SquareIronBox

Она из межкомнатных дверей никак не хотела держаться в открытом положении. Немного, но бесила. Решил соорудить какой-нибудь стопор, который не будет мешаться уборке и бросаться в глаза. В идеале невидимый.
Решил под линолеум установить магнит, а на дверь снизу прикрутить аналогичный.

Купил пару магнитов с отверстием. Диаметр — 25 мм, толщина — 3 мм. Как раз толщина хвойной подложки под линолеумом. Почесал тыкву и приступил.

Сначала отметил место под магнит. Наклеил на пол малярный скотч и обвёл дверь. Потом обвёл магнит. Теперь точка невозврата: вырезал отверстие в линолеуме, потом в подложке.

Магнит прикрутил к полу и вклеил на место линолеум.

Пока схватывается клей, отмечаю место под магнит на двери, снимаю её и прикручиваю второй магнит. С учётом полярности!

Ставлю дверь на место, снимаю скотч с линолеума, и готово! На работу ушло 15 минут, на линолеуме следов не видно. Только если присмотреться. Работает, но слишком уж деликатно. Зазор между дверью и полом довольно большой, пара сантиметров. Положение двери нужно поймать. Думаю снять дверь и подложить под магнит проставку, чтобы уменьшить зазор. Должно стать лучше.

Способ рабочий, но рекомендовать резать ради этого линолеум не буду) Если можно его отогнуть, то другое дело.
Привет любителям поколхозить!

В предыдущей части был ликбез на тему акустического оформления динамиков. Ну а теперь, собственно, расчёт. Первая сложность в этом деле — найти методику расчёта. Данных много, но найти в одном месте всё и сразу довольно сложно.А можно наткнуться и на противоречащие друг другу данные. Кто-то говорит, что ни в коем случае нельзя настраивать ЧВ на частоту ниже, чем собственная частота динамика, а где-то пишут про «обычную» и «низкую» настройку. Частота «низкой» настройки составляет 0,75·Fs. Автомобилисты часто вообще не опираются на собственный резонанс динамика. Бывает, что настраивают и на более высокую частоту.
Кое-что я подчерпнул с этой странички, что-то находил в обсуждениях на форумах. Часть информации не могу найти повторно.
http://soundbarrel.ru/akustika/as28.html
Для начала, нужно знать параметры Тиля-Смолла для динамика.Это набор параметров, которые связывают свойства подвеса и диффузора, и описывают поведение динамика в области нижних воспроизводимых частот. Их много, в большинстве расчётов используются четыре:

— резонансная частота Fs;
— полная добротность Qts;
— эквивалентный объём Vas;
— эффективный диаметр диффузора Dia.

Обычно эти параметры указывает производитель, но их можно измерить самостоятельно. Dia измеряется линейкой по средней линии гибкой части подвеса. Остальное можно измерить при помощи компьютера, точных весов, двух штекеров 3,5 мм и резистора. Вот страничка с методикой.

https://ldsound.info/limp-software-measurement-of-thiele-small-parameters/

Существуют рекомендации по подбору динамиков для ЧВ:
— при диаметре динамика до 5” Qts должна быть от 0,5 и выше, Fs от 60 Гц и выше;
— при диаметре динамика от 6 до 8” — 0,4-0,5, 40-60 Гц;
— при диаметре динамика от 10 до 12” — 0,4, 25-35 Гц;
— при диаметре динамика от 15 до 18” — 0,3-0,4, 20-30 Гц.
Мои динамики, например, при размере 4 дюйма имеют добротность 0,77 и резонанс на частоте 73 Гц, подходят. Ещё одной рекомендацией является большой рабочий ход диффузора, но конкретных данных найти не удалось.
Роль резонансав звучании динамика можно описать так. Для того, чтобы динамик воспроизводил звуки разных частот с одинаковой громкостью (чтобы его АЧХ была линейна), диффузор должен двигаться с большей амплитудой на низких частотах, и с меньшей на высоких. Если двигаться от высоких частот к низким, то амплитуда будет возрастать как раз за счёт резонанса. Но на частотах ниже резонансной громкость динамика будет быстро падать. Таким образом, частота резонанса определяет, насколько низко может играть динамик.
Добротность говорит о выраженности резонанса. Чем выше добротность, тем лучше колебательная система сохраняет энергию и меньше отдаёт в окружающее пространство. Грубо говоря, динамик с высокой добротностью ведёт себя как маятник из стального шарика. А низкая добротность соответствует маятнику из бумажного шарика. При добротности Qts = 0,7 АЧХ динамика в области низких частот близка к линейной.
Эквивалентный объём показывает, какой объём воздуха в закрытом ящике будет иметь такую же жёсткость, как и подвес диффузора. В расчёте ЧВ, как правило, не используется.

В качестве примера посчитаем короб для низкочастотного динамика 300ГДН39-8 производства Ноэма. Характеристики, судя по паспорту, такие:
— Номинальный диаметр: 12”;
— Предельная шумовая мощность: 300 Вт;
— Fs: 27 Гц;
— Qts: 0,51;
— Vas: 149 л;
— Dia: 255 мм = 0,255 м;
— Рабочий ход диффузора: ±12 мм.

Добротность высоковата, но в целом параметры близки к рекомендациям. Можно приступать к расчётам. Для начала выберем частоту настройки F_чв. Благодаря особенностям звучания ЧВ он прекрасно воспроизводит частоты значительно ниже настройки. В данном случае Fs довольно близка к нижнему порогу слышимости, и я бы выбрал частоту настройки выше. Например, 35 Гц. ЧВ отыграет всё, вплоть до инфразвука, а заодно получится более бодрый, «быстрый» бас.
Выберем сечение канала. Оно зависит от эффективной площади диффузора, которую можно вычислить из эффективного диаметра Dia:

Как правило, сечение канала S_к выбирают равным 1,5·S_эфф, но можно и меньше. Чем меньше сечение канала, тем менее выражены преимущества ЧВ, а при площади сечения 0,75·S_эфф его преимущества сходят на «нет». Что-то мне подсказывает, что при 1,5·S_эфф ящик получится неразумно габаритным, поэтому сечение канала выберем 1,2·S_эфф. Тогда оно составит:

Далее рассчитаем длину канала. Тут появляется нюанс, связанный со звукопоглощающими материалами, которыми частично заполняется корпус акустики. Масса звукопоглощающего материала присоединяется к массе воздуха, что приводит к снижению скорости звука. И это снижение весьма значительное. Находил на просторах интернета эксперимент одного энтузиаста, который собрал установку для измерения скорости звука в канале, частично заполненном поролоном. При заполнении 50 % сечения канала скорость звука получилась в районе 250 м/с, а при заполнении 80 % скорость звука составила 196 м/с. Если нанести эти точки на координатную сетку и провести через них прямую, то при заполнении 0% скорость звука составит 340 м/с, поэтому можно считать, что зависимость скорости звука от доли заполнения линейна. Это нужно учитывать при расчёте как длины трубы, так и смещения динамика от закрытого конца. Дополнительно усложняет расчёт тот факт, что заполняется, как правило, не вся длина канала. Обычно заполняют 2/3 длины.
Обычно для заполнения сабвуферов не используют поролон, но данных для других заполнителей у меня нет. По-хорошему, надо бы сделать замеры скорости звука с разными заполнителями, но эта интересная работа требует наличия времени)
Скорость звука при заполнении поролоном 50% сечения канала составит 250 м/с. Заполнять будем 2/3 длины канала, в остальной части канала скорость звука примем 343 м/с. Теперь нужно узнать длину канала, в которую уложится ¼ длины волны при том, что длина волны в разных частях канала разная. Проще всего вычислить среднюю скорость звука в канале. Я вывел такую формулу:

Здесь a — это скорость звука в воздухе, a_зап — скорость звука в заполненной части канала, k — доля длины канала под заполнение.
В нашем случае средняя скорость звука составит 280,69 м/с, а длина канала для частоты настройки 35 Гц составит 280,69/4/35 = 2,005 м. Но это акустическая длина канала. Волновые эффекты вблизи открытого конца виртуально удлиняют канал, поэтому его геометрическая длина должна быть меньше на величину коррекции p:

Таким образом, геометрическая длина канала составит 2,005 – 0,074 = 1,931 м.
На этом этапе можно оценить объём канала, перемножив его площадь и геометрическую длину. Получается 0,118 м^3, или 118 литров. С учётом объёма стенок и динамика получатся все 130. Что ж... В багажник приоры поместятся два таких, и останется место для канистры лубриканта. Считаем дальше.
Чтобы избавиться от резонанса на частоте 3·F_чв, нужно сместить динамик от закрытого конца канала на 1/12 длины волны при частоте F_чв. И так как динамик располагается в заполненной части канала, для расчёта длины волны нужно использовать скорость звука в заполненной части. Величина смещения равна:

Дальше начинается творческая часть. Нужно свернуть трубу длиной 1,931 м и сечением 0,061 м^2 в загогулину таким образом, чтобы полученная конструкция была как можно более компактной, не слишком сложной в изготовлении (хотя бы изготовимой), и чтобы динамик мог быть расположен на требуемом расстоянии от закрытого конца. Например, так:

И ещё множество вариантов. Рекомендую погуглить, иногда попадаются дичайшие конструкции.
Размеры сечения канала условно назовём внутренней шириной корпуса h и толщиной канала b. Как правило, канал сворачивается в одной плоскости, поэтому его ширина равна ширине корпуса за вычетом боковых стенок. Ширина корпуса выбирается с оглядкой на размер динамика, поэтому сначала задаём h, а затем рассчитываем b:

При «сворачивании» канала его длина считается по линии, проходящей через геометрический центр канала. Это нужно учитывать при конструировании поворотов и местных утолщений (например, для компенсации объёма, занимаемого магнитом динамика). Повороты с простыми углами делать не стоит, это ведёт к появлению лишних резонансов в системе. В идеале их нужно скруглять, но это трудно осуществить на практике. Чаще всего поворот на 90° заменяют двумя по 45°, что довольно близко по геометрии к скруглению и при этом незначительно усложняет изготовление. Длину канала L_п, приходящуюся на поворот, можно вычислить как показано на рисунке ниже.

Если не получается приемлемо свернуть канал, то стоит попробовать ещё раз с другой парой значений b и h. Небольшой финт: если закрытый конец резонатора получается слишком длинным, то можно укоротить его добавлением перегородки. В оставшемся объёме канала можно разместить усилитель.
Нужно помнить и о толщине стенок. Их толщина должна быть достаточной, чтобы противостоять звуковому давлению. Это относится и к внутренним перегородкам, т.к. давление воздуха вдоль канала в один и тот же момент времени разное! Если пожалеть материал на внутренние стенки и сделать их из 4 мм фанеры вместо 20 мм, то в канале будет наблюдаться «перистальтика» как в кишечнике, и звук будет соответствующий явлению.
На этом расчёты заканчиваются, остаются мелкие технические моменты. Как вывести провода, как закрепить динамик и сеточку, ножки и тому подобное.
Как обещал, прикладываю файл Excel с расчётами. Сделал его более дружелюбным к пользователю. Нужно ввести частоту резонанса динамика, диаметр подвижной части, и поиграться с остальными параметрами до удовлетворения.
https://disk.yandex.ru/i/EO-HOZA74KldgA

Уже давно хотел акустику для дома. Время от времени поглядывал на полки магазинов, но ничего подходящего не находил — то цена не та, то звук, то формат. Решил собрать сам, делюсь результатом и, немного, процессом. Дальше будет много текста и картинок.

В процессе фотографировал далеко не всё, так что на гайд по изготовлению пост не претендует.

В качестве отправной точки выбрал вот такие китайские широкополосные динамики. Судя по отзывам и обзорам на Ютубе, они вполне неплохо звучат. Симпатичные на вид, при этом недорогие. За пару штук вышло 4000 р. Мощность по 15 Вт, в пике до 30 Вт.

Динамикам нужно акустическое оформление, или корпус. Если кто не знает, зачем, то вот:

От корпуса колонки сильно зависит звучание, особенно в области низких частот. И чтобы получить приемлемый уровень низов из довольно маленького динамика, нужно правильно выбрать вариант оформления. Я решил сделать четверть-волновой резонатор (ЧВ). По сути это труба определённой длины и сечения, в которую динамик бубнит тыльной стороной.

Длина трубы определяется тем, насколько низкую частоту система должна воспроизводить, и обычно она настолько длинная, что приходится сворачивать её улиткой. Такое оформление более громоздкое и сложное по сравнению с привычным фазоинверторным, но обещает более широкий диапазон воспроизводимых частот и чёткий, собранный бас.
Расчёт корпуса оставлю за кадром, сразу покажу построенную 3D-модель:

Колонки будут висеть на стене по сторонам от телевизора. Благодаря этому выход резонатора можно расположить на нижней грани корпуса и немного упростить конструкцию.
Вторая неотъемлемая часть акустики — усилитель. И его тоже пришлось делать самому. В моём телевизоре отвратительного качества выход на колонки, но есть оптический цифровой выход Toslink. Хотелось бы задействовать именно его. И вот засада, этот интерфейс не предусматривает регулировки громкости. Опять что-то придумывать.
Напряг пару извилин, подобрал компоненты.
Динамики будет качать модуль усилителя на основе довольно популярной микросхемы TDA3733. Она хороша собой, полна защит и имеет приятную стоимость. Вот этот модуль обошёлся мне в 400 р. Микросхема имеет режим stand-by, в котором она потребляет символические 150 мкА. В режим stand-by и обратно она переходит без щелчков. Приятное. Производитель модуля не предусмотрел использование stand-by, поэтому модуль придётся минимально подколхозить.

У того же продавца нашёл подходящий блок питания за 650 р. Напряжение 12 В, сила тока 5 А. На вид неказист и дёшев, но работает без нареканий.
Теперь сигнальный тракт. На алиэкспрессе был куплен вот такой цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Просит 5 В питания, на выходе хороший аналоговый звук. Покупал давно, сейчас такой стоит 350 р.

Ну и самое интересное, модуль регулировки громкости. Никогда бы не подумал, но в XXI веке проще приделать двигатель к переменному резистору, чем найти подходящее кремниевое решение. На просторах алиэкспресса нашлась вот такая образина:

Кусок металла на плате — это моторизованный потенциометр от ALPS. Довольно качественный, рассчитанный именно на работу в стерео тракте. На плате расположена управляющая электроника, в комплекте есть ИК-пульт. Помимо управления громкостью плата может выдавать дополнительный сигнал на включение и выключение усилителя или блока питания, и я этим воспользовался для управления режимом stand-by усилителя. Ещё с платы можно взять стабилизированные 5 вольт для питания ЦАП. Это самый дорогой компонент усилителя, мне обошёлся в 1200 р.
На антресолях достал вот такой китайский алюминиевый корпус, Gainta G0473. Много лет назад я делал гитарные эффекты, и этот корпус вполне мог стать каким-нибудь Кранком или Фузз Фэктори. Теперь вместо панкухи будет играть джаз. Панкуху тоже, в общем-то.

Вооружившись штангенциркулем, построил модели всех составляющих и собрал в кучу. Оказалось, что корпуса едва хватает для размещения всех компонентов, а внутри будут ещё и толстые провода. Можно сказать, что корпус плотно натянут на компоненты. От части разъёмов пришлось отказаться, они просто не влезают. Поэтому, из корпуса будет выходить провод питания, а уже на них будет разъём. В комплекте с блоком питания уже был подходящий «хвостик». А провода к колонкам решил припаять безо всяких разъёмов.

Дополнительно смоделировал несколько элементов, которые будут напечатаны на 3D-принтере. Сделал шайбы и проставку, которые будут держать платы на расстоянии от металлического корпуса. Чтобы провода не перетирались о края отверстий, сделал кабельные вводы. Боковые стенки наклонены на 3 градуса, что плохо для установки блока регулировки громкости. Поэтому нарисовал две клиновидные шайбы.

Корпус колонок решил делать из ламинированного ДСП. Обычно этот материал считается не лучшим выбором для изготовления акустики, но:
— при таких пропорциях корпус можно делать хоть из песочных коржей;
— ЛДСП всегда в наличии в известном строительном магазине;
— из такого ЛДСП я уже собрал тумбу под ТВ, будет в цвет.

Из 3D-модели получил размеры деталей корпуса, теперь надо разметить и нарезать. План был такой: сначала фрезером с фрезой диаметром 6 мм делаю канавки на треть толщины, потом распиливаю по канавке электролобзиком, а затем прохожусь по краю заготовки фрезой с подшипником. Замысел в том, чтобы получить ровные края без сколов и уменьшить количество опилок в квартире.

Мне за эту разработку такую премию дадут!

На деле всё пилилось буквально на табуретке. Приходилось принимать позы орангутана, который тянется за фруктом на соседнем дереве. Параллельный упор пару раз подвёл, в деталях появились некрасивые запилы. Шпатлёвка спасла положение, а в остальном детали получились ровные и одинаковые.
Сделал прорези под провод, он будет выходить в нижней части корпуса. Вырезал углубления под мебельные подвесы.

Теперь отверстия под шканты. Сверлю одну деталь, вставляю керны и прижимаю к ответной детали. В ней появляются вот такие углубления, в которых отлично центруется сверло по дереву. Теперь сверлю ответную деталь, вставляю шканты и соединяю детали. Чётенько!

Постепенно собираю детали в кучу, корпус приобретает очертания.

Чтобы сформировать правильный поворот канала, нужны вот такие уголки. Пилить пришлось вручную.

Фрезерованные кромки деталей оклеил кромочной лентой. Утюг, нож, брусок с наждачкой и 15 минут времени — готово.

Изнутри 2/3 длины канала нужно оклеить поролоном. Я выбрал поролон для шумоизоляции авто. Получается вот так:

Теперь склеиваю детали корпуса. Прокидываю и закрепляю провод, промазываю стыки клеем, стягиваю корпус скотчем и кладу сверху груз. Клей использую самый обычный для монтажа декора. Замечательная жижа, клеит всё, что не движется. А то, что движется, обездвиживает и склеивает. Отлично пристаёт к поверхности ЛДСП, не размачивает торцы, относительно быстро сохнет. И в хозяйстве удобен, рекомендую.

После склеивания закрепляю мебельные подвесы и клею войлочные пятачки на углы, которые будут прилегать к стене. Они нужны чтобы не повредить обои острыми углами.

Далее, нужно припаять провода к выводам динамика. У динамика есть выводы, обозначенные «+» и «–». Нужно сделать так, чтобы одноимённые выводы динамиков были соединены с одноимёнными выходами усилителя. Условился паять белые провода к «–», а провода с синей полосой к «+».

Наконец, можно установить динамики на место. Купил симпатичные саморезы, из нержавейки, ⌀4Х19 мм. Под саморезы засверливаю отверстия диаметром 3 мм. После этого колонки можно считать готовыми.

Теперь сборка усилителя.
Из модели получил шаблон, который можно распечатать на принтере и наклеить на заготовку корпуса. По этому шаблону выполняются все отверстия.

Во время сборки усилителя фото не делал, было очень несподручно. А после сборки сразу же подключил колонки и установил всё на место, очень уж хотелось послушать)
Поэтому вот он, результат:

Колонки звучат ярко и интересно. В них нет явного акцента на басы и провала на средних частотах, как в большинстве современных потребительских колонок. Но и студийным оборудованием их назвать нельзя, окрас звука явно присутствует. Бас глубокий, но какой-то интеллигентный. Он никогда не вылезает на передний план, но слышны такие низкие частоты, которых не ожидаешь от динамиков размером с рулон скотча. А если прибавить громкость воздух в комнате реально начинает двигаться, а разборчивость в звуке сохраняется. Считаю, что это колдунство четвертьволнового резонатора.
Переслушал часть своей фонотеки. Slayer звучит борзо и люто, Death Grips просто люто. Little Big задорно и ритмично гоняют по комнате воздух. Классно звучат Вивальди и Apocalyptica. У Pink Floyd в Wish You Were Here гитара и голос в начале песни звучат так, будто Гилмор сидит перед тобой на табуретке, играет и поёт.
Усилитель отлично раскачивает динамики. Мощности вполне хватает для получения статуса соседа-полудурка, но я этой возможностью пользоваться не буду. Ручка громкости прикольно крутится по кнопкам пульта, включение и выключение происходит без каких либо хлопков и призвуков. А вот что поразило больше всего, так это отсутствие какого-либо фонового шума. Полная тишина даже на максимальной громкости! Можно услышать едва заметное шипение, если в полной тишине приложиться ухом к динамику.
Насчёт щелка при выключении и выключении я слукавил, он есть. Но кнопки пульта щёлкают громче.

Если кому интересно, могу поделиться файлом Excel, при помощи которого можно рассчитать параметры четверть-волнового резонатора. Там я учёл изменение скорости звука при заполнении канала поролоном, использовал для этого результаты измерений зарубежного энтузиаста.

Часто ли бывает такое, что на свет появляется отличная видеоигра, тепло встречаемая игроками и критиками, а спустя некоторое время исчезает из поля зрения, будто её никогда не было? Такое произошло с одной из моих любимых игр — Sheep Raider. С моей точки зрения она совершенно несправедливо предана забвению.

Игра вышла в 2001 году сначала на ПК, затем на PlayStation. Кроме названия «Sheep Raider», выходила под названием «Sheep, Dog'n'Wolf», а в России была локализована как «Волк овце не товарищ».
Завязка такая: койот Ральф, хорошо известный по мультфильмам Warner Brothers, принимает предложение Даффи Дака и становится участником реалити-шоу "Кто хочет стать овцекрадом". Ральфу предстоит выкрасть стадо овец из-под носа овчарки Сэма, по одной за раз. На каждом уровне нарисовано белое кольцо, в котором должны оказаться и Ральф, и овца.

Жанр можно описать как головоломку с элементами стелса в обличии платформера. Ральф умеет красться на цыпочках, бегать со скоростью легкового автомобиля, худо-бедно таскать пухлых овец на своих тощих лапах. Он немногословен, как Гордон Фримен. И, видимо, имеет противопоставленные большие пальцы, благодаря чему легко обращается с продукцией компании ACME. На каждом уровне Ральф будет получать посылки с разными штуковинами, годными для кражи овец. Например, вентилятор, или реактивный ранец.
В игре полтора десятка уровней. Оформление уровней по мере прохождения меняется с лета на осень, с осени на зиму. А затем, внезапно, [место для спойлера]. Прохождение уровней в самой-самой своей основе чем-то напоминает пятнашки и загадку с волком, овцой, капустой и лодкой. Каждый ход открывает возможность для следующего действия. Последовательность действий нужно продумать, подгадать тайминги. Логистика сопровождается применением разнообразных приспособлений, стелсом с переодеваниями, иногда бегом наперегонки с Дорожным Бегуном или смертью. Есть пара боссов. Дадут воспользоваться маховиком времени!

Со скидкой на возраст, визуальная составляющая игры идеальна! Серьёзно, в моделях персонажей полигоны можно по пальцам пересчитать, но выглядят они почти как в мультике. Окружение тоже передано отлично. Углы между полигонами располагаются ровно в тех местах, где художник ломал линию. Версия для ПК может похвастаться и обводкой контура. Просто посмотрите, как она классно выглядит!
Гипертрофированная анимация от Looney Tunes также перенесена в игру в полной мере. И летящая впипрыжку влюблённая овца, и монорельсовая походка марсианина Марвина.
Прорисовка уровней приятна глазу и очень атмосферна.

Звук и музыка тоже достойны похвалы. Все звуки здесь, во-первых, отлично вписываются в стиль, а во-вторых информативны. Слышишь звук приближающегося паровоза - пора валить, скоро получишь в бубен от Сэма. Овца становится на кнопку за пределами экрана - звук поднимающейся решётки, пора поступать к следующему продуманному шагу.
Музыка... Какую музыку вы ожидаете услышать в мультяшной игре? Джазец не хотите? Как, по-вашему, может звучать джаз в игре про койота, ворующего овец? В игре с Даффи Даком, Йоземит Сэмом, Элмером Фаддом и Дорожным Бегуном? Как ни странно, ОФИГЕННО. Я не могу найти объяснения этому сочетанию, но передаю Эрику Каспару низкий поклон.

А есть ли у Sheep Raider недостатки? Куда же без них.
Во-первых, игра короткая. 17 небольших уровней, из которых два бонусных.
Во-вторых, общая неотшлифованность игры. Неудачная камера, которая то и дело застревает в узких местах. Кривоватая анимация отдельных действий. Сохранение прогресса только после полного прохождения очередного уровня. И, как часто бывает с 3D-платформерами, кривой 3D-платформинг. В целом игра приятная, но эти мелочи могут раздражать.

Всё же в Sheep Raider куда больше достоинств, чем недостатков. Если вы:

а) увлекаетесь ретро играми;
б) любите головоломки;
в) уважаете джаз, фанк и фьюжн,

то рекомендую познакомиться с игрой поближе. Если выйдет ремастер или римейк, я определённо этим воспользуюсь.

Напоследок, пара фактов:
— Название компании ACME, продукцию которой широко использует койот в оригинальном сериале, расшифровывается как A Company that Makes Everything — компания, которая производит всё. Мультяшная Ямаха.
— В геймдеве существует понятие "время койота". Это время после потери опоры под ногами, в течение которого можно сделать прыжок. Десятые доли секунды, которые берегут нервы ничего не подозревающих игроков. Своё название эта механика получила благодаря распространённому мультяшному штампу: в пылу погони антагонист оказывается над огромной пропастью и не падает, пока не осознаёт безнадёжность положения. Ральф в такую ситуацию попадал особенно часто. А в Sheep Raider интересно обыгран этот момент: некоторые пропасти можно перелетать с разбега.