Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия - DOWNLOAD
PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview - можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе
БОНУС:
Купон на 100% скидку на VIP LITE: Pikabu88A31 (применять здесь)
Осталось активаций: 31
Ретро электроника класса hi-fi из 80х, собирал под свои предпочтения в функционале и тех характеристиках. Восстанавливал тоже сам. Катушечник «Ростов МК 105 С1», проигрыватель виниловых пластинок «Электроника Б1-01», кассетная дека «Маяк 231», ресивер «Sony str-333l”, CD проигрыватель “technics sl-p111”, колонки от радиолы «Симфония-стерео». Про все советские аппараты из моей стойки были посты (порою развёрнутые).
Вторая заметка с работы техника по звуковой и световой аппаратуре. Сегодня на столе дешёвые заливные световые приборы KAM LED PAR56.
Заливные - значит, что они не дают выраженного луча с резкими гранями, а светят широким мягким лучом.
Исторически сложилось, что заливные осветительные приборы в подобном круглом корпусе (обычно корпус блестящий) называют по типу ламп, которые изначально использовались: PAR 36, PAR 56, PAR 64 и т.д. Аббревиатура LED в названии говорит о том, что от par здесь остался только внешний вид, а источником света служат светодиоды, а не лампа накаливания.
Нельзя не отметить, что такие приборы - один из худших вариантов заливного света. Множество светодиодов разных цветов, расположенные в сетке, не дают равномерного залива - в режиме белого света (когда все светодиоды шпарят на 100%) центр светового пятна имеет более розовый цвет, а окраина - ближе к голубому. В этом плане выигрывают приборы, в которых используются совмещённые трехцветные светодиоды. Плюс, белый свет, полученный из красного, зелёного и синего, заставляет предметы выглядеть менее естественно, чем под белыми светодиодами.
Но несмотря на недостатки, приборы необходимо починить.
Во всех семи приборах проблема с блоками питания. Ну и, естественно, на каждом повыгорали несколько светодиодов. Было решено одну из светодиодных панелей пустить в расход для ремонта других. Но светодиоды - это меньшая из бед.
В этих приборах стоит импульсный блок питания, дающий 24 В для светодиодов и 9 В для питания платы управления. Так вот, на четырёх из семи блоках питания вышли из строя высокочастотные диоды в цепи питания 9 В. Замена их аналогичными по характеристикам решила проблему, но не полностью.
Во время экспериментов из одного прибора пошёл дым - нетрудно догадаться, что от этого самого диода. После замены - то же самое. И ещё раз. И ещё разок в соседнем приборе.
К этому времени мне надоели капризы техники, и я решил устранить проблему раз и навсегда.
Коль скоро два прибора из отремонтированных четырёх отработали исправно, они будут служить контрольными образцами для сравнения. В двух других я выпаял элементы, относящиеся к цепи питания 9 В (горелый диод и электролитический конденсатор), а плату управления запитал от линии 24 В посредством преобразователя напряжения Mini360.
По документации от китайцев модуль Mini360 выдерживает не то до 25, не то до 30 В на входе, но для перестраховки я решил понизить напряжение блока питания до 22 В. Заодно это немного продлит жизнь светодиодов, ведь яркость свечения почти не изменится, а ток (значит и нагрев) немного снизится.
Так как блок питания выполнен на базе управляемого стабилитрона TL431, изменить его выходное напряжение можно всего лишь заменив один резистор (на фото выше указан стрелкой). Номинал резистора можно рассчитать, но я просто подобрал подходящий. Цветовую маркировку видно на фото - если не ошибаюсь, его номинал 6,8 кОм.
Кстати, на фото выше видно и DC-DC преобразователь Mini360, закрытый термоусадочной трубкой.
Помимо описанных четырёх световых приборов, на очереди ещё два таких же. В них поломка более серьезная: взорвалась микросхема шм-контроллера в блоке питания. Во избежание излишней головной боли я заказал в Китае новые блоки питания на 24 В, и им также занизил напряжение, подпаяв резистор на 300 кОм параллельно имеющемуся в схеме.
Таким образом, получаем шесть светодиодных заливных приборов с управлением по DMX512. Кстати, как-нибудь позже расскажу о том, как у меня подключаются световые приборы к компьютеру, и как ими управлять.
Всем дочитавшим желаю успехов в созидании! Не покупайте такие "пары", чтобы не приходилось придумывать, как из них сделать что-то годное
После ~1,5 года эксплуатации акустика внезапно мирно уснула. Попытка вывести из режима ожидания чуть не привела к инфаркту - резкий удар по ушам "белого шума" со всей своей дури. Разобрал, проверил на работе выходы БП тестером и осциллографом - все в норме. В усилок лезть не стал, не совсем мой профиль, да и с D-классом я не особо знаком.
Отдал в единственный сервис в городе, который занимался гарантийным ремонтом Свена (моя гарантия кончилась, совсем). Там нехотя приняли, а через 3 недели вернули с невнятным объяснением почему ремонт не удался.
Когда сдавал колонки, понял что шансов на ремонт там мало и заказал на алике аудиопроцессор D2-41051-QR (почему-то решил что проблема в нем) для самостоятельного ремонта. Микрухи усилителей TAS5342A отмел сразу, т.к. они реально усиливали звук и шум был одинаковый во всех каналах. Забрал колонки, дождался посылку, перепаял.
Положительный результат отсутствовал. Начал проверять цепи питания. На модуль блютуз (он же выступает и в качестве контроллера для передней панельки) должно приходить 5 и 3.3 vdc из 14,8 с БП. На выходе dc-dc преобразователя TPS54331 (в кружочке) тестер показывает около 5 вольт, а осциллограф рисует интересную картину (выход бп стабильный).
Взял новый dc-dc преобразователь и пачку кондеров. Замена преобразователя результата не дала, а вот некоторые электролиты сильно устали. Вот что осталось от 100 мкФ у самого красивого.
После замены всех электролитов есть стабильные 5В. Подключаем все на свои места - шума нет, счастье и музыка есть.
ИТОГ! Не идите по пути в зад чукчи. Сначала проверяйте элементарные вещи (в данном случае кондеры), а потом в дебри.
Написал пост, потому что инфы в инете по этим колонкам не нашел (ни схем, ни опыта ремонта), а проблема довольно массовая. У кого такая же проблема со звуком - 98% что виновники электролитические конденсаторы. Кто знает как держать паяльник, может отремонтировать сам.
Прислали в ремонт такой вот такой редкий блок от Chevrolet Niva 2007г, там какой то редкий мотор и комплектация, АБС оказался почти классический Bosch 5.3, чуть диагностика программно отличается от классического.
Прислал x-den34.
Поломка классическая, не видит клапана (соленоиды).
Кладем на операционный стол и вскрываем. Про то как лечить такие блоки я подробно вот тут писал Ремонт блока АБС Bosch 5.3
Внимательно рассматриваем контакты.
Вот и глюк, отвал контактов на клапана, некоторые уже отвалились а другие только собираются.
Просматриваем остальные контакты, в идеале. Пострадали только на клапана, странно.
Так как они все, на клапана, начали деградировать в местах ультразвуковой сварки то заменю все скопом, что б дальше сюрпризов не было.
Удаляем старые проводки.
Лудим и паяем новые. Операция очень тонкая и имеет ряд особенностей. Перед тем как самим заняться этим почитайте вот это Ремонт блока АБС Bosch 5.3
Вот покрупней фото.
Дальше промываем изопропилом и покрываем лаком.
Потом берем правильный герметик и заклеиваем блок.
Блок готов. Можно отдавать :-)
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Только недавно написал, что закупил оборудование для переклейки планшетов
Обновки для бизнеса. На 8 дюймов больше)
и вот один из сервисов привез на переклей айпад прошку 10.5)
А я могу на это сказать только одно)
Вот так выглядит аппарат. Сервисы привозят пады уже со снятым дисплеем, потому что за разборку приходится доплачивать)
Изображение без дефектов, а значит заменить можно только стекло. Приступим)
Вынимаем дисплей из корпуса.
Выклеиваем кнопку home из кучи герметика и двухстороннего скотча.
Заводим струну между тачем и стеклом.
И срезаем битое стекло.
Клея конечно многовато. Поэтому берем в руки все растворители, что понадобятся и долго оттираем весь лишний клей.
Тач немного заматовел. Но после склейки будет в идеале)
Проверяем как показывает изображение.
Идеал. Тач работает полностью. Можно склеивать с новым стеклом.
А вот как выглядит новое стекло)
Помещаем в специальную центровочную форму, чтобы края были идеально ровные. А так же замазываем царапки на таче, чтобы их не было видно после склейки.
Склеиваем и отправляем в вакуумный пресс.
Вот так выглядит дисплей после пресса, куча вакуумных пузырей.
Удаляем их на высоком давлении и достаем готовый дисплей.
Идеал, ни единой пылинки.
Приклеиваем фиксатор фронталки, а так же кнопку home на дорогущий термоклей и проверяем готовый аппарат.
Огонь, а что с олеофобом?)
Идеал. Отправляем откуда взяли. Сервисы обычно забирают своими курьерами)
Цену для сервиса получают те, кто приносят больше 10 аппаратов в месяц.
Для клиента бы вышло От 7 до 8к в зависимости от повреждения тача.
Всем удачных ремонтов.
г. Санкт-Петербург
Я ВКонтакте: vk.com/mountancore
Я в телеграме: https://t.me/Mountancore
Интересные посты для ликбеза:
С чем едят Amoled и OLED матрицы
Как восстановить олеофобное покрытие на своем телефоне?
Насколько прочное стекло используют в мобильных телефонах?
Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят
На чем держится влагозащита IP67? На примере Iphone 8
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама - пришлю мемы с Деревней Дураков. Всем добра)
Сегодня я расскажу как Redmi залезла на рынок бюджеток с дорогими амолед экранами и о том, как владельцы этих телефонов после обращения в сервис по замене дисплея сказали им за это спасибо)
Для понимания ситуации нужно погрузиться в контекст.
Выкатили Китайцы свой Redmi note 10 в марте 2021 года и стоил он 18к славянских рупий. Что очень дешево для телефона с амолед экраном. Но подвох крылся в этом самом экране, ведь в первые пол года заменить дисплей на него стоило 15к. 3к добавляешь и покупаешь новый телефон, как вам такое предложение? Очереди из желающих явно не было)
Поэтому замена стекла стала единственной возможностью за адекватные деньги починить этот аппарат, если матрицу не задело и дисплей полностью не потух и не посинел.
И тут начинается уже моя эпопея, потому что мне этот аппарат вытрахал мозг не меньше, чем владельцам. А все потому, что один китаец под тяжелыми наркотиками сделал неправильный эскиз стекла и наштамповал его МИЛЛОННЫМИ тиражами. Но об это чуть позже)
А на столе у меня вот такой потерпевший)
Изображение без дефектов, а значит можно заменить только стекло. Этим и займемся.
Снимаем все, что может помешать и выклеиваем дисплей из рамы.
Заводим струну с угла между стеклом и матрицей и начинаем резать. В районе шлейфа струна зацепилась и застряла. С большим трудом пропилил участок шлейфа и снял старое стекло.
А вот и причина, почему струна зацепилась и чуть не убила шлейф матрицы, прямо по всему шлейфу огромный слой герметика. Но в Китае он бесплатный, это мы уже знаем)
Чистим матрицу от клея и проверяем на работоспособность.
Отлично, матрица живая, пора склеивать с новым стеклом. И вот тут и заключается главная проблема и из за которой эта модель помотала мне нервы.
Новое стекло слева, Срезанное битое стекло справа. Присмотритесь внимательнее, в чем отличие?
В углах! Они просто огромные! Это жёсткий косяк напыления на стекло, которая закрывает рабочую область дисплея больше 2мм с каждого края. А это суммарно почти сантиметр закрытой рабочей области изображения. Такое стекло нельзя ставить, телефон будет выглядеть просто колхозно. А люди мне платят не за колхоз, а за то, что их телефоны выглядят как новые.
Но что делать если нормальных стекл во всем городе нет, а переклеить телефон нужно сегодня? Выход есть! Сидеть как дурак чистить краску под микроскопом. Потому что такое стекло просто стыдно ставить. При этом олеофоб и прочность как у орига. Поэтому нам нужно исправить только основное отличие.
Сначала намечаем правильный контур.
И под микроскопом убираем лишнюю краску скальпелем. Только на это ушел час времени и куча сил.
Теперь сравниваем с тем, что было. Слева готовое стекло, справа то, как оно выглядело изначально. Совсем другое дело.
Склеиваем матрицу с новым стеклом в вакуумном прессе и достаем готовый дисплей.
Идеал. Ни единой пылинки.
Затем наносим на рамку тонким слоем дорогущий термоклей.
Собираем обратно, склеиваем и проверяем готовый результат.
Огонь, а вот вам края.
Ну завод же)
И это все конечно хорошо, но тратить целый час на стирание краев каждого такого аппарата нет ни сил, ни времени, ни желания. Поэтому я начал скупать стекла на эту модель у всех, у кого мог найти их в продаже в поисках оригинальных стекл и нашел их только спустя ПОЛ ГОДА у поставщика в Казани и купил все, что было. Только вдумайтесь! Я пол года безуспешно скупал стекла в надежде найти заводскую покраску! Все стекла каждый раз приезжали с такими же огромными краями!
Это было похоже на какое-то издевательство. А все потому что один китаец криво сделал шаблон покраски и отправил в производство стекло с браком. А наделали этих стекл так много, что из них можно было небоскреб сделать. У меня лежит огромная коробка с браком на эти стекла.
Поэтому я решил что не буду выкладывать этот пост, пока не найду то самое - оригинальное стекло с заводской покраской и я его наконец-то нашел! Вот оно!
А вот и готовый аппарат, который я уже склеил на это стекло.
Просто идеал. И без танцев с бубном.
А вот края.
Я потратил кучу нервов, сил и времени только для того, чтобы найти стекло с покраской как с завода и возможно это попахивает дуркой, потому что другой мастер положил бы болт и склеил как есть. Но я люблю делать свою работу хорошо.
Да, кстати, забыл про олеофоб)
По цене вышло 4000р.
Всем удачных ремонтов.
г. Санкт-Петербург
Я ВКонтакте: vk.com/mountancore
Я в телеграме: https://t.me/Mountancore
Интересные посты для ликбеза:
С чем едят Amoled и OLED матрицы
Как восстановить олеофобное покрытие на своем телефоне?
Насколько прочное стекло используют в мобильных телефонах?
Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят
На чем держится влагозащита IP67? На примере Iphone 8
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама - пришлю мемы с Джорджем Клуни. Всем добра)
Когда то, давным давно я отремонтировал этот раритет дальней родственнице из Питера. Потом она умерла в возрасте 86 лет и наследники отдали мне этот аппарат с коллекцией пластинок. Привёз его домой, в орловщину. Аппарат уже опять не работал, т.к. высохли конденсаторы и окончательно потеряли эмиссию лампы. Который год уже думаю, что с ним делать.
Восстановить "как с завода" или купить хорошую "вертушку" на три скорости и норм усилитель с FMрадио. Но как тогда оставить СВ и КВ диапазоны? И нужны ли они? "Голос Америки"с Севой Новгородцевым уже не поймать на КВ. ))
В коллекции есть винил и шеллак на 33/3 об, 45об. и 72 об. около 200шт. Поэтому вертушка только трехскоростная. Или эту оставить?
Буду рад советам. По итогу обязуюсь запилить пост с работающим аппаратом, видео с воспроизведением раритетных дисков. . Это я себя стимулирую обещанием, а то уже лет 7 стоит, а я никак не возьмусь за него.
Кстати, от бабушки Томы мне ещё остались часы, которые я тоже отремонтировал и они до сих пор работают. Барометр и термометр тоже рабочие. Это я уже хвалюсь.
