Скорее всего для ремонтников ничего нового не скажу, а вот обычным юзерам может помочь спастись от развода горемастеров.
Дано данный холодильник. Перестала работать холодильная камера. Сначала не держала температуру (лечилась режимом суперкул), проблема становилась все чаще пока температура в ней не сравнялась с комнатной. Морозилка при этом работает исправно. Разморозка (тут нюанс, что его размораживали не дольше вечера) результата не дала
Горе мастера, загуглив цену этого чуда в сети, заломили 100кр+
Цена внушает, но на авито бушные по 15 кр в наличии. Скорее всего глюк или развод
Далее гуглинг мануалов выдал мануал от более старой модели 3856, но это не страшно. Главное, что холодильная камера включается-переключается отдельным клапаном-соленоидом
Мастера по либхеру ломят 20кр, от атланта с тем же партнумбером стоит 2-4кр
Переключатель на два положения : холодилка+морозилка или только морозилка. Проверка показала, что клапан рабочий. Проверяется подачей 220в через диод. Разная полярность - разные положения клапана. Про переключении холодильной камера на прямую, она начала охлаждаться. Знач проблема в шлючной электронике.Была идея выкинуть всю электронику и поставить просто терморегулятор от атланта (собственно сам переключатель тоже от него подойдет по номеру, но надо паять-заправлять).
Гуглим дальше, находим мануал как войти в сервисное меню. Подержать кнопки лево-право одновременно до писка. В меня выбираем Е. Получаем картинку
Рабочие показания, на момент "поломки" е0-е3 показывали комнатную, а e4 какой-то бред
Есть еще режим L, где можно пощелкать соленоидами, включать выключать компрессор, вентиляторы и нагреватель оттайки. Собственно последнее и подало идею.
Разбираем в морозильной камере заднюю стенку на торксах. На ней еще датчик висит, так что аккуратнее. Смотрим и офигиваем на огромный кусок льда (хваленый ноуфрост не отменяет того, что за 17 лет неплохо было бы и разморозить). Размораживался сутки. Несколько проводов льдом порвано. Собственно весь ремонт - пропаять провода.
Цены на зч либхеровские космос. Но вентилятор холодильной камеры (ревел как истребитель) отлично подошел от комповского БП
Этот кусок пластика стоит 16кр, комповский - 100р
С ремонтом холодильника столкнулся первый раз, так что возможны неточности в формулировках) Действовать на свой страх и риск. И в очередной раз предупредить женщин и пожилых о том, что разводят везде. И разводят люто
В моем распоряжении оказался HDD Western Digital My Book Essential. Он не работал - просто загорался светодиод, но диск никак не проявлял себя, не было шума, кликов и т.п. Причем дело вовсе не в диске — обычно именно они выходят из строя. В моем случае дело было в электронике, т. е. в плате.
Как оказалось, это достаточно распространенная проблема, решить ее заменой HDD не получится. В статье расскажу и покажу, как я все это чинил. Надеюсь, что кому-то из читателей пригодится.
Сразу видео, если кому лень читать. Ролик на английском, но процесс ремонта и так понятен, в середине показано, что я там паяю и как.
Что за модель?
HDD Western Digital My Book Essential — отличный внешний диск, у меня таких парочка уже есть, правда разных лет. Конкретно эта модель — WDBACW0020HBK-00. Вот ее характеристики:
Емкость: 2 ТБ
Формат: 3,5 дюйма
Интерфейс: USB 3.0
Скорость передачи данных: до 5 Гбит/с по USB 3.0, до 480 Мбит/с по USB 2.0
Совместимость: Windows, Linux и macOS
Функции: аппаратное шифрование, автоматическое резервное копирование с использованием программного обеспечения WD SmartWare
В чем проблема с диском?
Начиналось все хорошо. Купил я его за 4 евро с блоком питания и USB-кабелем. Обычная стоимость такого девайса сейчас на вторичном рынке — от 30 евро.
Когда пришел домой и подключил — радость несколько померкла, поскольку светодиод на передней панели загорался, но никаких других признаков жизни девайс не подавал. Windows определял подключенный диск, но показывал, что этот диск не инициализирован и никакие характеристики не выдавал в списке девайсов.
При этом сразу возникло подозрение, что дело не в диске — при подключении не было никаких звуков. Обычно диск инициализируется, шпиндели начинают раскручиваться, светодиод — мерцать. Все это сопровождается обычными для работы HDD звуками. Если диск поврежден — тоже есть звуки. Может быть цикличное кликанье, шуршание и т.п.
Еще один признак того, что дело не в диске — кнопка включения не работала. Светодиод загорался при подключении питания и горел все время, нажимал я на кнопку или нет — без разницы. А так быть не должно.
Короче, я разобрал девайс, вынул HDD. Его подключил к внешнему «карману» для дисков, и точно — сам HDD рабочий (на фото — уже трехгигабайтный винчестер. Забегая наперед — им я проапгрейдил девайс от WD). Штатный диск, как и говорил выше — оказался полностью «здоровым», его я отправил в свои запасники, пригодится.
Короче, дело было в плате и именно ее я решил починить.
Чиним!
Процесс ремонта начался с проверки платы на короткое замыкание. Я проверил все керамические конденсаторы, мосфеты — но КЗ не было. Тут я задумался — опыта ремонта таких плат у меня нет, а поломаться могло что угодно — от мосфета (они не обязательно горят) до чипа биоса, самой прошивки, либо же процессора.
Если дело в прошивке или процессора — ремонт можно было откладывать в долгий ящик. Прошивку брать неоткуда, процессор менять — стоимость ремонта обойдется дороже, чем такой же б/у диск. Да и времени жалко, мне еще один внешний HDD не так, чтобы был сильно нужен. Еще один вариант — найти плату-донор, но после беглого поиска оказалось, что они стоят столько же, сколько сейчас стоит новый внешний диск WD той же модели.
И тут я стал размышлять, пытаясь применить логику. Поставил себя на место обычного пользователя. Что может пойти не так? Диск можно уронить, например, но в этом случае выйдет из строя сам HDD, но не плата. Кроме того, пользователь может случайно подключить не тот блок питания. Здесь плата на 12В, но такой же разъем есть у ноутбуков от ASUS, возможно, пользователь мог подключить адаптер от лэптопа, а они на 19-19,5В.
В этом случае чаще всего выходит из строя плата самого диска, «вылетает» диод TVS на 12 В. TVS-диод (Transient Voltage Suppression Diode) — это устройство для подавления переходных процессов напряжения, которое защищает электронные компоненты от кратковременных скачков напряжения, таких как статическое электричество (ESD), импульсные помехи и перенапряжения. С 19В он может и не справиться.
Однако иногда повреждается и плата внешнего HDD. Это особенно важно, если прошивка моста включает аппаратное шифрование, как в случае с WD My Book Essentials. В большинстве случаев повреждение ограничивается двойным MOSFET-переключателем. Это обычно 8-контактная микросхема. Функция мосфета заключается в переключении питания +12 В и +5 В на SATA-коннектор диска под управлением мостового чипа. Выводы Gate являются управляющими, а выводы Drain и Source — входами и выходами переключателя. В моем случае мосфетом был AO4619.
Как оказалось, некоторые платы на внешних HDD и вовсе обходятся без таких мосфетов, там используется нулевой резистор. Вот фото с одного из форумов как раз такой платы.
В общем, можно было попробовать заменить мосфет, но проблема в том, что ни AO4619, ни его аналога у меня не было. Идея быстрого ремонта — просто закоротить два контакта на плате, чтобы питание шло напрямую. Конечно, на долгосрок это не дело — сгореть может уже плата самого диска, если с питанием снова что-то пойдет не так. Но в качестве проверки идеи причины поломки — вполне себе результат.
Что именно нужно закоротить? Вот фото с того же форума, где показано, что именно нужно закоротить.
Я так и сделал, подключил плату, и вуаля — поведение ее изменилось. Теперь при нажатии на кнопку питания светодиод отключался. При повторном нажатии — включался.
Последний этап проверки — подключение диска к плате. И тоже все хорошо, диск зашуршал, шпиндели закрутились и система показала все, как нужно. После этого я все отключил, заказал мосфет на Алиэкспрессе и теперь просто жду, чтобы заменить мосфет. В общем-то, этого можно и не делать, работать будет и так, если надежный блок питания. Но лучше делать все по фен-шую, чтобы не рисковать, верно?
Вот видео ремонта, оно на английском языке, поскольку видео стараюсь делать для максимально широкой аудитории.
Надеюсь, моя статья вам пригодилась. Если у вас были похожие случаи — пишите в комментариях, сделаем мою публикацию еще полезнее!
Сегодня я расскажу, как заменить стекло на Samsung S24 Ultra и сэкономить нервы своей внутренней жабе)
Недавно я написал пост о таком же S24 Ultra, дисплей на котором от удара отлетел в вальгалу без вариантов на восстановление и его пришлось менять на новый.
Тогда же мы попробовали срезать стекло с мертвого дисплея, чтобы посмотреть реально ли это вообще. Как оказалось это вполне реально, хоть и поляризационный слой так же царапается от любого чиха как на S23 ultra.
И вот теперь нам принесли на ремонт телефон, которому повезло чуть больше: дисплей побит, но не сломлен.
Вот так выглядит Samsung S24 Ultra, на котором разбилось стекло.
Вот вам и новое стекло Corning Gorilla Glass Armour, а разбивается так же как старый добрый Victus)
Стекло повреждено прилично, часть пикселей в месте разбития расплылась в радугу, но даже такой дисплей можно попробовать переклеить.
Правда, такое разноцветное пятно от удара уже не убрать, потому что это уже повреждение матрицы, но владельца это сильно не беспокоит.
Для начала нужно снять заднюю крышку.
Крышка сидит на двухстороннем скотче и снимается только с помощью нагрева и изопропилового спирта и пары православных матерных слов)
Важно сохранить родную влагозащитную проклейку на крышке, так что снимаем ее максимально аккуратно)
Затем полностью разбираем телефон.
Заклеиваем объективы камер специальными стикерами, откручиваем все винты и вынимаем шлейфы, материнскую плату и аккумулятор.
Затем начинаем срезать стекло с матрицы.
Для этого кидаем дисплей в раме на 100 градусный сепаратор и продолжаем издеваться над самсунгом.
Отпиливаем угол стекла, заводим струну между стеклом и матрицей и срезаем разбитое стекло)
Чистим матрицу от клея и проверяем, что осколки не добили матрицу окончательно. Видим что радужное пятно на месте и новых дефектов не появилось, так что едем дальше)
Достаем новое стекло для замены.
Новое стекло с уже наклеенной оса пленкой. Выглядит 1в1 как оригинал. Возможно украдено с завода самсунга, но это не точно)
Теперь склеиваем матрицу с новым стеклом в антипылевой комнате.
Пресс форм на этого корейца нет, так что нужно отцентровать стекло относительно матрицы вручную силами узбекского Сталлоне и закинуть все склеиваться в вакуумный пресс)
Удаляем пузыри в барокамере, проверяем что под стеклом ни единой пылинки и сушим готовый дисплей в ультрафиолетовой камере.
Далее собираем телефон в обратном порядке.
Дисплей остался на родной влагозащитной проклейке. Осталось собрать все обратно используя праймер для усиления адгезии. На низ рамки наносим дорогущий термоклей)
После сборки полностью проверяем телефон, чтобы удостовериться, что всё отлично работает.
Телефон теперь как новый, не считая битых пикселей. Но этот дефект был до ремонта)
Проверяем олеофобное покрытие на новом стекле перед выдачей.
Капаем немного бензина, весело размазываем по стеклу получая ровные капли и эстетически кайфуем.
Выдаем готового радужного корейца обратно и обмениваем его на деньги.
Стоимость замены стекла составила 9900 рублей вместо 27900 за замену дисплея.
Заметил что многие мастера даже не в курсе об этом, а уж обычные пользователи темболее.
Существует множество причин, по которым iPhone может случайным образом перезагружаться каждые несколько минут. Но в основном, у телефона есть некоторые датчики, которые должны быть подключены и обнаружены устройством и конечно же исправны! В противном случае телефон перезагрузится сам по себе.
В редких случаях, перезагрузки не дают даже запустить телефон, тогда необходимо всетаки отключить неисправный элемент чтобы убедится, что неисправность в нем.
Прежде чем нести в сервис или пытаться прошить устройство, попробуйте найти файл Panic Log. Это файл, который создается операционной системой для документирования неисправности, вызывающей перезапуск.
Чтобы найти журнал паники на устройстве, перейдите (в каруселе фото наглядно) «Настройки» -> «Конфиденциальность» -> «Аналитика и улучшения» -> «Данные аналитики» -> прокрутите страницу вниз до файлов, начинающихся с «panic-full...», и нажмите на самый последний по дате файл.
1/4
Листай дальше..
Затем вам нужно будет просмотреть текст на предмет ключевых слов, которые могут указать вам на причину.
Обычно ключевые слова находятся в первых 5-6 строках от слова "panicString"
Для iPhone SE, 7, 7+, 8, 8+, X, XS, XS MAX, XR, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX, 12, 12 PRO, 12 PRO MAX чаще всех встречаются :
TG0B или TG0V — это связано с батареей, коннектором на плате либо контроллером Tigris
Prs0 или Mic1 — барометр и нижний левый микрофон, оба компонента на шлейфе порта зарядки, на SE 2 бывает изза не верной ревизии микрофонов нужен GWM1 или GWM2
Ключевое слово не всегда указывает на конкретную деталь, иногда это лишь направление поиска в таких случаях потребуется помощь квалифицированного инженера. Например: - mic1 на SE 2 бывает изза не верной ревизии микрофонов нужен GWM1 или GWM2, а также бывает обрыв под SIM лотком в слоях платы.
Расшифровка panic-full:
"AOP PANIC-Pressure Controller" – Это барометр. Попробуйте заменить нижний шлейф. "ANS/ANS2" – Это NAND. Попробуйте прошить с удалением данных. "ANS/ANS2", "recovarable" – Это NAND. Попробуйте прошить с удалением данных. "SD: 0 Missing sensor(s): TG0B или TG0V" — это связано с батареей, коннектором на плате либо контроллером Tigris. "AOP PANIC-SCMto:0-prox" – Это датчик приближения. "AOP PANIC - No pulse on 0x11678a0 - power(2)" - кнопка включения, либо верхний шлейф "AOP PANIC - No pulse on 0x11678a0 - main(5)" - это может быть шлейф кнопок громкости или датчик приближения "AOP PANIC - SCMto:1 - prox(7)" - это датчик приближения. "AOP PANIC - SCMto:2 - pearl(6)" - это питание датчика приближения. "Kernel data abort" – Это процессор. "Missing sensor(s): mic*" – Это микрофон (зависит от номера микрофона): mic1 – нижний левый микрофон (на SE 2 бывает из-за не верной ревизии микрофонов нужен GWM1 или GWM2) mic2 – рядом со вспышкой фонариком mic3 - рядом с фронтальной камерой. mic4 - нижний правый микрофон. "SD: 1 Missing sensor(s): Prs0" – Это барометр. "AppleSocHot: hot hot hot" – Это процессор или контроллер питания. "L2C/LLC" – Это северный усилитель. Попробуйте заменить верхний шлейф, если не поможет – проблема с аудиокодеком. "Prev-next/LSU" – Это кварцевый генератор часов. "NO pulse on" – Это вибромотор или нижний шлейф. Попробуйте заменить вибромотор, если не поможет – замените нижний шлейф. "nvme" – Это проблема с памятью. "Lm3539" – Это драйвер подсветки. Попробуйте заменить экран. "mic-temp-sens2" – Это микрофон у вспышки с фонариком. Попробуйте заменить шлейф вспышки с микрофоном. "Kernel instruction fetch Abort" – Это процессор. "SCL display PMU" – Это драйвер на самом дисплее. Попробуйте заменить дисплей. "GFX GPU" – Это процессор. "H3K5 Tglon" – Это аудиокодек или усилители. "SMC PANIC ASSERTION" – Это верхний шлейф или процессор. "SEP ROM to glon SMC DATA ABORT" – Это процессор, память или арбитратор. "CP_COM_NORM REQUEST" – Это процессор, память или камера. "Dart-disp SMMU error" – Это основная камера. Попробуйте заменить основную камеру. "Firmware fatal" – Это программное обеспечение. "Initproc exited" – Это кварцевый генератор. "Invalid queue element linkage" – Это NAND. "AGXG10P BONMI" – Это сбой слоев в плате. "Apple tristar2" – Это контроллер аксессуаров tristar. "PMP NMI FIQ power(1)-failed" – Это процессор, катушки или контроллер питания. "Void applesynopsysMIPID SIC glontroller" – Это передний шлейф. Попробуйте заменить верхний шлейф. "AppleBCMWLAN" – Это Wi-Fi или Bluetooth. "AOP PANIC" – Неоднозначная ошибка. "Ememory" – Это память. "Anc-postnand.c1260 asser failed link" – Это память. "Stacks routined" – Это аккумулятор. Попробуйте заменить аккумулятор на другой. "AGXK AGXAcceletor" – Это гироскоп или акселерометр. "apcie(0)" – Это память. "apcie(wlan)" – Это Wi-Fi. "apcie(bt)" – Это Bluetooth. "Protection Module error" – Это память или арбитратор. "@AppleMultiFunction Manager" – Это модем. "@AppleOLYHALPortinterface" – Это Wi-Fi. "@zalloc" – Отвал процессора. "@kalloc" – Отвал процессора. "DCP PANIC ASSERT!AppleDCPSynopsys MIPIDSIControlle" – Это дисплей или микросхема на нем. "smc-charger" (a, 4020001), 'portmicro (a.4020001), Nap' (a, 4020001), 'audio-codec' (a,4020001)" – Это нижний шлейф. "AOP Panic - [Eiger.cpp:6221]" – Это барометр. "i2c2"...."for device audio-speaker-top" - Верхний шлейф либо северный усилитель "i2c3" .... "for device Roswell" - Это находится на экране. Шлейф тача либо сам дисплей под замену "i2c3" .... "for display-eeprom" – Микросхема дисплея либо сам дисплей если стоит копия. "@AppleCS42L77Audio" – Это аудиокодек. "AOP Panic - unexpected i2c timeout- repair ap 12c worker(2)" – Это верхний шлейф. "Dart-USB (0xffffffe495a38000)" – Это нижний шлейф, гидра или кракен. "dxioVizc" – Это арбитратор. "AOP Panic - Pressure queue blocked" – Это половинки или гироскоп. "pmap_remove_pv" – Это аккумулятор или гидра. "Invalid kernel stack pointer" – Это видеоядро. Возможно, поможет реболл. "BAPES TREE LOOKUP ZONE" – Это память. "Initproc failed to start" – Это обрыв связи между контроллером питания и процессором. "AOP Panic Systick Watchog" – Это кнопка Home. Попробуйте заменить кнопку Home. "device ad5860-AppleS518940xi2c" – Это аудиопроцессор или аудиокодек. "AppleCS42L75Audio" – Это аудиокодек. "@vfs_cluster.c: 1061" – Это файловая система. Попробуйте прошить. "File Radar to: [launchd]" – Это система. Попробуйте прошить с удалением данных. "SIGNAL, code 9" – Это прошивка или половинки.
У современных айфонов начиная с 13 серии чаще можно обнаружить числа, вместо ключевых слов. найдите надпись «SMC PANIC - ASSERTION FAILED» ... «Sensor Array» .. «0x....»
Обычно ключевые слова находятся в первых 5-6 строках от слова "panicString"
iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max Для этой модели найдите надпись «SMC PANIC - ASSERTION FAILED» ... «Sensor Array» .. «0x....»
0x1000 - это шлейф беспроводной зарядки 0x800 - Это нижний шлейф зарядки 0x1800 - Это и нижний шлейф зарядки, и шлейф датчиков на дисплее 0x4000 — Проблема с линией передачи данных аккумулятора 0x400 — только iPhone 13 Mini — проблема с нижней платой
iPhone 14 and iPhone 14 Plus Для этой модели найдите надпись «SMC PANIC - ASSERTION FAILED» ... «Sensor Array» .. «0x....»
0x400000 - это шлейф беспроводной зарядки 0x100000 - это нижний шлейф зарядки 0x500000 - Проверьте taptic, а также нижний шлейф зарядки 0x200000 - это шлейф датчиков на дисплее 0x500000 - проблема связи с аккумулятором 0x600000 - это шлейф беспроводной зарядки, и шлейф датчиков на дисплее
iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max Для этой модели найдите надпись «SMC PANIC - ASSERTION FAILED» ... «Sensor Array» .. «0x....»
0x80000 - это шлейф датчиков на дисплее 0x40000 - Это нижний шлейф зарядки 0x100000 - Это шлейф кнопки питания 0xc0000 - это шлейф датчиков на дисплее и нижний шлейф зарядки 0x180000 - это шлейф датчиков на дисплее и шлейф кнопки питания 0x140000 - Это кнопка питания и нижний шлейф зарядки 0x1c0000 - Это нижний шлейф зарядки и кнопки питания, а также шлейф датчиков на дисплее 0x20000 — Проблема с половинками плат
iPhone 15 and iPhone 15 Plus Для этой модели найдите надпись «SMC PANIC - ASSERTION FAILED» ... «Sensor Array» .. «0x....»
0x200000 - это шлейф беспроводной зарядки 0x80000 - это нижний шлейф зарядки 0x100000 - это шлейф датчиков на дисплее 0x280000 - это шлейф беспроводной зарядки + нижний шлейф зарядки
iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max Для этой модели найдите надпись «SMC PANIC - ASSERTION FAILED» ... «Sensor Array» .. «0x....»
0x200000 - Это шлейф датчиков на дисплее (только на 15 Pro , но не на 15 Pro Max.) 0x300000 - Это нижний шлейф зарядки 0x400000 - Это шлейф беспроводной зарядки 0x600000 - Это шлейф датчиков на дисплее и шлейф беспроводной зарядки 0x700000 - Это нижний шлейф зарядки и шлейф беспроводной зарядки 0xa1 — проблема связи с аккумулятором
Занимаюсь модульным и компонентным(пайкой) ремонтом смартфонов Android и Apple, также планшетов и ноутбуков!
Задавайте вопросы по panic-full, буду рад помочь в свободное время! Мой Телеграмм t.me/engineer_mobile24
Ключевые слова: как читать panic full, почему iphone перезагружается, перезагрузка iphone, айфон перезагружается, гайд по panic, ребут iphone, iphone reboot
UPD:
Коды ошибок или PanicFull iPhone 16
На моделях iPhone 16 и 16 Plus:
169 - Проблемы с определением данных аккумулятора
524288 - Нет ответа от датчика барометра
1048576 — Нет ответа от датчика компаса
1572864 - Нет ответа от датчиков барометра и компаса (отключенный нижний шлейф)
2097152 — Повреждён шлейф беспроводной зарядки
2621440 - Повреждён шлейф беспроводной зарядки + нет ответа от датчика барометра
3145728 — Повреждён шлейф беспроводной зарядки + нет ответа от датчика компаса
3670016 - Повреждён шлейф беспроводной зарядки + нет ответа от датчиков барометра и компаса
На моделях iPhone 16 Pro и 16 Pro Max:
169 - Проблемы с определением данных аккумулятора
524288 - Нет ответа от датчика гироскопа
1048576 - Нет ответа от датчика барометра
2097152 - Нет ответа от датчика компаса
3145728 - Нет ответа от датчиков барометра и компаса (отключенный нижний шлейф)
Moly - нижний шлейф, а точнее барометр, бывает виноват развал половин SpringBoard - Нужно прошить с потерей данных, если есть слово SIGNAL, может быть проблема по wi-fi
Вот такой старый принтер Canon MG 2440 стоял у меня в шкафу. Сначала у него закончились чернила, заправлялись всего несколько раз, потом он стал печать с полосами, уголки листов были с грязными пятнами чернил, хотя проводилось обслуживание, но это не помогло, и как-то забросили этот принтер и он стоял несколько лет без надобности. А потом картриджи засохли совсем, цветной картридж печатал только красным, точнее малиновым, а синего и желтого цвета не было совсем. А черный картридж умер вообще. Не подавал ни каких признаков жизни. Сначала, я думала, что нужно просто купить на него новые картриджи и не морочить себе голову. Но когда в интернете посмотрела я цену на его картриджи, то подумала:- н даааа....уж.. стоят они конечно как самолет, а печатаю я иногда. И я решила, просто собрать его в мешок, вместе с проводами, картриджами и вынести на мусорку. А то стоит и только место занимает. Если сказать, что у меня кроме него больше нет принтера, и надо топать в магазин и покупать новые картриджи на него, так нет, у меня есть еще один маленький компактный струйный принтер HP, такой простенький и дишманский, но со своей задачей справлялся хорошо, но речь не о нем, а о Canon. И вот я собрала все в мешок и поставила в прихожке, что бы потом отнести к контейнеру и поставить, может кому ни - будь пригодится.. И когда я уже собралась, то увидела такую картину:- мой кот Василий улегся на этот мешок и не хотел уходить с него. Я конечно человек не суеверный, но,,, какая-то тень сомнения поселилась в мою душу. Постояв немного времени и почесав себе затылок я подумала:- Василий же не просто так улегся на этот мешок и не хотел уходить, когда я его прогоняла, а это значит, что не нужно торопиться. И решила:- выбросить я его смогу всегда, а убить уже мертвое не возможно. А вот оживить-можно и попробовать. -Это я про засохшие картриджи. И я погладив кота по голове сказала:- Может ты Васян и прав, рано его еще выбрасывать. Пошли и попробуем реанимировать картриджи. Васян на меня так посмотрел, как буд-то все понял, встал с мешка и пошел на кухню. Я заглянула в мешок, и почему-то мне так стало жалко этот принтер, что я его отнесла и поставила на стол. Потом я его подключила к компьютеру и решила сделать тестовую печать. Вот такую я получила картинку: ни синего, ни желтого, и уж тем более черных цветов нет. И я решила провести реанимацию сначала черного картриджа.
Кроме малинового других цветов нет.
Перечитав в интернете кучу способов по восстановлению картриджей, некоторые из них я попробовала, но ни к чему это не привело. Я пробовала замачивать в спирте, и с нашатырным спиртом, и с очистителем для мытья стекол. Результат оказался равен нулю. Я знаю, что в магазинах продаются специальные промывки для картриджей, но опять таки это надо одеваться и идти в магазин, да еще и потратить на это деньги. Лень! Не охота! И денег жалко. И где гарантия, что картриджи оживут? Гарантии нет, а деньги и время будут потрачены напрасно. И вот я снова подумала:- а попробую я сделать так......ведь мертвое уже не убьешь...а вдруг все раз...и.. получится восстановить. Ну и принялась я за работу. Я понимала, что если картридж не печатает совсем и даже нет на это намека, значит он засох везде и окончательно и надо его как то- размочить, но...ведь я же использовала средства описанные выше и не помогло. И я решила сделать так:- для начала я поставила на плиту чайник с водой и закипятила его. Когда вода закипела, я в тарелку налила совсем немного кипятка и погрузила туда черный картридж только до уровня, что бы вода не доставала до контактов. И подержала секунд 30. И ооооо...чудо!!! Снизу стали в эту воду выходить черные чернила и на дне тарелки были засохшие их частицы в виде осадка. Так эту процедуру я проделала несколько раз.
Поставила картридж в кипяток на 30 секунд так что бы не доставало до контактов и стали появляться сухие частицы в виде осадка.
Потом я снова вставила картридж в принтер и решила что нибудь пробное распечатать. И когда я увидела результат, хоть и малюсенький, я поняла, что на этом останавливаться нельзя и надо дальше продолжать что-то делать по восстановлению. Вот такой был результат. Посмотрите в левой стороне картинки уже появились пропечатанные черные участки. Моей радости не было предела. И я понимала, что иду по верному пути.
Следующим моим решением было то, что я хотела разобрать картридж совсем и посмотреть, что же там творится внутри. И вот вскрытие самого картриджа было самое трудное, во всяком случае для меня. И когда я вскрыла его, то была очень удивлена, что чернила оставшиеся в нем были по консистенции как какой-то жидкий кисель. Хотя я знаю, что чернила для струйных принтеров очень гигроскопичные и проникают везде. А это.... ? Вытащив губку из корпуса я отправилась в ванную, что бы это все промыть, прихватив еще мягенькую кисточку для рисования, потому что внутри нужно все хорошенько аккуратно отмыть теплой водой, без применения моющих средств. Когда я все отмыла, стало выглядеть так:-
Внутри корпуса есть такая же губка, которую нужно аккуратно не повредив отмыть мягкой художественной кисточкой и все внутри.
Казалось бы...?! Картридж промыт со всех сторон. Ан...нет... я хотела, что бы уже было на верняка. И когда я его соберу и он вдруг не будет работать, я смогла сама себе сказать:- я сделала все что могла, и у меня не получилось. Собрать снова все в мешок и без сожаления вынести на мусорку, и даже Васян меня уже не остановит, как бы он на меня не смотрел. Иииии.. следующий мой ход был такой:- Я на тарелочку положила в несколько раз сложенную туалетную бумагу и на нее поставила картридж, внутрь картриджа я налила теплой воды и стала наблюдать:- сначала на туалетной бумаге были черные пятна, хотя внутри картридж был вымыт, водичка внутри него постепенно просачивалась в туалетную бумагу, вымывая какие то остатки засевшие где то глубоко... и так я вовнутрь доливала водички до тех пор, и меняла туалетную бумагу, пока на ней не было ни единого черного пятна, а только чистая вода. И я поняла, что картридж абсолютно чист.
Внутри картриджа чистая вода и она должна просачиваться на туалетную бумагу.
После того как вышли все остатки чернил, бумага должна быть чистой.
Теперь когда все чисто и промыто, нужно все хорошенько просушить. И феном для ускорения это делать не надо. Пусть высохнет все естественно. После промывки и сушки это будет выглядеть так:-
Теперь осталось картридж вновь собрать, заправить и вставить в принтер и сделать контрольную печать чего нибудь. И вот здесь я столкнулась с некоторым моментом. Когда я стала закрывать картридж, то верхняя крышка на него уже плотно не садилась. И я тогда подумала:- ну да ладно, можно ее посадить на горячий клей и все. И нет проблем. А потом вдруг:- НЕТ! Этого делать нельзя. Почему? Потому что а вдруг мне придется когда-нибудь снова таким способом восстанавливать этот картридж, и как я его буду открывать, если его крышка будет приклеена? Нет! Это не вариант. И я нашла другой способ. Скотч я дома не нашла, наверное его утащил Васян, когда игрался, этот прохиндей все таскает и где нибудь прячет, что находится потом случайно. Вообщем скотча нет, но есть черная изолента. И я просто эту крышку закрепила плотно изолентой, оставив только малюсенькую дырочку в ней, для заправки картриджа, которую потом в последствии тоже заклеила. И стал у меня картридж выглядеть так:-
Теперь нужно было заправить этот картридж и поместить в принтер. И вот новое препятствие. Ведь чернил то у меня нет родных от canon! Что делать? Собираться и идти в магазин и покупать? И снова мысль в голове:- а если не заработает, и деньги и время будут потрачены впустую?! Нет! Я и так потратила кучу времени на этот картридж, который может и не заработать. Нет уж...ни куда я не пойду и ни чего покупать не буду. А сяду и подумаю, что же делать? И вот тут я вспомнила, что у меня стоит в шкафу чернила для струйных принтеров правда для Epson и еще HP. И я достала их. Но я знаю, что для каждой марки принтера нужны свои чернила. Но у меня то их нет. А значит я попробую использовать то, что у меня есть. Ведь картридж то промыт полностью, ни с какими другими чернилами эти смешиваться не будут. Ааа..была не была..!!! и я заправила картридж чернилами от Epson. И вставила его в принтер. И решила сделать пробную печать чего нибудь, изменив в настройках принтера, что при печати будет использоваться только черный картридж. Но изначально я не верила и не надеялась, что после того, что я с этим картриджем делала, он вообще будет работать когда либо. И вот волнительный момент:- мой принтер зашумел, провел какие-то свои манипуляции, и захватив лист бумаги начал печатать. Я сидела как завороженная и не сводила с него глаз, когда я увидела, что моя схема по вязанию выходит в черном цвете, отлично печатается, буд -то в принтер вставили абсолютно новый картридж. У меня невольно вырвался крик как в мультике про кота Матроскина:- УУУУУРРРРААААААА!!!!!,,,,,,,,ЗАРАБОООТАЛООО!!! И вот так теперь стал печатать мой принтер используя черный картридж:-
После всех моих экспериментов картридж стал печатать как новенький.
И когда чувство радости у меня немного поутихло, я вдруг вспомнила про Васяна. А ведь он был прав, что лег на мешок с принтером и не хотел уходить с него, когда я его прогоняла. А это был знак на то, что не спеши выбрасывать, а попробуй подарить вторую жизнь. Ведь попытка не пытка. Что я собственно говоря и сделала. И при этом я не потратила ни копейки денег на промывочные химические спец.средства и оригинальные чернила. Все сделала из того, что было. Может кто -то вспомнит мультик, который мы в детстве очень любили и бежали к телевизорам, когда его показывали?. Этот мультик назывался:- "За 80 дней вокруг света". Почему я вспомнила этот мультик? А просто потому, когда Филиас Фог сталкивался с препятствиями или трудностями, он всегда говорил:- "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое". Вот собственно, что сделала и я. У меня был под рукой кипяток, и чернила от Epson. И все заработало.
P.S /- Не нужно выбрасывать то, что может быть возможным и починить. И главное не бояться испортить. Ведь все равно изначально вы думали отправить это на помойку. И снова задашь себе вопрос:- а вдруг,,,я смогу это починить?
Доброго времени суток пикабушник и мимокрокодил! Сегодня в нашей рубрике парочка весёлых ремонтов не особо дешёвой техники. Я не знаю кто те 67 человек что подписались и ждут новых постов, я очень ленивый человек и скорее всего вы состаритесь пока будете ждать новых постов от меня, но в холодное время года я думаю будет несколько интересных историй для вас, ибо для меня большая часть ремонтов уже стала рутиной.. Заряжаем тапки, готовлю панамку и т.д...
Первый пациент: блоки питания с передатчика Elenos ETG 1000, вот такие лапочки:
Собрано добротно, но т.к. до 2008 года выпуска есть некоторые нюансы в разборке, а именно приходится откручивать все элементы силовые которые с внутренней стороны закреплены на гайку, в более новых версиях эту ситуацию исправили.
Хоть передатчик всего на килловатт, тут установлено два блока питания для большей надёности и отказоустойчивости.
В общем малыши не подают признаков жизни, при подключении через лампу заряда конденсаторов не видно, соответственно проблемы по силовой части и сетевые банки у нас не заряжаются. Вывод в следующий: проблема либо по ККМ(Корректор Коэффицента Мощности, либо PFC в англ. Литературе), либо проблема по части инвертора после ККМ, спойлер: как дальше покажут замеры я столкнулся и с тем и с другим.
Чуть не забыл, доп платы которые выставляют адрес блока питания и передачу показаний тока, напряжения, а также предоставляют возможность управления блоками питания:
В первом БП из чата вышли транзистор PFC(ККМ), диодный мост, резисторы ограничивающие пусковой ток ( кстати тут реализация данной функции реализована при помощи симистора если память не изменяет), а также сетвые банки( конденсаторы), ёмкости по питанию контроллеров ШИМ и ККМ, собственно вот виновники:
Виновники
Блок с демонтированными деталями.
Во втором ситуация схожая, там вынесло транзисторы основного преобразователя, диодный мост, резисторы как наблоке выше, сетевые банки и немного покарало драйверы раскачки ключей, на фотографии выше это четыре мелкие платы перед четырьмя транзисторами, ну и по классике фотосет виновников торжества:
После промежуточных замеров и замены неисправных компонентов оба блока запустились и были отправлены на прогон в боевой режим передтчика.
Следующий пациент: QUATTROCANALI 1204 DSP с заявленной неисправностью со слов клиента: "попала вода, при включении пошёл дым". Уже интересно, скидывем крышку и диву даёмся:
Обычно выходит серый дым, но тут он чёрный, значит неисправность искать будет легче.
ОБщий вид под капотом.
А вот и первые следы жидкости)
Дальше всё интереснее и веселее:
Снял плату интерфейса DANTE
Задняя плата во всей красе
Это обещает быть интересным квестом.
Далее меня ждал интересный перфоманс водички и усилителя класса D под напряжением, точнее последствия данного перфоманса, честно я засомневался в первые моменты что это реально оживить, но ничего, глаза боятся, а кошелёк сам себя не наполнит. Наш герой:
Пыхнуло аки растаманы на ямайке, даже корпус закоптило))
Далее была мойка в УЗВ, немного дремеля, поиск протравленных дорожек и их восстановление, в общем на промежуточном этапе выглядело это вот так:
Здесь не видно парочки дорожек в основном месте прогара, я их потом только в мелкоскоп заметил и восстановил, но здесь в целом понятен мастштаб повреждений, самая бяка что плата минимум на 4 слоя…
Протравило как снизу, так и сверху платы, в данном месте восстанавливал при помощи резисторов smd 2512 0R, а также фольги добытой где-то из аппаратов доноров.
Далее решил заняться задней платой Входов/выходов, в общем I/O board, там меня тоже ждали сюрпризы:
Все сгнившие резисторы, а также транщисторы и диодные сборки заменил на исправные, к сожалению фото готового варианта не осталось.
Матрица dip переключателей вышла из чата..
В общем все пострадавшие компоненты были демонтированы с платы:
Вынесло ключи силового преобразователя, предохранитель сетевой, питания оконечных каскадов, ключи выходного каскада, конденсатор, а ещё немного моих нервов при ремонте...
В общем залив всё зелёнкой (да колхоз, но это не тупо если это работает), поломав своего перфекциониста и превратившись в перфекцихуиста родил вот это(:
Окончательный вариант.
Промежуточный результат
Завёлся засранец, видео к сожалению не сохранилось.
В общем вот такие ремонты, мне было интересно их делать, для матёрого электронщика тут нехрен делать (можете кидать свой негатив как на форумах, мне не особо интересно, ведь мы пришли сюда за развлекухой и деградацией), а начинающим или интересующимся я думаю будет полезно. Все добра, удачных ремонтов, достатка, счастья, любви и здоровья!
Ко мне в беспощадные лапы попало два устройства, пусть и мало чем связанные оба не работали, а точнее - не выводили картинку на экран. Здесь я расскажу, как ремонтировал их на коленках, фактически бесплатно.
Первый пациент
Samsung SyncMaster 920NW. Это VGA ЖК-монитор средненького качества середины 10-ых годов. Пусть Б/Ушный такой и стоил бы 500 рублей, но когда есть вера в себя - почему бы не попробовать отремонтировать здесь и сейчас?
SyncMaster920NW.
Он верно отработал достаточно продолжительное время, после чего однажды выключился, и не включился: на экране нет никакой картинки, даже пресловутого "Проверьте кабель".
При этом синяя лампочка на кнопке включения моргала, как и положено. Реакции на подключение VGA кабеля, увы, не было.
Начитавшись сайтиков, вскрываю монитор и лезу к плате блока питания. На ней чаще всего вздуваются конденсаторы, что и является причиной неработоспособности монитора.
Действовал вот по этому ролику:
В целом ничего сложного: кредиткой отщёлкивается передняя панель, затем снимается задняя металлическая панель (обратите внимание на маленькое металлическое крепление, которое надо разогнуть), и откручиваются платы.
Плата БП большая:
Плата БП. Справа от неё контроллер видео.
Виновник торжества действительно был обнаружен, вот он: вздутый кондёр на 10v и 1000uF.
Тот самый кондёр.
Интересно, что его цвет отличался от цвета остальных кондёров, мог ли кто-то менять его до меня? Не ясно. Да и не важно. Выпаиваю его с платы обычным паяльником, и ставлю на его место на 16v1000uF. Другого в закромах не нашлось.
После замены конденсатора также почистил бензином Галошей плату контроллера, протёр шлейф LVDS. После сборки экран показал заветную надпись "Проверьте кабель", а подключение Макбука через переходник полноценно показало работоспособность монитора.
p.s битый пиксель вверху был давно)
Второй пациент
"Неубиваемая" Nokia 3310. Та самая, на которой была змейка, и при падении которой на асфальт - проблемы были у асфальта. Также перестала выводить изображение, при светящихся кнопках.
Иногда выводила "битое" изображение. Имея опыт в работе с текстовыми LCD дисплеями (Я ардуинщик), сразу полез к шлейфу. Устройство разбирается несложно: весь пластик на защёлках, а металл на шести винтиках. Но тут есть нюанс. винтики - не простые:
Открутил их с помощью китайского набора отвёрток на все случаи жизни. Не соврали.
На видео это выглядит так:
Оказалось, что в Нокии 3310 никаких шлейфов нет: всё на прижимной силе этих шести винтиков. На моменте откидывания дисплея (таймкод 0:32) видно плату, на которой находится коннектор дисплея. Выглядит он вот так:
Как вы видите, на коннекторе моего пациента была неизвестная черная мразь. Счищаю её бензином галоша и ватными палочками. Подкидываю дисплей, плотно прижимаю винтами - всё работает.
Собираю устройство в обратном порядке, и получаю рабочую нокию.
Вот такие два простых ремонта я произвёл за один день. Надеюсь, было полезно, или, по крайней мере, интересно читать)
Есть такой грешок у iPad 7 и iPad 8 - у них вечно отваливается процессор. Все из-за плохой системы охлаждения: устройство сильно нагревается, следом процессор покидает чат.
Что же касается этого iPad 7 - у него разбит тачскрин. Тут нет привычного "бутерброда из слоев дисплея", так как на iPad 7 не ламинированный дисплей. Что это значит? Между стеклом и экраном есть воздушная прослойка.
Из плюсов: проще заменить стекло в случае его повреждения. А мы знаем, как иногда дети "случайно" роняют планшеты, играя в игрушки
Из минусов: насыщенность картинки немного хуже. При использовании стилуса ощущается задержка.
1/3
Разогреваем iPad 7 на сепараторе и пинцетом собираем все мелкие кусочки стекла, которые можно достать. Тонкой пленкой снимаем битый тачскрин - главное, следить, чтобы осколки не попали на матрицу, так как они могут ее поцарапать.
1/3
Единственное, что нужно снять со старого тачскрина - это кнопка Home. Разогреваем тачскрин, снимаем кнопку Home (сохраняя при этом резиновую прокладку вокруг кнопки). Если этого не сделать - кнопка будет болтаться.
1/4
Стекла на iPad пока не переклеиваю, только телефоны, но в планах приобрести пресс побольше. Конечно хочется купить все и сразу, но так как вкладываю собственные средства в оборудование и работаю один, двигаюсь чуть медленнее)) Может поэтому у меня пока нет собственной машины. Такие приоритеты))
Склеиваем тачскрин с дисплеем в беспылевой комнате и получаем такой результат.
