Есть одна фирма, которая строит каркасники по всей стране. И делает это в таких объёмах... И при этом на ПЕРВОМ месте в рейтинге застройщиков на Дом-Клике. Но вот технология их строительства вызывает у меня недоумение.
И по началу всё не так уж странно выглядит. Есть закладные пароизоляции. Доска вся сухая, местами строганная, хотя сечение на минимальном пределе - 38мм толщина. С утеплением всё печальнее - рулонный Кнауф, хоть и под их брендом. И когда дело доходит до пароизоляции, ты уже понимаешь что с таким уровнем качества они иначе не могут - ну не умеют и не хотят они нормально клеить пароизоляцию. Поэтому в пароизоляцию затягивают всё абсолютно!
И ведь накидал им ссылок на СП 352. И картинки поясняющие рисовал. Но всё без толку.
Но СП наши по каркасникам - прям боль. Ну напишите вы русским языком - где пароизоляция нужна, что нужно делать закладные, что нельзя с двух сторон парку натягивать, т.к. никакая влага оттуда не выйдет никогда и доски будут гнить. Про укосины в СП я уже не говорю.
После сноса старого сарая двор приобрёл невероятные размеры и глядя на эти бескрайние просторы тёща сказала: "А построй-ка мне тут новую избу, золотая рыбка, летнюю кухню, она же хозблок!"
"А построю!" - ответил я и начал думать. ТЗ от заказчика - "как сделаешь - так и сделаешь, мне всё равно, так, чтобы стол разделочный был и умывальник, метра три на полтора". И так, и эдак покрутив решил несколько увеличить размеры - получается 6,25х2,5 метра, под одной крышей - три отдельных помещения со своими входами - туалет, кухня с окнами и генераторная, места для этого во дворе хватит с лихвой. Основная доска - 100х50, углы - калифорнийские, пол - дюймовка, 100 мм, крыша - односкатная, фундамент - из шлакоблока, стоит целый паллет, ждёт своего времени )), обшивать буду ОСБ 9мм. С лицевой стороны высота 2,5 м., с тыльной 2,2 м. Но, блин, думаю, что лицевую сторону надо будет сделать выше, т.к. скат получается слишком пологим. В общем, нарисовал пока в скетчапе "проект", буду признателен, если укажете на недостатки.
Весьма ироничное начало статьи, а также длительный срок подготовки расчета одной! стропильной ноги, составивший более 3 месяцев предвещали идеально подготовленный расчет, который можно будет принимать за пример. Однако реальность, как обычно, не соответсвует ожиданиям.
Автор заявляет свое умение выполнять расчеты вручную, что ж, возьмем в руки зеленый карандаш и начнем проверять.
1 - сбор нагрузок.
Уже тут нас ожидал сюрприз в виде ссылки на якобы актуальный СП 20.13330.2016, однако ссылка вела неактуальный СП, без учета последующих изменений, часть которых напрямую влияет на последующий расчет.
1.1 - Снеговая нагрузка.
Основная для расчета кровли нагрузка посчитана неверно, с двумя существенными ошибками. Первая - неправильный коэффициент запаса по нагрузке, должен быть 1,4 - п. 10.12 СП 20.13330.2016 (с изм. 6), автором принят ошибочно 1,1. Вторая существенная ошибка - не учтены требования п. 10.4 и приложения Б - вариант 2 для снегового нагружения с учетом переноса 25%
Итого, суммарно потеряны 47% только от снеговой нагрузки.
1.2 Полезные и эксплуатационные нагрузки. Автор не учел требования п. 8.3.1 с сосредоточенной нагрузкой в 1 кН от веса монтажника.
1.3 Ветровая нагрузка - не такая существенная, чтобы на ней останавливаться.
1.4 Собственный вес конструкций - не учтены коэффициенты запаса по нагрузке, как раз именно те 1,1, ошибочно принятые в расчетах к снеговой нагрузке.
Итого, должно быть две расчетных ситуации - при монтаже, с учетом неполного раскрепления и сосредоточенной нагрузкой от монтажника, и при эксплуатации с учетом полного собственного веса конструкций, увеличенной снеговой нагрузки и ветра.
2. Расчет сечения.
Автором не приведены ссылки на пункты СП 64, для расчета изгибаемых и сжато-изогнутых стержней, наверно весь запал ушел на иронию в начале статьи и довольно точное определение ветровой нагрузки, правда оказывающей мало влияния.
Расчетное сопротивление следует вычислять по п. 6.1 и далее СП 64.13330.2017
Автором не приведено определение расчетного сопротивления, а также не выполнен расчет на устойчивость. С учетом занижения снеговой нагрузки стропильная нога скорее всего проходит на пределе.
3. Расчет на прогибы.
Ключевая ошибка - расчет на прогибы выполняется от нормативных значений нагрузок, но в целом это можно отнести к запасу прочности, хотя лучше так не делать.
Резюмируя и цитируя автора, этот расчет вышел не настолько хорошим, как ожидалось и как шпаргалку его лучше не использовать. Следующим постом опубликую корректный расчет.
В итоге имеем что расчет вручную всего одного элемента помимо трех месяцев выполнения, еще и содержит существенные ошибки, что приводит к выводу, что лучше иметь строительное образование и уметь пользоваться программными комплексами типа СКАД, ведь таких конструкций в одном строении нужно посчитать пару десятков.
Привет, дорогие подписчики! Кто не знает, или забыл - меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, специалист по техническому обследованию загородных домов и строитель каркасников. Пишу о своей работе здесь. Немного выпал из потока постов в связи с массой интересных событий, развернувшихся вокруг меня с наступлением строительного и огородного сезона. Накопилось много интересного материала, но начну с ответа на один вызов, который был брошен мне в комментариях к одному из предыдущих постов, где я написал, что вручную считаю стропила и другие конструктивные элементы и тут же получил несколько саркастических замечаний и утверждений, что это невозможно. Я пообещал просчитать в течение недели, один из комментирующих заметил, что из этого выйдет хорошая статья, но тут, как в рассказе Аверченко "Неизлечимые" - и всё заверте... Короче, я снова здесь, я в бархатных штанах и выполняю своё обещание. Лезем на крышу!
Привет, душнила! На фото стоп-кадр, где Спай быстро перемещает уровень, поэтому пузырьки сместились в противоположную перемещению сторону.
По роду своей деятельности (а кто забыл, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий) мне приходится часто осматривать чердаки домов, стропильные системы и кровельные покрытия. После 10 лет практики я практически наверняка отличаю расчётную кровлю, построенную по проекту, от фантазийной, сделанной "из головы", по известному принципу "мы всегда так строим".
Наиболее ярко работала фантазия строителей домов в 80-90-х годах, когда материалы достать было сложно. Как правило, в качестве стропил использовались брёвна или тёсанные жерди, а для обрешётки использовали также жерди, горбыль или, в лучшем случае, необрезную доску.
Пример кровли дома советской постройки.
Естественно, тогда никто не задумывался о просчёте нагрузок. Усиливали максимально, чем только могли. И верили в лучшее. Но сегодня загородное домостроение, к нашему всеобщему удовольствию, шагнуло далеко вперёд, предоставляя нам широкий выбор как конструкций, так и строительных материалов для кровли. Но у многообразия материалов есть и негативная сторона - у строителей появляется соблазн "пройти на тоненького", то есть, выполнить кровлю с максимальной экономией, обеспечив её соответствие строительным нормам. Или не обеспечив их вообще. Ну, или фантазийно слепить кровлю из того, что оказалось под рукой. Заказчик-то всё равно не разбирается!
Чтобы не оказаться таким заказчиком, давайте разберёмся однажды, чтобы разбираться и впредь. А то, как выяснилось, даже инженеры-строители у нас не умеют считать без программ и удивляются, когда видят человека, считающего вручную.
Далее будет много формул, но тем, кто решил освоить строительные расчёты, я могу сказать только то, что сказал Черчилль в своём знаменитом "Обращении к нации":
Нам предстоят кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот. Больше ничего обещать вам не могу.
Итак, для примера возьмём традиционную конструкцию двускатной кровли с деревянными стропилами (потому, что стропила бывают и из других материалов). И максимально её упростим (не будем считать свесы, выносы и всякие кровельные элементы). Исходные данные у нас будут таковы:
Локация объекта (нужна для понимания ветровых и снеговых нагрузок) - Подмосковье; Ширина пролёта (перекрытия) - 6 метров; Длина основания (перекрытия) - 9 метров; Угол кровли - 30 градусов; Высота стропильной фермы (от перекрытия чердака до конька) - 175 см; Длина стропила (безопорный пролёт) - 347 см; Шаг стропил - 60 см; Материал покрытия кровли - металлочерепица.
Для определения нагрузок на крышу будем использовать действующие строительные нормы, а именно, актуальный СП "Нагрузки и воздействия".
Несмотря на то, что крыша находится на вершине строения, она испытывает многочисленные нагрузки. Помимо ветровой нагрузки, которая действует на крышу сбоку или снизу (в зависимости от угла её наклона), пытаясь либо опрокинуть, либо оторвать, на неё также воздействуют снеговые нагрузки (они давят сверху) и её собственный вес, складывающийся из веса стропил, обрешётки, кровельного покрытия и, если кровля утеплённая, утеплителя. Всё это нам необходимо учесть в расчётах.
Наиболее значимая из этих нагрузок - снеговая. Нормативный вес снегового покрова (то есть, наши предположения о количестве выпадающего снега на 1 м2) зависит от региона. Логично, что в Сибири выпадает больше снега, чем в Сахаре, поэтому нагрузка будет выше. Зная регион, нам не нужно считать этот вес, всё уже украдено посчитано до нас - в СП "Нагрузки и воздействия" территория России делится на 8 снеговых районов, с весом выпадающего снега от 80 до 560 кг снега на м2.
Нормативная снеговая нагрузка напрямую зависит от нормативного веса снега и угла наклона кровли. Она высчитывается по формуле:
S = Sg * μ, где S - нормативная величина снеговой нагрузки Sg - нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, кПа μ - поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона кровли
Подмосковье относится к 3 снеговому району, а значит Sg по таблице у нас будет 1,5 кПа. Ура, считать не надо, спасибо дядям метеорологам и инженерам. А, не, надо. Что это за кПа? Давайте пересчитаем их в кг/м2, чтобы было понятно, как всё это давит на площадь. 1 кг/м2 = 0.00980665 килоПаскалей 1,5 КПа = 153 кг/м2
μ (мю) - это поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от угла наклона ската кровли.
Угол меньше или равен 30° - μ = 1; считается, что снега будет столько же, сколько на земле. Хотя, фактически это сильно зависит от покрытия. Например, профнастил или кликфальц - скользкие и не держат на себе снег, а гибкая черепица или шифер - шершавые и держат даже при большем наклоне.
Угол больше или равен 60° - μ = 0; считается, что снег задерживаться не будет. Но, см. выше, возможны варианты. Особенно на сложных кровель с ендовами, врезными кукушками, примыканиями и прочим крутым и потенциально проблемным обвесом. По моему хотению (и щучьему велению) сегодня у нас просто два ската и мы про это говорить не будем, а то все вместе взорвём себе мозг, а хейтеры в каментах поедут крышей во всех смыслах. Ибо, есть варианты кровель, например купольные, которые требуют вот таких расчётов:
Давайте в ужасе сбежим к нашей простой кровле и подумаем, что делать, если её угол, как Наташа Ростова из анекдота про Ржевского, оказался одной ногой в Москве, а другой в Петербурге? То есть, между 30 и 60 градусами? Придётся высчитывать Бологое μ по формуле:
μ = 0,033*(60-a), где a - это угол наклона кровли
Но в нашем случае угол наклона составляет 30° и мы просто берём нормативный коэффициент, даже без вышеуказанных нехитрых расчётов.
Итак, нормативная снеговая нагрузка у нас составляет: S = 1,5*1 = 1,5 кПа = 153 кг/м2.
Итак, мы знаем, что в среднем, нормативная снеговая нагрузка для нашей кровли с углом наклона 30 градусов и расположением в Подмосковье составит 153 кг/м2. Но можем ли мы ориентироваться на среднее значение? Конечно же да! - скажет вам экономный прораб. Конечно же - нет, ответит СП "Нагрузки и воздействия". Во-первых, снега может выпасть больше нормы. Во-вторых, он может лежать неравномерно, например, отсырев и примёрзнув на части кровли. Поэтому, нам нужно определить расчётную снеговую нагрузку, которая представляет собой нормативную, но умноженную на коэффициент надёжности.
Согласно СП "Нагрузки и воздействия":
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию.
3.2 коэффициент надежности по нагрузке: Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений.
Согласно таблице 7.1. вышеуказанного СП, коэффициент надёжности для веса деревянных строительных конструкций принимается за 1,1. Значит? S = 153 * 1,1 = 168,3 кг/м2.
Вроде бы, добавилось 10%. Но снеговая нагрузка может разниться от розы ветров - на подветренной стороне может скапливаться в 2 раза больше снега, чем с наветренной. Поэтому, нормальными проектировщиками при расчётах берётся максимум, чтобы хозяин внезапно не проснулся от свежести морозного воздуха, обнаружив над собой звёздное небо и незапланированный "второй свет". Ну, или не попал на тот свет в результате воздействия сугроба, перемешанного с обломками стропил и кусками металлочерепицы.
Теперь мы можем вычислить снеговую нагрузку на всю площадь кровли, это хорошо. Но пока не знаем, какая ветровая нагрузка будет воздействовать на нашу кровлю. Давайте считать.
Ветровая нагрузка считается по формуле:
W = Wm + Wp, где:
W - общая ветровая нагрузка; Wm - средняя ветровая нагрузка; Wp - пульсационная ветровая нагрузка.
Последняя это как раз та, которую создавал волк в сказке про трёх поросят, сдувая домики, построенные нерадивыми прорабами, по свински разворовавшими бюджет.
Сейчас нам предстоит вычислить все вышеуказанные значения. Это несложно.
Считаем среднюю ветровую нагрузку:
Wm = Wо * k(Ze) * c, где:
Wo - нормативная ветровая нагрузка из таблицы; k - коэффициент изменения ветрового давления на высоте Ze; c - аэродинамический коэффициент.
Самое простое - Wo. Открываем СП и видим, что значение Wo для I ветрового района, к которому относится Подмосковье, равно 0,23 кПа:
Теперь нам нужно посчитать значения для k, Ze и c. Тут просто приведу скрин из СП, т.к. на пальцах не объяснишь, чистая математика с геометрией:
Итак, допустим, наш домик находится в сельской местности без высоких препятствий, а значит, он относится к категории А.
Пусть он стоит боком к ветру и длина обращённой к ветру стороны равна 9 метров, а высота кровли в коньке 6 метров. Значит, h у нас меньше d и Ze = h, то есть 6 метров.
Смотрим таблицу 11.2 и видим, что наш коэффициент для местности А, при высоте здания больше 5, но менее 10 метров, равен 0,75.
Аэродинамический коэффициент берём из Приложения B, там есть конкретный рисунок для двускатных кровель, где можно выбрать наветренную и подветренную сторону и определить максимальное ветровое давление в зависимости от угла наклона и высоты кровли.
Мне выпало 0,7 кПа, на наветренной стороне при угле наклона 30 градусов.
Считаем среднюю ветровую нагрузку: Wm = 0,23 * 0,75 * 0,7 = 0,12 кПа или 12 кг/м2.
Теперь нам нужно посчитать пульсационную ветровую нагрузку. Как правило, многие проектировщики не занимаются сложными расчётами и просто считают пропорцией от средней ветровой или берут из справочников, но мы же не слабаки, поэтому продолжаем дальше.
Считаем пульсационную ветровую нагрузку
Wp= Wm * ζ(Ze) * ν, где:
Wm - это средняя ветровая нагрузка, мы её уже посчитали; ζ(Ze) - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по Таблице 11.4 ν - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра.
По табличке у нас выходит, что ζ(Ze) = 0,85
Итак, нам осталось найти коэффициент пространственной кореляции пульсаций давления ветра, зависит он от габаритных размеров здания/конструкции, в нашем случае конструкция это одна сторона кровли, через которую ветер воздействует на стропильную систему.
До этого всё было просто, а вот сейчас будет ещё легче! (троллфейс) Как вы уже прочувствовали, ветер это такая переменчивая штука, что точно учесть все параметры довольно сложно. Т. к. сила его воздействия на здание зависит от множества факторов, в которые входят как особенности конструкции здания, так и направление и сила самого ветра. Чем больше факторов мы учитываем, тем точнее можем рассчитать силу воздействия. Поэтому, давайте не будем лениться и округлять, доведём дело до конца.
Как гласит СП:
11.1.11 Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой учитывается корреляция пульсаций.
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (рисунок 11.2), то коэффициент v следует определять по таблице 11.6 в зависимости от параметров r и c, принимаемых по таблице 11.7.
Рисунок 11.2. Основная система координат для определения коэффициента пространственной корреляции.
На этом рисунке нам нужно выбрать сторону, в которую у нас будет дуть ветер. Выбираем заштрихованную, с координатами z0y. И смотрим, что говорит таблица 11.7 про параметры p и x.
Выходит, что для следующей таблице нам надо взять значения b и h - это длина и ширина кровли.
Длина у нас 9 метров, ширина 3,47. Таких значений в таблице нет, берём приближённые - 10 и 5. И получаем значение коэффициента 0,85. Забавно, что он совпал с коэффициентом изменения ветрового давления, но это случайность. Кстати, в советских руководствах по расчёту ветрового давления часто советуют просто не морочиться с v-коэффициентом и принять его за 1 или за 0,5, в зависимости от высоты здания.
Wp = 0,12 * 0,85 * 0,85 = 0,08 кПа или 8 кг/м2
Самое тяжёлое позади, но не расслабляемся! Считаем финалочку. У нас есть Wm и Wp, теперь считаем общую ветровую нагрузку их простым сложением:
W = 12 + 8 = 20 кг/м2 - неплохая кровля получается, ветроустойчивая. Но это ещё не всё. Нам обязательно нужно учесть коэффициент надёжности по ветровой нагрузке. Ибо сказано:
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.
А значит, 20 * 1,4 = 28 кг/м2.
Теперь мы знаем, что давит на нашу кровлю, но пока не знаем веса самой кровли. Давайте считать дальше!
Считаем общий вес кровли.
Итак, металлочерепица весит 5 кг на м2. Площадь кровельного покрытия у нас равна 3,4 * 9 *2 = 62,46 м2. Умножаем на вес квадрата кровли и получаем 312,3 кг - это железяки.
Теперь пришла очередь стропильной системы. Тут есть свои шаблоны, то есть, можно сразу взять готовый расчёт, типа - 20 кг на квадрат кровли. Но мы за точность измерений. Ведь именно она позволяет нам экономить. Доска из сосны камерной сушки 6000х195х45 весит 22 кг. У нас же длина стропила 3470 мм, посчитаем вес пропорцией. У меня вышло 12,72 на одно стропило. А сколько их, если они стоят на 9 метрах через 60 см? 15 штук на сторону, всего 30. Итого: 450 кг вес стропил.
Теперь прикинем вес обрёшётки. Как пишет в своей инструкции производитель металлочерепицы Grand Line:
При шаге стропил 600 - 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.
Монитровать её придётся с шагом 300 мм. Значит, на сторону 3,74 у нас ляжет 12 досок. Добавим конёк, добавим усиление под снегозадержатели, пусть 15 досок будет. По 9 метров. Считаем. Одна 6-метровая доска весит 8 кг. А нам нужно 9 метров на сторону. Значит, 12 кг. Умножаем на количество досок - 30 * 12 = 360 кг.
Теперь считаем общий вес кровли: 312,3 + 450 + 360 = 1 122,3 кг.
Делим на площадь кровли и получаем нагрузку от собственного веса кровли: 1 122,3 / 67,32 = 16,67 кг/м2. Я не учитывал такие элементы как затяжки, мембраны, всяческие кровельные элементы, выносы и свесы, но сейчас суть не в этом, важно, чтобы вы поняли принцип.
Теперь суммируем все нагрузки, которые мы рассчитали - снеговую, ветровую и веса кровли с элементами стропильной системы:
Итак, суммарная нагрузка на м2 кровли Q = 212,97 кг
Теперь мы можем посчитать распределённую нагрузку, которая действует на каждый погонный метр безопорного пролёта стропила. Это произведение расстояния (шага) между стропилами и суммарной нагрузки на м2 кровли.
Qr = A * Q Qr = 0,6 м * 212,97 кг/м2 = 127,78 кг/м
Распределённая нагрузка на погонный метр кровли = 127,78 кг
Теперь посчитаем, какие стропила выдержат эту нагрузку. И выдержат ли наши.
Расчёт сечения стропильной ноги
Подсчитаем, соответствуют ли наши стропила требованиям конструктивной надёжности по ширине доски, взяв стандартную толщину 45 мм. Для этого определим минимальную ширину стропила.
Если угол крыши < 30°, стропила рассматриваются как изгибаемые H ≥ 8,6 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))
H ≥ 8,6 x Lm x √(N / (B x Rизг))
Если уклон крыши > 30°, стропила изгибаемо-сжатые H ≥ 9,5 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))
где: H - ширина стропила в см; Lmax - максимальная безопорная длина стропила, м; B - толщина доски в см; Rизг - сопротивление на изгиб (для сосны второго сорта = 130 кг/см2).
Считаем для нашего случая: H = 8,6 * 3,47 * √(127,78 / (4,5 * 130)) = 14,02 см или 140 мм. То есть, нашей ширины стропил в 195 мм хватает с лихвой.
Считаем соответствие прогиба стропил под нагрузкой строительным нормам
Согласно Таблице 19, СП 64.13330 "Деревянные конструкции", нормируемый прогиб должен составлять не более L/200, где L это безопорный пролёт стропила. Проверить это можно через неравенство:
3,125 * Qr * Lmax³ / (B * H³) ≤ 1
где: Qr - найденная нами нагрузка на погонный метр; Lmax - безопорный пролёт стропила, в метрах; B - толщина доски в см; H - высота сечения доски в см.
Считаем: 3,125 * 127,78 * 3,47³ / (4,5 * 19,5³ ) = 0,5 - значение меньше единицы, условие выполняется. В принципе, на этом этапе можно поэкспериментировать с толщиной и шириной стропильной ноги, уменьшая размеры до момента, пока значение не станет близким к единице. таким образом можно соблюсти нормы и при этом не перерасходовать бюджет на избыточные запасы прочности.
Уж не знаю, насколько хорошей вышла эта статья. Понятно, что этот набор формул ориентирован на узкий круг желающих разобраться досконально. Но как минимум, у нас будет отличная шпаргалка, к которой всегда можно вернуться при необходимости.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
На участке площадью 8 соток планируется возведение одноэтажного дома по каркасной технологии. Участок 34 на 24 м правильной формы расположен относительно сторон света по длине с юга на север. Въезд на участок с южной стороны, а с северной расположен лесной массив. Предполагается, что размещение дома будет в глубине участка. На участке имеется небольшой уклон.
В качестве референсов было перепробовано много вариантов планировок, как со входом с фасада, так и с торца. Даже рассматривался вариант Г-образного дома.
В результате получился одноэтажный дом общей площадью 157 квадратных метров размером 15,5 метров ширину и 8,5 метров длину, плюс терраса шириной 3 м.
Площадь тёплого контура - 133 м2, площадь террасы - 25 м2. Полезная площадь - 112 м2.
В доме предусмотрены три спальни - хозяйская и две детские. Мастер-спальня включает в себя гардеробную и собственный санузел. Две детские расположены в другом «крыле» дома на удалении от спальни родителей, для них предполагается отдельный санузел. Техническое помещение площадью 6 м2, спроектирована таким образом, что проходит по нормам для установки газового оборудования. Имеется полезное помещение в виде кладовки (4 м2), так как зачастую в доме не хватает мест хранения.
Общественная зона представлена просторной кухней площадью 13 квадратных метров. Сердце дома, это, конечно, просторная кухня-столовая со вторым светом площадью 24 м2 с отдельным выходом на просторную террасу.
Дом планируется строить по каркасной технологии из сухой строганной древесины – цокольное и чердачное перекрытия доска 45х195 мм, несущие стены и столбы 45х145 мм, перегородки 45х95 мм, балки и стропильная система 45х195 мм.
Утепление внешних стен, перекрытий и крыши - 200 мм.
Снаружи дом будет отделом крашенной на производстве фасадный доской, цвет RAL6012. Отделка цоколя – пластиковые панели Grand Line Сланец. Покрытие кровли – металлочерепица, цвет RAL7024, водосточная система и вентиляционные трубы в цвет кровли. Отделка свесов и потолка террасы – ПВХ софиты белого цвета. Окна и входные двери пластиковые толщина профиля 70 мм, заполнение – двухкамерные стеклопакеты. Откосы, наличники и отделка углов – доска 20х120 мм, цвет RAL7016. На террасе – палубная доска из лиственницы, покрытой маслом. Ограждения – брусок 45х45, перила – доска 45х145 мм.
Внутри отделка стен, покрытая маслом имитация бруса, на потолке в зоне гостиной - вагонка штиль. Черновой пол – фанера 18 мм. В санузлах и техническом помещении на стенах влагостойкий гипсокартон, на полу ЦСП. Инженерные коммуникации скрытые - в обрешётке пола трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa 16х2,2 для организации водоснабжения, в стенах и по потолку проложен кабель в гофротрубе. Канализационные трубы будут разведены под домом.
В доме планируется холодный чердак с доступом в него с улицы, а также организован доступ в подполье.
Подробный эскизный проект можно скачать в моём Telegram-канале Pro.Каркасники
Визуализация дома
Готовый дом будет на 99% выглядеть также, как на рендерах.
Ну вот я живу в каркаснике. Прочитал кучу статей, просмотрел кучу видео, какие каркасники говно, и пароизоляцию делают не так, и дует, и стена у тебя будет в углу постоянно промокать и так далее и тому подобное. Потом вспоминаю, что перезимовал тут уже 3 зимы, одна из которых была под минус 30 временами. Что стоит он у меня на сваях и не перекосило его совсем (сужу по плитке в ванной, ничего не треснуло и не отошло), что херня короче все эти советы, никому нет веры, ни строителям, ни тем кто их хает. Отопление теплыми полами на 1 этаже, плачу зимой 20 тысяч. В доме +26 (люблю тепло)
P.S. А, да, в нем еще и два этажа, которые никогда, слышите, никогда не надо делать в каркаснике. Почему? Да хер его знает. "Специалисты" говорят...
Один мужик у другого спрашиваети - А кто тебе дом построил? - Да пидарасы. - Как так? - Ну, заказал я проект, сделали. Позвал землекопов. Они посмотрели, говорят: "какой пидорас этот проект рисовал?". Выкопали котлован, позвал бетонщиков заливать фундамет. Бетонщики спрашивают: "какой пидорас яму копал?". Залили фундамент, позвал каменщиков стены класть. Каменщики спрашивают: "какой пидорас фундамент заливал?" Сложили стены, позвал кровельщиков. Кровельщики спрашивают, что за пидорасы стены клали? Накрыли крышу - позвал оконщиков, окна-двери поставить. Оконщики спрашивают, что за пидорас крышу накрывал? Поставил окна-двери - позвал электрика. Электрик спрашивает, что за пидорасы окна и двери ставили? Сделал электрику - позвал сантехника. Сантехник спрашивает, какой пидор Вам электрику так сделал? Сделал сантехнику - позвал отделочников. Отделочники спрашивают, что за пидорас Вам сантехнику делал.
Ну вот так потихоньку пидорасы мне дом и построили 🙂
Пы.Сы. Пост - исключительно ради юмора (это вообще анекдот), картинка дома честно спизжена из интернета, разжигать срач на тему "какой дом лучше" не планирую, ничего моего и личного. Всем добра и крепких домов без косяков и плесени 😉
Для тех, кто не в курсе, я сейчас строю каркасный дом. Сейчас он выглядит примерно так внутри:
И вот так снаружи:
И в процессе строительства, я понял, почему не нужно строить каркасные дома. Изначально я хотел написать 10 причин, но напишу одну:
Никто не умеет строить каркасные дома.
И это реально самая главная проблема. Расскажу на некоторых примерах.
Молотковцы
Вот нашел я ребят, которые построили не один десяток каркасных домов. Наверняка в них уже живут люди и всё у них хорошо:
Фотки со страницы ВК ребят, которых я нашел
Договорился я с ними о стройке, всё хорошо, процесс пошел, обвязка, лаги, стены... Привёз им рулон закладных под пароизоляцию, говорю - держите, проложите на всех стыках где внешние стены примыкают к внутренним. Приезжаю спустя пару дней смотреть, как там стройка, и вижу вот такое:
Закладные пароизоляции на внутренних стенах
Сделаны закладные на внутренних перегородках, т.е. там где уже тепло, и пароизоляция в принципе вообще не нужна. Ну ладно, это не косяк, может подумали что так проще будет потом внутренние перегородки утеплять.
И вроде бы и с внешними стенами лежит закладная:
Ура! Правильно!
Но вот слева от двери всё круто, а справа? А там контур видимо другой, не нужно это:
Ура! ничего нету
Т.е. ну просто логику даже если включить, и немного вникнуть как сделан каркасный дом, то можно сходу понять, где нужны закладные, а где нет. Но нет же, они есть на внутренних перегородках, и нет их на внешних. Знаете как я замонался это проклеивать всё потом?
Вот тут справа видно. Стойку пришлось тоже в плёнку замотать.
Вообще, пароизоляция это самое важное в каркаснике (помимо самого каркаса). Но все почему-то кладут на это болт.
Вот застройщик, небольшой, строят интересные по архитектуре дома:
с их сайта
Давно за ними слежу, лет 5 точно, построили реально много домов. Выкладывают ролик внутрянки дома. И что я вижу? Закладных под стенами тоже нет:
Но тут ладно, не критично. Реально можно со стенами соединить, но зачем?) не очень понятно. Да и вот порог потом этот как обходить?(а это именно порог) Это история умалчивает.
А самое главное, что все, абсолютно все подрядчики/строители всё время наровят порвать эту пароизоляцию или сделать её криво.
Утепленцы
Вот вызывал я ребят, которые занимаются утеплением. Т.е. они профессионально утепляют дома (и не только). Уже несколько лет, и продолжают этим заниматься, т.к. 3 года назад я их вызывал утеплять дом, а теперь вот вызывал утеплять другой дом.
Вот приехали они ко мне летом, в беседке крышу утеплять. Затянули пароизоляцию, поверх натянули сетку, для того, чтобы утеплитель не вываливался. Задули всё, и... заклеили скотчем поверх сетки:
Герметично будет? Ага, конечно.... Хотя понятно, что в беседке это не нужно, но они мне аналогичным способом предлагали заклеить и в доме. Еле уговорил не использовать эту сетку:
Вот тут проколы видно, через которые задували эковату.
Кабелеводы
Вызываю электриков, говорю, надо проложить внутрянку всю - на розетки, на свет, на остальное. Специально перегородки не зашивал, делайте внутри каркаса. Показываю им фотку:
картинка из интернета, хочу вот так сделали чтоб
Они такие - ой не, это всё не очень, давай мы говорит, тебе под полом сделаем (дом на сваях). Пол у меня зашит уже. То, что они там дыр, не отверстий, а именно дыр, понаделают - никого не волнует. В каркасе же сложно, это что-то там сверлить надо, заморачиваться. А дыр в полу наделать, чтобы из них сифонило потом - за милую душу. При этом они бахвалились мне всю дорогу, что строят каркасные дома с нуля и электрика это так, для души, а они строители.
И вот все так. А что с этой пароизоляцией самострощики творят, ууу...
И это я вам еще не рассказываю, что ветрозащитная мембрана (пленка которая снаружи дома), должна быть тоже герметичная, как и пароизоляция... А на это вообще болт кладут 99% тех, кто строит каркасные дома.
Поэтому строить каркасники и не нужно. Заливайте монолит :)
Ну а для тех, кто всё же хочет строить каркасные дома, я создал чат, где сидят как профессионалы, так и любители: https://t.me/karkasnikam_da
А у себя в канале я рассказываю о личном опыте строительства каркасного дома: https://t.me/HypeHome_off
