Всем привет. Нахожусь в группе Череводов в телеграмме с покупки авто, это январь 2022, много чего повидал и прочитал.Натиры, ржавчина, камеры, датчики, ABS, ESP и другие проблемы. Но такого ещё не было до сегодняшнего момента. Пошли отзывные по балке, автомобилей произведенных с августа 2023, просто отваливается балка на ходу. (Плохое качество сварного шва).Теперь и передок, отламываются рычаги.Печально все это.На фото ниже результат, к счастью без пострадавших(пока), также указаны места где появляются трещины в процессе эксплуатации автомобиля.

Ссылка на первоисточник https://www.drive2.ru/l/676132856824604424/

Помните мой первый пост на Пикабу? Вот его продолжение. Не любящим бред дальше не читать!! Для вас, гражданин Козлов, специальный тэг поставили!!)))

Прежде всего отмечу, что современный автомобиль должен стоить дорого. Очень дорого. По ценам - от 3х где-то, за самый дешман, типа Поло и до 40ка за "Роллс-ройс". Они и так щас так стоят.. но по другим причинам, не имеющим отношения к технике. И иметь одну только гарантию на 12 лет, а срок службы - в 1,5-2 раза больше. То есть, от 0,5 до 1 с гаком миллиона километров

Так что ж такого в нём должно быть за такие-то деньги??

За 3-6 лям, авто среднего класса(от Поло до Камри):

Кузов и электрика

Двусторонне горячеоцинкованная сталь, катафорезный грунт и ЛКП, устойчивое к царапинам. Обязателен толстый слой мастики на днище, и внутренний антикор всех скрытых полостей ещё с завода. Капот и двери из алюминия, крышка багажника и пер. крылья из пластика, двойные передние лонжероны сверху(на брызговиках) и снизу, мощнейшие пороги и стойки. Защита картера из углепластика. Тщательнейше вылизанная аэродинамика, коэффициент сопротивления от 0,23, и ниже, тщательная оптимизация воздушных потоков, особенно сзади, и под днищем, никаких лишних аляповатых накладок в бампере, сглаженный переход капота к стеклу, для чего дворники убраны в передние стойки, как на сеате. Омыватели на самих дворниках, бачок спрятан под переднюю водительскую стойку, под пассажирской - компрессор кондея, могущий работать как тепловой насос. Все стёкла атермальные. Лобовое с подогревом, датчиками и камерой регистратора и/или автопилота. Сопряжения элементов закрыты накладками, стёкла максимально "приглажены" к дверям, как на Ауди 80/100. Ручки дверей под естественный хват. Камера заднего вида - под ручкой, как на ВАГах, указатели поворотов в зеркалах, круговой обзор. Обшивки дверей снимаются движением вверх, как на некоторых ВАГах. Внутри цельноформованная панель, центральный блок управления, он же контроллер стеклоподъёмника(все четыре - с режимом "Авто"), и кроссовер динамиков. Из машины в дверь идут всего 5 проводов, +/-, акустика, и 2 управляющих. Разъём - одно целое с верхней петлёй двери, при её съёме отстёгивается сам. В нижней петле - ограничитель. Все электромоторы в машине вентильные. Пер. сиденья, как и каркас торпедо из магния. Весь пластик мягкий. Панель не перегружена экранами, водительский щиток и центральный экран в 7/10 дюймов, большинство кнопок - физические. Масса бардачков для мелочей, сопряжение и с телефоном, и с его навигатором, телефон же вместо ключа зажигания. Фары - ксеноновые, с одной лампой, переключение ближний/дальний - шторкой, автоматическое, как и ДХО после начала движения. В фаре меняются и уши, и стекло, и корпус, путём переклейки, ещё с завода. Весь остальной свет, и подсветка на светодиодах, также меняющихся по одному. Весь передок травмобезопасный, бампер и его крепления выдерживают удар до 8 км/час без замены, меняется только наполнитель. Локеры только тканевые. Вся электрика только мультиплексная, два контура: 12/48, а в идеале - 60 вольт, все силовые моторы - на шине 60 в.

Силовой агрегат

1-2 л, 2-4 цилиндра, 100-250 л. с. Двухцилиндровый мотор лучше сделать оппозитным, бо рядник хрен отбалансируешь, или вовсе отказаться от него. На 3цилиндровом один балансирный вал, на 4-цилиндровом два, мотор стоит на гидроопорах. Гибридный наддув, с одной турбиной, между половинками которой электромотор на 60 вольт. При разгоне он помогает, на сбросе газа работает, как генератор. 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск, единые "плиты" коренных подшипников, цельноалюминиевая конструкция, алюсиловое покрытие цилиндров, поддон картера из магния, как и корпус КПП. Шатуны с "колотым" стыком, селективная сборка, гидротолкатели клапанов, гидронатяжитель цепи, стальной кованый коленвал. Маслофорсунки для поршней. Двойной контроль детонации, через свечи, и датчик детонации. Все соединения, кроме ГБЦ с блоком - на герметиках, прокладка ГБЦ металлическая. Датчиков температуры ОЖ - 2, в блоке и в шланге. Вентиляторы радиатора - тоже вентильные, как и бензонасос с объёмным датчиком расхода, бензобак пластиковый. Вся система выпуска строго из нержавеющей стали, соты катализатора тоже стальные, никакой керамики. Корпус воздухофильтра, впускной коллектор, крышка ГБЦ, катушка зажигания - всё это единая деталь. Изменяемый подъём клапанов и фазы газораспределения, блок управления - на самом двигателе, сзади, от него же короткий шлейф к коробке передач. Масляный фильтр - бескорпусный, меняется только фильтрующий элемент. На моторе нет приводных ремней, маслонасос и ТНВД приводятся цепью ГРМ, остальное, включая помпу, запитано от генератора, он же стартер, он же гибридный мотор, мощностью 5-15 КВт, сидящего прямо на маховике. Электропомпа - в одном корпусе с золотниковым термостатом, если же топить салон будем только испарителем кондея, и он не понадобится, лишь теплообменник между ОЖ и испарителем. Расширительный бачок в одном корпусе с радиатором. Подогрев бачка омывайки - как раз от отопителя салона, форсунки греются током. Трансмиссия - либо последовательный, как на Тойоте, либо параллельный гибрид, с вариатором или ДСГ на 6-7 ступеней, с только "мокрым" сцеплением.. Все неровности переключения сглаживает электромотор. И никаких литиево-ионных батарей, вместо них суперконденсатор, которого хватит на 5-15 км пробега.

Ходовая часть

Подрамник и рулевая рейка из магния, передние рычаги и валы привода колёс алюминиевые. Гидроопоры подрамника, пружины переменной жёсткости, однотрубные амортизаторы, гидроопоры стоек. Рулевая рейка с элетромотором на 60 вольт, ротор мотора крутится прямо вокруг рейки, по четырёхзаходной резьбе, тяги крепятся к поворотному кулаку. Спереди мак-ферсон, возможно, с отдельным поворотным кулаком. Шаровая работает не на разрыв, а на сжатие. Стабилизатор - полая труба, с напресованными ещё на заводе втулками(втулки меняются отдельно). Ступица, роликовый подшипник, поворотный кулак, датчик АБС, и внутренняя часть тормозного диска - всё это единый стальной узел, с громадным ресурсом. Сам "блин" диска без ступицы - на плавающем соединении, и меняется отдельно. Спереди диски вентилируемые, сзади сплошные. Суппорты однопоршневые, плавающие, алюминиевые. АБС - по типу мерседесовской, насос, гидроаккумулятор, и страховочный главный тормозной цилиндр, с контуром на переднюю ось. Тормозные и топливные трубки стальные, шланги в металлической оплётке. Сзади полузависимая балка из композита, стояночный тормоз - ручной, с одним тросом, как на Кадете. Колёсные диски из магния, 15, максимум 16 дюймов, шины с датчиком давления.

Зачем это всё? Чисто для себя, попытка представить, как может выглядеть современное, экологичное, экономичное, комфортное и безопасное авто, усложнённое ровно настолько, чтобы оставаться сверхнадёжным, и при этом соответствовать всему вышеописанному. Вместо уменьшения диаметра шеек коленвала - уменьшение кол-ва цилиндров, вместо двух-трёх-четырёх турбин - одна, но умная, вместо сверхсложной конструкции - упрощение до блоков, сложных лишь в изготовлении и инжиниринге, но не в сборке, ремонте, или замене, вместо дурацкого старт-стопа, или опасного, регулируемого маслонасоса - гибридный привод, с дешёвым и долговечным конденсатором, и общая простота, и лёгкость конструкции, + первоклассные материалы, и соответственно - малый вес, без грошовой его экономии там, где это не нужно. То есть, это попытка совместить несовместимое. Но дешёвым оно не будет. Зато и ресурс будет вдвое-втрое повыше, чем у сегодняшних машин, + уверенность, что всё это не откажет в дороге, ибо имеет минимум соединений, проводов, мелких и трущихся деталей там, где без них можно обойтись. Вдобавок, несмотря на крупноблочность конструкции, почти всё из неё будет поддаваться починке. И это будет иметь смысл, ведь цена блока высока. А их низкий ассортимент позволит дилеру просто иметь на складе практически все эти блоки, новые, или восстановленные, и в случае ремонта просто менять их за пару часов от силы, и снова везти на восстановление... как вам такая идея?

По поводу автопилота, хотелось бы его уже в базовой комплектации, но возможно, за него придётся доплатить до половины цены машины.

Всякий автовладелец знает, что транспортное средство периодически подвержено различным поломкам и неисправностям. Причем львиная их доля случается в самый неожиданный момент, например, во время путешествия, поездок в лес, на дачу и т.д.

Оказавшись вдалеке от цивилизации в критической ситуации, важно знать, с какими поломками можно двигаться до больницы, автосервиса или хотя бы до точки, в которую реально вызвать эвакуатор или такси.

Силовые агрегаты

Практически во всех случаях внешней неисправности мотора автомобиля ехать опасно. Даже при разрушающихся опорах двигателя есть риск, что из-за смещения агрегата вылетит ШРУС. Что касается дышащего на ладан приводного ремня или ремня ГРМ, то здесь ситуация еще хуже: обрыв первого может лишить движок охлаждения и зарядки АКБ, а второго – приведет к поломке двигателя из-за «встречи» клапанов с поршнями. По этой же причине опасно двигаться с начавшими разрушаться и сильно шумящими подшипниками генератора, насоса охлаждающей жидкости, компрессора кондиционера, гидроусилителя рулевого управления.

Что касается бортовых систем, сообщающих о выходе из строя исполнительных механизмов, то критическими сигналами Check Engine будут те, что указывают на давление масла и превышение температуры двигателя. Как правило, это говорит о недостаточном уровне моторного масла или охлаждающей жидкости.

Но так как случай у нас экстренный и ехать необходимо, вспоминаем, что без масла двигатель лучше не запускать. Применить, предварительно одолжив или купив эту техжидкость, можно любую, хоть от старой ГАЗели. В систему же охлаждения летом вместо антифриза можно добавить воду, если антифриза нет под рукой, иначе мотор перегреется и заклинит.

Коробка передач

Если сцепление в вашем авто перестало выключаться, то на «механике» ехать все-таки можно, включив первую передачу при заглушенном двигателе и выполнив его пуск стартером. Далее, подбирая обороты мотора и скорость движения, пытаемся двигаться, постепенно доходя до верхних передач. Если сцепление начало пробуксовывать, едем, наоборот, не спеша на низших передачах и почти не нажимая педаль «газа», разгоняемся только перед подъемами.

С хрустом в КПП от поездок рекомендуем воздержаться: валы агрегата может в любой момент заклинить, что приведет к блокировке ведущих колес – на скорости это чревато заносом и опрокидыванием.

Если ваша машина оборудована «автоматом», который по какой-то причине стал дергаться, скорее всего, в нем надо заменить смазывающую жидкость или фрикционы (также мог износиться гидронасос либо соленоиды). Но езда с АКПП в таком состоянии в принципе возможна – во всяком случае до дома вы, скорее всего, доберетесь. Но если в работе агрегата стали отчетливо слышны посторонние металлические звуки, дело дрянь. В этом случае «автомат», скорее всего, вынудит двигатель прекратить работу.

Позволит продолжить движение и подергивающийся при разгоне вариатор. Главное, чтобы путь при этом был не слишком продолжительным. Ведь чем меньше будет продуктов износа от проскальзывающего ремня в рабочей жидкости, тем проще и дешевле обойдется для вас его последующий ремонт. Если же из агрегата появятся скрежет и металлический лязг, лучше не злоупотреблять собственным везением и вызвать эвакуатор.

В «роботе» от начала пробуксовки сцепления (или двух сцеплений) обычно проходит достаточный период, чтобы вы благополучно вернулись даже из дальней поездки, хотя визитом на СТО после этого пренебрегать не стоит.

Что касается шарниров приводов колес, то жалеть их после того, как они начали шуметь, нет смысла. До пункта назначения они добраться позволят при условии, что сильно разгоняться вы не станете: бывает, что на ходу шарнир может заклинить.

Ходовая часть

Сломанные пружины в подвеске наверняка не станут препятствием на пути к дому. Как ни странно, зачастую автомобилисты начинают подозревать, что с ходовой машины что-то не так, когда те «умирают» как спереди, так и сзади. Первым делом здесь нужно проконтролировать, чтобы острый край пружины не находился в опасной близости от колеса: если тот протрет его боковину, автомобиль на скорости почти наверняка потеряет управление.

Что касается шаровых опор, то в подвеске McPherson они нагружены не так сильно, как в схеме с двумя А‑образными поперечными рычагами, а значит, даже с ощутимым люфтом можно аккуратно доехать до пункта следования. То же самое касается и наконечников рулевых тяг: при наличии миллиметрового люфта двигаться можно, но аккуратно.

Разбитые сайлентблоки никогда не приводят к разъединению рычагов с подрамником или другим местом крепления. Невзирая на возникший стук и ухудшенную управляемость автомобиля, доехать в нужное место они дадут. Стучащие стойки стабилизатора, изношенные подушки крепления его штанг при этом вызовут лишь акустический дискомфорт, не более. Зато гудящие ступичные подшипники опасно игнорировать – в некоторых случаях из-за этого колесо может заклинить. Случись все на скорости, беды не избежать.

Если же вы меняли колесо в дороге и лишились некоторой части крепежных болтов, продолжить движение можно, если прикрутить на место удалось четыре из пяти или три из четырех. Но ни в коем случае не меньше!

Элементы управления

При неисправном рулевом управлении и тормозной системе ПДД запрещают движение. Но мы рассматриваем нетипичный случай, когда ваша мобильность жизненно необходима. Поэтому знайте: будучи предельно внимательным, добраться до места с люфтом в рулевой рейке, а также с неисправным гидро- или электроусилителем руля возможно.

Если по какой-то причине тормозные колодки в вашем авто износились до металла, кое-как тормозить ТС все равно будет. Но после такой езды их придется менять вместе с дисками.

Более серьезную угрозу представляет слишком большой зазор между диском и направляющей колодок. Если основание колодки туда провалится, то поршень выйдет из цилиндра полностью и разгерметизирует один контур, практически оставив машину без тормозов.

По той же причине опасна езда с порванным тормозным шлангом, течь в котором лучше всего заглушить. С одним рабочим контуром тормозной системы двигаться необходимо на предельно низкой скорости, с включенной «аварийкой» и в крайнем правом ряду.

Электрика и прочее

С неисправным стартером автомобиль на «механике» можно завести «с толкача» или буксировкой. При отказе генератора современный автомобиль с исправным аккумулятором сможет проехать несколько часов. При этом быстрота езды напрямую влияет на расстояние, которое вы преодолеете, так как потребление электроэнергии зависит от времени, а не от скорости.

В темное время суток с отказавшими фарами (как и с габаритными огнями) ехать очень опасно, поэтому лучше не рисковать. Зато днем, если лампочка перегорела в ДХО, их функцию может выполнить ближний свет либо противотуманные фары.

Если вы вспомнили, что в вашей машине неисправны стеклоочистители, когда начался сильный дождь, советуем переждать непогоду в укромном месте. В крайнем случае можно попытаться наладить движение хотя бы водительского «дворника», протянув шпагат сквозь приоткрытые стекла передних дверей и вручную перемещая «дворник». Скорость при этом лучше снизить до минимума, так как чрезмерное количество выполняемых вручную действий будет отвлекать от дороги.

Что касается трещин на лобовом стекле, то многие пренебрегают ими и ездят так годами, особенно если они не мешают обзору.

Однако блики от трещины, особенно в темноте, создают ощущение движения каких-то несуществующих объектов на дороге, поэтому такое стекло лучше скорее заменить. А вот без боковых стекол при благоприятной погоде можно уехать достаточно далеко...

***

Как ни удивительно, но в критических ситуациях, а речь сегодня шла именно о них, автомобиль способен вас довезти, невзирая на собственные неисправности. Но все же рисковать, если есть возможность вызвать эвакуатор, не стоит. Все-таки, двигаясь по дорогам общего пользования на неисправном транспортном средстве, вы рискуете не только собственной безопасностью, но и безопасностью окружающих.