x4ile

Лететь в Аргентину с пересадкой больше суток, билеты недешёвы, самое простое - эфиопами, турками либо через ОАЭ, я выбрал первый вариант. Улетал из Москвы в ночь на 8 января, когда все готовятся уже к работе (холод, темень) - туда, где середина лета и большой световой день. Что может быть прекрасней? Всего я планировал поездить по Аргентине и Уругваю 18 дней. Маловато, скажете, ну уж как есть. Пересадка в Аддис-Абебе, кофе 5$ (спасибо узбекской VISA), дозаправка в Сан-Пауло, и наконец, внизу замаячили квадры аргентинской столицы.

В аэропорту меня встретили, отвезли, вручили банку пива, предоставили комнату с кухней и ванной, велосипед, местную симку и карту SUBE для транспорта - всё для удачного старта и погружения. И ещё с ветерком прокатили по улицам "города контрастов" - через богатые кварталы и трущобы (здесь они называются "вишами"), кафе и магазины, скрытые обменники cambio (не пытайтесь менять доллары в Аргентине по официальному курсу! теневой намного выгодней) - да так, что уже через день чувствовал себя как дома. Жаль только, недоучил испанский, общался с местными больше на английском либо через гугл-переводчик. Красивый язык... ну ничего, когда-нибудь. Аргентинский диалект при этом достаточно смешной, вместо испанского "й" все аргентинцы говорят "ш" - "комо те шама?" (как тебя зовут?). Страна мигрантов - тут и потомки итальянцев, и французов, и немцев. Шутки про Гитлера готовы?

Русских в Буэнос-Айресе на поверку оказалось тоже немало, летят в самолёте молодые пары, девушки с животиками, готовые повышать демографию Аргентины. А всё потому, что новому ребёнку, а затем и родителям, достаточно легко получить местное гражданство (предвижу сейчас патриоты устроят бомбалейло, как же так, предатели, рожают не там... так что заранее кыш отсюда, летят - значит не от хорошей жизни дома, так я считаю)

Итак, испив кофе, решил я начать детальное знакомство с Байресом в его летней суете, для чего скачал велосипедную карту и покатил из далёкого района Флорес (латиносы смягчают ль - Флёрес) до самого океана, которого, как потом оказалось, здесь попросту нет. Большинство улиц в столице, даже многополосных - односторонние. О направлении оповещают только стрелочки на домах, никаких дорожных знаков здесь нет. Нет и знаков "уступи дорогу" - на каждой улице, где нет светофора, просто уступаешь правому, все дороги равноценны. Как просто, почему у нас везде так не сделать? Может потому, что аргентинцы люди спокойные, никто не гонит 60, когда написано 40? Иной раз пропустят и того, кто слева, чего бы нет... максимум бибикнет кто-то. Аварий тут почти не встретить. Зачем? Куда спешить? Сегодня ты меня пропустил, завтра я тебя. Пешеходы спокойно переходят и на зелёный и на красный, если рядом нет машин...

Жарко? Конечно, ведь январь - середина лета. Впрочем, мне повезло, жара стояла умеренная и даже днём было немало тенистых мест. Если накопилась усталость - всегда можно зайти куда-то, выпить холодного пива сока или съесть вкусное мороженое за пару тысяч песо. Цены тут не дешёвые, но и не кусаются. Если проголодался, самый популярный перекус - эмпанада. Цена варьируются от полдоллара до трёх. Интересно, что аргентинская валюта - песо - сама обозначается всегда со знаком $. Так что не пугайтесь, если я здесь выставлю ценник с вином аж 4000$, это меньше 400 рублей. Вино здесь вкусное и дешёвое. Пиво, напротив, стоит почти как вино. Впрочем, на вкус оно тоже вполне пристойное.

Что ещё сразу бросается в глаза? Аргентинцы - убеждённые собачники. Кошек тут не встретить. Зато собаки всех мастей и пород (бродячих не видно, не пугайтесь, только спокойные) - на улицах, в магазинах, в парках... один пёсель даже чинно сидел на стуле в кафе, разве что стейк не заказывал. А может и заказывал, кто его знает. Как вы уже догадались, вегетарианцем в этой стране быть откровенно глупо. Мясо, мясо, мясо! Запахи говядины во всех кафе. Настоящий гаучо ест только мясо и запивает мате. Про культуру потребления мяса и производных из него следует писать, наверное, отдельный пост. Если этот зайдёт - обязательно сделаю. Мм, а какие тут стейки ojo de bife...

Но что-то я отвлёкся. Итак, первое знакомство с Аргентиной - велосипедное. Просто желание почувствовать дух аргентинской столицы. Яркий, как мост Пуэнте-де-ла-Мухер, до которого я ехал сквозь бесконечные квадры не меньше часа. Город всё-таки немаленький. Кстати, был вопрос в "Что? Где? Когда?", что символизирует этот мост. Попробуйте догадаться за одну минуту. Ответ в комментариях.

Вот и вода. А дальше - океан, в котором можно искупаться, скажете вы? Не тут-то было! Нет океана в городе "добрых ветров" (перевод названия), а есть огромное устье Рио-де-ла-Плата - серебряной реки, в которой глинистая вода и купаться даже в жару откровенно не хочется. Да и пляжей здесь нет. И приходится местным жителям ехать на курорты аргентинского края в сотнях километров южнее. Или в соседний Уругвай. Зато вместо океана я сумел найти необычайно красивое болото и парк редких птиц. Вход с велосипедом - свободный. Рядом - множество киосков фастфуда, где за скромные 4000 песо можно скушать чорипан. Чорипан - это сочетание двух слов: "чоризо" (chorizo), что означает колбасу, и "пан" (pan) - хлеб. Простыми словами, это бутерброд с колбасой. Внутрь можно наложить ещё салатиков и соуса чимичурри. Вкусно!

Вот таким был первый день, а может и два, обычного уральского учителя, возомнившего себя Сенкевичем. Почти сразу я осознал, что "уйти в отрыв" получится - мозг на другом краю света, где середина лета и совсем другая реальность, чистится максимально. И сейчас, при возвращении назад, многие застарелые проблемы кажутся такими неважными...

А впереди были перелёты на юг, в Патагонию, и в загадочный Уругвай, и в Бразилию на водопады Игуасу. И, конечно, погружение в историю Буэнос-Айреса. Приключение только начиналось. Если будет интерес, оставлю здесь ещё несколько заметок про эти далёкие страны и регионы. И конечно, готов ответить на все интересующие вопросы.

Никаких "святых девяностых", откуда этот термин? Но. Вы же сами делаете обратное - постоянно демонизируете их! Пишите, что прямо ужас-ужас, хоть ложись и помирай! Семейные легенды выдаёте за ужасы пустошей Fallout. Тем временем жизнь шла свои чередом, кто-то загибался-наркоманил, я с такими не общался. Мы любили, дружили, работали, ходили в походы, ездили на море. Жили скромно - это да. Но компьютер был почти у всех - не такая уж это прямо роскошь, особенно к дефолтовому 1998 году.

И вот в чём автор 100% прав - дух эксперимента, творчества и свободы был запредельный. Какие мы уникальные "погружения" детям в школе делали - военно-патриотические, математические, спортивные. Такое сейчас делать ни одно гороно не разрешит. Один раз на сутки превратили школу в форт Боярд. Всё шло от души, всё поощрялось. И не надо собирать 100500 бумаг - придумали, взяли, выехали всей школой. Все были смелые, любая инициатива не была наказуемой. Выпускники, которым самим уже под 40, до сих пор вспоминают школу с благодарностью...

Ну в общем простите, бесит меня. Вам было плохо? Сочувствую. Но не надо демонизировать время, время всегда хорошее. В каждой эпохе есть много ценного, чего-то нам не хватает даже сейчас, когда всё вокруг нас так круто и замечательно.

Добравшись до Гейрангер-фьорда, я просто поставил палатку на частной территории, откуда меня выгнали лишь через день, ибо по закону можно сутки в Норвегии ставить палатку где угодно. После чего я уковылял с ней в соседнюю рощу, а позже всё же потратился на удобный кемпинг с интернетом, душем и ароматными круассанами по утрам. Ну а далее просто гулял по пешим трасам окрестных вершин, выбирая по цвету "чёрные" - самые живописные - и видимо самые экстремальные по мнению норвежцев, но по нашим уральским меркам совсем нетрудные и комфортные. К слову, погода на фьорде стояла идеальная.

Что сказать? Виды - безумно красивые. Даже для тех туристов, кто приплыл на огромных круизных лайнерах, но глядя на ущелья с почти облачных высот, открывалась полная версия природного шедевра. Лежащий местами снег, зеркало горных озёр, поросшие мхом и травой домики пастухов, величественные водопады, стекающие брызгами в теснину фьорда, кутающиеся в облаках скалы и серпантины. Дух захватывает. Фотографии (неважно, будь они лучше по качеству) не передают и толику величия этих мест.

Не обошлось и без приключений. Перебравшись на катере в посёлок Хеллесилт, я поставил палатку возле края воды. Тут меня застал настоящий шквальный ветер. Укрепить моё утлое жилище было нечем, но сказался опыт уральского Шунута. Достав огромные камни прямо из ледяной воды фьорда, я намотал на них края палатки и тем самым заставил её держаться. Валуны не подвели: под завывание ветра выспался я столь хорошо, что чуть было не пропустил нужный автобус в Олесунн.

На другое утро я уже летел на дешёвом Ryanair-лоукосте из Осло через Вильнюс в Неаполь, но это уже совсем другая история.