Горный Туризм

Этой зимой я взошла на Килиманджаро и хочу поделиться, как там здорово и как это выглядит со стороны офисного планктона, который не бородатый альпинист, а просто захотел и взошёл. (Ладно, высотный опыт у меня был, но гора правда для чайников).

Килиманджаро для меня всегда была чем-то очень далёким. Знаете, все эти места из "Вокруг света", которые в детстве кажутся совершенно недосягаемыми, где-то на другом краю света, если не вообще в другом мире. Но в какой-то момент оказалось, что 9/10 мест, тогда казавшихся недосягаемыми, достигнуть вполне возможно. А потом гид, с которым я раньше ходила по Непалу, собрал группу для восхождения на Килиманджаро. В новогоднюю ночь. Ну разве можно было пройти мимо?

Маршрут у нас был по тропе Лемошо. Она довольно пологая и самая длинная, огибающая гору. Дорога занимает 6 дней, это очень важно для акклиматизации. Ну и просто красиво - раз уж приехала, то надо погулять подольше и увидеть побольше, так я считаю. Правда, почти всю дорогу было ясно от силы пару часов утром, а дальше туман и даже дождь. Поэтому вид на гору выдавали порционно до завтрака. Но сама дорога тоже интересная. Постепенно меняются климатические зоны - начинаешь в джунглях, потом идут вересковые заросли, высокие и низкие, потом с них начинают свисать разноцветные мхи, и наконец растительность совсем исчезает и остаются только камни. В джунглях вокруг прыгают обезьяны, дальше - только вороны в каждом лагере попрошайничают.

Примерно так менялся ландшафт с каждым днём. А ещё на переходе к предпоследнему лагерю были доисторические крестовники. Огромные, в 2-3 раза выше человеческого роста. Тоже местная достопримечательность.

Выше - уже только камни. Но зато вид на Килиманджаро получше. И на гору Меру вдалеке.

Идти было легко. Прямо вот совсем ненапряжно, если не считать последний день и сам штурм. Вещи несут портеры, они же ставят лагерь, палатки, готовят еду, а ты спи-отдыхай. Нам даже миски с горячей водой приносили по утрам, чтобы умыться! Где ещё найдёте такой сервис? Кормят как на убой - первое, второе и фрукты. Ананасы, манго, папайя, арбузы. Да-да, портеры даже арбузы несли. Никаких сублиматов, всё вкусное и свежеприготовленное.

А ещё там есть туалеты! Лагеря палаточные, зато в каждом - солидный общественный туалет с минимум 6 кабинками. Двери надо придерживать, но всё равно - это вам не скворечник в чистом поле, всё цивилизованно (хотя старые скворечники тоже есть).

Чего не было, так это душа. Приходилось обходиться влажными салфетками.

Сложным был последний день, т.к. дорога вела вверх-вниз, и в сумме мы набрали прилично высоты. При этом надо было успеть выспаться до полуночи, чтобы поздравить друг друга с Новым годом и стартовать на вершину. Ну, проспать при всём желании было бы сложно, потому что лагерь большой, в полночь все праздновали, орали и пели ) и когда мы вышли, впереди на гору уже заползала светящаяся фонариками змейка из других восходителей.

Снега на горе нет до самого верха, поэтому восхождение технически лёгкое. Гиды за тобой следят, как нянечки за детсадовцем, если что - и рюкзак возьмут, и чаем напоят, ты только дойди. Но всё равно, 7 часов подъёма... Было холодно, очень хотелось спать, я даже подремала на ходу, хорошо ещё, что перед поворотами успевала открывать глаза. Пожалела, что не взяла с собой маленькие грелки для варежек. Хотя не знаю, сработали бы они на такой высоте. Часов в 7 показалось солнце, и идти стало значительно веселее.

Первая знаковая точка, до которой все доходят, это стелла. Она уже на краю кратера. Здесь все фотографируются, отдыхают, и по сути уже можно считать, что дошли.

До вершины надо прогуляться по левой стороне кратера. Небольшой набор высоты есть, но это уже расслабленная прогулка, можно останавливаться, фотографировать остатки ледников, кратер и друг друга.

Вот он, кратер Килиманджаро. На самом деле очень большой. А от ледников на склонах жалкие остатки.

А вот и вершина. Пик Ухуру, 5895 м.

Ну а дальше спуск в штурмовой лагерь, небольшой отдых и спуск в один из лагерей внизу для последней ночёвки на горе. Внизу ждёт автобус, чтобы отвезти обратно в цивилизацию (и к ДУШУ!).

Фото напоследок: штурмовой лагерь, вид для возвращающихся. Все эти люди ломанулись на Килиманджаро в новогоднюю ночь. И это ещё из-за пандемии траффик небольшой, говорят, раньше гораздо больше было.

Если кто-то заинтересовался, то вот технические подробности:

Самое главное, что нужно для восхождения - это деньги. Увы. Билеты в Танзанию стоят дорого. А там вы будете обязаны нанять гида, минимум двух портеров на человека и, возможно, кого-то ещё. Именно обязаны, правительство Танзании обеспечивает людям рабочие места за счёт белых туристов. Молодцы, на самом деле.

Я ходила с коммерческой группой, соответственно, прибавляется оплата организатору. Можно ли найти гида и портеров самостоятельно? Вероятно, но не факт, что это будет дешевле.

Из валюты с собой лучше всего брать доллары, причём не раньше 2009 года выпуска. Более старые принимают не везде и по заниженному курсу. Менять можно прямо в аэропорту, там нормальный курс. Оплата и чаевые гидам и портерам идут в долларах (чаевые здесь обязательная часть оплаты, где-то 200 долларов с человека). На самой горе деньги не нужны, только после спуска будут магазинчики с сувенирами, едой и т.д.

Физическая форма. Я раз в неделю занималась в зале - 20 минут на эллипсе с ощутимым сопротивлением, 20 минут на тренажёрх, ещё 20 минут на эллипсе. Приседания, чтобы накачать ноги. За пару недель начала ходить по лестнице - 10 раз на 10 этаж, через день. Не такая уж и интенсивная программа. Главное - натренировать ноги так, чтобы долго и спокойно идти вверх. Штурм - 1400м, это довольно много, учитывая высоту.

Акклиматизация. Вот это - главная подстава. Можно сколько угодно тренироваться и не взойти, потому что с горняшкой не шутят. Когда мы только начали штурм, навстречу уже спускали людей с горняшкой, кого-то даже вдвоём под руки вели. Поэтому лучше выбрать долгий маршрут и при возможности делать акклиматизационные выходы (по возможности - потому что если лагерь стоит на плато, выходить там просто некуда). Ну и таблеточки ближе к 4000 - гипоксен, милдронат, витамины. (Некоторые источники советуют диакарб, но это мочегонное, оно нужно только при отёках.)

Понятно, что в той или иной степени горняшка будет у всех, но одно дело поблевать в стороне от тропинки и идти дальше, а другое - вообще быть не в состоянии идти вверх и зарубить себе восхождение.

Одежда и снаряжение - ну, как для любых гор. От снаряжения нужны только треккинговые палки. Хоть там и Африка, но всю дорогу будет холодно (даже под солнцем, если ветер), а на вершине очень холодно, поэтому термобельё обязательно. Тёплые перчатки (лучше варежки-верхонки), тёплые носки, зимние стельки в треккинговых ботинках. Зимняя куртка. Лучше потом раздеться, чем околеть от холода за час до рассвета.

Можно ещё взять кислородные грелки, чтобы кидать в ноги по ночам. Очень хорошая штука.

Очки с фильтрами обязательно, наверху есть снег и он будет слепить.

Из неочевидного - лучше взять свою пенку, т.к. нам выдали поролоновые матрасы, которые замечательно промокли вместе с палатками после сильного дождя. Подозреваю, что такие матрасы там у всех. Или можно взять несколько больших мусорных мешков, чтобы эти матрасы в них завернуть.

Полиэтиленовые пакеты там запрещены, но на самом деле ими просто не надо размахивать и выкидывать в мусор. Многоразовые пакеты в рюкзаке - да ради бога.

Обычно восхождение совмещают с сафари и пляжным отдыхом на Занзибаре. Сафари в нацпарках очень классное, там куча разных животных, которые не обращают внимания на джипы с людьми, можно подъехать вплотную к слонам или льву. Думаю, я бы не вернулась в Танзанию ещё раз ради Килиманджаро, а вот ради того, чтобы побывать ещё в каких-то парках - да, хочу.