Сообщество Ремонтёров

Салют!

В гости попал Mi 11 Lite 5G, тот самый что «renoir», с диагнозом паламалси не включается. Просят исправить сей небольшой нюанс

Пациент не то чтобы жив, да и не совсем в общем-то и мертв. Даже кушает что-то с зарядки, правда ток одинаков что с аккумулятором, что без.

По току слегка похоже на висяк в EDL, но нет, компом мы не видимся. И через тестпоинт тоже не желаем. После небольшого тычка вольтметром выяснилось, что питание 1.8 рядом с тестпоинтом ушло куда-то погулять, и похоже что возвращаться не планирует. На линии вообще нет признаков жизни. То есть, на плате отсутствует как минимум одно из основных напряжений, но при этом доска потребляет 0.19а с зарядки. И куда же?

Подкинем питание вместо АКБ, так скажем проверить на предмет лишней прожорливости:

А что? Неплохой вышел обогреватель для рук, особенно на зиму. Можно зарядить и дальше пользоваться, но клиент почему-то не захотел…

Достанем плату из корыта на поглазеть.

Оказалось, здесь кто-то побывал: медяшка взорвана, вокруг защитного экрана налито чуток флюса, видно следы оставленные паяльником на нижнем краю защитки.

Не похоже, что экранку пытались снимать феном, да и пытались снимать в принципе. Будто бы остановились посреди пролуживания нижнего края экранки и завернули аппарат на выдачу. С остальных сторон остатки флюса в неактивированном виде. Шаров с под компота нигде не торчит, на том спасибо

300мА с блока потребляются где-то в этой зоне:

Но не совсем явным образом, источник нагрева расположен под экранкой. Либо под этой, либо с обратной стороны. Начнем все же с этой. Увы, это не контроллер быстрой зарядки Southchip, на который я указываю пинцетом.

Кладем доску на грелку и уходим выпить стопарик кружечку чая. Будем проделывать те же действия и продолжим разбавлять пайку защитного экрана при помощи паяльника и паяльной пасты 138 градусов для яблочных половинок, намазанной на картонку. Очень удобно дозировать на жале паяльника нужное количество припоя.

После нескольких заходов экран почти самостоятельно спрыгивает со своего посадочного места, нижний подогрев разогрет до 150 градусов. После снятия бункера, пока плата разогрета и с ней удобно работать, сразу прохожусь оплеткой по его посадочному полигону. Ну и отмоем все что накопилось:

Знакомый первичный КП PM8350B, обычно обитает в устройствах на 888 снапе, в том числе и у «старшего брата» этого устройства — Mi 11 который «venus». Но греется все же не он, да и в целом не с этой стороны платы. Таким же образом взрываем второй бункер на плате

Этот демонтировать было капельку сложнее из-за внутренних перегородок вокруг питаний APT, поэтому пришлось чуть-чуть помочь ему феном

На сей раз угадали, встречаем нагреватель:

Разогревается PM7350C. Стало быть, либо виновник — он сам, либо один из его потребителей, кого он питает, шибко сильно просажен. Снимаем:

Обычно, долговременный локальный нагрев, даже таким казалось бы не сильно большим током, должен оставить после себя какие-то следы. И мы видим слегка прогоревший пятак на снятом КП

Это выход одного из встроенных BUCK преобразователей на VREG_S6C_S7C_S8C_S9C_0P75, или, говоря простыми словами, одно из основных питаний проца номиналом в 0.75v. Эту шину накачивают аж 4 разных преобразователя в этой микросхеме. Проверяем эту и остальные попавшиеся под руку линии под КП на предмет каких-либо аномально низких значений, но все сопротивления в норме, проц не прошиблен. Значит, будем ставить другую и пытаться включать аппарат. Берём для этих целей донора, который тоже ждёт донора, но не дождался

Зачищаем посадочное и присиживаем на него снятую и накатанную за кадром другую PM7350C. Момент установки я случайно не запечатлел и тоже оставил за кадром, тут соре :с

После установки убеждаемся, что плата больше не кушает лишнего:

И стартуем

Убеждаемся, что все базовые функции работают, осталось привести плату в человеческий вид. Обратно бункеры припаиваю точно так же на нижнем подогреве, но паяльником и уже на 183 градусный свинцовый припой. Перед этим тоже снимаю с них остатки припоя оплеткой

Со стороны проца кладём термопрокладки везде, где это возможно, и закрываем медным скотчем. С лицевой стороны скотч лепить не буду, так как закрывать там нечего, инженеры решили не делать технических вырезов для охлаждения КП

Все работает, нагрузку держит уверенно. На этом ремонт окончен, спасибо за прочтение :)

Сейчас никого не удивишь заправкой картриджей для тонерных (лазерных) принтеров. Да и цена на новые оригинальные картриджи заставляет округлить глаза и задуматься даже состоятельных людей. Цена же на заправку картриджа обычно в несколько раз ниже, и помогает весьма ощутимо сэкономить расходы на печать, особенно если печатать нужно МНОГО. Не заправляют картриджи только некоторые организации, в которых даже не используют совместимые картриджи, по цене приближающиеся к стоимости заправки. Реальна ли экономия от использования совместимых картриджей и заправки? Давайте рассмотрим этот вопрос. Обычно любители экономить на картриджах (продвинутые) считают разницу между оригинальным картриджем и стоимостью заправки этого картриджа тонером. И тут разница ощутимая. Но при этом не учитывается износ и нештатные режимы работы принтера (МФУ), при использовании заправленных картриджей, приводящие к поломкам и необходимости ремонта. Если вы спросите заправщика (картриджей) вредит ли заправленный картридж вашему принтеру, конечно любой заправщик вам скажет, что никакой разницы! Можно смело заправлять картридж, восстанавливать его и снова заправлять. Как обстоят дела на самом деле?

1. Заправленные картриджи используют неоригинальный тонер, который имеет более высокую температуру плавления, и часто бывает причиной появления «повторов» на изображении. Этим, кстати, страдают более всего новые совместимые картриджи. Поэтому если видите непонятные артефакты на листе – сразу меняйте картридж. Это самая частая неприятность при использовании заправки.

2. Заправленные картриджи часто во время работы неконтролируемо подсыпают тонер в принтер, туда, где его быть не должно. Чем больше циклов заправки пережил картридж – тем больше износ всех уплотнителей и движущихся деталей. Я знаю только одного ответственного мастера по заправке, который качественно заправляет и ответственно подходит к работе. Но даже ему иногда приходится работать с тем, что принесли, поскольку клиент не хочет покупать новый картридж взамен разваливающегося старого. Плюхи и кучки тонера на распечатке – не добавляют удовольствия от чтения такого документа, скорее наоборот.

3. Частая поломка принтера, связанная именно с заправленными картриджами – это чёрные полосы по краям листа, то появляющиеся, то исчезающие, в этом случае не помогает замена картриджа, полосы остаются. При таких поломках приходится ремонтировать термоузел, поэтому вычитаем стоимость ремонта из сэкономленной на заправке суммы.

4. Заправленные многократно картриджи, особенно совместимые, начинают терять мелкие детали, ведь пластик в совместимых используется самого низкого качества, а винтики уже плохо держатся в пластмассовых деталях. Да и оригинальные картриджи со временем начинают сыпаться и разваливаться. Эти кусочки пластмассы и винты стремятся попасть в термоузел (на листе бумаги), в результате застревание листа и/или повреждение термоузла. Снова ремонт, снова вычет из сэкономленного.

5. Ну и последнее: заправленные картриджи часто теряют свою форму и приходится прикладывать немалые усилия, чтобы установить такой картридж в принтер. А при этом ломаются направляющие, и без ремонта и замены запчастей такой принтер уже не работает. Так же гнутся контакты в принтере, и аппарат уже на любом картридже печатает либо еле видно, либо чёрный лист.

Да, всё вышеперечисленное относится и к совместимым картриджам любых «производителей», особенно в последнее время ухудшивших качество продукции. В некоторых партиях закупленных совместимых картриджей бракованный каждый третий, а каждый второй картридж не вырабатывает свой ресурс, умирая на половине заявленного количества страниц.

Поэтому уважаемый пользователь, если вы используете заправленный картридж, теперь вы знаете все нюансы этой экономии. Да, и если в заправленном картридже вы обнаружили, что он некачественно печатает – не стесняйтесь заявлять об этом заправщику и делать возврат. Так же купив совместимый картридж, не стесняйтесь возвращать его продавцу, который обязан заменить его на новый, рабочий картридж. Удачной вам экономии!

взято отсюда

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть - собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

1. Запускаем от имени "батьки" программу: BACKUP_Tools12_2.exe

2. На рабочем столе появляется results.rar

3. Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

4. Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

5. В программе выбираем File - Load File...

6. Тип файлов меняем на ALL.

7. Выбираем файл, который был в results.rar - у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

8. Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components - Module... - Delete Existing Module

9. В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

10. После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as... что-то а-ля 3651F04.fd

11. Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

12. Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

13. Затем заходим в rufus-2.1.exe

14. Записываем флешку как FreeDOS

15. Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

16. Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

17. Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

18. Как загорится С:> набираем "flash.bat" (без кавычек) жмем энтер.

19. Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

20. Потом просит нажать любую кнопку.

21. Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

1. BACKUP_Tools12_2.exe взят был здесь.

2. EzH2O.exe взят был здесь.

3. Modified взят был здесь.

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

1 или 2 или 3 или 4

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Всем привет!

Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.

Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :

Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:

"После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться".

Ну что ж, разбираем:

Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:

Ну и его законное место:

Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).

Ну а пока займусь восстановлением дросселя:

Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.

Запаиваю его на место:

Собираю аппарат, включаю, и....

И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).

Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:

Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:

Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:

Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:

Собираю аппарат:

И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.

После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).

Всем удачных ремонтов!