Дорога от Алматы до границы заслуживает отдельного упоминания. Кусок голой плоской степи сменяется скалистым перевалом, переходя в долину с марсианскими видами, которая в свою очередь превращается в горное плато, зеленеющее с каждым километром по направлению к цели. Будто этого мало, по дороге можно сделать маленький крюк к Чарынскому каньону
или большой – к озерам Кольсай
Не знаю кто как, но лично я к границе подъезжаю всегда с отличным настроением и ощущением, что уже посмотрела кучу всего приятного и интересного, а ведь сколько ещё впереди!
Единственным отклонением от Идеального плана стала разве что недомолвка по питанию. Оказалось, что два человека из компании намеревались придерживаться ПП в поездке, а как бы это сказать…
Поймите меня правильно – в крупных населённых пунктах Кыргызстана и Казахстана вы найдёте хоть киноа с авокадо, хоть куриную грудку на пару. Но перемещаясь между посёлками попроще, выбор будет стоять между шашлыком и лагманом в кафе, или самсой и сникерсом в магазине. А самый эталонный образец сбалансированной, полезной и повсеместно распространённой пищи – это плов. С бараниной для голодных, с говядиной – для следящих за фигурой.
От сетований по поводу того, как же мы упустили обсуждение такого важного вопроса, нас отвлёк верблюд. Подискутировав о том, насколько близко можно подойти к верблюду для фото
подойдите ближе, бандерлоги!
мы запаковались обратно в машину и пересекли границу.
Первая ночёвка была запланирована в посёлке Жыргалан, примерно в сотне километров от берега Иссык-куля. Я уже бывала в нём годом ранее, одна, страдая от невозможности разделить невероятную красоту этого места.
Моё возвращение в компании этот посёлок встретил полным отсутствием связи. Навигатор резко потерял дорогу к забронированному дому, все телефоны прикинулись кирпичами – как с роумингами по дружественным СНГ тарифами, так и с местной симкой, уравняв и примирив айфоновладельцев с андроидоводами.
Но и я не пальцем делана! С лицом «ща всё будет» я показала дорогу к прошлому месту проживания. На моей памяти там было кафе и вай-фай, и так или иначе проблему с поиском мы бы решили.
Гостиница стояла на своём месте, кафе с чудным видом на горы тоже. А вот местные новости нас не порадовали: в посёлке уже несколько часов нет электричества, и перебои со связью тоже из-за этого.
Впрочем, эти неурядицы никак не помешали местному гостеприимству: нас покормили, в санузле каким-то чудом оказалась даже горячая вода, и мы отдались на волю обстоятельств, рассудив, что в небольшом посёлке уж как-нибудь нужный нам дом мы всё равно до ночи найдём.
Свет дали аккурат к завершению нашей трапезы, а ехать оказалось ровно километр. Заселившись, сытые и довольные, мы направились на сбор чабреца.
Я нахожу совершенно особое удовольствие в сборе дикоросов. Купить чай с травами это совершенно не проблема, но совсем другое дело бросить в чайник веточку высокогорного, собственноручно добытого чабреца. Это уже не просто напиток, это – трофей, приправленный воспоминаниями.
Надо ли говорить, что чабрец в границах посёлка у подножия горы совсем не подходил?
Здесь не лишним будет упомянуть, что сам посёлок находится на высоте 2300. И доброй половине нашей группы, включая меня, каждая сотня метров подъёма в таких условиях давалась ох как нелегко. Но вскарабкавшись-таки на ближайший холм, мы набрали трофейных цветов и комплектом к тахикардии и одышке получили кучу отличных фотографий.
пасмурно, но все равно красиво
Утром следующего дня было решено до отъезда посетить одну из местных достопримечательностей. Надо признать, что выбор там широк – от прогулок по лесу до посещения водопадов и каньонов. А уж если вы ездите верхом, то забраться можно практически куда угодно в довольно короткие сроки.
Но мы не слишком располагали временем, поэтому выбор пал на доступную даже на машине точку – камень лошади Манаса, он же Камень на пастбище в Ак-Суу, он же скакун-камень Тулпар-таш.
Видите человека наверху? он не только для масштаба, дальше будет история)
Легенд об этом куске скалы ходит с добрый десяток, но мне запомнилась одна: что бедную лошадку хотели съесть волки, но она с волшебной помощью смогла вскарабкаться на верхушку и спастись. От чего, собственно, на ровной поверхности камня осталась цепочка следов. По более «официальной» версии, которую можно встретить в путеводителях, конь легендарного воина Манаса спрыгнул с высокой скалы – которая опирается на горный хребет Чункур Тора - и его враги бежали в страхе.
Так или иначе, камень этот стоит посреди плато зашкаливающей красоты: окружённое горами, оно само расположено на возвышенности. Так что эстетических восторгов там как кофе три-в-одном: само плато, будто с рекламы альпийских лугов, вид на долину внизу, вид на горы
Но был один нюанс. Весна и лето выдались дождливыми, и хозяйка дома предупредила, что дорогу развезло. Точнее самую ответственную часть – крутой грунтовый подъём через лес.
«Не заедете» - резюмировала она.
И тут передо мной возникла дилемма.
С одной стороны, там не столько страшен подъём – относительно короткий, как то, что до камня оттуда ещё несколько километров. Пусть по ровному, но времени у нас не так много.
А с другой стороны, так получилось что на тот момент за руль могла сесть только я. И, соответственно, получить все шишки, если застряну.
Поэтому дорога до камня разделилась на инь-янь: часть молчаливого укора, когда каждые сто метров подъёма я выходила из машины и шла пешком проверять и прикидывать траекторию движения, и часть радостной езды по самому плато с возгласами «а тут далеко, как хорошо что мы всё же не пешком!»
Сполна насладившись заслуженными видами
мы наконец добрались до камня. Там нас поджидал сюрприз в виде группы в полосатых купальниках интуристов, ожесточённо споривших по-английски. Даже не обладая лингвистическими талантами, причину их споров можно было понять легко: крепкий спортивный парень застрял на вершине.
Ну, точнее, с технической точки зрения он как бы не застрял и был волен делать что хочет: остаться там навечно, или спускаться, рискуя ободрать голые ноги и руки, а то и свернуть шею.
Положа руку на сердце, я не могу его осудить. Камень спроектирован как идеальная ловушка: одна его сторона обманчиво пологая, а с вершины открываются ещё более впечатляющие виды, да и фото можно сделать отличные. Но при спуске ноги начинают предательски скользить, а ухватиться там объективно не за что. Надо ли объяснять, что как только скорость сближения с землёй становилась неконтролируемо быстрой, парень карабкался обратно наверх?..
Мы провели на локации около получаса, фотографируясь с другой стороны, дабы никого не смущать. По истечении этого времени ситуации не сдвинулась с мёртвой точки.
Немного поболтав с незадачливой компанией, мы выяснили, что застрявший -- австралиец. Как мне кажется, прибыть из страны, где каждая тварь от мала до велика хочет тебя убить, и сгинуть в горах из-за куска скалы довольно обидно. Проникнувшись ситуацией, мы начали генерировать наименее травматичные решения проблемы. В частности, в машине у нас было аж два крепких троса: рывковый и динамический. Прикинув, что в сумме их может хватить, чтобы перекинуть через вершину и дать необходимую поддержку, мы пошли к машине.
Видимо австралиец не слишком вдохновился перспективой с тросами, и таки-смог слезть самостоятельно. Показав издали жесты одобрения и дружбы народов, мы наконец покатили к заветному Иссык-кулю.
Дефицит времени давал о себе знать, поэтому планы были насыщенные – окунуться в озеро, съездить в каньон Сказка и успеть на ужин. Поэтому в гостиницу мы вваливались груженые всеми вещами и с паспортами нараспашку.
-- Номеров нет, -- сказали нам вместо приветствия.
Слова настолько не подгружались в мой сценарий, что приветливая улыбка «здрасьте, мы приехали, заселите нас» какое-то время не сползала у меня с лица.
-- Мы бронировали через букинг, вот подтверждение, -- ответила я, всё ещё уверенная, что это всё недоразумение.
-- Я посылала вам запрос.
И тут я вспомнила, что действительно несколько дней назад по одному из забронированных мной в этой гостинице номеров приходил запрос на изменение даты бронирования, который мы отклонили. После чего бронь вернулась в статус подтверждённой и никаких других коммуникаций от гостиницы мы не получали.
Медленно осознавая происходящую засаду и ругая себя за то, что не догадалась позвонить и подтвердить дополнительно, я спросила, какие есть ещё варианты – ведь запрос на перенос приходил только на один номер, а остальные брони висели подтверждёнными и вопросов не вызывали. На что мне было сказано, что они могут нам предложить один двухместный номер на пятерых и попробовать разместить там недостающие раскладушки.
Тут хочется сделать два лирических отступления: про старость и про сервис.
Старость – она не в паспорте. В студенческие времена мы действительно могли спать вповалку в любых условиях. Но сейчас, даже будучи всё ещё молодёжью по последним данным ВОЗ, возраст мы ощущали. Спиной, желающей возлежать на кровати, а не раскладушке. Желанием спать в тишине. Да даже банальной необходимостью хотя бы несколько дней в неделю не делить один санузел на три самостоятельные социальные ячейки – и именно поэтому планировали маршрут так, что там где нет благ цивилизации мы это потерпим, но в другие дни себя ущемлять не будем.
В общем, старость решительно сказала, что ночевать впятером в двухместном номере мы не будем. И тут начинается сага про сервис.
«Если у вас возникли проблемы не только с одним номером, почему вы не отменили всю бронь? Или хотя бы не написали нам об этом?» -- спросила я.
«Я думала, вы не приедете» -- пожала плечами девушка на ресепшен. На вопрос, что дало ей основания так думать, она вообще ничего не ответила.
Надо сказать, что я долго работала с людьми. А потом ещё несколько лет обучала сервису. И в моей картине мира, когда ты так подставляешься перед гостями, это плохо. Достать из ниоткуда номера когда их нет, конечно, нельзя.
Но можно посоветовать другую гостиницу в округе. Понимая, что гости – иностранцы и хрен знает что у них со связью, позвонить туда самой. Предложить поесть, сказать, где расположен туалет, дать пароль от вайфая. Ну и самое первое, что нужно сделать – извиниться.
Ни одной из этих абсолютно логичных вещей сделано не было. Очаровательная девушка смотрела на нас абсолютно незамутнённым безмятежным взглядом и молча ждала, пока мы уйдём. Номеров-то нет.
Южный берег Иссык-куля может похвастать красивыми видами, дикими пляжами и свободной дорогой. Обилием гостиниц с нормальными условиями, которые можно забронировать день-в-день в сезон – нет. Но кое-как мы смогли найти место с тремя свободными номерами, в двух из которых удобства были общие, а не в номере.
За исключением этого, график удалось нагнать. Купание в Иссык-куле и невероятно красивый каньон Сказка, в который мы попали к закату
Про каньон хочется сказать отдельно. Он очень резонирует с окружающими Иссык-куль горами, в ясную погоду выглядит абсолютно космически и просто преступление проехать мимо и не провести там хотя бы пару часов, разглядывая яркие краски и причудливые формы.
Наученная горьким опытом, за ужином я полезла проверять две оставшиеся брони. Ближайшая ночёвка нам предстояла высоко в горах, во всамделишных юртах. Связи там не было, и хозяин отвечал на сообщения, когда спускался вниз к цивилизации. Но звёзды совпали, и достаточно быстро в ответ на мой запрос нам прислали инструкции к квесту по заселению.
Второй объект, в котором мы планировали провести выходные перед вылетом, сработал на опережение и прислал в букинге стандартную приветственную простыню, что наше заселение скоро и они нас любят и ждут.
Скоротав вечер за игрой в дурака, мы почти забыли о досадном недоразумении и были готовы покорять горы.
Впереди ждал немалый крюк обратно на северный берег, разбавленный интересными локациями.
Дорога на водопад заслуживает отдельного упоминания. Едва вы выходите из машины, к вам подбегает толпа желающих предоставить вам лошадь в дорогу. Сервис самый широкий – можно с гидом и без, самостоятельно или за веревочку, а для самых боящихся поедут хоть с вами на одном коне.
Меня такой расклад более чем устраивал, но увы и ах – на этом список любителей лошадей в нашей компании закончился. Мой муж может, но не слишком любит, поэтому заручившись численной поддержкой, отказался тоже.
Но если бы не человеческая смекалка, не было бы никакой истории, а я пишу не просто так поныть)
Две трети дороги до водопада – относительно ровный участок без крутых подъемов. Просто всё время чуть-чуть в горку.
Но надо понимать, что чуть-чуть в горку на высоте больше двух тысяч метров – это уже совершенно особенное удовольствие. Два гипертоника – и я моя подруга, которая больше всех боится ездить верхом, отстали ещё на первой сотне метров.
И вот тут, пользуясь случаем, к нам подъехали два джигита с повторным предложением одолеть маршрут верхом.
Я уже раскрыла рот для повторного отказа, как вдруг с безмерным удивлением услышала робкое «да может и можно… а сколько стоит?»
Цена оказалась более чем гуманная, и секунд через тридцать я уже была в седле. Осознав, что дело слишком резво приняло серьёзный поворот, подруга робко запротестовала, что она хотела просто ПОДУМАТЬ не идти ли верхом, но тут я не стерпела и сказала что не слезу уже ни при каких обстоятельствах, даже если не поедет больше никто, потому что я манала задыхаться каждые тридцать метров.
Итого самые спортивные и здоровые пошли пешком, а нас двоих к вершине везли две лошадиные силы.
Сразу забегу вперед – это не будет очередная история о том, как я чуть не самоубилась об лошадь. Маршрут хоть и не совсем простой, но вполне себе безопасный, и кони оказались мирные и флегматичные. А когда тропа поползла совсем уж круто вверх, даже подруга признала, что она совершенно не зря залезла в седло.
Итого, пока остальные пыхтели в начале подъёма, мы делали частые остановки на полюбоваться красивыми видами.
После прогулки на водопад, добравшись до Каракола мы уже изрядно оголодали, поэтому заказали большое ассорти шашлыков. Ибо после прогулок по горам мясо и овощи – самый что ни на есть ЗОЖ. Оказалось, что такое количество мяса подают торжественно, красиво и с песнями.
К месту встречи с проводником до юрт мы прибыли насытившиеся во всех смыслах – и эстетически, и физически.
Но оказалось, что приключения только начинались. И девизом их стало – «недалеко, четыре километра».
«Я стою повыше деревни Семёновка. Там недалеко, километра четыре» - написал нам наш провожатый, перед тем как стать недоступным абонентом.
Искомого Патрола, ждущего нас на обочине, не нашлось ни через четыре, ни через пять и даже шесть километров. И только когда мы уже совсем отчаялись, преодолев дистанцию вдвое больше обозначенной, первая часть квеста была решена.
Провожатый стоял у бледного вида грунтовки, ведущей куда-то в сторону от накатанной туристической.
– А мы проедем? – спросили мы.
– Да, тут недалеко, километра четыре.
Вот тут врать не буду – за одометром никто из нас уже не следил. Может там и было четыре километра, но запомнились они как все сорок.
Мы буксовали, с налёта одолевали вязкую грязь, пробирались по камням, пересекли несколько бродов. Грунтовка становилась всё бледнее, за бортом – темнее, а патрол всё так же уверенно пилил куда-то дальше в горы.
А спонсором того, что я созрела на этот рассказ именно сейчас, стало недавно присланное мне друзьями видео. Камера прыгает туда-сюда, пытаясь поймать преодолеваемый звездец, звуковым сопровождением идёт неконтролируемый истерический смех и где-то на фоне вопиёт мой муж с закономерным вопросом: «я, конечно, всё понимаю… Но вы хоть где-нибудь здесь видите место, где могли бы жить люди?..» а дальше что-то неразборчивое про палатку с конями.
Терпение закончилось с бродом с крутой каменной ступенькой на выезде, словно специально созданной природой в сговоре с автомеханиками по ремонту подвески.
На счастье, недалёкие четыре километра кончились здесь же.
Вместо банального «добро пожаловать» сопровождающий огорошил нас вопросом: «а вы говорите по-английски?». И когда мы растерянно кивнули, он передал нас другому мужчине и был таков.
И именно так в горах Иссык-куля мы познакомились с немцем Юргеном.
В моей Вселенной жизнь довольно предсказуемая штука. За минусом всяких форс-мажоров, люди рождаются, растут, учатся, идут работать и где-то параллельно с этим заводят семьи, ипотеки и машины. Если ты кроме этого ещё успел обзавестись хобби или куда-то выбраться – уже молодец.
Разговоры с такими людьми как Юрген слишком не вписывается в привычное. Просто не верится, что человек, сидящий перед тобой у костра, действительно пережил всё, о чем говорит, хотя объективных поводов усомниться нет.
Юрген увлёкся путешествиями на велосипеде. Объездив родину и прилегающие страны, он отправился покорять Азию. Иногда уезжая на месяцы, иногда на годы. Сложно перечислить страны, в которых он был – проще сказать где не был.
А вот теперь возраст, здоровье стало подводить. Поэтому Юрген, заручившись помощью кыргыза Руслана, отстроил юрточный лагерь далеко в горах, и в сезон принимает путешественников.
Рука не поднимается описать то проживание предложениями, содержащими слова «бронирование», «условия», «предоставление питания» и ещё чем-то из коммерческой гостиничной сферы. По факту тебя приглашают разделить кусочек какой-то совсем другой, космически далекой жизни. И после сытного ужина где-то далеко в горах ты ведёшь беседу на английском о ещё более далёких местах, попивая греческую настойку, которую Юргену подарил кто-то из гостей.
Некоторые настолько проникаются, что живут там неделями, в отрыве от цивилизации. Оставляя на память о себе что-то созданное своими руками: росписи на стенах, вязаные украшения, картины. И каждую такую историю Югрен хранит и готов рассказать тем, кто готов слушать.
Сидели мы долго, отчасти из-за интересной беседы, отчасти из-за желания посмотреть Млечный путь, который особенно хорошо видно в таких местах, удалённых от засветов от городов и посёлков. Со звёздами не срослось – поначалу мешали облака, а потом вышла почти полная луна, сияющая покруче любых фонарей.
И только когда пришло время отдыхать, удалённость от цивилизации догнала нас и двинула обратной стороной медали.
То, что в лагере не будет связи, мы знали сразу. И про туалет на улице, и про электричество по расписанию.
А вот о чём я и правда не подумала, так это о пауках.
Есть такой довольно безобидный, но не очень-то приятный зверь: паук-сенокосец. Фоторобот прилагаю.
Тщедушная тушка с лихвой дополняется длиннющими ногами, придающими ему довольно устрашающий вид. И хоть официально сенокосцы не то чтобы безвредные, а даже полезные, у меня с ними давние счеты – в детстве один из них больно цапнул меня за ногу.
Гугл пишет, что взрослому человеку сенокосец кожу прокусить не может – не хватает силы челюстей. Но ставить на себе такие эксперименты желания не было.
Зато возможностей было хоть отбавляй.
Местным паукам очень приглянулись красивые белые юрты. И если с толпами членистоногих, ползающих снаружи, смириться было легко, то гости внутри радости не вызывали.
В результате охоты мы уничтожили штук пятнадцать пауков, особенно морщась от тех, что ползали по кроватям. Но это был изначально проигранный бой, потому как пауки лезли из щелей деревянного пола.
С мыслями «хрен с ним, лишь бы не по лицу», я законопатилась как только могла, оставив торчать из под капюшона буквально только нос. Как оказалось позднее, то была стратегическая ошибка, ибо к трём часам ночи он замёрз и разбудил меня.
По итогам торговли с мочевым пузырём мне-таки пришлось выползать из относительно нагретой постели гулять до домика. Попутно я нечаянно испугала табун лошадей, подкравшихся к лагерю, а они в свою очередь перебудили остальных своим топотом.
Вернувшись в юрту, я обнаружила целых двух пауков на моей подушке, один из которых пытался спрятаться в мою резинку для волос.
В общем, ночь была весёлая.
Очередная побудка к моей досаде случилась около пяти утра – а не фиг было соглашаться пить столько чая с травами. Проклиная всё и вся, я снова выползла наружу…
И обратно уже не вернулась.
Традиционного рассвета в том лагере не встретить – солнце выползает из-за гор, а не горизонта. Но оказалось, что с долины виден Иссык-куль
Солнце ещё только встаёт, поэтому на фото выходит фигня, а глазами - красиво
Теплеет буквально с каждой минутой. А виды, которые мы не смогли вчера оценить в полной мере из-за сумерек и плохой дороги, просто невероятные
Те горы – зона активного скотоводства. А это значит, что на многие километры вокруг трава подъедена до состояния идеально подстриженного газона, и идти можно буквально куда глаза глядят.
И забравшись на ближайший холм минут сорок просто смотрела, наслаждаясь видами и абсолютной тишиной и покоем в голове.
Обратно погнало солнце, которое стало изрядно припекать, обещая скорые ожоги. Лагерь уже проснулся, и недовольство полубессонной ночью растаяло от красоты окружающей природы.
Но от лагеря можно было подняться ещё выше, что мы и сделали.
Подъём давался по-прежнему тяжело, но когда ты не на туристическом маршруте, в любой момент можно безмятежно полежать отдохнуть, что очень выручает.
Справедливости ради – лежать можно и на туристических. Но там у меня не выходит делать это безмятежно)
вид изнутри. Те самые щели - вход для пауков
Из рассказа наверное понятно, что я ни разу не походник, и вообще цветок, избалованный цивилизацией. Но чёрт возьми, то место однозначно стоило того, чтобы ненадолго лишить себя привычного комфорта.
А впереди лежал один из самых красивых маршрутов Иссык-куля – сквозная дорога из Семёновского в Григорьевское ущелье.
И хоть они расположены совсем рядом, они абсолютно разные. Семёновское – это про альпийские луга и просторы. Григорьевское – про хвойные леса с заповедными тянь-шаньскими елями по берегам бурной горной реки.
Помимо видов и традиционных туристических развлечений (фото с беркутом, стрельба из лука, конные прогулки), есть ещё одна вещь, которую преступно не сделать, находясь в тех местах – не отведать свежей речной форели.
Рыбину ты выбираешь прямо на месте, плавающую в специально огороженном месте. Готовят при тебе, и надо ли говорить, как это вкусно?..
По иронии, кормили нас тоже в юрте. Но там от земли нас отделяли не экологически чистые доски, а богомерзкий полиэтилен под коврами, поэтому насекомые нам не досаждали. После впечатлений в ожидании еды мы натурально отрубились, сполна оценив традицию размещения гостей на матрасиках.
Отпуск двигался к закату. Остаток пятницы, субботу и воскресенье до вылета мы намеревались провести в гламурном коттедже на берегу Иссык-куля, предаваясь лени в преддверии рабочей недели, и восполняя местами испытанный недостаток комфорта в путешествии.
Стоимость коттеджа на двое суток примерно втрое превышала сумму того, что мы потратили за предыдущие дни во всех местах. Но таков был план – побаловать себя напоследок, чтобы ничто не омрачало последние дни отпуска.
И да, это был тот коттедж, который сам прислал сообщение накануне.
И каково же было наше удивление, когда по итогу нас никто не ждал.
Описывай я те события несколько месяцев назад, это бы заняло добрую треть повествования, столько лапши нам тогда попытались навесить на уши. Самые гениальные отмазки были, что мошенники создают копии их предложения на букинге (только денег почему-то не берут, ага), и что вообще ресепшн и служба бронирования это разные люди и нам помочь ничем не могут.
Разборок и персонажей там было много. По итогу наиболее вероятная версия событий оказалась такая: внезапно прибыла делегация из Эмиратов, и их вместе со всей свитой срочно-обморочно начали распихивать по самым лучшим местам. Что в самый сезон, да ещё и в выходные, не такая простая задача, в чём мы и убедились на собственном опыте.
Только уважение к частной жизни друзей не позволяет мне выложить фото, где мы сидим в тенечке прямо на асфальте, потому что именно в том месте хоть как-то ловил мобильный интернет, а в машине даже с кондиционером сидеть было уже просто невозможно.
Принятие ситуации приходило постепенно.
Первое – что жилье нам, наплевав на подтвержденную бронь, не предоставят. Второе – что букинг, в который на этот раз мы не поленились обратиться, тоже не поможет. Третье – что найти вариант разместиться впятером в одной гостинице мы найти не можем. Где-то были двухместные номера, где-то аж трехместные, но по одному.
А сейчас я буду признаваться в любви.
Так как львиная доля организации всего трипа лежала на мне, то логично что и ответственность за весь этот балаган тоже была моя. На тот момент все уже чудовищно устали, и я бы вообще не удивилась, услышав в свой адрес пару ласковых про всю затею.
Но я не получила ни тени упрёка или косого взгляда.
Оценив всю картину, я поняла, что мы-таки заслуживаем провести выходные в комфорте и беззаботности, а не это вот всё. И предложила радикальную меру – окунувшись напоследок, ехать в Бишкек, где нет проблем с отелями с санузлами в номере)
Честно сказать, я ожидала сопротивления. Но стоило показать буквально пару хороших вариантов, и уже через час мы, искупавшись и попрощавшись с озером, двинулись в сторону города.
Отель, кстати, оказался с бассейном. Что при наличии хорошей компании с лихвой компенсировало всё остальное.
Но самое главное – трофейный чабрец, собранный в самом начале, пережил все наши приключения и переезды. Каждую ночь мы раскладывали его на просушку и осторожно собирали перед дорогой. Накануне отлёта мы честно разделили добычу, которой хватит как раз до нового сезона.
А потом я обязательно придумаю что-нибудь ещё.
