Дели

Путешествие по этой загадочной, страшной, грязной, невыносимой, шумной и удивительной стране в корне отличалось от того, как я привык делать до этого. Индия - одна из самых древних и красочных стран в мире, но путешествие по ней может превратиться кошмар и постоянную нервотрепку, если не подготовиться должным образом и не быть готовым к некоторым моментам.

Выбор маршрута путешествия

В Индии в связи с транспортными проблемами очень сложно рассчитать, сколько времени потребуется на дорогу и посещение тех или иных городов и достопримечательностей, поэтому мы расставили на приложении карты maps.me максимальное количество интересных точек, по которым двигались к конечной точке в зависимости от оставшегося времени.

Получилась вот такая карта на 3 недели путешествия, думаю, что на меньший срок ехать в такую большую страну не имеет смысла. Самое простое и быстрое путешествие по стране - это "золотой треугольник" Дели-Агра-Джайпур. Мы добавили к нему Удайпур, Мумбаи, Гоа, где планировали встретить Новый год, Варанаси и старые храмы в Хампи или Кхаджурахо, колодец Чанд Баори, пещеры Аджанты.

О способах передвижению по городу и между городами я посвящу отдельный пост, там не все так просто.

Где лучше обменивать и обналичивать деньги с карты?

Лучше всего взять с собой наличные деньги в долларах, они обмениваются везде. Чуть менее популярная валюта евро, но и с ней проблем не возникало. Любителей карт расстрою, они непопулярны в этой стране, картой удалось расплачиваться только в сетевых международных общепитах и магазинах.

Самый невыгодный обмен в аэропорте, поэтому приготовьте мелкие деньги 5-10 долларов, чтобы обменять их там для покупки билетов в метро или на автобус. В городах можно делать обмен через официальные обменники, менял и тревел-агентства. В выходные официальные обменники не работают. При отелях курс может быть чуть хуже.

Обналичивать можно в любых банкоматах, у меня снимали при этом только 100 рублей комиссии с каждой транзакции, поэтому лучше сразу снимать бОльшими суммами. Еще в тревел-агенствах предлагается подобная услуга, но с нас попросили аж 12% комиссии.

И, да! Всегда держите при себе мелкие купюры в рупиях. В этой стране редко у кого бывает сдача:)

Проживание

Все гостиницы и гест-хаусы снимал на букинге. Цены за двухместный номер варьировались от 1000 до 3000 рупий. Учтите, что на букинге высвечивается цена без налога в 12%, который добавляет администратор при расплате. Обычно по фотографиям номер выглядит намного лучше, чем на самом деле, поэтому перед заселением лучше проверьте номер, захотите ли вы там провести несколько дней или вообще ночевать. В Индии не совсем понимают, что такое чистота и чистое постельное белье, поэтому не удивляйтесь, когда увидите пятна, здесь это норма. Перед заселением обязательно проверьте горячую воду, ее может не быть вообще, или она может включаться хитрым образом у администратора. Отопления в домах Индии нет, поэтому в зимние месяцы ночами может быть очень холодно. Спасает спальник или термобелье, обязательно что-то возьмите из этого с собой, а лучше и то и другое:)

Вообще, у меня сильно изменился принцип выбора места проживания. Раньше я старался выбирать жилье с видом и как можно ближе к центру города, чтобы вечером еще прогуляться. Окна почти всех отелей Индии выходило либо на проезжую часть, где целый день и ночь шумят и бибикают, либо в стену. Гулять же по городам Индии не совсем удобно в связи практически с полным отсутствием тротуаров, а там, где они и есть, ночью можно переломать ноги из-за обилия неровностей, ям и дыр и отсутствия подсветки. Да и вообще гулять в темное время суток может быть небезопасно. В Индии очень недорогой транспорт по городу, поэтому лучше выбрать отель в более новом современном здании чуть подальше от центра, но с лучшим рейтингом и отзывами посетителей.

Интернет

Интернет в этой стране ну очень плохой. Заведения общепита редко этим балуют, даже в МакДональдс ни разу не мог подключиться. В гостиницах иногда до вашего номера может не доходить сигнал, а еще случаются постоянные перебои. Скорость очень низкая, поэтому частенько даже залить фотографии в инстаграм было непростым занятием, не говоря уже о видео. Чтобы не мучаться каждый день с поиском описаний достопримечательностей, мы заранее собрали информацию по всем городам и ее распечатали.

Также можно купить местную симкарту с определенным количеством траффика. Также симка пригодится для покупки билетов на местные поезда.

Еда

На каждому углу индийских городков что-то готовят, но условия, в которых это делается, совсем не внушают доверия. Местные привыкшие и с удовольствием это едят, но я бы посоветовал использовать нормальные кафе и рестораны, где обычно сидит много людей.

Цены на еду в Индии недорогие, обычно в кафе мы тратили по 250-300 рублей с человека, чтобы хорошо наестся. За 3 недели путешествия ни разу проблем с желудком не испытывали.

Чаще всего встречаются вегетарианские заведения, но можно найти и non-veg. Там вы сможете найти блюда из курицы, ягненка, баранины и рыбы. Свинину вообще не встречал, а говядину только на Гоа. Блюда с мясом стоят в полтора-два раза дороже вегетарианских.

Еда обычно очень острая, поэтому если не хотите тушить пожар во рту, предупреждайте официанта "no spicy".

Обязательно возьмите с собой аптечку с средствами по обеззараживанию и таблетками для желудка.

Вода

Пейте только бутилированную воду, она продается почти на каждом шагу. Из под крана не используйте ни при каких условиях. И никакого льда в напитках, он приготавливается тоже из обычной водопроводной воды. Покупая воду, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, что пробка запечатана плёнокой. Потом переверните бутылку и сожмите её. Если из-под пробки просачивается вода - перед вами бутылка, закупоренная в кустарных условиях. И что там внутри - об этом лучше не думать. Такую бутылку ни в коем случае не покупайте.

Алкоголь

В некоторых штатах алкоголь полностью запрещен, а так обычно продается в специализированных магазинах. Спрашиваете у местных Wine-shop, они всегда знают, где находится ближайший. Лицензия на продажу алкоголя в Индии стоит дорого, поэтому и сам алкоголь не дешевый.

Мы в основном пили пиво Kingfisher, вполне нормальный по вкусу.

Попрошайки

Индия просто кишит нищими и попрошайками, особенно в туристических местах. Иногда казалось, что между ними идет соревнование, кто хуже и жалостливее выглядит.

Некоторые используются совсем маленьких детей и просят купить им молока. Дети чуть постарше уже сами "работают" на улицах и выпрашивают деньги у прохожих. Тут главное выработать безразличное выражение лица и не обращать на них никакого внимания. Если вы дадите что-то одному, вас мигом облепят другие.

И, запомните! В Индии ничего и никогда не бывает бесплатно. Если вам в чем то помогли - понесли вещь, проводили, о чем то рассказали, сделали легкий массаж:) то обязательно попросят его отблагодарить, хотя вы и не договаривались об этом заранее. Часто просят деньги и за то, что вы сделали чью-то фотографию.

Кто уже бывал в Индии, чтобы еще посоветовали?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/indiia-sovety-puteshestvenniku-5c473b9a9e724d00ac613ca6

За 3 недели путешествия по Индии я уже почти ко всему привык и никак не мог подумать, что в самый последний момент эта страна может настолько удивить. В общем, за 2 часа до выезда на поезде в Дели, откуда мы должны были улететь домой, этот единственный поезд отменяют, и эта неожиданность превратила крайний день пребывания в Индии в настоящий квест.

Последняя наша локация перед выездом в Дели была в Каджурахо (там, где построены те самые эротические храмы). Оттуда до Дели около 500 км и можно добраться на прямом поезде, либо на слипер-басах. Зная, что в Индии опоздания поездов — это норма, мы взяли билеты так, чтобы приехать в Дели рано утром за 18 часов до вылета нашего самолета. Даже в случае опоздания, мы бы все-равно успели. Но никто не мог и подумать, что поезд отменят, а он проходит тут только раз в день.

Узнали мы это в гостинице, когда хотели съехать. Сначала не поверили и подумали, что просто не правильно поняли. Но когда мы скачали специальное приложение на телефон "Where is my train" и ввели номер нашего билета, информация подтвердилась — поезд отменили, а следующий только завтра. Быстрее побежали на автовокзал, чтобы узнать о наличии мест на автобусы, которых, естественно, уже не было. Там же мы встретили своих знакомых — итальянцев (семейную пару пенсионного возраста), которые также были расстроены отменой поезда, т.к. им нужно было улетать из Дели на самолете в то же самое время, что и мы.

Так… нас уже 4-ро и можно решать проблему скооперировавшись. В гостинице предложили самый надежный вариант — вызвать такси. Позвонили, узнали, за это просят 400 долларов. Отлично, по 200 долларов на пару, что относительно не дорого, но… неожиданно для нас итальянцы отказываются, хотя для них это должна быть просто смешная сумма, и решают попробовать добраться на локал-басах.

Теоретически да, это возможно, всю Индию можно проехать на локальных автобусах, которые курсируют между небольшими городками, коих по стране куча. Проблема лишь одна — никаких расписаний таких автобусов просто не существует, нужно просто ехать на станцию и решать вопрос на месте. Выдвигаемся на автовокзал Каджурахо, чтобы добраться до ближайшего крупного города, находящемся на трассе — Чхатарпура.

На автовокзале к нам подходят местные и, как всегда, делают вид, что пытаются помочь. Мы рассказали о им о нашей ситуации и нам порекомендовали ехать на такси, объяснив это, что сейчас много людей приезжают из Дели в Каджурахо, а обратно таксисты едут вхолостую, поэтому водитель сможет взять нас недорого. Просим позвонить и узнать, местный куда-то дозванивается, разговаривает на хинди, а потом радостно заявляет: "Ура! Именно как раз сейчас такой водитель находится в Каджурахо и планирует уезжать пустым в Дели. Стоит это всего 450 долларов". Поняяяятно… очередной помогайка, который решил рубануть 50 баксов с туристов. Ждем в итоге автобус и едем в Чхатарпур, отдаем за двоих рублей 60 примерно.

Через час приезжаем в Чхатахпур и бегаем по вокзалу, ищем слипер-бас до Дели, они уже все забронированы. Дальше ищем локал-бас, который едет с сторону столицы, такого нет, но есть до Джханси, садимся в него и едем дальше. Внутри автобусы выглядят так: три сидения с одной стороны, два с другой и в кабинке у водителя еще сидят прям за ним трое и сбоку также трое. Логика создавать такие кабинки мне непонятна. Судя по контингенту, который с нами ехал, локал-басы — это самый дешевый способ перемещения по Индии, который используют соответствующие небогатые люди, точнее бедняки. Ехать реально страшновато, камеры мы спрятали и изредка фотографировали телефоном. У водителя дымятся благовония, орет индийская музыка, которую мы знаем по их фильмам, в общем, колорит во всей красе. На всем этом фоне мы с супругой и итальянская пара сильно выделяемся, все с любопытством на нас смотрят.

Под Джханси еще одна пересадка и следующий локал-бас. Мест свободных немного, поэтому всех из нашей четверки рассаживают по разным уголкам автобуса, я около водителя в этой будке. Уже ночь, окошки у всего автобуса открыты, потому что почти все жуют бетель и постоянно сплевывают в его в окно. Становится холодно, поэтому все, зная о холоде в автобусах, хорошо одеты с головными уборами, у нас столько одежды просто не было, начинаем замерзать. Водитель автобуса сам сидит в зимней куртке, шапке и варежках, из окна дует холодный ветер, он постоянно туда плюется. Попросил закрыть окно, английский он не понимает, попросил индианку рядом перевести ему, он что-то пробурчал, но закрыл. Проходит минут 5, чувствую, опять задуло, снова прошу закрыть. И так раз 10, после каждого плевка он снова оставляет открытой форточку. Молюсь, чтобы побыстрее вышло солнце, каждую минуту смотрю на часы. Под Агрой рано утром пробивают колесо, водитель быстро его снимает и уезжает на какой-то попутке, ждем около часа, возвращается, ставит и едем дальше. Появилось солнце и сразу потеплело, а я уж думал, что не переживу эту ночь.

Не доезжая Дели, автобус останавливает местная полиция, не понятно, что произошло у них, но ехать дальше не разрешают, нам пригоняют другой автобус, садимся в него и снова едем. И вот… спустя 18 часов (выехали в 6 вечера, а приехали в 12 дня), сменив 4 автобуса, мы доезжаем до Дели… никогда бы не подумал, что я снова буду так рад увидеть этот город, откуда 3 недели назад с радостью уехал. Кстати, за весь маршрут от Каджурахо до Дели мы отдали за каждого примерно по 600 рублей.

До самолета еще 12 часов, приехали с запасом. Сняли недорогой номер в отеле на Мейн Базар, чтобы просто помыться и перевести дух, т.к. нам предстоит еще два длинных перелета в Москву, а потом еще на поезде до Самары. И вот он, такой желанный аэропорт с коврами на полу, откуда мы с радостью уезжаем из этой страны, возвращаться в которую на тот момент больше не было никакого желания.

Проблемы с водой, электричеством и финансами у индийцев накладывают свой отпечаток и на процесс стирки. Стиральные машинки стоят дорого, электричество и водопровод есть далеко не у всех, а еще нужно покупать порошок, сама машинка иногда ломается… в общем, проще дойти до ближайшего водоема и постираться.

Обычно этим в семье занимаются женщины.

Стирают компаниями. Тут сразу можно и вещи постирать, и с соседками посплетничать)

Если мужчина не женат, то может стираться сам, совмещая это с процессом "принятия" душа в той же реке или озере. Убивают двух зайцев сразу, так сказать. Все, что нужно для индийской стирки — это вода, мыло и твердая каменная поверхность. Вещь намыливается, а затем очень активно трется и "отбивается" об камни.

В крупных городах стирка поставлена на поток и этим делом занимаются настоящие профессионалы. В индийских городах, как правило, люди отдают вещи в специальные прачечные, где оказывают полный комплекс услуг, включая стирку, сушку и глажку, причем все это делается традиционным способом вручную и без использования современной техники.

Если традиционно домашней стиркой занимаются только женщины, то здесь работает много мужчин. Есть даже каста, которая специализируется на стирке белья, называется она дхоби. Они встречаются по всей Северной Индии, в штатах Гуджарат, Махараштра, а также Пенджаб. Большинство дхоби следуют обычаям и традициям региона, где они живут, они стирают бельё представителей других сословий.

Затем вещи споласкивают и сушат.

Сушить белье могут абсолютно везде. В переулках между домов

На балконах

Прямо на набережных рек и озер, где и стирали.

На нагретых солнцем камнях.

У подобной грубой стирки есть проблема – современные рубашки и брюки могут пережить всего несколько таких стирок.

Гладить тоже могут прямо на улице. Как я говорил, электричество есть не у всех, поэтому используют утюг, куда закидывают угли. Помню, видел такие в деревнях и музеях, а тут реально пользуются:) Как вы понимаете, тонкой регулировки температуры у таких утюгов нет, поэтому нежную и тонкую ткань можно легко испортить.

Думаю, вы уже догадались, что качественной стирки в холодной грязной воде с примитивными средствами химии (простым мылом) и руками получить невозможно. Поэтому, не удивляйтесь, что в отелях встретите постельное белье с темными грязными пятнами, которые никак не отстирываются.

Здесь лучше видно. Если попросить поменять белье, то они искренне не понимают, зачем? Ведь оно для них действительно считается чистым.

Да, понятие чистоты в этой стране очень своеобразное…

Им запрещено ходить по улице, посещать магазины и храмы, они не могут пользоваться услугами общественного транспорта, больницами и поликлиниками, они выполняет самую тяжелую и грязную работу, от них шарахаются как от чумы. И это только потому, что они родились не в той семье. Их называют далиты или неприкасаемые.

Далиты не входят в кастовую систему. Есть несколько теорий их происхождения. По одной далиты являются потомками коренных индийских племен до завоевания ариев. Завоевав Индию, арии решили, что коренное население не стоит пускать в общество, а лучше использовать его для выполнения самой черной работы. И аборигены были выдворены за пределы основных поселений, в своеобразные нищенские гетто. По другой версии это потомки детей, изгнанных из общества из-за своего происхождения, чьи родители нарушили кастовые принципы, например, мать из низшей касты, а отец из высшей.

Все неприкасаемые являются ущемленными в правах людьми. Далиты настолько привыкли к своему униженному положению, что даже не пытаются что-то исправить. Им достается наиболее тяжелая и грязная работа. Все они работают по узкой специализации: уборщики, гончары, крестьяне, плотники, ткачи, столяры, каменщики, прачки. Они чистят общественные туалеты, вычерпывают нечистоты в канализации, перебирают мусор.

Неприкасаемые живут отдельно от прочих людей — на обочине дороги в навесах из листьев, плёнки, кусков строительных материалов. Их жалкие лачуги сделаны из глины, картона и пластиковых пакетов. Тут же спят и едят, тут же и умирают.

К поселениям неприкасаемых относятся с брезгливостью. Был даже случай, когда поселок обнесли трехметровой стеной с ограждением под высоким напряжением. Жилье они ставят только временно, потому что довольно часто их прогоняют, а небольшие поселки ломают.

Сейчас в Индии проводится политика, направленная на борьбу с притеснением из-за кастовой принадлежности. Им разрешено ходить в школу, для них сформированы квоты на поступление в университеты. Даже президент страны Рам Натх Ковинд принадлежит к общине коли (ткачей) из касты неприкасаемых. Конституция Индии не признает каст, статья 17 Конституции страны упразднила «неприкасаемость», но большинство населения на деле еще чтит древние традиции. В небольших городах и селах ничего не изменилось, неприкасаемые по-прежнему остаются вне социума.

Есть несколько способов "выйти" из угнетаемой касты. Один из них — сменить фамилию и переехать в другой город, где попробовать начать новую жизнь в месте, где не знают о твоем прошлом. Вторая — сменить веру, они уходят в мусульманство, христианство или буддизм. Но смена веры все-равно не даст возможность учиться и работать на нормальной работе.

Во время посещения Индии и встречи с далитами я был поражены их улыбкам и счастливым лицам на фоне грязи, нищеты, помоек и убогих жилищ. Может быть, неприкасаемые по-своему счастливы в своем странном, недоступном пониманию многих существовании? Как вы считаете?

За чертой бедности в Индии живут около 270 миллионов человек, около 300 миллионов не имеют доступа к электричеству, 100 миллионов — к чистой воде. Если вы до сих пор думаете, что живете в плохих условиях: у вас недостаточно новый айфон, мало комнат в квартире, не совсем респектабельная работа или не хватает второго автомобиля в семью, просто посмотрите эти фотографии.

Для того, чтобы увидеть нищету, в Индии не нужно специально никуда ехать, пока вы путешествуете по стране, она встречается буквально на каждом шагу. Я был в шоке от того, как люди живут, работают и строят семьи. Сделал подборку фотографий за все время путешествия, после них ваша жизнь никогда не останется прежней.

Это пригород Джайпура

А это семья просто живет на улице практически в самом центре Джайпура. Жена готовит, муж что-то моет, ребенок играет

Семья большая

Родителей этих детей я так и не увидел. Может, один из них лежит на заднем фоне.

Жизнь в палатках возле железной дороги

Жизнь таких палаток недолгая, их сносит ветром, они сгорают, когда жители пытаются согреться холодной ночью

Иногда сгорают и сами бедные жители.

Именно вдоль железной дороги протекает настоящая жизнь!

В городе свободного места давно нет, единственная доступная земля есть вдоль железной дороги. Здесь и строят свои маленькие домики тысячи бедняков.

Вся жизнь здесь проходит на рельсах. На них играют дети, готовят еду, чистят одежду, продают что-то. Между путями устраивают огороды. Порой кажется, что пути эти давно заброшены, но тут раздается гудок и люди мгновенно разбегаются, освобождая дорогу поезду.

Как вам дом с видом на реку?

Пригород Мумбаи

Чем ближе к городу, тем больше видно расслоение. На фоне трущоб расположились шикарные дома.

Из 21 миллиона человек, живущих в Мумбаи, 62% (или примерно 13 миллионов человек) живут в трущобах в разных частях города.

Первое, что я увидел, приехав в этот огромнейший мегаполис.

В это время в нос ударил тошнотворный запах свалки, перерабатывать и вывозить мусор тут не успевают, поэтому ужасная вонь стоит на весь город.

Позже потом отдельно расскажу про трущобы Мумбаи, где снимали "Миллионер из трущоб". Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Возвращаясь вечером в отель после прогулки по Джайпуру, мы увидели огромную шумную толпу, которая веселясь под музыку, шла караваном по улице. Присмотревшись, мы поняли что это настоящая индийская свадьба, которая словно сошла с экранов известных нам фильмов об Индии: все яркие в национальных одеждах, поют и танцуют. Не долго думая, мы решили присоединиться и посмотреть это действие.

Что интересно, традиции индийской свадьбы сохранились практически такими же, как и тысячелетия назад. Свадьба в Индии находится в полном ведении родителей, они подбирают подобающую пару своему отпрыску и договариваются друг с другом (родители будущего супруга с родителями будущей жены, в смысле). Мнения детей никто особо не спрашивает, поэтому молодожены могут быть даже не знакомы до этого. Перед этим молодым составляют гороскопы, чтобы подтвердить астрологическую совместимость пары, ведь развод в этой стране считается позорным. Именно потому индийскую систему именуют «браком по заблаговременной договоренности».

Индийская свадьба по праву считается разноцветной, ведь такого изобилия красок не встретишь больше ни на одном другом торжестве. Пестрота здесь заметна во всем: в тканях одежды, в специях и цветах. Изобилие ритуалов, душевных песен и танцев, которые способны рассказать о чувствах, — это основа индийской свадьбы. Свадебное торжество в Индии является дорогостоящим: приданое у женщин Индии дорогое, а сама свадьба требует значительного количества денег.

Боюсь даже представить, сколько музыкантов и всякого подсобного народа сюда было приглашено.

Свадебные обряды в Индии разделяются на три периода: предсвадебные церемонии, свадебное торжество и послесвадебные ритуалы. Примерно за месяц до свадьбы происходит ритуал помолвки молодых, который называется "тилак". После этого мать невесты начинает собирать приданое для своей дочери. Оно обычно состоит из большого количества сари из дорогих тканей, украшений и кухонной утвари. Приданое привозят в дом жениха после того, как завершится церемония бракосочетания.

Свадьбу играют по традиции вечером и обязательно в доме невесты. Индийские свадебные обряды начинаются с приезда жениха к невесте, где жених появляется в обозначенный час в сопровождении родственников и друзей. Процессию эту называют Барат Никаси. На этот процесс мы и попали.

Жених одет в длинный камзол, называемый ачкан, с узкими штанами чуридарами. С тюрбана, называемого пагди (пагри), спадает сехра – закрывающие лицо длинные цветочные гирлянды или нити из бусин. На ногах у жениха и невесты расшитые бисером туфли, называемые джути.

Традиционно он должен ехать на лошади или слоне, но сейчас многие обходятся просто автомобилями. Нам повезло, мы попали в Джайпуре на настоящую традиционную свадьбу, в Мумбаи мы тоже видели свадебную процессию, но там жених уже был на украшенном автомобиле, в общем, не так колоритно уже.

Друзья и родственники в этой процессии поют и танцуют.

Увидя белых туристов, нас тоже позвали танцевать, поэтому мы тоже в полной мере включились в процесс:)

Когда церемонии в свадебном шатре завершатся, молодые отправляются в дом к жениху. Значение свадьбы в Индии таково, что женщина после свадьбы становится полностью ведомой своим мужем и не имеет права возвращаться к родителям. Поэтому после церемонии всегда происходят чувственные прощания молодой со своими родственниками.