Патина

Kon'nichiwa, tomodachi! эт я по японски.

Респект и уважуха тем, кто дочитает до конца, получилось длинно, я сам устал читать!

В предыдущем посте большинство из вас проголосовало за СПЕЦЕФФЕКТЫ при отделке мебели. Так чего ж я жду?

Патина

Изначально патиной называли окислы металлов - зелёные, белые и голубые на латуни и меди, а так же ржавчину на металле. Ну а дерево чем хуже?

Патина издревле используется для придания эффекта старины, затемнённости в углах или же для графического выделения текстуры древесины, узоров пор, увеличение глубины форм и фактуры резных элементов, и искусственного состаривания. Применяют её как при прозрачной, так и при укрывистой (сплошной) отделке.

Наносится патина на шлифованные грунт или эмаль. Патины бывают, как на растворителях, так и на воде также как морилки. Для получения затемнённости в углах патину локально, точечно наносят аэрографом или краскопультом с сильно уменьшенным факелом и подачей материала. Обычно патину наносят на всю поверхность деталей, а потом излишки стираются, поэтому адгезия (сцепление) у этого материала специально снижена. Удаление лишней патины производят гибким абразивным материалом (например, скотч-брайтом), или металлической ватой, или двух и четырехсторонними шлифовальными губками.

Патину нужно перекрывать финишным слоем лака. Если нанести толстый слой патины, то адгезия последующего слоя лака может стать никакой и он отслоится и отлетит. Из тех же соображений долго сушить перед нанесением лака патину не стоит.

На высокопористой древесине патину часто оставляют только в порах. Этот способ отделки называется «декапе».

Для лучшего выделения пор древесину обрабатывают стальными щётками вдоль волокон, этот приём называется «браширование», есть специальные брашировальные машины с пластиковыми и металлическими щетками. Хорошо поддаются брашированию породы древесины с порами в ранних, мягких слоях, такие как дуб, ясень, орех и многие экзотические породы мербау, кемпас, венге, дуссия, ятоба. При брашировании сосны удаляются широкие полосы ранних слоёв годовых колец. Неэффективно браширование для равноплотных пород: бука, клена, груши, вишни, тика, оливкового дерева. Сухой остаток патин на растворителях 5...15%. Для разбавления патин на растворителях применяются специальные быстрые разбавители, ацетон, этиловый или изопропиловый спирт (при использовании в качестве растворителя спирта или ацетона необходимо быть уверенным в их чистоте).

Легче всего удаляются излишки патины, разбавленные спиртом, ацетон при нанесении сухим факелом даёт среднюю адгезию. Сохнет такая патина очень быстро, 1...5 минут. Наносить патину в режиме «мокрый по мокрому» (на не до конца высушенные предыдущие покрытия) нельзя, т.к. потом её трудно счистить. Более того, время сушки грунта до нанесения патины рекомендуется увеличить относительно обычного срока сушки до шлифовки, иначе следы въевшейся патины могут изменить тон. Желательно также наносить патину достаточно сухим факелом за один проход пистолета.

Выпускается много тонов патины на растворителях: основные цвета, цвета пород дерева, золото, металлы. Их можно смешивать, а также добавлять немного морилок. Патины на растворителях не рекомендуется наносить на водные ЛКМ. Патина на воде отличается от патины на растворителях большим сухим остатком, повышенной яркостью, укрывистостью (т.е., непрозрачностью).

Сухой остаток патин на воде в среднем около 40...60%, а воды в них добавляется около 30%. Поэтому при графическом подчеркивании текстуры более яркий эффект получается с водоразбавимой патиной.

Время сушки водоразбавимой патины 30...40 минут. Существует несколько цветов патин на воде, нейтральная версия может колероваться теми же пигментными пастами, что и водные эмали.

Краколет

Как при прозрачной, так и при укрывистой отделке интересный эффект даёт применение своеобразного материала «краколет». С его помощью на покрытии создаются живописные, похожие на натуральные трещины. Этот материал наносится на нитро-грунт после непродолжительной сушки без шлифовки. Долго сушить грунт нельзя, иначе установившаяся величина адгезии краколета будет слишком низкой (обычные ограничения длительности сушки нитро-грунта под краколет 30...60 мин.). Для защиты полученного декоративного эффекта наносится лак, также без предварительной шлифовки, т.е. в режиме "мокрый-по-мокрому". Краколет бывает белый и бесцветный. Для получения нужного оттенка последний колеруется пигментными пастами и морилками. Краколет начинает давать трещинки практически сразу же после нанесения. Чем толще наносимый слой, тем шире трещины и крупнее ячейки между ними. Регулировать ширину трещин можно и количеством разбавителя. Непосредственно после нанесения, проконтролировав ширину её увеличить, совершив ещё проход распылительным пистолетом. Для улучшения равномерности нанесения лучше наносить краколет нешироким, равномерным факелом.

На различных породах древесины краколет образует ячейки специфичного вида, например, на крупнопористой древесине (дуб) - это почти прямоугольники со стороной, параллельной оси древесины. Установившаяся после высыхания адгезия ячеек краколета к основанию, как правило достаточна - за счёт подрастворения грунта разбавителем краколета происходит некоторое взаимопроникновение слоёв (растворители краколета и нитрогрунта сходны или идентичны). Однако, по мере усадки при расхождении трещинок иногда происходит приподнятие краёв ячеек над основанием (обычно при толстых слоях краколета). Это означает, что нанесение отделки с этим эффектом для изделий, поверхности которых подвержены механическим воздействиям, требует тщательной технологической отработки. Последующий слой на краколет наносится без шлифовки. Поэтому время сушки его ограничено, как правило, пределами 40...60 минут. Ускорение сушки краколета нежелательно, материал может побелеть, накопить излишние усадочные напряжения. Прозрачный краколет белеет при насыщении влагой из воздуха, поэтому при высокой влажности следует наносить на него финишный лак побыстрее и почище, а для этого нужны условия.

Поталь

Поталь бывает, как листовая, в хлопьях, так и в жидкой форме. И для ее нанесения нужно обладать немалыми способностями и героическим терпением. Листовая поталь и сусальное золото часто используются для декоративного золочения, но между ними есть различия. Сусальное золото - это тончайшие листы золота ( спасибо кэп) обычно 24 карата.

Листовая поталь

изготавливается и сплавов металлов никель, алюминий имитирует различное множество материалов (золото, серебро, медь и другие металлы, глянцевые покрытия и цвета). Она более доступна по цене и менее долговечна, часто используется для имитации золота в декоре мебели, украшений и других декоративных элементов.

Для нанесения листовой потали необходимо сначала подготовить поверхность, а затем нанести грунт для лучшей адгезии. Далее наносится специальный клей для потали (на водной, спиртовой или масляной основе) и дать ему подсохнуть до липкого состояния. После этого аккуратно прикладывается лист потали к поверхности, с помощью кисть-лапки или лампензеля, и разглаживается колонковой кистью, чтобы избежать пузырей и складок, оставшиеся, не приклеенные части листа, очень хорошо убираются чулком.

После нанесения потали поверхность обязательно покрывается защитным лаком. Важно помнить, что поталь очень легкая и может улететь от малейшего дуновения ветра, поэтому избегаем сквозняков и работаем в перчатках, чтобы не оставлять следов на потали, а еще она мнется, рвется и вообще если у вас проблемы с терпением, не стоит вам этим заниматься). Частые ошибки включают: неправильную подготовку поверхности (глубокая риска) и нанесение слишком толстого слоя клея, что может привести к неравномерному покрытию, повышенная влажность в помещении, которая приводит к окислениям и кривые руки).

Жидкая поталь

представляет собой ЛКМ с металлическим блеском, используемую для имитации золота, серебра, меди и других металлов.

Она применяется для декорирования мебели и не требует дополнительной защиты лаком, так как не окисляется на воздухе. Для нанесения жидкой потали необходимо сначала подготовить поверхность - нанести грунт изолятор или наполнитель, в зависимости от требований к покрытию. Поталь следует тщательно перемешивать, чтобы поднять осадок со дна, а затем наносить кистью, спонжем, аэрографом, краскопультом в несколько слоев, давая каждому слою высохнуть. Частые ошибки включают неправильное разбавление потали и нанесение слишком толстого слоя, что может привести к неравномерному покрытию и образованию комков. Плюсы жидкой потали включают легкость в применении (чем листовая), высокую влагостойкость и устойчивость к температурным изменениям.

Производители предлагают несколько видов потали: на базе акрилового лака с металлическими наполнителями, как правило такие материалы двухкомпонентные (Схожи с металликами, что описал ниже). По моему опыту, чтобы нанести такую поталь на большую площадь нужно обладать не дюжим опытом в малярке. Способ нанесения схож с нанесением автомобильных "металликов": первый слой полумокрый, второй мокрый и третий припыльный, чтобы уйти от эффекта "яблочности" и полос. Краскопульт нужно использовать с дюзой 1.3-1.4 и точно выдерживать скорость и расстояние пистолета до детали и постоянно встряхивать, не давая осесть пигментам на дно. Помним, что лак это лак он имеет толщину и свойство срываться и создавать наплывы, плюс подложка под такую поталь должна быть цветной (под золото - желтая эмаль) Сначала лучше потренироваться. Мне не нравится!

Второй вариант жидкой потали 1К составы, мой топ - поталь от производителя sivam LTT360 (не реклама) я ей покрасил кучу изделий! Материал почти не имеет толщины, можно точечно докрашивать без появления опыла и дефектов, имеет равномерный металлический блеск, можно использовать как финишное покрытие. Но и тут есть свои тонкости: такую поталь нужно наносить на подложку из глянцевого лака "мокрый по мокрому" для получения более насыщенного цвета и яркости, а также перекрывать глянцевым лаком для создания линзы. Этот материал повторяет и выделяет все дефекты поверхности (риску, поры, дефекты), нужна тщательная подготовка! Лучше наносить с краскопульта дюзой 1.2-1.3 сухим факелом, с низкой подачей материала и увеличенным давлением воздуха. И будет нам красота и счастье!

Металлики

Специальные эффекты «металлик». В арсенале финишных ЛКМ имеется широкий ряд материалов типа «металлик» с металлическими включениями, создающими характерный металлический блеск, вы все его видели на машинах. В основном, это материалы на акриловых смолах, хотя есть «металлики» и на ПУ основе, а также водоразбавимые. Блеск ярче всего проявляется в случае материалов, которые так и называются: "серебро", "алюминий", "золото". Эти материалы обладают хорошей укрывистостью, однако рекомендуется наносить их на тёмные пигментные грунты для получения лучшего эффекта. Материалы эти не дешевые, а на тёмный грунт их можно нанести меньше чем на светлый с приблизительно той же насыщенностью цвета Э - экономия. Через 2-3 часа на них можно нанести лак (как правило, глянцевый) для увеличения блеска и механической защиты. Шлифовку по "металликам", естественно, не проводят, поэтому срок до нанесения финишного покрытия ограничен 2..3 часами. Акриловые лаки предпочтительны технологически и дают лучший декоративный эффект, но на некоторые спецэффекты с успехом наносят и ПУ глянцевые лаки (на тёмные цвета). Сами материалы обладают пониженной стойкостью к истиранию из за наполнителей. Выпускаются полупрозрачные материалы типа «металлик» с меньшим количеством металлических включений, на основе которых при добавлении цветных паст получаются цвета каталога RAL или заданные произвольно. Так же есть патины "металлики" и "хамелеоны" у renner точно есть.

Синий густой цвет с глубоким внутренним отблеском это свойство материала под названием "синий жемчуг", "перламутр" - похож на внутренность раковины моллюска. Полупрозрачные "металлики" позволяют варьировать декоративный эффект в зависимости от цвета подложки, основания, а также от колеровки самого материала, довольно интересные свойства, не так ли? Например, спецэффект "перламутр", исходно белый, можно подкрашивать морилкой. Прогрессивный, декоративный эффект дают два очень броских полупрозрачных спецэффекта: "звёздное небо" с разноцветными звёздочками, и "хамелеон" переливающийся от одного цвета к другому в зависимости от угла обзора. "Хамелеон" выпускается нескольких разновидностей различных комбинаций цветов. Под "хамелеон" рекомендуется грунт чёрного цвета, а "звёздное небо" лучше выглядит на глубоком, тёмном фоне.

Поскольку финишная отделка у таких покрытий, как правило, глянцевая, то грунт под них предпочтителен полиэфирный (толщина, отсутствие проседания). В прозрачный ПЭ грунт можно добавлять до 8% пигментных паст. Если нужно получить яркий, насыщенный цвет, или же цвет должен быть выдержан с высокой точностью, то основанием под эти материалы кладётся эмаль нужного цвета. Есть несколько разновидностей металликов на ПУ основе, а также водоразбавимых. Цвет их может модифицироваться морилками. По сравнению с материалами на акриловых смолах ПУ материалы обладают менее выраженным металлическим блеском, укрывистость их также меньше (всё не то, всё не так). Для большей концентрации металлических частиц на окрашиваемой поверхности эти материалы лучше наносить полусухим факелом. Акриловые же «металлики» необходимо наносить достаточно «мокрым» факелом, тогда покрытие приобретает глубокий, внутренний блеск (принцип как с поталями). При нанесении светлых металликов нужно знать, что цвет отделки может зависеть от техники нанесения (как зерно разложится).

Софт-тач. Soft touch (Софт тоуцх)

Есть еще один интересный, популярный в последнее время и не сильно практичный финишный материал так называемый "софт-тач" эффект, что по-русски можно перевести, как "бархатистый". В мебельной отделке это финишный, прозрачный, акриловый лак со степенью глянца около 0.5%, что действительно визуально напоминает бархат. Поверхность у него на ощупь такая же бархатистая (я бы даже сказал резиновая), как и на вид, из-за того, что он содержит много крупных частиц-наполнителей . Материал обладает хорошей стойкостью к истиранию, а также устойчивостью к высоким температурам и спиртосодержащим жидкостям. Дополнительными достоинствами этого материала являются тиксотропность и высокий сухой остаток. Наиболее выигрышно этот эффект проявляет свои свойства на основаниях глубоких тёмных тонов. А вот к минусам можно отнести: сложность нанесения, маркость, сложность ухода. Софт-тач почти не шлифуется (если при нанесении накосячил - придется сносить до основания).

Некоторые спецэффекты можно с успехом комбинировать друг с другом, увеличивая разнообразие и эффектность отделки (эт логично). Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось))

Фуух! Есть конечно еще разные другие материалы типа битума, глиттеров, восков, меловых красок и т.д. Но это уж совсем специфично, мне лень)

Всех обнял, всем пока! МИР, дружба, жвачка!

P.S. Опрос в этот раз проводить не буду, в следующем посте расскажу про непрозрачную отделку - эмали.

P.P.S. Надеюсь было интересно? Если вы всё ещё здесь - вы НЕВЕРОЯТНО крутые!!!!