Флора и фауна

В 1997 году телеканал CNN выбрал семь природных чудес, которые по праву считаются одними из самых уникальных и впечатляющих на планете. Эти места вдохновляют людей по всему миру, но каждый из них вызывает свои вопросы.

Давайте посмотрим на эти "чудеса" и посмотрим, чем же они уникальны!

1. Большой Барьерный Риф (Австралия).

Большой Барьерный Риф — это крупнейшая в мире система коралловых рифов, протяженностью 2300 километров. Это не просто место с богатой морской флорой и фауной, но и один из лучших уголков для дайвинга. Здесь обитают экзотичные рыбы, черепахи, морские звезды и даже акулы. Однако с каждым годом риф страдает от глобального потепления. Кораллы начинают белеть, что является сигналом их гибели.

Австралийские власти предпринимают усилия для его защиты, но это проблема мирового масштаба. Если не снизить выбросы углерода, Барьерный Риф может стать лишь воспоминанием. Согласитесь, это дает повод задуматься о более глобальной ответственности за природу.

2. Гранд-Каньон (США).

Гранд-Каньон — это одно из самых впечатляющих природных формирований, с длиной 446 километров и глубиной до 1,6 километра. Его масштабы действительно поражают: стоит только взглянуть на каньон, и сразу понимаешь, почему он привлекает миллионы туристов. Но для тех, кто решит спуститься на его дно, это настоящее испытание.

Гранд-Каньон был вырезан рекой Колорадо в течение миллионов лет. Для путешественников, не готовых к физическим нагрузкам, есть вертолетные туры, но стоит ли так смотреть на этот природный шедевр? Иногда настоящие чудеса природы лучше воспринимать с земли.

3. Гора Эверест (Гималаи).

Гора Эверест — высочайшая точка на планете, её вершина находится на высоте 8848 метров. Кажется, это место просто создано для альпинистов, но здесь каждый шаг требует огромной подготовки. На высоте выше 8 тысяч метров воздух настолько разряжен, что даже опытные альпинисты рискуют своей жизнью. Но несмотря на это, Эверест продолжает привлекать людей, мечтающих о славе покорителей высоты.

Тем не менее, для местных жителей Эверест — это не просто вершина, а священное место. Некоторые даже считают, что попытки покорить Эверест нарушают гармонию с природой. Что вы думаете об этом? Стоит ли поднимать вопрос о духовной составляющей восхождений?

При этом последнее время подняться на самую высокую точку мира появляется всё больше желающих (хоть это очень сложно физически и стоит огромных денег).

И удивительно, что у вершины Эвереста бывают очереди!

4. Гавань (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Гавань в Рио-де-Жанейро — это не только красивейший природный объект, но и важный морской порт. Это место восхищает своими видами: горы, пляжи, океан — всё сливается в одном захватывающем пейзаже. Прогулка на лодке — лучший способ насладиться этим чудом. Однако, как ни странно, с точки зрения экологии гавань тоже сталкивается с проблемами, связанными с загрязнением.

Но для большинства туристов это все равно одно из самых ярких впечатлений от Рио. Кто-то говорит, что для самых эффектных видов лучше смотреть на гавань с воды. Но разве не стоит оставить и место для собственного восприятия с суши?

5. Полярное сияние.

Полярное сияние — это магия природы, которая случается, когда солнечные частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли. Яркие огни на небе танцуют в зелёных, красных и фиолетовых оттенках, создавая сказочную атмосферу. Но до сих пор не все учёные могут объяснить, почему полярное сияние иногда становится настолько ярким и красивым.

Для многих это — загадка природы, а для некоторых — настоящая мистическая сила. Кто-то верит, что полярные сияния могут изменить жизнь, кому-то просто нравится наблюдать за ними. Вы когда-нибудь видели полярное сияние? Какие были у вас эмоции?

6. Водопад Виктория (Зимбабве-Замбия, Африка).

Водопад Виктория — один из самых широких водопадов в мире. Его ширина — 1700 метров, высота — 108 метров. Потоки воды, падающие с такой высоты, производят невероятное впечатление. Для местных жителей это место силы, и его называют "громом", ведь звук падения воды слышен на километры вокруг.

7. Вулкан Парикутин (Мичоакан, Мексика).

Вулкан Парикутин — это один из немногих вулканов, который активно рос в нашем времени. Его извержение началось в 1943 году, и он продолжал расти, пока не стал одним из самых высоких в Мексике. Это удивительное явление было зафиксировано учеными и привлекло внимание людей со всего мира.

Сегодня его лавовые потоки и пепел всё еще впечатляют, хотя вулкан уже успокоился. Для тех, кто любопытен, это место — символ того, как природа может быть мощной и непредсказуемой. Как вы думаете, вулканы — это источник разрушения или источник нового начала?

Источник.

К подвесному мосту недавно соорудили добротную лестницу.

В Верхотурье находится самый маленький кремль в России. В сети нередко встречается утверждение, что самый маленький кремль находится в более доступном и раскрученном Зарайске, но нет, вот он:

Кроме того, Верхотурьинский кремль - единственное каменное крепостное сооружение на Урале. И он же самый молодой кремль России.

В кремле находится дивной красоты Троицкий собор.

Построен он был в 1703 - 1712 годах соликамскими мастерами (в Соликамске мы были в прошлом году, стиль чувствуется). Храм считается лучшим образцом московского барокко на Урале, а однажды, в далёком 1959 году, международная конференция в Гааге включила Троицкий собор в число наиболее значительных архитектурных памятников в мире.

Внутри.

Верхотурье - город весьма туристический, его называют духовной столицей Урала. Поэтому здесь всё в порядке с благоустройством и чистотой.

Даже набережные есть.

Недалеко от кремля, на холме между ручьями Калачик и Свияга, стоит Верхотурский Николаевский монастырь. Главная доминанта монастыря - Крестовоздвиженский собор, который был построен в 1905–1913 годах в русско-византийском стиле. Архитектор Александр Турчевич.

Собор является третьим по объёму собором России после Христа Спасителя и Исаакия. Это так поразительно, что третий по величине храм России находится в маленьком уральском Верхотурье...

Внутри собора находятся три уникальных фаянсовых иконостаса, уничтоженных в советские годы, а потом восстановленные. Там же главная святыня Верхотурья - мощи святого Симеона Верхотурского.

Ещё несколько храмов из Верхотурского Николаевского монастыря. Спасо-Преображенская церковь (1821 год):

Надвратная церковь Симеона и Анны:

Выходим из монастыря и ещё немного прогуляемся по улицам Верхотурья.

Этой церкви не повезло, реставрации она пока не дождалась. Но законсервирована, выглядит крепкой. Церковь Воскресения Христова.

Напротив - здание Верхотурской женской гимназии.

На окраине Верхотурья есть ещё один монастырь, Покровский. Он был основан в 1621 году первым епископом Сибирским - Киприаном, и стал первым женским монастырём за Уралом. Впрочем, Покровская церковь, что на снимке внизу, новая, старые храмы пока не восстановлены.

Всё-таки здорово, что мы неожиданно очутились в Верхотурье. Этим и хороши самостоятельные путешествия, не знаешь, где можешь оказаться через час.

День мы провели замечательно, но со всеми нашими покатушками то в одну сторону от прямого пути, то в другую, к дому мы почти не приблизились. Погода между тем продолжала стремительно ухудшаться. Небо затянуло без всякого намёка на просвет, зарядил бесконечный нудный дождь... Едем и понимаем, что до Перми сегодня не дотянем, больших городов, где можно быстро найти ночлег, по пути не будет, остаётся дикий кемпинг не пойми где. В дождь соваться не пойми куда по раскисшим дорогам не хочется, поэтому решаем встать в единственном знакомом месте - на границе Европы и Азии. Недалеко от знака есть хорошая полянка, даже с беседкой, где можно было в дождь поужинать. От дороги она укромно отделена лесополосой. Всем хороша была бы полянка, если б не мусор. Зато лес на противоположной стороне от знака - один из самых грибных за нашу грибо-собирательную жизнь. Пока ещё не стемнело, завернулись в плащи и насобирали крепких боровичков на ужин. Очень трудно было удержаться и не брать другие грибы, которые так и просились, чтобы их посушили или замариновали.

Ночью на нашу полянку приехала семья с детьми и собакой. Популярное место оказалось. Впрочем, семья была тихая и уехала, пока мы ещё спали.

Источник.

Погода с утра грустная и серая, но хотя бы дождя нет и то хорошо. Я с утра плаваю в озерце и даже пытаюсь ловить рыбу, но с рыбой в этой поездке не заладилось. Так что быстро собираемся и едем в старейший город Урала - в Невьянск.

Но главным впечатлением этого дня стал не Невьянск, а маленькое Верхотурье в ста пятидесяти километрах к северу от Невьянска, где мы оказались, случайно увидев этот городок на карте и поддавшись спонтанному желанию немедленно оказаться на берегах мутной Туры..

Невьянск нам был не по пути, но и крюк небольшой, от Нижнего Тагила всего-то пятьдесят километров на юг. И вот мы уже паркуемся рядом с главным храмом Невьянска - огромным Спасо-Преображенским собором, выстроенном в классическом стиле в середине 19 века.

Когда-то давно, в другой жизни, когда можно было ещё смотреть телевизор, на 1 канале шел проект Леонида Парфёнова и Алексея Иванова "Хребет России", посвященный горнозаводскому Уралу. Из этой передачи я впервые подробно узнала об истории этих мест. Именно здесь в начале 18 века сначала на деньги государства, а потом на частные средства начали строиться первые промышленные заводы по производству металла. Чугун и железо позарез были необходимы воюющей со Швецией России. Первыми горнозаводчиками стали Демидовы, они основали на Урале несколько заводов, которые до революции так и назывались - Невьянский Завод, Тагильский Завод, Полевской Завод... И именно Невьянский завод стал вотчиной и неофициальной столицей Демидовых.

Устроены все эти промышленные городки были приблизительно одинаково, а многие до сих пор сохранили старую планировку: завод располагался у озера или пруда. На реке строилась плотина, а озеро или пруд служили резервуаром для воды.

Вокруг завода располагались дома рабочих, а также лавки, питейные заведения, больница, церковь..

Также был устроен и Невьянск. Сейчас в сохранившихся зданиях завода находится музей.

Перед музеем - всякие атрибуты заводской жизни.

За храмом расположен сквер, где среди полагающихся монументов героям есть и такой экспонат:

Но все едут в Невьянск за знаменитой "падающей" Невьянской башней. Хотя на самом деле она не падающая - за всё время наблюдений её уклон не увеличился.

Построена башня в 1721-42 годах при Акинфии Демидове - сыне Никиты Антуфьева. По одной версии, башня накренилась в самом начале строительства, но была надёжно укреплена, а по другой её сделали наклонной специально. Якобы Акинфий Демидов побывал в Италии и ему очень понравилась Пизанская башня. Так это или не так - до сих пор нет единого мнения.

Башня исполняла ещё и дозорную функцию, Урал начала 18 века был неспокойным краем и заводы подвергались набегам башкиров и разного разбойничьего люда.

Когда-то мы коллекционировали подобные падающие "пизанские" башни. Вот, например, очень старая Oude Kerk (1246 год) в Делфте, голландском городке, где мы встречали Новый 2012 год.

...башня на итальянском острове Бурано..

..Федосьинская деревянная колокольня под Тосно, которая рухнула в мае 2013 года...

...башня Сююмбике в Казани..

...колокольня в Соликамске..

..колокольня в Усолье..

...башня в испанской Сарагосе...

Только вот в саму Пизу мы так и не успели доехать..

Но Невьянская башня, ИМХО, среди них самая выдающаяся. На башню можно подняться, внутри всё довольно интересно, но мы пожалели времени, как оказалось - зря, могли бы сходить в музей.

Знаменитый демидовский ансамбль и памятник Петру Первому и Никите Демидову.

Мне почему-то казалось, что в Невьянске есть кладбище со знаменитым чугунным литьём. Мы даже съездили на ближайший погост, естественно, ничего не нашли, поскольку это кладбище расположено в городке Касли Челебянской области. Зато взглянули на центр Невьянска сверху, с каких-то задворков.

Когда мы выезжали из Невьянска, я смотрела карту и вдруг заметила название Верхотурье. Почему-то всегда думала, что туда надо ехать из Тюмени далеко-далеко на север. А оно, оказывается, вот где. И всего-то ещё двести километров крюка:).

И вот мы уже мчимся по Р35, так называемому Серовскому тракту, прямиком на север, хотя ещё утром не думали, что окажемся в Верхотурье. А всё потому, что в дороге слушали Алексея Иванова "Тобол". В прошлом году, пока ехали, слушали "Сердце Пармы" и незапланировано оказались в Ныробе и Искоре, а в этом году книга позвала в Верхотурье.

Как только въехали в Верхотурье, с первого взгляда поняли, что не зря поехали. Славный городок оказался, пожалуй, лучший из малых городов, посещенных за эту поездку, а их было не так уж мало. А в моём личном рейтинге малых городов России он явно будет в первой десятке, вместе с Чердынью, Каргополем, Белозёрском, Великим Устюгом, Гороховцом, Плёсом, Устюжной, Старой Руссой, Лальском, Тотьмой, Соликамском. Да что там, Верхотурье займёт в этом списке одну из верхних строк.

Верхотурье - город старый, стоит на реке Туре, по которой раньше проходил торговый путь в Тюмень и Тобольск. Раньше здесь было вогульское городище Неромкар.

Через реку перекинут подвесной мост, откуда и были сделаны все фотографии с видом на вогульский камень и крепостную стену.

Продолжение следует.

Протяженность экотропы 2,7 км. Видно, что эта тропа пользуется меньшей популярностью, слишком далеко она от Себежа и всех остальных экологических маршрутов. Вследствие этого она более запущена: мостки давно не обновлялись, доски местами сгнили. Но зато мы не встретили тут ни души.

Спустя километр экоторопа выходит на большую поляну с беседкой.

Затем тропа приводит к озеру Глыбочко с плавучей пристанью. На том берегу - деревня Большое Крупово. Около деревни проходит дорога дивной красоты в сторону Белоруссии. Трасса всё время петляет вдоль озёр и, к слову, она бесплатна в отличии от параллельной ей дороги "Опочка - Полоцк".

На этот раз всё. Как же хорошо, что в дне пути от больших мегаполисов ещё сохранились такие тихие и спокойные места, в которые хочется приезжать снова и снова..

Источник.

С тех пор, как для нас закрылась Финляндия с её национальными парками, мы постоянно искали ей замену. И, пожалуй, лучшим местом стал Себежский национальный парк на границе Псковщины и Белоруссии. До него от Петербурга не так далеко, как до Водлозерского и Кенозерского национальных парков и он не так переполнен, как, например, Ладожские шхеры (хотя в Себежсском мы ещё не были в высокий сезон). Больше всего в этой затерянной озёрной глуши меня очаровывает ночная тишина, ведь от стояночных мест до ближайших населённых пунктов - пять - десять километров.

В Себеже Мегафон ловит то латышей, то сябров, но только не Россию, а при подъезде к стоянкам связь пропадает вовсе. Но это даже хорошо, побыть пару дней без новостей – редкое по нынешним временам удовольствие.

Больше всего Себежский национальный парк напоминает Коловеси. Там тоже по ночам стояла такая тишина, когда даже деревья не шелохнутся и пропадают все звуки, кроме редких кряканий и кваканий. Да ещё иногда рыба плеснётся. А ночью тут можно смотреть на звёзды без всякой засветки…

Теперь немного практической информации. Для посещения национальных парков нужно приобрести разрешение. В Себежском цена на май 2025 года была 300 рублей с человека. Разрешение продаётся в визит-центре в Себеже или же на сайте национального парка.

Вставать в национальном парке можно только на разрешенных стояночных местах. Их в Себежском парке не так уж много, а точнее, всего два – на озере Зеленец и на Озерявках. Два года назад мы стояли на Зеленце, в этот – на Озерявках. Тут понравилось даже больше: больше стоянок, ближе ехать и удобнее подход к озеру.

Лесной дороги от грунтовки до стоянки всего два с небольшим километра, но она узкая и разъехаться двум машинам целая проблема, особенно ночью.

С другой стороны протоки Озерявок находится эколого-просветительский центр и семь отдельно стоящих коттеджей круглогодичного пользования, а также бани и какое-то административное здание.

Мы домиками не пользовались, но почти все они на первомайские выходные были заняты. На Озерявках отменная рыбалка, рыбы около берега было полным-полно, правда, мелкой. Ловить рыбу в национальном парке не возбраняется.

Рядом с домиками на берегу находится орнитологическая вышка, на которую можно залезть.

Рядом стенды, рассказывающие о здешних птичках.

В Себежском национальном парке обитает более 200 разновидностей птиц. Из них шестьдесят - это водоплавающие и околоводные виды птиц, потому как в парке на сравнительно небольшой площади насчитывается 86 озер, которые занимают 6% территории. Большинство озёр соединено протоками, образующими единую озёрно-речную систему. Мы видели довольно много птичек, самым интересным был крохаль, не так уж часто его наблюдаем.

Через протоку от коттеджей находятся кемпинговые стоянки. Берега через протоку соединены деревянным мостиком.

На стоянках имеется инфраструктура: крытые беседки, кострища, дрова, туалеты, баки для мусора и при этом очень чисто. Во всяком случае, так было в несезон.

От протоки начинается экологическая тропа «Большой гребёл» протяженностью около трёх километров (N 56° 11.719 E 28° 29.203). Грёбел - производное от гребня - это узкая мореновая озовая гряда ледникового происхождения.

Неожиданная маленькая могилка в лесу. Покоится здесь Света Климченко, погибшая в годы Великой Отечественной войны в возрасте 14 лет.

Тропа проходит по отличному сосновому лесу, местами изрытому окопами. Лишь в конце пути маршрут проходит через болото и упирается в участок пойменного леса. Он не так приятен для прогулок, как сосновый бор, но именно в таких лесах живут волки, медведи и другие лесные животные.

Самое большое скопление экологических троп находится в так называемом Зелёном квартале. Зеленый квартал (N 56° 16.021 E 28° 28.517) - красивый сосновый лес на окраине Себежа, между двумя озерами - Себежское и Ороно.

Тут целых шесть экотроп:

Тропа Орнитолога (4,5 км).

Тропа Исследователя (2,5 км).

Тропа Гидрометеолога (2,5 км).

Тропа Ихтиолога (3 км).

Тропа Лесника (3 км).

Тропа Охотоведа (1,5 км).

Все тропы маркированы своими цветами и символами. Знаки висят на деревьях, заблудиться практически невозможно. Много информационных стендов, а также прочих интересностей. Мы шли по тропе Гидрометеолога и тут были, например, такие штуки:

Или такие:

Тропы периодически пересекаются друг с другом и все выходят на берег Себежского озера с дивным видом на Себеж (телефоно-фото, конечно, всё портит).

В тростнике гнездятся лебеди, а Себеж буквально плывет над озером. «Я из небесного места на земле - я из Себежа», - говорил Зиновий Гердт, проведший свое детство в этом городе. Себеж входил в так называемую «черту оседлости» - границу территории, за которой запрещалось постоянное жительство и свобода передвижения евреев. К концу XIX века Себеж был одним из крупнейших еврейских городов Европы. Число евреев составляло от 30 до 50% населения города, тут были синагоги, несколько еврейских школ, еврейское кладбище. До сих пор Себеж сохранил неповторимую местечковую атмосферу. Но это немного другая история.

Рядом с экотропами имеется святой источник (N 56° 15.752 E 28° 28.284). Пишут, что источник жутко полезный, поскольку в воде содержатся ионы серебра. Но приготовьтесь к долгому ожиданию: источник пользуется большой популярностью у местных жителей, набирают они помногу, а вода течёт тонюсенькой струйкой. Пропускать посетителей с одной небольшой бутылкой без очереди местные жители не обучены.

Ну а мы перемещаемся к последней на этот раз экологической тропе, расположенной на некотором удалении от остальных. Это «Тропа лесничего» почти на самой границе с Белоруссией.

По пути проезжаем мемориал, посвященный Марии Натунич. Это партизанка-разведчица, которая в феврале 1943 года была заживо погребена фашистами. Жуткая смерть.

Начало "Тропы лесничего" находится на полянке с координатами: N 56° 6.795 E 28° 18.106, координаты заезда с дороги N 56° 06.825’ E 28° 18.003'.

Продолжение следует.