Каир

Пока барон занимался замером площадей и обустройством полиса, архитектор Марсель Александр строил замок, в котором барон возжелал поселиться. Так как его светлость собиралась проживать в Египте постоянно, то строительство шло самыми стахановскими методами. И чудный дворец посреди пустыни вырос за каких-то три года. Начали в 1907, а закончили аккурат к началу 1911. И нет, ленивые и безрукие египтяне такую красоту не творили. Для этого Эмпейн не поленился выписать из Индонезии мастеров, хорошо представляющих себе эту работу. Поэтому и закончили быстро, и сделали красиво. Говорят, что полюбоваться на это архитектурное чудо приезжали чуть ли не со всего Египта. К слову сказать, и сейчас не самые просторные квартирки с видом на дворец стоят по миллиону фунтов.

Убранство внутри было насквозь европейским – мрамор, палисандр, резные двери, винтовые лестницы. Увы, после того, как египетская армия грязными сапожищами протаранила все пласты культурного наследия первой половины двадцатого столетия, дворец был национализирован. Но применения ему не нашли. Зато активно испохабили и разломали все, что можно было оторвать или оформить надписями в духе «здесь был Махмуд».

Однако, когда деньги у лихих вояк кончились, они благополучно сплавили красивый замок за те же сущие копейки, что и когда-то землю под ним. Арабский шейх, недолго думая, громыхнул мошной и выкупил дворец барона, обнеся его забором. Все. Не умеете обращаться с красивыми вещами – идите лесом. Министерство культуры, одумавшись лет так через тридцать, за голову коллективную дружно ухватилось и взвыло – как же так? Теперь такое красивое место и туристам нельзя показать? А шейх, увидевший, как сучит ножками обиженный министр, заломил такую цену, что к вою присоединилось египетское казначейство. Продавали-то за бесценок!…

Пять долгих лет длилось препирательство насчет цены. Аравийский хозяин не уступал, египетское казначейство жмотилось. Но, то ли цены на нефть так сильно упали, что обеднела аравийская бюджетная касса, то ли сообразил шейх, что больше жадобы все равно не дадут, и в 2011 году дворец вернулся в египетскую амбарную книгу учета достопримечательностей. Правда, покрутились местные культурологи вокруг, и в очередной раз ушли ни с чем. Не придумали, как применить столь странное культурное наследие. Зря только деньги отдали. Так и стоит теперь дворец барона за рабичным забором, радует жителей квартир стоимостью по миллиону фунтов.

Замок умер вместе с бароном.

Вокруг замка барона Эмпейна роится целый улей различных городских легенд. Самая главная – что барон «настроил» дворец под себя, с таким условием, что умрет хозяин, вместе с ним умрет и жилище. Говорят, что инженерной мысли Эмпейна хватило, чтобы замок вращался вокруг своей оси, следуя за солнцем. Правда это или нет – сказать невозможно. Дворец выстроен на платформе, и разбирать ее как-то египтяне не спешат.

Дворец окружают какие-то насквозь мистические тайны. Возможно, поэтому за него никак не возьмутся ни культурные работники, ни тургиды, которым хоть куда води экскурсии, а уж к такому необычайному памятнику народная тропа росточками не покроется, вытопчут. Тем не менее, выставка истории Гелиополиса, которую вроде как вяленько организовали во дворце, увы, успехом не пользовалась. А ее работники быстро поувольнялись. Теперь в замке проводят только модные показы и разовые мероприятия.

Ужас на новых поселенцев, говорят, навела некая тайная розовая комната, которая находится во дворцовом подвале. И барон при жизни категорически запрещал домочадцам и слугам туда заходить. Но, когда туда решили зайти бесстрашные «разведчики» египетской армии – мало ли, вдруг скряга хранил там сокровища? – вылетали они оттуда пулями! Говорят, зеркала в доме (еще тогда висевшие на стенах) покрылись кровавыми пятнами. Свидетели этого происшествия на полшага больше не желали ступать на территорию дворца.

Говорят, что несчастья буквально преследовали семью барона. Сестра Эмпейна каким-то образом умудрилась рухнуть с балкона спальни. И по этому поводу страшно разобиделась на брата. Может быть, недостаточно высокими сделал перила? Опять же, слухи ходят, что до сих пор слышно, как ругаются брат и сестра…

Незавидная участь постигла и дочь барона, Мириам. Она родилась парализованной, да еще и страдала эпилепсией. Неудивительно, что никакого внимания от отца она не получала. То ли правда, то ли тоже легенда, но Мириам умудрилась подружиться с каким-то призраком замка. И однажды была также найдена мертвой.

Сын барона Эмпейна в Египте жить не пожелал, и замок ему категорически претил. Поэтому дворец остался бесхозным и безлюдным. Жители Гелиополиса периодически рассказывают, что видят, как по ночам в мертвых окнах зажигается свет, и видны бледные фигуры несчастных обитателей дворца. Они переговариваются, плачут и пугают людей, случайно обративших внимание на этот умопомрачительный архитектурный ансамбль. Величественный и пугающий в своем гробовом молчании.

Город солнца: история первого в мире компаунда

С загадочным словом «компаунд» я столкнулся первый раз семь лет назад. Тогда же в моем лексиконе появилась «иншалла». Ближневосточной тематикой и всяческими арабизмами меня заразил потрясающий директор ну очень креативного агентства. Кстати, это именно он, зараза, подарил мне на Новый год книгу «Путеводитель по неизведанному Египту», после чего 22 января меня угораздило поехать в Шарм-Эш-Шейх, а дальше история известна, мое пребывание в стране тутанхамонов на сегодняшний день насчитывает уже пять лет. Вот и барон Эмпейн, бельгиец по происхождению, исключительно креативный инженер и талантливый градостроитель прибыл в Египет по контракту – трамвайную линию проложить – а остался на всю жизнь. Построил дворец, стал городской легендой Каира и… подарил миру компаунды.

Возможно, вы слышали это слово краем уха? Компаундами называют огромные жилые комплексы, выстроенные для иностранцев. Отличительная особенность компаунда – это социальная и этическая микросреда. Местом наибольшего распространения подобных комплексов является Саудовская Аравия. Именно там особенно строги законы, и европейцам довольно сложно проживать в этом завинченном на все гайки государстве. Согласитесь, каждый раз наряжаться в паранджу, чтобы сходить за хлебушком, это чудовищно.

Компаунд – это микрогород, в котором действуют иные правила. Внутри компаунда можно ходить ну если не голышом, то в привычной европейской одежде. Можно выпить пивка (не уверена, что в Саудии его можно купить, но сварить при помощи мультиварки при должном умении – не проблема, я чай жарила, если кто помнит). Компаунд – это место, в котором европейцы, вынужденные жить в восточной стране с ее строгими нравами, могут на время отринуть законы шариата. Позагорать в бикини на бассейне. Поболтать в смешанной компании и собачку потискать. Все, что запрещено на территории государства, в частном порядке допускается.

Компаунды нередко путают с кондоминиумами. В последнее время в Египте, кстати, пошла такая мода, жилые комплексы с бассейном стали называть компаундами. Но это исключительно некорректно. Дом с закрытой внутренней территорией – это кондоминиум. А компаунд – это такой ближневосточный светский Ватикан, закрытый комплекс, предполагающий возможность внутреннего сервиса жильцов. Цель компаунда – обеспечить максимальное количество бытовых возможностей для иностранцев, начиная от магазинов «для европейцев» и заканчивая, скажем, частным баром, рестораном и прачечной.

Первый компаунд на Ближнем Востоке был построен бароном Эмпейном, тем самым, чей дворец украшает один из самых престижных районов современного Каира. Гелиополис, город солнца, сейчас является одним из округов египетской столицы. Но когда-то, в те времена, когда в голой пустые барон Эмпейн задумал выстроить «маленькую Европу», это был тот самый первый компаунд, смысл которого заключался в формировании исключительно европейского квазигорода.

В начале века из Европы бежали самые прозорливые. Войны еще не сотрясали материк, кровь еще не лилась тоннами на выжженную землю, но чувствительная элита уже понимала, что пора удирать туда, где не достанет. Египет был прекрасным вариантом – недалеко, вполне обжито, дешево – Александрия в начале двадцатого столетия стала передовым городом, диктовавшим моду всей Европе!

Однако барон Эмпейн замахнулся на нечто совершенно невозможное (этот подвиг полвека спустя повторил Самех Савирис, основатель Эль Гуны). Бельгиец задумал организовать город в пустые, этакий египетский Лас-Вегас. Корпорация «The Empain» была достаточно могущественной и финансово обеспеченной, чтобы проделать такую грандиозную работу.

Эдуард Эмпейн появился в Египте в начале 1904 года. Изначально в его задачу входило строительство трамвайной линии, но, озадачившись наполеоновскими планами, Эмпейн создал внутреннюю египетскую компанию «Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Company» и взялся за облагораживание гигантского куска пустыни. Ему предстояло превратить двадцать пять квадратных километров площади в один из самых роскошных районов Каира. «Город солнца» — так назвал свое творение Эмпейн.

Многие, кому приходилось бывать в Каире на экскурсии, ужасались грязи, узким улицам и гнетущей мрачности этого просмоленного смогом города. Я была в Каире бесчисленное количество раз, и каждая моя поездка убеждала меня больше и больше в мысли, что это страшная беспросветная помойка. И каково же было мое удивление, когда я оказалась в Гелиополисе.

Вместо тощих проулков, где дома стоят в прилипку друг к дружке, и соседи могут поздороваться с балконов за руки – широченные улицы и бульвар, по которому некогда ходили знаменитые зеленые трамваи Эмпейна. Вместо смога – чистый знойный воздух, едва пахнущий листвой. Вместо просмоленных и закопченных многоэтажек с мусорными крышами – старинные дома в мавританском стиле, виллы с террасами и огромными балконами, с кованными воротами и заборами, старинная мечеть и рядом с ней – сверкающие хромом здания крупнейших банков. Неудивительно, что Гелиополис избирали своей резиденцией последние полдюжины правителей Египта.

Гелиополис – это самый настоящий компаунд, это исключительно благоустроенный светский район, который предназначен для жизни европеизированного населения. С удивлением я увидела в офисе оператора Etisalat египтянку с выбеленными и покрашенными в зеленый русалочий цвет волосами (как заметила моя глазастая спутница, девушка их еще и кератином выпрямляла). В соседнем банке, куда мы зашли по случаю, нас встретила целая стайка офисных клерков, одетых по последней моде. Никаких дешевых пестрых хиджабов или залатанных черных абай. В Гелиополисе я за два дня ни разу не встретила разгильдяя в галабее или дедушку, погоняющего на хайвее ослика.

Меня удивило и то, что даже традиционная для Египта лень, а также изрядная доля пофигизма здесь не чувствуются. Нас очень быстро и качественно обслуживали в итальянской пиццерии, а затем без лишней волокиты помогли с решением целой кучи документальных вопросов. Районным таксистам не нужно было напоминать про включение счетчика, а попадавшиеся на улице прохожие без привычного мне удивления окидывали взглядами мою нательную роспись.

Барон Эмпейн, создавая Гелиополис – город солнца, вряд ли представлял себе, что пролетит целый век, несколько раз сменится и правительство, и вектор мышления, и менталитет египтян, а его творение, уникальный оазис европейской культуры, цивилизованной роскоши и светской помпы останется – как молчаливый памятник ушедшей эпохи и самый первый, самый грандиозный пример настоящего компаунда.

- Без проблем, садись прям тут, езжай до м2, ты в Фатихе.

Сказано – сделано. Доехал, понимаю, что я в какой-то жопе, но точно не в Фатихе(район города). Спукаюсь в метро обратно, кстати оплата везде картой 130 лир (400 рублей), при закидывании 200 лир в аппарат – сдачи не даёт. При переходе со станции на станцию карту надо прикладывать повторно (то есть каждый переход платный),  минус деньги, такого даже в Мск нет. При этом метро чистое только на станции аэропорта, потом всё в грязи, сале, говне и чёрт знает чём ещё. Переходы сделаны ужасно, можно часами ходить по одной станции, при этом сотрудников метро или местных ментов ты не сыщешь. Доехал кое-как поближе. Вышел на Таксиме, ну уже что-то. Пошёл искать такси, нашёл таксующих старых паков в переулке.

- Такси работает?

- Да, садись поехали. - на помеси английского и турецкого.

Называю адрес, показываю карту, а он мне начинает трахать мозги, что не знает где это. При этом понять, что он там себе бормочет - нереально. Типа у него навигатор не ищет. По-английски – ни слова, а к сожалению, турецкий в школе как-то пропустил. Что-то руками машет, бормочет, жесть короче, карту мне пытается показывать, но видно, что он просто включает дурака,. Урод уродом, в общем. Жара, кондей он не врубает, экономит. Он мне голову делал минут 15, пока глав.пак. не подошёл, кое-как разобрались где мой отель, хотя я три указал ему точный адрес. Туристический город, между прочим, так-то.

- Пробок много, дорога  будет стоить  20 евро.

- Едем.

Доехали. У меня евро нет, я ему 20 долларов дал, сказал хватит, считай говорю, что евро, итак мощно переплатил за 10 минут езды. Он молча уехал.

Вышел, заселился в гостиницу, к ней претензий вообще никаких. За 10000 рублей три дня: чисто, у всех достопримечательностей, общались взаимно вежливо, чай/кофе – бесплатно., любой вопрос – за ваш лавандос. Идеальный вариант. При в гостинице работают: вьетнамец, пакистанец, суданки (две штуки), ни одного турка.

На следующий день двинул на конференцию , поймал шоферюгу на улице и вперёд.

- В ту сторону 900 лир (2700 примерно).

- Ты, конечно, охуел, но деваться некуда поехали.

Всю дорогу я слушал его дерьмовую музыку. Нет, я не против турецкой музыки, Таркана послушать могу, но не эти заунывные песнопения. По дороге водительпытался со мной говорить через гугл транслейт, в тот момент, когда он этого не делал - он всё время был с кем-то на телефоне. Россия, ёпт, 47 маршрутка, армянский стайл. Обратно он повёз меня за ту же сумму, при этом по-английски не говорит, но слово «tips»(чаевые) знает чётко, при этом одаривает меня своей молодой и гнилозубой улыбкой с нежнейшим запахом хронического пародонтита и тонзиллита.

- Какие чаевые? Остались только половые и боевые. Хочешь?

По еде – это жесть. Это ж у нас вроде как родина кебаба и хороших фруктов. По фатиху идёшь, как по рынку, позорные кафешки и лавки с сувенирами, тухлятиной таращит ото всех углов, ФУ!. Мясо для шаурмы прям под солнцем киснет, а как они моют полы, ммм, это что-то, грязь превратил в лужу и хорош, ну может поскрёб её ещё немного ногами. В Сочи хоть приличные кафешки есть, где чисто и убрано. Единственный плюс, за рукава не дёргают, в магазин не тащат с воплями «Купи, купи». Ну мне стало интересно по прилёту настоящего донера заточить – я и зашёл в относительное приличное место с виду. У них вся продукция целый день под солнцем стоит на жаре 30+, не только мясо, но и выпечка, и прочее,  очень сомнительное мероприятие. Заказал, попробовал, ну… сказать, что вот совсем невкусно нельзя, но оно просто никакое, совсем, а цена 1800 рублей (за шавуху, КАРЛ!), банка колы 750 рублей( снова КАРЛ). В общем, больше я в кафе не ходил, играть в анальную рулетку не было никакого желания. Нет, я люблю продристаться с кайфом, но не на туречине. Ходил на местный магазинчик, кстати, айран и кефир мне очень зашли, просто огонь. Но опять же, хозяин магазина смотрел на меня, как на врага-народа, я не ем в кафе, "ах какой плохой русский, жадный." Вообще у них в вопросах еды всё странно, нигде не пахнет вкусным шашлыком или выпечкой, просто нет запаха еды. Смердит чем угодно, но при обилии кафешек, хорошей едой не пахнет.

Кофе – это отдельная боль. Не найти кофе по-турецки, от слова совсем. Причём нигде, ни в Дубае, ни в Египте, ни уж, тем более на туречине. Один раз мне сделали в пекарне местной на воде из под крана, я это выпить не смог. Пришлось ходить в старбакс, но и там  ребята с юмором. Зовут меня красивым польским именем – Станислав, но как это только не коверкали – Стенит-сан, Сатани . То есть произвели в японцы и дьявола, супер, бляха-муха. Вопрос: Вы ж сеть, вы что вообще? Ну напишите на стакане «кофе для того русского», и всё, зачем ты задаёшь мне тупые вопросы «как зовут?», если не слушаешь.

Достопримечательности все на месте, но: на набережной фатиха пройти невозможно – несёт дерьмом, санузлов платных или free практически нет, на английском никто не говорит. Но на всей набережной местные жарят шашлыки, как вы это делаете? Дышать нечем. Так-то симпатично, но более полутора суток делать в Стамбуле нечего.

Далее пора собираться в Каир, Сабиха-Гекчён аэропорт, говорю администратору сделать трансфер. Окей, 45 баксов. У нас хоть в Анапе и Сочи яндекс-такси вызвать можно, а тут нате, гусь из под кровати, 45 баксов, КАРЛ! Ладно, это ещё не беда, еду на трансфере, а водила – смотрит футбол с телефона, ну вот прям серьёзно, прям зырит, гад. Открыть дверь, взять сумку – не слышали. Я офигеваю, а потом мне говорят – «рюсский турист жадный». Конечно жадный, иди ты на фиг (х.й). За что вам, уродам, платить. Причём вы знаете, как должно быть правильно и хорошо, вам в падлу, лень.

По аэропорту Сабиха нареканий никаких, всё в полном порядке. Лечу в Каир опять lowcoster ajet. Всё прошёл, стою за билетом, регистраторов нет, одни аппараты, и турок сидит скучает.

- И что? Куда идти?

- Есть билет на посадку?

- Нет.

- Ну зарегайтесь онлайн.

- Ноу локал сим-кард.

Вообще ни тени желания помочь, просто, всё по барабану, он болеет за «Зенит». Русская бабка ещё пыталась с ним поговорить (они же старухи все регаются в онлайне). Так там со скандалом. В итоге, вызвали двух регистраторш, и о чудо, оказывается весь рейс не регистрировался и появилась очередь.

Но! Что я заценил.

- Вы не покупали багаж?

- Нет, давайте сейчас оплачу.

- Ой, срать, кладите и всё, больше возьни.

Вот так я наварил трёху))) Прям фартануло, наебал наебщиков. Опять же, интересный факт, билеты я покупаю через яндекс, а тут пришлось через билетикс, а там всё расписано, что и за что: 4400 – fare praise(честная цена), 8800 налоги, 950 ещё какие-то налоги. Вопрос к селлер-площадкам – «а вы не охуели?». Откуда налогов больше, чем сумма поездки.

Теперь про перелёт в аджет. Внимание рейс Самара-Москва (победа): на чая, ни кофе, ни шоколадки. Аджет (тоже дешёвка): лететь два часа – кофе, печенье, сок, шоколад. Самолёт выпидрен до блеска, всё красиво и с улыбкой, раздали бланки на египетскую визу с ручками.

При таких раскладах с одной стороны за родину обидно (что за цены для своих граждан?ни стыда, ни совести), а с другой молодцы – у нас регистраторы всегда на месте, всегда работают, нормально, чётко. Без дебильных вопросов про онлайн-регистрацию. Ну вот не хочу я, или занят был, или работал, или трахал кого, да пожалуйста проходи – найдём место.

Долетели быстро, комфортно, в Каире меня встретил трансфер, чётко по расписанию. Сразу оговорюсь к Каиру претензий значительно меньше.

Доехали в гостиницу очень быстро, на отличной машине, всем рекомендую кивитакси. В подарок была вода. Водитель забрал у меня сумку, открыл дверь – приятно. Внимание, гостиница стоит 10000 за три ночи, прямо в центре. Мальчишка-швейцар подхватил мою сумку и поволок до номера, время 4 утра – все работают. Внимание – это Египет.

- Чаю хочу.

Через минуту за 50 рублей у меня была чашка чая. Номер отличный, высота потолков метра , душ/толчок свои + на этаже. Завтрак скудный, но он входит в стоимость, вид на музей. Очень дружелюбно всё и благожелательно. Выходишь на улицу и попадаешь не на гранд базар( как в Стамбуле),а просто в столицу с ресторанами и прочим. Там, конечно, много странного, например технику не продают в коробках, в kfc, hardiees, burgerking нет кофе и мороженого, трафик – это отдельная песня, но всё равно, всё как-то норм: душевно, спокойно. За адекватные деньги свозили на пирамиды, сам сходил в музей. Минус только в том, что входы в музеи оплачиваются только картой виза, а она у нас в РФ уже года три не тусуется, приходится кого-то просить. Цены очень скромные, на 1000 рублей можно есть три дня.

В этом путешествии меня приятно удивили иностранные девчонки. Я то их помню с ультрафем наклонностями, не ухоженных, не мытых, не накрашенных. В Стамбуле я практически не видел того, что было в Турции 10 лет назад. Все девчонки очень светские, очень ухоженные, и не скажешь, что она турчанка. Подумаешь француженка или испанка. Настолько красивые, что челюсть повисает в воздухе. Вообще в Стамбуле было впечатление, что женщин привезли туда – лучший генофонд мира, все как на подбор с подиума. Причём испанки, кореянки, китаянки, хорватки, венусуэлки – все как на подбор, с ними дядька-Черномор.

Про немок я умолчу: квадратиш, практиш, гут. В историческом музее Каире наткнулся на лысую темкожую француженку, с превосходным макияжем, отличным белым платьем и т.д. Но  я, к сожалению, всё время, глядя на неё напевал песенку из мультика «Мадагаскар» - ты похож на обезьяну, и воняешь, как она. Мне стыдно, но ничего поделать с собой не мог. Вообще иностранки круто изменились, они прям конь-огонь. Очень ухоженные, очень женственные. Наших, конечно, видно сразу, база очень мощная, на ши – самые лучшие.

Картину Каира, как обычно, подпортил аэропорт, но кто бывал в Египте, за этот маразм знает.

По итогу - всё неплохо. Но я бы и русские курорты не чмарил, да, дорого, но в Сочи чисто, кофе достойный, говном на набержной не тащит, лучше, чем у многих на мой взгляд.

P.S: всем любителям поверешать :"копипаста" - да, сперва написал в ворде, потом скопировал. И для всех остальных, кто не может сдержаться - это мои впечатления об этих городах, я могу себе позволить отдыхать в любой точке, доступной для граждан РФ, но зачастую - выберу Сочи.