С. Гвоздоев подсчитал, что на фабриках Петербурга рабочие могут тратить на еду лишь от 5 до 7 коп. в день, и что кроме хлеба и каши им достается не более 50, а то и 45 г мяса в день. Главными предметами питания являлись капуста и картошка, а также крупы (перловая и гречневая) и ржаной хлеб.
Перловую и ячневую каши варят из ячменных зерен (на перловку идут цельные, на ячку - дроблёные). Перловая – от английского слова «pearl», что означает «жемчужина». Кашу из ячневой муки также называли балихой. Балиху обычно варили на воде, но добавляли масло или сало. При этом ячневая каша была популярнее перловой. Пшенная каша – из просо – была распространённым блюдом.
Манка, которую получали из молотой пшеницы, была относительной редкостью и стоила дорого. Гурьевская каша тем более считалась дорогим блюдом. Она получила название в честь графа Д. А. Гурьева, министра финансов и члена Государственного совета Российской империи, известного гурмана. По самой распространённой версии она была изобретена Захаром Аксёновичем Кузьминым, крепостным поваром отставного майора Оренбургского драгунского полка болховского предводителя дворянства помещика Петра Денисовича Юрасовского. Гость пришёл в восторг от каши и выкупил повара вместе с его семьёй за огромные деньги. Об этом писал в журнале «Исторический вестник» за 1900 год в статье «Историческая справка о гурьевской каше» археолог князь А. Л. Голицын. По другой версии рецепт каши придумал сам Гурьев в честь победы над Наполеоном. Из книги М. И. Пыляева «Стародавнее житьё»: «В гастрономических летописях Александровской эпохи у нас занимает почетное место министр финансов граф Д.А. Гурьев; прежде своей финансовой деятельности он долго путешествовал за границей и там усовершенствовался в гастрономических тонкостях. Его имя носит манная каша, изготовляемая на сливочных пенках, вместе с грецкими орехами, персиками, ананасами и другими фруктами; также под его именем известны еще паштеты и котлеты. В свое время его дом считался первым, где можно было бы хорошо поесть». Со временем гурьевская каша стала широко известна, а рецепт упростился, но принцип сохранился: манную кашу в глубокую посуду укладывают слоями, которые разделяются заранее подготовленными молочными пенками, вареньем, орехами и сухофруктами. Эта каша не раз упоминается в русской литературе, например, у Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. А. Гиляровского и В. А. Каверина.
Белёвская каша (названа в честь города Белёва в Тульской области) – сладкая овсяная каша с добавлением пряностей. Вариаций её много, но принцип схож – овсянку варят на воде, затем добавляют молоко или сливки, доводят до кипения и варят ещё некоторое время на медленном огне, незадолго до готовности добавляют сахар, мёд и пряности на свой вкус (корица, бадьян, кориандр, гвоздика, лимонная цедра).
Рис на большей части территории России стал известен только в середине 18 века. Тогда его называли сарацинским или сорочинским зерном. В «Мертвых душах» уже используется привычное слово «рис»: «Индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печёнками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке». Рисовая каша в качестве полноценного блюда стала популярна в конце 19 века на волне распространения вегетарианства.
Некоторые каши в наши дни забыты. Например, вараховица или зелёная каша – из недозрелой ржи в молочно-восковой спелости зерна. Это было сезонное блюдо. Чёрная каша готовилась из разваренной и распаренной в печке ржаной крупы. (В современных источниках иногда чёрной называют просто гречневую кашу, так как она якобы самая тёмная). Логаза – каша из ячменной крупы с добавлением гороха и сала. Варили её на бульоне. Были рецепты с растительным маслом, медом или сахаром.
Пуховая каша – каша воздушной консистенции из гречневой мелкой сечки, перетёртой с сырыми яйцами. О ней писал, например, Александр Сергеевич Пушкин и фрейлина императрицы Александры Федоровны Александра Осиповна Россет. Рецепт из книги В. В. Похлёбкина: 2 стакана ядрицы, 2 яйца, 4,5 стакана молока, 3 ст. ложки сливочного масла, 2 стакана сливок. Крупу перетереть со взбитыми яйцами, рассыпать на противне и высушить в нагретой предварительно духовке, но с выключенным огнем. Затем залить молоком, заправить маслом и варить, как кашу гречневую молочную (см. выше). Когда будет готова, посолить по вкусу, дать остыть, затем протереть через дуршлаг и есть со сливками.
Юражная каша — традиционная каша из гречневой крупы и юраги (юрга, пахта, сыворотка), остающейся после сбивания сливочного масла из сметаны или сливок. Это блюдо традиционно томили несколько часов в печи.
Сименуха – гречневая каша с луком, яйцами и грибами, томилась в печи или запекалась в духовке.
Кутья (коливо, сочиво) – сладкая каша, которая присутствует в традиционных обрядах, особенно на поминках. Её готовят из цельных зёрен (обычно пшеницы, ячменя, реже риса) с добавлением мёда, иногда сухофруктов.
В советские времена помимо востребованных ранее круп — гречневой, перловой и пшенной — стали популярны рис, манка, толокно и овсяные хлопья (для взрослых). В то же время совершенно исчезли из обихода в советское время ржаная (зелёная и чёрная) каша и полба.
Каша имела и символическое значение, фигурировала во многих традициях и обрядах. Различные виды каш готовились по важным поводам, от свадеб до похорон. Интересные обряды с кашей встречались на свадьбах и часто были связаны с целомудрием невесты (или наоборот, отсутствием оного). Например, в Полесье каша в случае девственности невесты варилась сладкой, а если невеста была не девственна — несладкой или даже солёной. На территории Полесья встречался ритуал выкупа каши, специально приготовляемой на второй день свадьбы в доме жениха. Ритуал проводился исключительно если невеста была целомудренна. Варилась густая каша в горшке, затем ей «торговали». Гости клали на неё деньги, после чего жених (иногда другой участник обряда) разбивал горшок так, что каша оставалась целой, и ее несли матери невесты или угощали по ложке всех присутствующих. «Целая каша» — символ честной невесты, ср. песню, сопровождающую этот обряд: «Ой, честь наша / и хвала наша, / што целая каша. / А за эту кашу / взяли девку нашу» (зафиксировано в Картушино Стародубского р-на Брянской обл.). Похожий ритуал с кашей совершался в Полесье в обряде крестин. Бабка-повитуха варила на молоке очень крутую кашу и добавляла в неё мёд, сахар, масло. В конце праздничного обеда выносили кашу в горшке, и за неё начинался торг. Чаще всего самыми щедрыми были крёстные. Купивший кашу разбивал горшок. Если каша оставалась целой, не разваливалась, то это было добрым знаком. В южных регионах Беларуси по количеству черепков определялось, сколько ещё детей родится в семье. Каждый гость получал на черепке свою долю каши. Наполненные кашей черепки бросали в замужних бездетных женщин с пожеланием им самим на следующий год угощать «бабиной кашей». Свою долю каши гости несли домой и кормили собственных детей. Часть собранных «за кашу» денег брала бабка-повитуха себе, остальное отдавала роженице. С небольшими вариациями этот обряд встречался и на территории современной Украины, и в южных регионах России. 26 декабря / 8 января – в народе «Бабьи каши» – праздник повивальных бабок и рожениц. Женщины, родившие детей за последний год, и повивальные бабки собирались в церкви и служили молебен перед иконой «Блаженное Чрево», называемой в народе «Чрева-Рождения». После молебна роженицы приглашали повитух к себе в гости, одаривали деньгами и угощали специально приготовленной в этот день кашей. Это ритуальное угощение, изготавливаемое повсеместно у русских, и дало название празднику «Бабьи каши»: «В праздник каш всяк с ложкой ходит – полный черпак семью не разгонит».
Еще немного о дореволюционном меню в моих предыдущих постах:
