После падения, есть скол на стекле матрицы, нет изображения Задача: заменить экран с работоспособностью всех функций Клиент сам приобрел деталь, а именно стекло матрицы ОЕМ
Поехали. Снимаю заднюю крышку корпуса 6 защелок по 2 с каждой стороны и после сдвиг сверху вниз.
Откручиваю винты, отсоединяю шлейфы, освобождаю динамики, снимаю антенну wi-fi, петли матрицы Разъединяю половинки и работаю с верхней частью При помощи фена quick нагреваю накладку и снимаю ее пленкой
Далее снимаю по периметру резинку, ее клеевая часть остается в крышке матрицы
Следующим шагом было необходимо как на батарейках iPhone вытащить клеевую полоску из под матрицы, те кончики ее что торчали у меня оборвались по обеим сторонам, стоило край матрицы чуть поддеть она сразу же ломалась, эту было не жалко она и так разбита, в итоге пришлось ее выломать и остатки стекла вместе с клеем удалить из крышки, светофильтры продул "грушей"
Заправил на место резинку, на новое стекло переклеил на двусторонний скотч рамку крепления, далее обратный процесс сборки
Воссоединение с нижней частью
И проверка
Всем удачи и легких ремонтов. Полное видео на ютуб :
Стоит ли ремонтировать это устройство в 2024 году? Учитывая, что iPhone 11 Pro Max будет обновляться вплоть до 2026 года, можно еще спокойно проходить с ним 2 года и даже чуть дольше. Начинка у него хорошая, поэтому тут все упирается в стоимость ремонта.
Этот iPhone 11 Pro Max еще можно спасти. На нем разбита задняя крышка и есть трещины на стекле дисплея. Удача, что под такую крышку не попала влага.
1/3
1 этап - вскрываем устройство и видим, что аккумулятор уже изжил свое, а стекло дисплея вместе с тачскрином тут уже меняли. Риски чуть выше, так как работа не наша, главное, чтобы на шлейфе дисплея не было клея. Иначе будут большииие проблемы - рамка (при снятии) потянется вслед за шлейфом. Вместе этого вылезло кое-что другое. Но обо всем по порядку.
2 этап - снимаем рамку дисплея и срезаем стекло с тачскрином вместе.
1/3
И что мы видим? На дисплее остался еще один тачскрин (2 фото). Это рядовая ситуация. Из-за замененного ранее тачскрина. Без паники, срезаем еще слой (3 фото)
1/3
Микросхему оставляем, так как ее нужно будет перепаивать на новый тачскрин. Он отвечает за подлинность дисплея. На более современных моделях iPhone (начиная с iPhone 12 Pro Max) она припаяна к самому дисплею.
3 этап - зачищаем стекло с тачскрином и двигаемся в беспылевую комнату, где циркулирует чистый воздух. А ведь были времена - ловил всю пыль и грязь вручную))
1/4
4 этап - под микроскопом "накатываем" новые шары на контакты микросхемы и припаиваем к новому тачскрину.
1/3
5 этап - крышку меняем с полным разбором. Подробнее о том, почему и как это происходит можно почитать здесь
Попросили починить вещицу, которая рекламу крутит, разобрал ее, а там такое:
Такой набор компонентов никогда еще не видел :) С блока питания от старого монитора даже не стали спаивать разъем сетевого питания, поставили прям так. Скалер обычно не нужен, есть на плате процессора, но в этом аппарате матрица, видимо, сильно хитрая, пришлось вкрячивать еще и его. Блок питания там оригинальный: для питания МС 33364 используется повышайка до 30В на МС3363 и уже она питает основную плату 12 вольтами.
Всем привет. Прознал про еще один интересный с технической точки зрения фотоаппарат, а точнее даже микросемейство из Киев-10 и 15, с веерными ламельными затворами. Я такого отродясь не видел, поэтому приобрел для изучения!
Кроме ламельного затвора обладает автоматикой (приоритет выдержки), что хоть и не является передовым по тем временам, но все ж что-то. Экспонометры работают оба. 15 версия отличается залинзовым измерением Cds резистором, а в версии Tee их даже 2, для более точных показаний в темное время. Так же показания экспонометра показываются в видоискателе на фоне шкалы диафрагмы, чтобы ты видел какая сработает. Плюс интересная штука - нажимая на спуск двигаются специальные шторки закрывающие глазок видоискателя, тем самым препятствуя проникновению света через призму в шахту зеркала и на пленку.
Оба парня частично рабочие. Оба хотел починить малой кровью, но киев-10 надо мной посмеялся)
Киев-10 недовзводится, поэтому ламели не фиксируются во взведенном положении, спуска нет.
Так же зеркало не опускается, а если опустить вручную, стоит криво. Ну и как позже выяснилось -замедлитель выдержек не работает. Разбираю!
Внутри сверху очень аккуратно сделано.
Снизу тоже.
Первая неисправность обнаруженная - на фото выше пластина ходящая вдоль винтов не доходила до конца - проскочила на зуб, а она и взводил затвор. Переставил на зуб и заработало, однако проблема с кривым зеркалом сохранилась, медленные выдержки не работают.
Придется разбирать вообще все к сожалению. Снимаем переднюю плиту с байонетом, далее снимаем корпус зеркала и механизм автоматики.
Без морды и шахты зеркала.
механизм взвода зеркала обособлен, что удобно.
Тут мы уже можем подогнуть крепежные пластинки зеркала, разобравшись в его кинематике. Сюда лазили, оно было поставлено очень криво, плюс из-за нарушенных соосностей втулки разболтались, но при настроенном положении мне показалось что уже не так критично. Сложно было выставить его правильно геометрически, при том чтобы оно не клинило при ходе, так как его кинематика сложная.
Вынимаем деталь затвора из фотоаппарата чтобы добраться до замедлителя выдержек.
замедлитель справа. Сверху через шестерню ему задается положение, а колесо с прорезями через рычаги задает некоторые изменения в работе затвора - такие как медленные выдержки и выдержка В
итоговый вид снятых деталей пугает. Поэтому я и не хотел разбирать, ахах
Снимаем механизм замедлителя и разбираем
запоминаем как все было собрано
не работал храповик - левая нижняя шестерня. крутилась свободно в обе стороны.
пара минут в бензине оживило пациента
Итак выдержки работают. Положением замедлителя добился правильной выдержки 1/2
Зеркало отрегулировано, механизм ходит без клина. Дополнительно там есть странная штучка которая отвалилась, она спускала зеркало при взводе затвора. Технически она совершенно не нужна, но предполагаю это сделано для аварийных ситуаций при которых зеркало почему-то не упало само. Ведь если зеркало не опустится, то фотоаппарат нельзя будет взвести. Деталька закреплена на недостающие винты.
Обратно собирал не так как разбирал. На передней плите закрепил и корпус зеркала, и автоматику диафрагмы.
готовы к слиянию. сверху справа кнопка спуска. Ее придется ставить потом, орудуя отверткой где-то в недрах.
Кнопка спуска установлена, механика проверена. Далее регулируем высоту фокусировочного экрана, чтобы бесконечность была бесконечностью.
вот 3 винта контрящих, рядом с ними тощие винты для регулировки.
Ставим призму на место.
Далее сборка шестеренок слева, их нужно правильно выставить методом проб и ошибок, чтобы подбирались правильные параметры
накидываем временно ручку и регулируем.
Попали в значения, отлично, далее накидываем крышку корпуса. Далее на очереди объектив.
немножко непрозрачный с грибком
Кроме грязи у него закусывает диафрагму, а фотоаппарат двигает ее дрищавой пружинкой, которая не способна преодолеть сопротивление, фотоаппарат об этом не узнает и отработает неправильно.
Разбираем узел лепестков. И очень долго шкурим дорожки на задающем диске.
Вообще разбирать геликоид было не нужно но я этого не знал) Диафрагму сделал, она теперь работает не идеально, но подкусывает только если жать на спуск очень плавно. Если жать порезче, то не застревает. Лучше сделать не получилось, но честно сказать мне кажется и дизайн дерьмо, на таком резком изгибе оно рано или поздно набьет ямку и будет подкусывать.
Сравнение с похожим по состоянию объективом от Зенит-15, который еще не почистил.
Собственно за сим все. Геликоид собран, бесконечность есть, чисто, диафрагма теперь двигается.
Не сказать что он красавец конечно, но где ты еще увидишь фотоаппарат будто вырубленный из куска руды.
кнопка открытия крышки спрятана под ручкой обратной перемотки. Хитро и безопасно!
Понимаю что фоток не очень много, и самое интересное не показал. Например с другой стороны механизм зеркала, или затвора. При чем эти фото я делал, но видимо по запаре блокировал телефон раньше того, как они сохранились O_O. мой айфон он такой. Ну и хозяин такой же))
Ноутбук был куплен на одном известном маркетплейсе, ноутбук под брендом No Name и ранее его никто не разбирал, ничиво не шил и не паял, от слова совсем!
Сегодня расскажу и покажу ремонт китайских балалаек.Две магнитолы с похожей историей ,но с разными неисправностями ,общего у них то ,что обе не отработали и дня после покупки.
Начнем с первой ,там история такая :пока человек настраивал магнитолу под себя ,в какой то момент она выключилась и больше не подала признаков жизни совсем.Происходит это из-за того ,что в момент выбора автомобиля и изменения пункта в меню Заводских настроек магнитола через интернет подтягивает прошивку MCU ,под ваш конкретный автомобиль ,а после чего начинает немного неожиданно обновление этого MCU и вот если в этот самый момент отключить питание ,то магнитола превращается в кирпич ,но иногда и с подключенным питанием может превратиться в кирпич.
При подключении такой магнитолы к ЛБП ее потребление будет висеть в районе 200мА и больше ничего происходить не будет.MCU на этапе включения заведует всем ,а именно : сигналы enable на ШИМ 5 В (который и запускает андроид часть),сигнал включения подсветки дисплея и т.д , короче с дохлым MCU кина не будет!
Если приходит питание на сам контроллер MCU ,но более ничего не происходит ,то тут только его замена,но и тут есть множество нюансов.Контроллер нужно установить уже прошитый ,считать с другого контроллера прошивку невозможно она защищена от чтения и при чтении рабочий контроллер просто стирает свое содержимое .Если кратко ,то есть возможность заказать уже прошитый контроллер под вашу плату у китайцев ,стоимостью примерно 4.5-5К рублей и запаять его на плату или снять с донорской (можно даже чуть другой платформы) и после обновить его уже в магнитоле под необходимые параметры вашей платы.
Для моего ремонта донором послужит плата от TS 10,микросхема там такая-же ,но с другим содержимым .
Донорский чип MCU.
После его установки на нашу плату ,плата должна стартовать и загрузится ,но не будет работь радио и не будет звука.
Устанавливаем на плату .
С донорским контроллером магнитола начала стартовать ,появились необходимые напряжения ,появилась подсветка дисплея ,но нет старта андроид платы .
Значит слетел загрузчик в Emmc ,снимаем ее и правим программатором.
После прошивки Emmc c помощью z3x ,магнитола начала загружать андроид .
На фото видно что MCU именует себя TS10 ,а должен TS18
Ожидаемо нет звука и не работает тюнер ,т.к существует несколько ревизий плат с разными микросхемами MCU ,тюнерами ,dsp.
Теперь через USB обновляем MCU до подходящей версии ориентируясь на установленные микросхемы тюнера и dsp.Как можно догадаться прошивка эта не достается нам бесплатно ,существует множество ревизий и все я еще не собрал ,поэтому покупаем необходимую прошивку у коллег.
После чего записываем необходимые файлы на флешку и обновляем через интерфейс магнитолы.
И на выходе получаем полностью исправную магнитолу ,тестируем пару дней и отправляем клиенту.
На подходе вторая TS18 ,со слов клиента поработала несколько часов после покупки и больше не включилась.Тут картина немного другая есть старт MCU ,загорается подсветка дисплея ,но не стартует Андроид плата.
Можно сразу начинать диагностику с проверки основных напряжений на андроид плате ,которых там не оказалось совсем (кроме 4В).Т.е 5 вольт приходят на плату ,далее из них формируется 4-4.2В которые заходят на контроллер питания SC2721G ,а из него уже ничего не выходит.А при проверке конденсаторов вблизи него оказалось ,что многие имеют заниженное сопротивление на своих линиях питания.
Поэтому без раздумий дергаем сам контроллер питания .
Сопротивление приходит в норму ,поэтому ставим новый.
После чего магнитола включается и полноценно работает .
Еще совсем новенькая в пленке ,но уже начинает разорять своего владельца.
На этом я и закончу свое повествование ,надеюсь было полезно/интересно.
Контакт для связи со мной по вопросам ремонта (отправки на ремонт) андроид магнитол в моем профиле!
В первом посте я произвел первичный анализ состояния консолей и уже заказал некоторые запчасти, которые точно пригодятся. Консольки я разбил по группам, чтобы удобнее было осуществлять их ремонт. Начать решил с самой простой группы - консоли в хорошем состоянии, которым нужная чистка. Сразу у трёх консолей западали или не срабатывали кнопки, что обычно решается чисткой контактов, самих кнопок и резиночки, которая находится между ними.
Вот они. Цвета разные, проблемы одинаковые
Я начал записывать ремонт на видео, чтобы был виден процесс разборки, сборки и чистки. Но я и сам люблю читать длиннопосты, так что вот видео, а ниже будет текстовый разбор. Если за мои старания отблагодарите плюсом здесь и просмотром на Ютубе, буду благодарен!
Первая консоль
Чтобы добраться до контактов, кнопок и резиночек, нужно разобрать всю основную часть консоли. Только верхняя крышка со вторым дисплеем не подвергается разборке.
С платой все в порядке. На корпусе есть царапины, потертости и грязь
Затем нужно отключить пару проводков, один из них выцепить из-под разъема под картридж, выкрутить оставшиеся болтики, отцепить шлейф верхнего экрана и можно даже не отключать нижний экран. Делов-то! Скоро я буду разбирать NDSL с закрытыми глазами, так как это уже второй десяток таких консолей пошел.
Ну и в итоге добираемся до платы. Вот они грязнющие контактные площадки, которые мешают кнопкам работать. Беру ватную палочку, макаю её в спирт и тщательно тру. Такой сильный налет еще помогает вначале поскрести чем-нибудь (я использую пинцет) и потом уже протирать спиртом. В карусели сразу две фотки: было и стало.
1/2
Пикабу не дает повернуть фотки в карусели, а так я бы вторую повернул для удобства восприятия
Обратите внимание, что грязь была именно на кнопках Влево и Вправо. И вот так выглядела резиночка, которая собственно замыкает контакт при нажатии на кнопку.
Тут чинить нечего, только менять
Резинка под замену. Прикол в том, что кнопка должна нажиматься с приятным звуком и отдачей. Если резинку и контакты почистить, то кнопки работать будут. Но не будет ни приятного звука, не ощущения нажатия. Поэтому резиночку обязательно надо заменить. А пока тщательно чищу консоль и все её компоненты и откладываю. Либо среди неремонтопригодных консолей будет донор, либо закажу новую резинку на Алике.
Вторая консоль
У второй консоли западает всего одна кнопка А. Поэтому алгоритм такой же. Разбираем, чистим, собираем, надеемся, что все работает.
Тут долго рассказывать нечего. Резиночка в порядке, разве что немного грязная. Контакты тоже отлично выглядят, почистил чисто ради профилактики. А вот сама кнопка и её место крепления оказались сильно грязными. Ну и весь корпус тоже пришлось почистить, раз уж разобрал консоль.
1/3
Скажите, почему, когда что-нибудь происходит с кнопками, вы трое всегда оказываетесь рядом? Это я про контакты, резинку и кнопки.
Всё протер, всё собрал на место, всё работает, как надо. И это первая консоль, которая очень легко была приведена в готовый для продажи вид. Стоить такая консоль будет примерно в три раза больше, чем изначальная цена за одну сломанную консоль. То есть, если бы получилось без дополнительных затрат починить все 10 консолей, то можно было бы утроить вложения. Но для меня важен процесс и я рассчитываю, что получится привести в полный порядок только 8 или даже 7 из 10.
Консоль не в отличном, но все же в очень хорошем состоянии
Кстати, если вам кажется, что приставка была довольно чистой, то вот количество ватных палочек, которое я использовал для чистки первых двух консолей. На видео в начале поста видно, как происходит процесс чистки и как быстро палочки становятся грязными.
Не самое приятное зрелище, но, если консоль разобрана, то грех её не почистить
Третья консоль
А вот это - самая грязная консоль из трех. У такой разновидности и еще у некоторых других есть особенность. По канту идет прозрачный пластик. И вот именно под ним особо видна вся грязь. Но начинаю, как всегда с разборки консоли.
Красиво лежит, я еще не догадываюсь, какой сюрприз она мне преподнесёт
Затем внимательно изучаю контактные площадки и принимаюсь за их чистку. Налёт и грязь есть и на левых кнопках и на правых.
Все, что серое и черное на контактных площадках надо убрать
Ну и аккуратно, но настойчиво чищу весь корпус консоли.
Самую грязь я зумить не стал, но тут видны прозрачные бортики которые требуют тщательной чистки
И вот, когда я уже предвкушал, что вторая консоль будет готова к продаже, меня ждал удар. Видимо, у консоли уже был надорван шлейф верхнего экрана и после разборки и обратной сборки он надорвался еще сильнее. Это самая частая беда таких консолей и решается она только заменой дисплея. Даже если шлейф надорвался совсем чуть-чуть, и на работу дисплея это пока не влияет, стоит открыть-закрыть консоль 10-20 раз и надрыв усилится, а картинка с экрана пропадет. Так что экран буду менять!
Вот такая вот картинка, вернее отсутствие картинки на верхнем дисплее
Кстати, кнопки все работают отлично, чистка помогла. Хотябы с этой проблемой я разобрался! И весь корпус тоже хорошо выглядит после чистки.
Итог
В итоге у меня получилось привести одну консоль в полностью рабочее состояние. Другая консоль требует донора или просто новую резинку под кнопки. И наконец третья требует либо замену дисплея, либо замену всей верхней крышки. На самом деле обе замены простые и мне не составит труда их произвести, но только сперва нужно определиться с донорами из остальной партии консолей, либо заказать новые детали с Алика. Так что пока буду разбирать и чинить остальные приставки, а по двум "недоремонтированным" сделаю апдейт в одном из следующих постов.
