Многие отделочники, электрики и др. знают как нелегко выбрать хорошую стремянку. Многие модели алюминиевых стремянок не доживают до конца ремонта, а расшатываются еще в первый день работы. После очередной сломанной металлической стремянки было решено сделать нормальную стремянку на которой будет удобно и приятно работать .
Свою такую же стремянку я сделал в 2016 году, а может и раньше (найдена на фото одном из объектов за 2016 г.). За это время она совершенно не расшаталась, не сгнила, хотя ездила на крыше багажника иногда и в снег, и дождь, и в грязь.
С полной уверенностью могу рекомендовать данную конструкцию всем, кто решится сделать ее своими руками.
Материалы:
Брус 30х50 3000 мм - 4 шт
Шпилька резьбовая 2000 мм - 3 шт
Шайба широкая - 12 шт.
Гайка - 12 шт.
Петля - 2 шт.
саморез для петли - 12 шт.
Ремень 25 мм 5 м 1 шт.
Саморез острый с прессшайбой - 12 шт.
Клей столярный 80мл - 1 шт.
Для стремянки использовался брус 30х50 мм длиной 3000 мм в количестве 4 штук.
Выбирайте только ровный не скрученный брус без больших сучков.
Найти ровный и без сучков брус такого размера может быть немного трудновато. В качестве альтернативного варианте подойдет два бруса 50х70, их нужно будет распилить вдоль. Я приобретал такой брус в Леруа, там же мне его распилили в отделе резки дерева.
При таком варианте брус получается на 5 мм толще, впрочем убрать лишнее рубанком не составит большого труда.
Далее пилим их по размерам:
4 шт. по 1500 мм - для тетивы
2 шт. по 581 - для первой ступени
2 шт. по 557 - для второй ступени
2 шт. по 533 - для третьей ступени
2 шт. по 509 - для четвертой ступени
2 шт. по 485 - для пятой ступени
Размечаем центры будущих пазов
Сверлом форстнера диаметром 22 сверлим по два отверстия глубиной 20 мм и при помощи стамески объединяем их в один паз.
Обратите внимание что сверлить необходимо НЕ под прямым углом в 90°, а с небольшим отклонением.
на высоте 200 мм от кончика сверла отклонение будет в 10 мм. В градусах это примерно 2,86°
Размечаем как на рисунке, отпиливаем крайний кусок.
Также обратите внимание что расстояние 23 мм и 20 мм в правом верхнем углу, указано на расстоянии в 250 мм от низа заготовок.
У кого-то получатся бруски не ровно 50 мм, а чуть больше или меньше, так что при складывании в один ряд там может быть и как 245 так и 260 мм.
Не забывайте отметить линию отмеченную вторым пунктиром, это будущий шип.
Размечаем самый короткий брус по размерам и отпиливаем лишнее.
Должны получится заготовки с такими размерами.
Аккуратно вырезаем шип с каждой стороны. Ножовка + стамеска вам в помощь
Ничего страшного в том, что шип получится немного меньшего размера. При склейке можно будет уплотнить марлей (или прочитайте как советуют сделать это специалисты в комментариях) . Но лучше стараться делать все в размер.
Собираем, примеряем детали и заодно просверливаем по центру тетивы отверстие диаметром 6 мм чуть ниже первой, третьей, и пятой ступеней, примерно 5-10 мм.
В отверстие будет вставляться шпилька. Натянутая шпилька придаст дополнительной жесткости конструкции и не даст стремянке расшатываться.
При склейке необходимо будет стянуть их шпильками
Склеивать нужно на столярный клей, который продается в любом строительном магазине
Готовая лестница по завершению изготовления должна быть тщательно пропитана водостойкой пропиткой и покрыта лаком.
Настало время установить петли.
Оси петель должны быть параллельны ступенькам.
Перед закручиванием самореза лучше предварительно просверлить отверстие тонким сверлом, чтобы избежать раскалывания древесины
Прикручиваем вторую лестницу, делаем это надежно и аккуратно после складывания стремянки доступа к саморезам больше не будет.
Так выглядит стремянка после складывания
Раскладываем стремянку так, чтобы между ножками было 90 см. Фиксируем ремнем (ремень 25 мм, полипропилен.)
Крепится ремень на острые саморезы с прессшайбой
Осталось подровнять пятки чтоб стояла ровно, а не на уголках и все готово!
Для противоскольжения можно так же сделать специальные насадки на ножки.
