Всем мотобратьям привет!
Сразу к делу — да, это возможно. Нет, Это не так трудно. Бюджет около 20т рублей.
Как то так это работает, заснял как мог:
В целом стрекочет, прерывисто тормозит. На сыпучих поверхностях интвервалы сработки реже. На мокром асфальте стрекочет чаще. На сухом не пробовал, как то страшноватенько )
Дальше многабукав и можно не читать, можно картинки полистать :)
Поставил выхлоп от ninja 300, почему бы и ABS оттуда не внедрить? Делаем!
Нужен в первую очередь сам блок ABS. Его (пока что) можно раздобыть на авито. Там они продаются в состоянии новых. Но нужно понимать, что была отзывная компания и их снимали с новых мотоциклов. А снятое, вместо утилизации, продают.
Продавец уверял, что все в рабочем состоянии, многие купили, поставили, проблем не знают. Так оно и есть конечно, в краткосрочной перспективе. Т.к. особо других вариантов заполучить блок от 300ки не было, пришлось покупать. Обошелся оно во что то около 6500 рублей.
Вот так он установлен на 300ке
Но блок не самая большая проблема. Сложнее всего раздобыть комплектный разъем! Тщетные попытки найти куски проводки. Я уже думал подпаиваться напрямую, хотя мне это крайне не нравилось. Но решил просто втупую искать в гугле «разъем 18 пинов ABS» или типа того.
Оказалось, что разъем довольно распространен. Стоит не только на данных блоках, но и на блоках других мотоциклов. А так же на китайских всяких скутерах. Это не упростило задачу его нахождения в БУ состоянии, но позволило найти путь для покупки его в новом виде.
Вот он, китайчонок! похож? похож!! Kinkong Connector 1-1670782-1 (оригинал 1-2112780-9 TE)
И даже есть на алиэкспрессе один вариант. Правда отдать 2 тысячи за кусок пластика очень жаба душит, но что делать. Контакты в комплекте не идут. Нужны 2 толстых MCON-1.2, под питание. Остальные тонкие 967543-1 : AMP Automotive Terminals — TE Connectivity.
Следующий этап — нужно понять , как это дело подключается, нарисовать простейшую схему для электроники и гидравлики. Подключение электроники блока есть в мануале на 300ку, со всеми цветами проводов. Для себя выписывал на листочек назначение выводов и цвета проводов в оригинале. Может кому то пригодится.
Есть основной толстый плюс (18 контакт). Он через пред на 30А идет прям с клеммы АКБ.
Есть вторичный плюс ACC(7 контакт) — он идет от зажигания, тоже через какой то предохранитель можно пустить.
Есть минус (9 контакт) — взял его с рамы мотоцикла.
Далее ABS должен понять, когда ему работать. Для этого провод с заднего стоп сигнала (4 контакт).
Далее подключение датчиков ABS (контакты 6 + 15 REAR, 8 + 17 FRONT).
То есть всего 8 основных проводов для работы системы. Так же вам понадобится лампочка (13 контакт) и возможно когда то провод самодиагностики (14 контакт). Диагностическую линию данных я не стал выводить, Все равно нужного сканера нет.
Следующий этап — нужны гребенки ABS , они же реперные диски, они же роторы. Так они выглядят в мануале. Можно посчитать количество отверстий и понять, что оно одинаково на переднем и заднем колесе. И если ваши колеса такого же размера, как на 300ке, то все будет работать, если будет такое же количество отверстий. Если длина окружности ваших колес отличается от 300ки, нужно увеличивать или уменьшать количество отверстий пропорционально изменению длины окружности колеса.
У меня такие же колеса, поэтому гребенки я взял такие же.
ротор 300ки 41080-0578-11H
Заказал себе передний ротор, в надежде, что просто встанет в штатные отверстия. Цена пара тысяч с доставкой из тайланда. Не встал. Потому, что тормозной диск без ABS имеет 6 отверстий, а с ABS 5. Этот момент я как то упустил. Поэтому дешевле приколхозить ротор к своему диску, чем искать новое колесо с новым тормозным диском под нужное количество отверстий.
Спилил ушки у ротора болгаркой. Прошелся для округлости токарным станком.
В штатном тормозном диске центральное отверстие позволяет вставить туда ротор. Ротор чуть тоньше диска, поэтому нужно подогнуть слегка 3 шайбы, которые его будут крепить. Не забываем все болты на фиксатор резьбы. Ротор оттуда уже никуда не денется, шайбы не прокрутятся (т.к. подогнутые). В целом крепление выглядит надежным.
Задний ротор ABS пришлось купить вместе с новым тормозным диском. Тоже на али. Ротор был приклепан к диску. Но таким образом, что у меня не помещался. Поэтому клепки удалил, перевернул ротор, нарезал резьбу, завтулил, выточил болты с тонкой шляпкой. Можно купить такие на али. Толстые шляпки цепляют крепление заднего тормозного суппорта.
Следующая задача — датчики ABS. И это была большая боль, потому, как мотоциклетные стоят конских денег. А подойдут ли они, будут ли срабатывать с твоей гребенкой? неизвестно. Есть риск потратить 5-10т просто на датчик, который у тебя не заработает. А так же ты должен под них подстраивать свои крепления. Я бы хотел наоборот. Сделать крепления по месту, а датчик уже подобрать такой, что бы встал с нужным зазором к ротору ABS. Конечно же подобрать не выйдет, поэтому придется делать самодельный датчик!
Я провел некоторые исследования. Эксперементировал с магнитами и датчиками холла ключевого типа. Без управляющей логики ничего хорошего не выйдет. Подобрать такой зазор, что бы холл ключевой переключался в нужный момент так и не удалось. Либо это положение настолько чувствительное, что неприменимо в технике (не надежно). По счастливой случайности я чинил датчик ABS на GETZ, ковырял, смотрел как он устроен. Обнаружил там интересную микросхему tle4941.
Это просто чудо какое то! вся нужная логика уже внутри. Очень чувствительный датчик. Просто позади него ставишь любой свой неодимовый магнит , далее когда перед ним крутится ротор он сам измеряет величину колебаний магнитного поля (минимум и максимум) и делает из них токовый выходной сигнал стандарта 7 и 14 мА! И никакие зазоры ему не критичны (в разумных пределах). До 2мм на стале он ловил отвертку.
Вся задача по изготовлению датчика ABS сводится к поиску корпуса, вставке туда этого датчика с магнитом таким образом, что бы получить нужную длину датчика под уже готовые самодельные кронштейны. Так чего же мы ждем?
Клеим магнит к датчику. Магниты я наковырял из других датчиков, т.к. есть вероятность, что здесь нужен магнит, который устойчив к нагреву. (обычный неодим теряет свою силу уже при 80 градусах. но возможно такой температуры там никогда не будет. Проверять не охото).
Берем корпус от датчика положения распредвала или коленвала ВАЗ ГАЗ за 400 рублей. Высверливаем ненужное, вставляем свой провод.
Заливаем все это суперклеем , отверждаем. Или эпоксидка, кому как удобнее. Паяем герметичный разъем. Вы восхитительны! Проверяем датчик, водим перед ним отверткой, он потребляет то 7, то 14 мА тока. Значит работает. PS лучше сделать датчик по размерам впритык к ротору, без зазора, а в итоге сделать подкладку нужной толщины уже на этапе наладки, что бы выбрать зазор. Наростить датчик будет уже невозможно, микросхему потом не подвинуть вперед.
Далее делаем кронштейны, ставим датчики.
Если вы не владеете фрезерным станком как я — не беда. Ищем толстый листовой люминь по металлоприемкам. Мне отдали какую то шину от огромного трансформатора толщиной 20мм. Из нее я делал все кронштейны. Выпиливал электролобзиком нужные куски, подравнивал болгаркой потихоньку, доводил напильниками и надфилями. Занимает время (пару дней), но лучше так, чем рисовать чертежи к тому, что ты и сам не знаешь как должно быть. Искать людей. Платить деньги. Лучше потратить время на дело и сделать все по месту.
Задний кронштейн с установленным датчиком. Просто поставил более длинные болты крепления пластины тормозного суппорта, а под них этот кронштейн. То есть суппорт прижимается через кронштейн для датчика.
Хитрый кронштейн для блока ABS, состоит из двух частей. В самом блоке 2 места под болты.
Вот так он закрепился на пластине, которая держит клетку) да, один болт. Но в кронштейне есть углубление для пластины, поэтому кронштейн вокруг болта не будет вращаться и фиксируется жестко. Вообще рукой даже не шевелится никуда, получилось очень надежно.
Следующий этап — проводка. Дело такое, кому то сложно, кто то не любит. А я люблю и мне просто. Монотонная работа, под музычку в гараже)
Крайний вопрос про гидравлику. Я хотел что бы и штатные шланги остались на своих местах, а добавились новые для ABS. Пришлось выточить такие вот болты. Первое отверстие у резьбы эмулирует штатный болт. Вход через отверстие (банджо коннектор шланга), выход через отверстие в резьбе. А вторые два отверстия — просто для соединения двух шлангов между собой (банджо коннекторы).
Выглядит на фото странно. Но в реале я вообще не замечаю. За ручкой не видно особо. Почему так сделано? ХЗ как сращивать 2 трубки и где это место сращивания зекрепить, что бы не болталось. Пока что решение было такое) В теории можно любым болтом просверленным скрепить и где то бросить под рулем, если торчащий болт не нравится)
Задний тормоз. Тот же принцип. Тут смотрится уже гармоничнее. и почти как на своем месте.
Понадобится еще все магистрали изготовить, для этого нужен шланг метражом и фиттинги под AN3, тоже с али заказывать.
Где какие отверстия в блоке ABS — инфа есть в мануале от 300ки.
Собрал, включил, поехал, а оно все работает с первого раза))
Пробовал тормозить на мокром асфальте — заднее колесо не уходит в занос, слышен стрекот. Переднее тоже проверил - все норм отрабатывает.
В любом случае стало безопаснее. Как минимум на прямых колесах можно выжимать до талого.
Какой то супер пятничный длиннопост получился. Поддержите мое пиво и все такое :)
