Наконец-то пришла нижняя плата с Алиэкспресс, но начну с самого главного, своей КАЛлекции iPhone
Нахожусь в поисках iPhone 2g-4, если у кого-то «лишний» есть, дайте знать:) В общем приступаем, в первой части я уже перенес все чипы с верха на донорскую плату и она без проблем запустилась, а теперь дело за нижней платой, вот она, со спиленным модемом на чпу:
Но придется все равно снимать еще и вайфай, хотя можно было бы оставить родной и просто сделать unbind в nand памяти, но это же «дриставрация», а значит все что можно сохранить, надо сохранять, поэтому все уже готово для монтажа:
А именно модем, вайфай и нфс, за кадром пересадил уже епром модема. А вот и результат:
Далее стандартное формирование припойных сфер для соединения половинок, использую 138 пасту, но можно и 158, а так же по краям обязательно заменяю сферы на вот такие проставочные пятачки:
Что позволяет идеально соединять две платы, с ровным зазором, а так же при желании положить грузики на плату и не бояться за слипание сфер припоя.
Вот и готово:
Телефон без проблем включился:
Работает все:) остается заменить корпус, по вложениям пока: 3500р сам телефон, 800р нижняя плата с али, верх у меня был, остается корпус - это еще 2500р, по итогу получился мусор из говна и палок:))))
Всем доброго. Поступил запрос на ремонт блока питания. Прислали такие фото. Внутри что-то хорошо жахнуло, вышел белый дым, а как известно электроника без белого дыма не работает.
Согласился посмотреть. Блок питания работает от 380в, внутренние цепи питания питаются от 22в и далее понижаются до 5в и 3,3в для питания логики. Попросил привезти исправный блок для снятия замеров и определения отсутствующих элементов. Результаты осмотра в видео.
Снимаю все что вызывает подозрение, проверяю по элементно.
Далее вырезаю горелое, вычищаю, восстанавливаю меж слойные проводники
Заливаю маской и засвечиваю лампой
Это внутренние пистоны, на них одеваю оторванный кусок текстолита, после пайка сквозных пистонов
Выглядит конечно не очень, что имею с тем и работаю.
По немногу дело шло к завершению и тут приносят второй блок, который тоже жахнул, чуть по другому, но не приятно, второй блок сгорает на станке, в следствии выяснилось что это из-за конденсата, платы не покрыты лаком нигде.
В итоге чтобы станок не простаивал, первый блок становится донором для второго, так как у второго меньшие повреждения, текстолит хотя бы целый остался, снимаю детали, восстанавливаю, после заказываю детали снова для первого блока
Выезд на производство для контроля проделанной работы и возможного поиска причины неисправности. Заодно был найден еще один неисправный элемент, неисправность удалось устранить на месте.
Возвращаюсь к ремонту первого блока, по мимо самого блока питания, были найдены неисправные микросхемы логики, на остальных двух платах этого аппарата. Тепловизор в этом деле сильно выручил
Полное видео
Хоть глаза и боялись, а руки сделали. Сегодня подтвердили что блок успешно работает. Вот и славненько. Теперь на заводе по мимо двух блоков питания установленных на аппарате есть еще два блока питания успешно реанимированых и в случае чего есть чем быстро заменить блок без простоя оборудования.
Начну с того, что из прошлой партии консолей отремонтировать получилось 8/10. Вот серия постов по ремонту. Одну консоль переодел в прозрачный корпус и сам на ней играю в Кастельванию. Одну консоль обменял на Gameboy SP и еще три продал. Получилось так, что продажа трёх консолей полностью окупила и закупку консолей, и закупку деталей для ремонта. Так что решил заказать еще один лот на 10 консолей! В итоге себе хочу оставить одну в наилучшем сохране для коллекции и одну прозрачную, чтобы в неё играть. Остальные все буду продавать. Это не реклама, так как уже полтора года я живу в Мехико и продавать консоли буду здесь через объявления в Фейсбуке.
В прошлой партии таких консолей с надорванным шлейфом верхнего экрана было 5. В этой пока только одна
На этот раз я решил вспомнить навыки съемки и монтажа и записал процесс распаковки и начальной диагностики на видео. В конце поста приглашаю посмотреть видео (или сразу перемотать к нему) и пройти опрос о том, какой формат больше понравился.
Погнали распаковывать
Первое, что я делаю - это распаковываю консоли и поочередно их проверяю. Первый круг - провожу визуальный осмотр. К сожалению у большого количества консолей сломан шарнир. Это очень частая проблема, которая мешает экрану фиксироваться в раскрытом положении. Из ремонта тут можно заклеить трещины и компенсировать отломанные части эпоксидкой, но по-настоящему надежной будет только замена всей детали. В Китае такие детали стоят недорого (пару сотен рублей). В прошлый раз качество детали мне не понравилось. В этот раз уже заказал у другого производителя, но боюсь, что делают их все на одном заводе.
Но есть проблемы и посерьёзнее. Вот, например, оба экрана битые. Как правило менять сразу два экрана финансово невыгодно. Но консоль рабочая, можно её почистить и продать за ту же расчетную цену, за которую купил.
Обидно, что оба экрана белые, невыцветшие, яркие, но сломанные
При первичном осмотре многие консоли не включались. Для начала я снял с одной из приставок заряженный аккумулятор и по очереди перекидывал его на проверяемые консоли. А потом подтянул зарядный кабель, чтобы проверить, что родные аккумуляторы не сдохли, а просто разрядились. К счастью, заряжаются и включается 9/10 приставок. И только одна консоль вообще не подает признаков жизни.
А вот попался пример максимально выцветших экранов. Да еще и с полной потерей картинки по углам обоих экранов.
Если выбирать между этой и той, что выше, я бы выбрал верхние битые экраны
Собираем весь анамнез на стикеры и получаем следующую картину: качественная пара экранов 6/10, консоли с целым шарниром 5/10, не включается 1/10 (кто знает, рабочие ли там экраны).
1/2
Порядок - залог успешного ремонта и грамотной закупки на Алиэкспрессе
Из интересностей еще попалась консоль с пожованной затычкой под слот для картриджей Gameboy Advance, его еще называют просто Слот 2.
Заглушка ремонту не подлежит
На этот раз опять порадовало разнообразие цветов. В первой партии было 3 белых, 3 чёрных, 2 мятных, 1 красно-черная и 1 синяя. В этот раз я получил: 4 белых, 3 мятных, 1 синюю, 1 розовый металлик и 1 серый металлик. Среди раскрасок ничего редкого или лимитированного нет, но само разнообразие радует.
Вот они слева направо: требующие серьезного ремонта и нерабочая белая, полностью рабочие и требующие легкого ремонта.
Итог
В этот раз пришлось заказать много деталей для починки шарнира. А именно: 3 белых и 1 мятная. К сожалению, для синей консоли таких деталей нет на Алиэкспрессе, буду думать, что можно сделать. Почти у всех консолей западают кнопки А, В, Х, У и иногда крестовины. Как правило это исправляется хорошей чисткой контактов, но иногда требует и замены резиночки, если она сильно износилась. Для одной консоли нужен новый верхний дисплей. Ну а с одной приставкой придется повозиться, чтобы её запустить, а там уже видно будет, что по экранам и стоит ли с ней возиться дальше.
Значится недельки 2 назад, получаю независимо друг от друга 2 сообщения от знакомых ребят из сервисов с текстом
«Дали твои контакты, нужно прошить телефон»
Не прошло и 5 минут, как в вотсап позвонили. Было примерно так: «Я выкупил телефон, Samsung S24 Ultra, отдал рядом в сервис снять блокировку по гугл аккаунту(Frp) и теперь телефон перезагружается постоянно, там мне сказали что нужно просто прошить прошивку и все будет ок».
Отвечаю одобрительно, договорились на прошивку 1500 рублей и день времени.
Я тогда еще не знал что меня ждет, ведь там сказали «нужно просто прошить».
Чтобы понимать что будет написано дальше, нужно ввести несколько понятий.
*Odin mode- стандартный режим прошивки телефонов самсунг, запускается в 99% если трубка перегружается.
**Recovery- стандартный режим любого андроид, меню для сброса настроек и читки логов.
***Edl(9008)- глубокий сервисный режим прошивки на процессорах Куалком.
****Chimera tool- платный программатор для глубокой работы с программным обеспечением поддерживаемых моделей.
*****Odin- стандартная программа для прошивки устройств Samsung.
******Bootloop- цикличная перезагрузка.
Значит попадает телефон ко мне в руки, красивый такой зелененький. Все как и сказали, при включении или подачи питания через разьем, телефон в постоянном bootloop. Ну думаю, щас запустим Odin Mode на телефоне, скачаем прошивку и прошьем. 1 попытка 2 попытки 10 попытки а odin moda все нет и нет, несколько попыток запуска recovery тоже не увенчались успехом.
Контрольный созвон для уточнения можно ли вскрыть телефон для того чтобы замкнуть контрольные точки(test point) чтобы телефон попал в 9008 и через Chimera tool можно было восстановить раздел Boot, а заодно odin mode и recovery. На что я услышал что трубка уже вскрыта и проблем не будет. Откинув крышку я увидел сильно «затыканые»пинцетом тест поинты.
Замкнул поинты и попав в 9008
1 попытка 2 попытка 30 попытка восстановления а бута все нет и нет. Файлы подшиваются, но телефон так и циклично перегружается.
Почитав форумы, я понял что никто не сталкивался с такой проблемой, или не писал о ней.
Шли дни, телефон не успевал пылиться на полке, ведь каждый день, я не оставлял попыток воскресить его. Я подшивал Xtml прошивки скачаные с платного сайта халаб, я пытался частями подшивать прошивки в 9008 порте.
И спустя 2 недели как все попытки оказались тщетными , я опустил руки, как раз в этот же день звонил клиент, я решил его отдать в состоянии кирпича.
Так как в целом все шансы на восстановление стремились к нулю, я решил поэкспериментировать.
Открыв Chimera tool, зашел в расширенную прошивку, и стер родной раздел “Boot”, как только процесс закончился, телефон тут же загрузился в долгожданный Odin mode. Радость не передать словами, за 30 секунд подгрузил все файлы прошивки в Odin, жму заветное Flash, и получаю снова ошибки.
Далее разные вариации галочек типа repartition и nand erase, попытка прошить через химеру, все равно получаю тонну ошибок.
При первой читке и бекапе телефона, было понятно что стоит прошивка с 1 загрузчиком и регионом Саудовская Аравия, прошивку скачал точно такую же и проблем не должно было быть.
Подумал ну попробую еще скачать последнюю прошивку с 3 загрузчиком и таким же регионом, установив все нужные параметры Chimera tool начала качать прошивку я отложил телефон и включил турнир по кс, так как прошивка весит больше 16Гб, а потом еще распаковка и тд, вообщем 30-40 минут свободных у меня было.
Увлекшись сильно полуфиналом, я обратил внимание на телефон только через час, а то и больше, к моему удивлению полоска прошивки уже добежала до середины и не думала останавливаться, еще минут через 15 у меня на руках была рабочая трубка и куча уверенности в себе и своих способностях.
Позвонил обрадовал владельца, на момент написания поста телефон уже вернулся туда откуда приехал.
Приложенные фото с логами и количеством попыток в Химере прикладываю, но я устал скринить, и там только часть.
Аппарат принесли на аутсорс, и с их слов предыстория именно такая: владелец положил телефон на диван, а когда поднял, то смартфон уже не включался
Физические возможности, как и диваны, у всех разные, поэтому поверю на слово.
Экран и задняя крышка родные, если удар был, то ничего из этого не разбилось.
а вот аккумулятор уже меняли, поставили от “знаменитой” в узких кругах конторы
Шо там у нас на фронтальной камере?! Да это ж содранное покрытие. Я могу путать, те у кого больший поток айфонов, меня обязательно поправят, но вроде бы именно с 12 серии сделали это замечательное покрытие, в сторону которого лучше даже не дышать. Надеюсь есть и какие-то плюсы, оправдывающие его наличие.
На третий день Зоркий глаз понял, что телефон уже чинили
Плате повезло больше, ее пока никто не трогал.
1/2
В ходе диагностики выявлено короткое замыкание в первичных цепях питания, а чтобы узнать конкретный неисправный элемент необходимо распаять плату. У iPhone 12 материнская плата состоит из двух плат, спаянных между собой рамкой.
Для успешного разделения этого пирога, кладу плату на нижний подогрев и сверху дую термофеном, не задерживаясь долго в одной точке.
1/2
Сразу бросается в глаза оторванный ряд контактов, все пятаки земляные, никаких сигнальных шин или питания не вырвано, но сам факт говорит об ударе.
Померив падение напряжения на всех контактах рамки, никаких обрывов не выявлено, т.е основная неисправность не связанна с оторванными пятаками. В таких ситуациях поведение платы сложно предсказать со 100% уверенностью, потому что отбитые контакты снизу рамки могли “подприлипнуть” в процессе нагрева и демонтажа верхней платы; при измерениях, можно нажать чуть сильнее щупом на пятак, он прижмет рамку и будет показывать, что контакт есть. Вариантов ремонта тут два: делаем подешевле только основную неисправность, и вы надеетесь, что не поплывет сеть или не отвалится звук со временем; или делаем полноценный свап микросхем на ровную доску, подороже, но с гарантией. Эту информацию требуется донести до владельца максимально простым и понятным языком, чтобы человек осознавал все сложности, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей эксплуатации. По состоянию АКБ и камеры, не сложно догадаться, какой вариант выбрал клиент.
В процессе диодной прозвонки рамы была найдена линия, находящаяся в коротком замыкании
Ожидаемо ей оказалась PP_VDD_MAIN.
Т.к эта шина питает полплаты, то для выявления неисправного элемента нужно на нее подать напряжение с ограничением по току
и посмотреть в тепловизор, что будет нагреваться.
Из-за падения, коротнули слои в одном из керамических конденсаторов.
1/3
Когда есть схема с номиналами элементов или донорская плата, то я меняю неисправные конденсаторы “для феншуя”, в противном случае просто удаляю нерабочие.
Замеряю падение на шине питания и спаиваю пирог из плат обратно
После такого удара, думаю вот это слабое место находится в зоне риска, но это уже не моя головная боль, все было оговорено.
Тестирую по чек-листу все функции, и с гарантией до двери отправляю аппарат обратно в соседний сервис.
Начиная с iPhone 11 все дисплеи привязаны к материнской плате. Поэтому при замене дисплея нужно перепаивать чип, либо ходить с важным сообщением в настройках. А учитывая, что стоимость дисплея IPS не высокая, то многие просто меняют разбитый дисплей на копию (которая на 10-20% тусклее оригинала)
Замена стекла и тачскрина все еще остается непонятной услугой для клиентов, поэтому многие решаются на замену дисплея целиком.
Если говорить оочень упрощенно, то дисплей - это гамбургер, состоящий из нескольких слоев. Поэтому, важно понимать, какой из слоев не работает. Разбито только стекло, не работает тачскрин или дисплей уже не выдает никакой картинки.
Что касается конкретно данного случая, то здесь не работает только тачскрин, так что можно заменить его отдельно в сборе с новым стеклом.
Итак, поехали.
1 этап - вскрываем устройство. Видим, что аккумулятор на iPhone 11 уже немного подуставший, что нормально, учитывая срок использования телефона.
1/3
При любом разбитии стекла на iPhone 11 (только на нем!) я всегда меняю стекло вместе с тачскрином. Все для того, чтобы под стеклом не оставалось царапин или вмятин. Тачскрин "не отвалится" со временем и будет служить еще долго.
2 этап - снимаем дисплей ишлейф с датчиками и динамиком. Также к этому шлейфу привязан Face Id, который частенько заливают водой, но сейчас не об этом.
1/3
3 этап - снимаем металлическую защиту с экрана. Металлические рамки по бокам тоже необходимо убрать для того, чтобы завести струну под тачскрин.
1/3
4 этап - осторожно отрываем шлейф тачксрина с микросхемой. Его потом нужно будет перепаять на новый тачскрин, так как он отвечает за подлинность дисплея и за функцию true tone.
5 этап - срезаем стекло с тачскрином. И да, попасть нужно именно в "правильный слой" дисплея. Вспоминаем гамбургер - чуть выше находится стекло, а чуть ниже поляризатор. Далее счищаем клей с поверхности.
1/4
6 этап - переходим в беспылевую комнату и устанавливаем новый сенсор с уже заготовленным местом под микросхему. Далее стандартно: центруем в форме, отправляем в пресс и удаляем пузыри.
1/9
7 этап - под микроскопом "накатываем" новые шары на контакты микросхемы и припаиваем к новому тачскрину.
1/4
8 этап - собираем устройство и получаем идеальный результат!
Купил несколько лет назад данный девайс и был им весьма доволен. Снимает хорошо и ночью и днём, неплохие углы обзора. Разве что подключение по WiFi медленное - скачать ролик нужно прилично времени. Но не в этом суть.
В один прекрасный момент я заметил, что он немного сбился. Поправил и подтянул крепление. И через несколько дней он просто отвалился.
Раскрошилось крепление на регистраторе.
Просо разлетелось на несколько кусков.
При этом на самой крепёжной пластине всё в полном порядке и никаких трещин в пластике.
Первая мысль была выкинуть и купить новый, но этот то прекрасно ещё работает! Посмотрел на корпус, на крепление и возникла идея. Замерил размеры крепления и стал подбирать из чего будем творить.
Решено было использовать 2 таких предмета - кусок металлической пластины и хомут.
Из уголка толщиной 2 мм, когда-то купленного в Леруа, вырезал пластину длиной 46 мм и шириной 8 мм. После этого немного вспомнил уроки слесарного мастерства из школы и использовал имеющиеся интеллектуальные навыки вместе с набором разного инструмента.
В результате получилось так:
Остатки крепления снял аккуратно дремелем и закрепил заготовку через хомут.
Выяснился нюанс - пазы на пластине 1.8 мм, хотя внизу на остатках крепежа была толщина пластика 2.2 мм. Подправил этот недосмотр на точиле, немного всё подровнял и вот результат.
Встало как родное. Аэрозольной краски в мастерской не осталось - покрасим в следующий раз.
Держится прекрасно, получилось чуть длиннее оригинального, но это на функционал не влияет. Держится замечательно - будем использовать пока сам не сдохнет от времени или не сломается крепление к лобовому стеклу. )))
Если кто столкнулся с подобной проблемой, то может и Вам это поможет. Всем добра!
