Беречь и лелеять экран - вот, что я бы рекомендовал делать при покупке Samsung S23 Ultra. Впрочем это касается многих экранов с изогнутыми краями.
Хрупкий, ОЧЕНЬ дорогой, но с хорошей цветопередачей.
Этот счастливчик упал не очень удачно, разбилось стекло, но дисплей остался жив.
Сэкономим клиенту много долларов. Дисплей стоит около 25000 руб, замена стекла (вместе с работой) - 10500 руб.
Итак, поехали
1 этап
Для того, чтобы добраться до дисплея, нужно снять заднюю крышку и всю внутрянку: акб, материнскую плату и камеры. Кладем устройство на сепаратор (нагревательную платформу) и устанавливаем температуру 80 градусов.
2 этап
Оставляем только дисплей в рамке. Громко вздыхаем и приступаем к "прорезыванию углов" для захода струны. Главное - не перестараться, иначе дисплей подохнет. Тот самый нюанс гнутых дисплеев, по-другому добраться до стекла дисплея невозможно.
3 этап
Важно видеть процесс срезки дисплея. Поэтому укладываем его дисплеем вверх, а не вниз, как обычно. Осторожно срезаем стекло металлической струной. После срезки обязательно проверяем работу сенсора, счищаем остатки клея с поверхности и вытаскиваем с рамки. Далее кидаем устройство с новым стеклом в пресс.
1/3
4 этап.
Беспылевая комната делает свое дело, так что под стеклом нет ни единой пылинки. Собираем устройство, предварительно очистив поверхность от клея. Устанавливаем оригинальную проклейку и получаем идеальный результат.
Правильно! Официальный старт продаж iphone 16, а значит старые iphone 15 теперь можно списывать.
Это была затравка, на самом деле запрос был ещё 11 апреля 2024 года
И тогда я ещё не знал что с этим делать, но так как моя основная спецификация в ремонтах это восстановление данных, то я просто был обязан помочь.
Значит что я имею?
Телефон, который просто обновился и кончился, а значит по первичной логике его нужно прошить без потери данных, введя вручную в режим DFU.
Оригинальный провод я уволок домой, поэтому картинка из дома
Как и у клиента, даже из DFU было тоже самое
Значит предполагаю по опыту предыдущих моделей контроллер USB.
Для кеширования:
Iphone 15 pro не заряжается и не работает тачскрин
В отличии от предыдущих моделей в 15 впервые завезли type-c разъём, а значит по аналогии с macbook за место стандартных контроллеров там будет дополнение, вернее замена стандартного кп usb, на контроллер type-c.
Где брать?
Правильно, с полностью рабочих доноров.
Каждую мать я беру сразу с большим объёмом памяти, чтобы потом разграбить её по максималке.
На 512гб в апреле это стоило 10 или 12 тысяч за штуку, точно не вспомню
Разбираю эту красоту
С донора снимаю сразу необходимый контроллер и половиню ориджинал плату
Вот та самая микра, которая пойдёт под замену
Но, так как особой инфы на тот момент не было, я, после запайки, проверил верх доски на последствие ремонта, где также ничего не поменялось и после гугления инфы о макбуках нашёл привязку этого контроллера к eeprom
Выпаивать не стал, просто спилил с платы и поставил от того же донора
Всё равно не взлетало, поэтому решил ошарить низ платы, собрать всё обратно и попробовать прошить без потери данных:
Но, но. Комп теперь вообще перестал определять телефон...
Так. Телефон заряжался как и изначально в два раза медленнее, поэтому сделал ставку на контроллер заряда
1/2
Напомню, инфы было вообще мало или были тупые предположения, поэтому нужно было пробовать разные варианты.
Это тоже не помогло и я решил отложить ремонт на неопределённый срок, предварительно сообщив об этом клиенту.
Инфа нашлась случайно, я недавно начал восстановление такой же модели, только который не заряжался, а при прошивке вылетала ошибка 4012 и при замене одного контроллера заряда телефон включился, также не работал тачскрин и ситуация была один в один как и с этим телефоном.
Значит взял сразу три микросхемы с донора и перекинул их не включая телефон после каждой запайки
Всё сразу взлетело
Показалось, что ремонт был закончен, но это не так (будет дополнение к этому посту).
Но на тот момент радовался выполненному ремонту и начал наряжать плату во все подушки и термоинтерфейсы
А чтобы было совсем нарядно, делаю новую оригинальную влагозащитную проклейку и собираю в максимально заводское состояние
С проверкой на влагозащиту не грушей от тонометра, а электронным девайсом
Полтеррабайта данных дома, а взамен получаю немного денюшек
Что же пошло не так?
Я сначала запаял контроллер type-c без перепайки его eeprom. Вероятно была перезапись данных и после запайки от донора eeprom также стал не родной и контроллер его не воспринимал. Потом я припаивал контроллер заряда с донора и возвращал родной для проверок и в конечном итоге всё перезапуталось.
Поэтому!
При таком ремонте нужно менять сразу три рабочих микры с донора и включать телефон только после их запайки.
Многие умники скажут: я бы просто перекинул проц на новую доску и делов то.
А знаете, сколько телефонов с перекинутым процессором на яблоках после умников я восстановил? Ноль!
Последний выдал 13 pro max недавно с ушатанными дорогами, где скоблили компаунд и повредили их скальпелем. Потом пытались восстановить, распотрошив ещё и переходные межслойные отверстия.
Проц - самое последнее, что нужно трогать в яблоке!
Тем более важны данные и рисковать я не стал.
Итак, на данный момент имею полностью рабочий телефон, но с одним нюансом - заряжается и определяется компом только из выключенного состояния.
Если переткнуть провод, то всё - голяк.
С этим я буду разбираться в следующих постах, когда клиент скопирует данные.
Возможно просто потребуется прошивка начисто.
А пока:
Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
Всем привет, наконец-то я дождался недостающих деталей и доделал этого монстра. Правда это было настолько запарно, что я опять забыл делать фотографии процесса, благо внутри все как в Зените 4 который уже был в постах ранее.
вот в таком состоянии был получен. Еще кофр(что хорошо, так как кофр другой из-за огромного дна)
Во-первых в чем отличие от зенита 4 - моторизированный привод взвода, автоматический. Первый в мире встроенный в фотоаппарат и первый в СССР привод вообще.
Но можно перефразировать - первый в мире с аккумуляторами, а не батарейками, ахах)) В любом случае был на волне первых, так что уважаем!
Во-вторых достался весьма ободранный, не хватает внешних элементов, вырваны все провода и пустое дно. Хоть мотор и концевики на месте, на том спасибо) Все остальное взял с донора, который был приобретен и отдал много деталей другому зенит 4.
здесь должны быть элементы питания а так же кнопка включения, ее тоже нет, что самое обидное.
Внутри абсолютно такой же, но весь увешан выключателями, которые и образуют логику включения мотора в нужное время.
Затвор комплектный, но был перебран, все как в зените 4. Особое внимание на контакты слева - они будут затем прижиматься к контактам на корпусе.
Очень важная штука на фото сверху - нижняя пластинка подпружиненная, она является толкателем концевика, и именно ее должен подцепить штифтик затвора, если она соскочила - взвода не будет, а она как раз соскакивала. Была почищена от ржавчины, наполинована на наждачке. тьфу тьфу работает. Отрегулирован переключатель.
Далее самое сложное для меня это понять как идут провода, но спасибо доброму человеку, который выложил в интернет схему, так как у него был экземпляр комплектный. Без этой схемы я бы никогда не подключил эту жесть, правда. Человека зовут Борис Буйлов, за что ему еще раз спасибо, вот эта схема, хотя кроме нее у него целый мануал по оживлению.
Понял ее лишь концептуально, но не полностью, но этого достаточно чтобы настроить работу концевиков и пробросить все провода. Следующая проблема -соединительная колодка между корпусом и затвором. Здесь ее не было вообще, а на доноре проста, где только контакты синхро.
Изготовил новую колодку на принетре по размерам старой, контактные пластины вырезал из какой-то пружинной стали отпущенной, больше ничего подходящего не было.
и припаял провода.
Продеваем провода. Тут я уже понял что провода слишком жирную оболочку имеют, это моя ошибка, но я уже выбрал путь страданий, нечего было спешить) Сделал цветовую дифференциацию проводов, хотя цветов и меньше чем проводов было увы.
Далее я примерно вечность(без шуток) находил положение затвора на корпусе, когда все контакты соединяются. и автоматика работает. Я переразбирал это миллиард раз, затвор имеет по корпусу огромные допуски, и в обычном зените ты подбираешь положение чтобы ось приводной шестерни совпадала с осью привода затвора, но тут тебе на эту соосность уже все-равно. Главное поймать то микроположение, когда все пластинки попали на свои пимпочки.
Можно было бы сказать что я просто криворукий, и это правда, но я сделал коннектор по всем размерам старого, а контакты оказались выше чем надо. Я подогнул контакты, я клеил скотч и краской оставлял на нем отметины от пимпочек, они ИДЕАЛЬНО попадают на контакты. Но цук не работают и все тут. Так что тут фоток тоже нет, ибо очень много страдал.
И вот мы поймали положение когда оно работает, тут надо бы настроить рабочий отрезок, но я действительно не хочу трогать этот узел, пока еще не утратил рассудок. В приводе взвода все спаяно, сверху где счетчик кадров тоже. Первые тесты с батарейкой проведены, теперь работа по электронике.
корпус мотора собой являет катушку для пленки, поэтому он не только крутит ось, но и крутится сам, поэтому контакт на него подается вот такими дорожками.
за шестеренку его вращает привод движения пленки, приводимый в движение от кочерги в середине шестеренки.
вот эта шестерня с кочергой снята, видимо наименование мотора и номер. Мотор разобран и подшипники(шариковые, ооч маленькие) смазаны, собрано все взад. корпус мотора кстати из прессованого картона.
Далее к компоновке. Поскольку фотоаппарат гол как сокол, было решено сделать ребилд конструкции.
были куплены - новая кнопка, новый разъем питания, плата зарядки и аккумулятор. Под это все была напечатана новая деталь вместо держателя батареек (и конечно спроектирована в страданиях).
вид снизу
На удивление в размеры попал, с первого раза подошло почти идеально, остальное исправил ножик( не учел некоторые торчащие детали контактов)
синие провода синхронизации, остальные проложены внизу в спец тонннеле.
проложены провода, припаяны к плате зарядки. На ней чуть позже надо будет перепаять резистор номинала, подходящего под батарею, но резисторы еще не приехали.
С кнопкой больше всего мороки было. Места мало, прямо под кнопкой выходят провода из корпуса, они все проброшены в тоннеле пластиковой напечатанной детальки.
В целом по покупке кнопок очень мало вариантов, я купил красивую, но корпус огромный, купил из-за самой нахлобучки кнопки хромированной. А саму кнопку купил милипусечную. Поставить прямо под дыркой ее не получилось, так как там провода, нет места. Пришлось ставить рядом, и разработать коромысло. Размеров корпуса еле еле хватило, чтобы покрывать 2.5мм хода от включения до выключения. Коромысло было подточено ножом до совсем уж тонких значений.
Сверху приляпана верхушка купленной другой кнопки, она по размеру как раз дырки в корпусе. В оригинале кнопка поворачивается, как кнопка спуска и механизм ее блокировки в нажатом положении, но такого принципа новодельной не купить, а старой повторюсь не было.
Был припаян абсолютно новый разъем и куплен к нему провод на юсб, чтобы можно было заряжаться от обычного зарядника.
Закрываем это все крышкой и радуемся.
весит это добро вот такую символическую цифру)
вот такой зарядник с разъемом юсб, вставлен в обычный блок.
когда заряжается, через дырку даже видно в темноте как горит диодик на плате.
Собственно конечный итог изысканий. Мне по-хорошему надо проверить рабочий отрезок и настроить переднюю панель, но я очень сильно не хочу прикасаться к нему сейчас, очень уж я устал. Так же нужно перепаять резистор, о котором говорил.
кнопка функциональна
Вот такой вот монументальный и убийственный по габаритам фотоаппарат, вот вам как бонус видео звука работы взвода.
И заодно общее фото с младшим братом. По случаю так же купил сменную шахту видоискателя.
Прежде, чем я начну писать и показывать про пылесос я хочу поблагодарить читателя @ALEX477 за донат. Спасибо вам большое за помощь, это еще на один шаг приближает меня к осуществлению мечты.
У пылесоса не крутится турбощетка. В чем причина еще не знаю. А причин может быть несколько. Начинаю искать.
Разобрала нижнюю часть пылесоса. Емкость для мусора и пыли и двойной фильтр. Один с сеточкой а второй гафрированный но не бумажный, не знаю что за материал, что то похожее на плотную синтетику. На сколько мне известно такой фильтр стирать нельзя а только под замену. Да и в инструкции было написано что этот фильтр под замену.
Да какая там замена, эти фильтры дорогие поэтому я возьму гель для стирки белья и пойду в душ под хорошим давлением воды постираю его с гелем и отправлю на окно на солнышко сушиться. Такой фильтр сохнет очень долго.
Следующим шагом было то, что нужно было разобрать турбощетку, что бы добраться до двигателя.
Верхняя крышка открыта. Вот такой стоит маленький высокооборотистый двигатель в турбощетке.
Я не супер - пупер мега мастер, может где - то ошибаюсь, но все же пытаюсь разобраться и найти причину почему она не работает.
Теперь для меня стало важным определить подходит ли питание к двигателю. Я отсоединила нижнюю часть пылесоса от средней, в которой находятся контакты и поместила туда щупы от мультиметра и включила пылесос. Мультиметр показал что напряжение на эти контакты подается. Я поняла, что тут проблемы нет и нужно искать в другом месте. Но по сколько пылесос очень старый то я спиртом протерла контакты в средней части пылесоса.
В момент пробного запуска пылесоса у меня отключился телефон, а снимать уже было не на что пока он не зарядился. После включения пылесоса турбощетка так же не крутилась и я не могла понять почему. Ищу причину дальше...
Сняв ремень со шкива щетки и двигателя я снова включила пылесос двигатель работал очень хорошо, резво и без запинок, но когда ремень я возвращала обратно , то под нагрузкой двигатель прекращал свою работу полностью и мне пришла в голову мысль, что проблема может крыться в самом ремне. Я хорошо осмотрела ремень и мне показалось подозрительным что ремень как то слабо сидит и как бы провисает, а значит нет натяжения и поэтому турбощетка не работает и от времени ремень принял элепсную форму и растянулся. Я стала думать, как же мне проверить виноват ли ремень или может это что-то другое и я придумала вот что:
И так, что стало причиной того, почему не работала турбощетка?
1). Внутри самой щетки были запутаны толстым слоем волосы, отчего она вращалась вокруг своей оси с трудом.
2). Родной ремень растянулся, принял форму овала и после уменьшения ни каких результатов не дало, а только его полная замена.
Конечно я не собираюсь этот колхоз так оставлять на постоянно, но как только я увижу в продаже такой же ремень, то обязательно куплю и поставлю. Ну а пока скажу я вам:- Колхоз выручает? :)
И еще у меня возник вопрос :- если бы я отвезла этого старичка к мастеру, то сколько бы денежек он с меня взял?
Пару месяцев назад писал, что заказал данный тепловизор для работы в своем будущем сервисном центре по ремонту компьютерной техники. И на днях мне напомнили, что надобность с него фото выложить. Приступим-с
От такая приблуда, прорезиненная ручка, тяжелый ... ммммм
На борту 2 камеры и подсветка
Приличных размеров экран
В руке сидит как влитой, а вес позволяет использовать как имитатор ручной гранаты с уроков НВП
Даже чего-то показывает, а теперь примеры слитые с самого теплака
Мат плата, исправная
Режим совмещения 2-х камер
Монитор
Так же режим совмещения камер
В работе вполне легко позволяет найти греющийся элемент, конечно более дорогой теплак с большим разрешением сделает картинку приятнее, но по факту разрешения 160х120 хватает для работы
А вот тут кто-то неправильно вкрутил объектив в геликоиде, и он не доходит до парковки.
Проблемы стандартные - высохли шторки, и смазка разошлась на фракции, превратилась в пластилин. Полный разбор! Основная проблема это аккуратно выкрутить глазки, очень легко повредить, а прикипают они иногда намертво.
шторки слева вверху пинцетом прижаты, резина осыпалась. Так же можно найти и ржавые детали. Грязь к сожалению не видна, но она как суслик.
Постепенно отмываю детали от пластилина, заново смазываю, подгоняю. Многое было ржавым. Собираю узел взвода и перемотки.
В узле взвода все отмыто и прочищено КРОМЕ паразитной шестеренки. Дело в том, что шестерни имеют люфт и плохо подогнаны, но застывшая смазка работает как уплотнитель, взвод крутится развномерно. Я проверял на своем фотоаппарате, если отмыть все капитально и смазать хорошей смазкой - взвод станет чуть легче, но не будет мягким, будет чувствоваться как зубцы шестерен подклинивают друг друга, тактильно это неприятно, поэтому что касается самих зубьев и оси паразитной шестерни - не мою, если там нет песка.
видно что я купил специальную ленту для защиты экранов и прочего)
Далее обдираем старые шторки, вынимаем борки и шьем новые.
кружок кройки и шитья.
вот такие. остается пришить тесемки. Шторная ткань самодельная версия1.0, но уже в процессе разработки второй версии).
Долго и нудно подбираем правильное положение шторок на барабанах, приклеиваем. оси гильз и барабан тоже обслужены.
Учитывая люфт барабана в корпусе- пришлось подложить аж 4 шайбы.
вставляем барабан и оси в корпус. подгадываем положение шестерней чтобы поводок второй шторки парковался в нужном месте, а точка на обрамлении кнопки спуска смотрела на фотографа.
проверяем параллельность шторок.
а тут видно как раз положение поводка второй шторки и точки на обрамлении кнопки спуска.
Отмываем видоискатель и собираем взад. Крышка была под кольцом выдержек чуть мятая, поправил тоже.
подготавливаем остальное перед сборкой в корпус. Геликоид объектива пересмазан и собран правильно.
так выглядят шторки снаружи.
так должно быть)
Ну и подкрасил чуть глазок, а то черная краска ушла вместе с грязью.
Так же само собой настроены выдержки и дальномер. Теперь ждет когда владелец заберет обратно.
Я тут задумался купить на дачу посудомойку (возможно неисправную). Хотел какую-нибудь древнюю, как у меня дома, чтобы минимум датчиков и микросхем, которые могут окирпичить аппарат, желательно из именитых старых брендов, типа аристон/индезит/бош-хуёшь. Полазил по авито, наткнулся на старый индезит за 2250 рублей (российских). Продавец писал в объявлении: машина новая, куплена бабкой в 98 году, чтобы не пропали деНГи, бабка ни разу не пользовалась, машина стоит как тумбочка, что с ней и работает ли - я не знаю. Приехал, осмотрел, на счет "не пользовались" возникли сомнения, но цена бросовая, думаю - в случае чего не жалко будет выкинуть или распродать по з/частям.
Привёз на дачу, разобрал, отмыл от вековой грязи, знаете как на кухне всё зарастает говном, если хозяин недостаточно чистоплотен. Стала посудомойка как новая (если не считать вмятин и трещин на пластике, но это не важно, потом планирую её встроить в новый гарнитур). Интересен механизм управления посудомойкой - электро-механический (как на древней вятке-автомат) - тикающий механизм вращает контактор переключая режимы - полоскание, мойка с нагревом и т.д.....
Короче, помыл, подключил, первый запуск - ОНА РАБОТАЕТ!!!! Моет отлично, как домашний аристон из 00-х годов.
Знакомые, когда видят посудомойку на даче восклицают, - Нихера вы буржуи, уже и на дачу посудомойку купили, а когда слышат цену.... - Нууууу, за 2250 и я бы не отказался)))) (почти как на фото с авито только 45см)
Практически каждая модель iPhone имеет недочет при проектировании и сборке. Стоит учитывать, что эти поломки проявляются даже при повседневном использовании. Для этого его не обязательно ронять или окунать в воду.
Стандартная ситуация - перестал работать верхний динамик на iPhone 12. Причина - обрыв обмотки динамика.
1/2
1 этап - вскрываю устройство. Проклейка сидит хорошо, спасибо, что рамка не отваливается ввиду износа устройства
1/2
Как происходит замена?
Динамик припаян к шлейфу с датчиками, которые отвечают за работу Face Id. Поэтому его нужно отпаивать.
Вроде бы процесс не сложный, но встречал такое, что меняют шлейф целиком, а потом отдают устройство с нерабочим Face Id.
КААААК они потом это объясняют клиенту???
1/2
2 этап - отпаиваю динамик с донора. На такой случай всегда храню оригинальные запчасти с разбора.
