ammo1

На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.

Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.

Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.

В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.

Причины выхода из строя ламп в основном две - выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.

Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.

В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла - долго они всё равно не проживут.

Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.

Существует два типа конструкции ламп - традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.

Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки - Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.

Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.

Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.

Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.

Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.

Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.

Главное, лампа стала гораздо "холоднее".

Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.

Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.

Разница в температуре на светодиодах очень большая - 21 градус.

Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.

Несколько важных замечаний:

- для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация

светодиодов уже началась и она не остановится);

- при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);

- не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.

Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.

© 2021, Алексей Надёжин

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.

Мои проекты:

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.

Много я всякого повидал, но впервые сталкиваюсь с тем, что солевые батарейки выдают за щелочные (Alkaline).

Вчера я купил в магазине Светофор на Кольской улице в Москве вот эти батарейки, на которых написано "Alkaline" и "Батареи с щелочным электролитом". Вот только это обман.

Упаковка из 12 батареек AA или AAA Ergolux Alkaline PROMO продаётся по 96 рублей 80 копеек (8.07 руб за батарейку).

На батарейках явно написано "Alkaline".

На упаковке написано "Батареи ... с щелочным электролитом", "Предназначены для использования в приборах с высоким потреблением электроэнергии ...".

Я сравнил эти батарейки с настоящими щелочными батарейками того же бренда, купленными в Wildberries по 204 рубля за упаковку 12 шт (17 рублей за батарейку).

Достаточно вынуть одну батарейку, купленную в Светофоре, из упаковки, чтобы понять, что что-то тут не так: батарейки очень лёгкие. Настоящие щелочные (alkaline) батарейки весят около 23 грамм AA и около 11 грамм AAA, эти весят около 13 и 7 грамм соответственно.

Если посмотреть на донышко батареек, видно, что оно имеет контуры, характерные для солевых батареек. У щелочных батареек донышко ровное.

Начальное напряжение у батареек из Светофора также характерное для солевых - около 1.69В (у щелочных оно ниже - 1.62-1.64 В).

Конечно же я протестировал эти батарейки с помощью анализатора химических источников тока Яростанмаш АСК2.5.10.8 и сравнил их с настоящими щелочными батарейками того же бренда. Все батарейки разряжались нагрузкой с сопротивлением 3.9 Ом до 0.9 В.

Результаты ожидаемые.

Настоящая щелочная батарейка Ergolux Alkaline AA разряжалась 400 минут, батарейка Ergolux Alkaline AA PROMO из Светофора разрядилась за 69 минут.

Батарейка Ergolux Alkaline AAA разряжалась 150 минут, батарейка Ergolux Alkaline AAA PROMO из Светофора разрядилась за 43 минуты.

Все результаты тестирования в одной таблице.

Сравнение по отданной энергии (мВтч).

Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. (c)

Под названием Ergolux Alkaline PROMO в магазинах Светофор продаются обычные солевые батарейки, которые имеют гораздо меньшую ёмкость, чем щелочные (alkaline) и совершенно не годятся для использования "в приборах с высоким потреблением электроэнергии".

P.S. Там же купил светодиодную лампочку того же бренда Ergolux, на которой написано "15 Вт, заменяет 120 Вт, 1425 лм, 4500K, индекс цветопередачи 80+, коэффицент мощности > 0.7". Догадайтесь, что из этого правда? :) Скоро будет тест и результаты.

© 2021, Алексей Надёжин

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог на сайте ammo1.ru, в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.

Мои проекты:

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.

UPD Результаты голосования за ачивку

Вот мы и дожили до того, что светодиодные лампы продают чуть ли не дешевле ламп накаливания.

В сети магазинов Светофор лампочки Экономка продаются за 38 рублей 80 копеек.

На лампе написано "15 Вт, заменяет 135 Вт, 1350 лм, Ra>80".

Я думаю вы уже догадываетесь, что всё это неправда.

Насколько я понимаю, в магазинах Светофор продаётся только один тип светодиодных ламп (выбирать цветовую температуру и мощность не приходится - только нейтральный свет 4500К, только 15 Вт). Ещё есть прожекторы того же бренда.

Потратил кровные 38 рублей 80 копеек ради науки. :)

На коробке лампы написано "Мощность 15 Вт, световой поток 1350 лм, цветовая температура 4500К, индекс цветопередачи Ra >80, коэффициент пульсации <0.5, эквивалент лампы накаливания 135 Вт, напряжение 220-240 В, срок службы 30000 часов, гарантия 1 год".

В этих параметрах уже есть несоответствие - 1350 лм это эквивалент лампы накаливания 115 Вт, не 135 Вт.

На лампе указана дата выпуска 07.20.

Завод-производитель не указан, только китайский посредник (это сразу видно по наличию слов "import-export" в названии).

Я измерил параметры этой лампочки после получасового прогрева и получил вот такие результаты.

Измеренная потребляемая мощность почти вдвое меньше обещанной - 8.5, а не 15 Вт.Измеренный световой поток при напряжении сети 230В на 41% меньше заявленного - 794 лм, а не 1350 лм.

Лампа светит, как 75-ваттная лампа накаливания и не сможет заменить 135-ваттную лампу, как обещал производитель.

Измеренный индекс цветопередачи оказался не >80, как нам обещали, а лишь 70.8, а значит такую лампу нежелательно использовать для освещения жилых помещений (считается, что для такого освещения индекс цветопередачи CRI(Ra) должен быть выше 80).

Измеренная цветовая температура оказалась меньше заявленной - 4100К, а не 4500К, но это даже хорошо - свет не такой холодный.

При напряжении питания 230В измеренный коэффициент пульсации составил 1.5%. Это втрое выше обещанных <0.5%, но не страшно - человеческий глаз не воспринимает такую пульсацию.

С выключателями, имеющими индикатор, лампа работает корректно - не вспыхивает и не светится слабо, когда такой выключатель выключен.

В лампе используется линейный драйвер, поэтому при снижении напряжения сети до 220В, яркость лампы падает на 5%, а пульсация возрастает до 9.6%.

По ГОСТ напряжение сети в России должно составлять 230 В ± 10%, то есть от 207 до 253 В. При напряжении 207 вольт яркость лампы падает на 23%, а пульсация света вырастает до 32%. Лампа "превращается" из эквивалента 75-ваттной в эквивалент 60-ваттной.

В сельских районах напряжение в сети иногда падает до 180В, при таком напряжении эта лампа "превращается в лучину" - её яркость падает на 74%, пульсация возрастает до 36%.

Ещё один неприятный эффект линейного драйвера - лампа реагирует изменением яркости на малейшие изменения напряжения в сети (свет будет всё время "дёргаться" при нестабильном напряжении).

При тестировании лампа подключалась через инверторный стабилизатор Штиль Инстаб 500, выдающий ровно 230 В. Для измерения мощности лампы использовался прибор Robiton PM-2. Цветовые параметры и коэффициент пульсации измерялись спектрометром Uprtek MK350D, световой поток измерялся в полуметровой интегрирующей сфере с помощью того же спектрометра. Параметры при пониженном напряжении измерялись с помощью ЛАТРа Suntek TDGC2-0.5 и прибора Lamptest-1.

Не знаю, как долго проработает такая лампочка. Могу предположить, что на обещанные 30 000 часов можно не рассчитывать и в лучшем случае она доживёт до конца гарантийного срока, то есть год.

© 2021, Алексей Надёжин, Lamptest.ru

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог на сайте ammo1.ru, в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.

Мои проекты:

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.

Проводится голосование на выдачу ачивки

Многие просили протестировать светодиодные лампы, продающиеся в магазинах Фикспрайс. Начну с лампы Эра, на которой написано "15 Вт, 1200 лм, Ra>80, светит как лампа накаливания 110 Вт". Забегая вперёд скажу, что все приведённые параметры не соответствуют действительности.

Эта лампа была выбрана для теста по той простой причине, что других светодиодных ламп в магазине на Снежной, 16 в Москве, когда я туда зашёл, не было. Кстати, все ценники от других ламп, а цену этой - 99 рублей, я узнал, только оплачивая её на кассе.

На фронтальной стороне коробки написано "15 Вт, 2700 К, светит как лампа накаливания 110 Вт".

На другой стороне добавляется "Индекс цветопередачи Ra>80, световой поток 1200 лм, срок службы 25000 часов, напряжение 220-240В".

Снизу коробки указан производитель АТЛ Бизнес, но это может быть не завод, а китайский посредник.

Нигде на коробке не указан гарантийный срок, он есть только в руководстве по эксплуатации - 1 год. Для ламп российских брендов это плохой признак - только для самых дешёвых ламп невысокого качества производители дают год гарантии. У хороших ламп гарантия всегда от 2 до 10 лет.

На самой лампе указана дата выпуска 10.04.2020.

Я измерил параметры этой лампочки после получасового прогрева с помощью точного лабораторного оборудования и получил вот такие результаты.

Измеренная потребляемая мощность около 10.4 Вт, то есть почти на треть меньше обещанного.Измеренный световой поток 882 лм, то есть всего 73.5% от заявленного.

Лампа светит, как 75-ваттаня лампа накаливания и не сможет заменить 110-ваттную лампу, как обещал производитель.

Измеренный индекс цветопередачи оказался не >80, как нам обещали, а лишь 70.3, а значит такую лампу нежелательно использовать для освещения жилых помещений (считается, что для такого освещения индекс цветопередачи CRI(Ra) должен быть выше 80).

Измеренная цветовая температура оказалась близка к заявленной (это необычно, как правило на дешёвых лампочках пишут 2700К, а по факту там оказывается 3000К).

При напряжении питания 230В измеренный коэффициент пульсации составил 0.1%, это хорошо.

С выключателями, имеющими индикатор, лампа работает корректно - не вспыхивает и не светится слабо, когда такой выключатель выключен.

При снижении напряжения питания до 204В яркость лампы падает на 5%, а пульсация возрастает до 14%. Это означает, что в лампе используется дешёвый линейный драйвер, из-за которого лампа будет реагировать изменением яркости на любые изменения напряжения в сети (свет будет всё время "дёргаться" при нестабильном напряжении) и не сможет полноценно работать там, где напряжение в сети понижено.

Не знаю, как долго проработает такая лампочка. Могу предположить, что на обещанные 25 000 часов можно не рассчитывать и в лучшем случае она доживёт до конца гарантийного срока, то есть год.

Важно понимать, что это не конкретная лампочка "Эра" сделана на самых дешёвых светодиодах и драйвере и её реальные характеристики существенно хуже заявленных. Совершенно то же самое можно наблюдать и у других дешёвых ламп российских брендов.

Многие покупают светодиодные лампочки заодно с продуктами на пути домой в ближайших магазинах. В подавляющем большинстве случаев там продаются самые дешёвые лампы (читай, лампы, при производстве которых экономили на всём) по не самым низким ценам.

Если вы хотите, чтобы освещение в вашем доме было качественным, и лампы работали долго, выбирайте их осознанно. Сейчас даже за те же 99 рублей можно купить качественную светодиодную лампочку.

Мой проект Lamptest поможет в этом - даже если я ещё не протестировал конкретную модель лампы, всегда можно посмотреть на результаты тестов других ламп того же производителя и всё с ними станет понятно.

© 2020, Алексей Надёжин

Весной я протестировал 9 батареек типа "Крона". Тогда был жёсткий карантин и в тест попали лишь те батарейки, которые удалось купить в ближайших магазинах, а также те и батарейки, что были у меня дома. Из-за этого несколько батареек оказались с истекающим сроком годности и в тест не попали батарейки самых известных брендов.

Теперь я постарался собрать популярные батарейки этого типа и протестировал 20 щелочных батареек 6LR61 и 3 солевые батарейки 6F22.

Батарейки Крона имеют номинальное напряжение 9 вольт, поэтому для теста нельзя использовать высокоточные многоканальные приборы Яростанмаш и анализатор Олега Артамонова (оба этих прибора работают с напряжениями не выше 4.5 вольт). Мне пришлось тестировать Кроны с помощью модифицированного прибора EBD-USB+ в режиме регистратора напряжения. Он подключается к компьютеру и записывает в файл точные значения напряжения на батарейке каждые две секунды.

У прибора есть встроенная электронная нагрузка и функция измерения тока, но ток измеряется с точностью до 1 мА, чего в данном случае не достаточно. В качестве нагрузки для "Крон" лучше использовать постоянный резистор, чтобы разрядный ток снижался по мере падения напряжения, выдаваемого батарейкой. Я использовал резистор, сопротивлением 234.0 Ом (сопротивление измерено точным мультиметром).

Такая нагрузка даёт ток около 40 мА в начале разряда и щелочная батарейка разряжается 9-11 часов.

Именно такой ток потребляют радиомикрофоны, использующие Кроны, поэтому для теста был выбран этот режим разряда.

Производители указывают для солевых батареек "Крона" срок хранения 3 года, для щелочных от 5 до 7 лет. Все батарейки были куплены или получены от дистрибьютеров непосредственно перед тестом, но "возраст" их варьировался от 2 месяцев до 2.5 лет. В скобках указана предположительная дата изготовления для тех батареек, на которых указана только дата окончания срока хранения. В таблице также указан вес батареек, их начальное напряжение и штрихкод.

Вот так разряжались батарейки.

Результаты при разряде до 5.4 В (каждый элемент разряжен до 0.9 В).

Больше всех энергии смогла отдать батарейка Robiton, но разница с Varta Energy, отдавшей меньше всего энергии из щелочных батареек, составила чуть больше 20%.

В таком режиме разряда большинство батареек отличаются между собой по ёмкости не более, чем на 10% и я вполне допускаю, что при таком небольшом отличии батарейки из других партий могли расположиться в таблице по-другому.

Солевые батарейки в таком режиме разряда дают гораздо меньше энергии, чем щелочные. Хоть многие и используют солевые Кроны в тех же радиомикрофонах, такой режим разряда для них слишком тяжёлый. Как показал мой весенний эксперимент, при разряде маленькими токами солевые батарейки дадут на 20-30% больше энергии, но всё равно это гораздо меньше, чем у щелочных батареек.

Удивительно, что победителем теста стала самая дешёвая щелочная батарейка Robiton (90 руб) и на первых строчках итоговой таблицы также оказались дешёвые батарейки - aro из магазина Метро (139 руб), Auchan из Ашана (120 рублей), Ergolux (90 рублей), Videx (100 рублей), Lexman из Леруа Мерлен (112 руб). При этом очень дорогие батарейки Duracell, Energizer, Varta, Panasonic оказались далеко не лучшими.

В целом можно считать, что батарейки всех брендов и моделей почти не отличаются по ёмкости, и можно смело покупать самые дешёвые.

Основное различие лишь в типе химии - щелочные дают в 4-6 раз больше энергии, чем солевые, но если батарейка покупается для устройства, потребляющего мало, вполне можно обойтись и солевыми батарейками.

Выражаю благодарность компаниям, предоставившим часть батареек для теста:

Источник Бэттерис (Duracell, Varta, Panasonic, Ansmann, Robiton);

А-Зет (GP);

Юнити Евразия (Toshiba);

Еллоу-опт (Videx).

© 2020, Алексей Надёжин

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог на сайте ammo1.ru, в ЖЖ, Дзен, МирТесен.

Мои проекты:

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.

Мне всегда было интересно, как дорогие батарейки отличаются от дешёвых и насколько велико отличие солевых и щелочных батареек.

Я протестировал 12 батареек типа "Крона" и делюсь результатами.

В 2014 году я устроил "Грандиозное тестирование батареек", протестировав 255 "пальчиковых" и "мизинчиковых" батареек АА и ААА. В 2018 году я сделал тест дешёвых батареек ААА. В 2019 году ещё один тест батареек ААА.Я давно хотел протестировать многие типы батареек, и сейчас начал это большое дело.

Первым делом было решено протестировать "Кроны", ведь до начала теста я даже приблизительно не знал, сколько энергии они дают.

Батарейка Крона имеет номинальное напряжение 9 вольт и содержит шесть полуторавольтовых элементов внутри.

Солевые "Кроны" называются 6F22, у них металлический корпус и внутри шесть "таблеток". Начальное напряжение у такой батарейки около 10 вольт.

Щелочные (alkaline) "Кроны" называются 6LR61, у них пластиковый корпус и внутри шесть цилиндрических элементов АААА. Начальное напряжение у такой батарейки около 9.6 вольт.

Для тестирования использовался модифицированный прибор EBD-USB+ в режиме регистратора напряжения. Он подключается к компьютеру и записывает в файл точные значения напряжения на батарейке каждые две секунды.

У прибора есть встроенная электронная нагрузка и функция измерения тока, но я их не использовал: ток измеряется с точностью до 1 мА, чего в данном случае не достаточно, а в качестве нагрузки для "Крон" лучше использовать постоянный резистор, чтобы разрядный ток снижался по мере падения напряжения, выдаваемого батарейкой.

В качестве нагрузки использовался резистор, сопротивлением 234.0 Ом (сопротивление измерено точным мультиметром), при этом ток в процессе разряда падал от 40 до 23 мА.

На разряд одной батарейки уходило от 6 до 22 часов.

Производители указывают для солевых батареек "Крона" срок хранения 3 года, для щелочных от 3 до 10 лет. В тесте приняло участие пять моделей "свежих" батареек (3 щелочные, 2 солевые), две щелочных батарейки с истекающим сроком годности, солевая батарейка с недавно истекшим сроком годности и щелочная батарейка, выпущенная в 2013 году, срок хранения которой закончился в 2016 году.

Так выглядят разрядные кривые протестированных батареек.

Сразу видно, что с батарейками Эра и Videx что-то не то.

"Эра" щелочная, срок годности у неё был до 09.2020 (даты выпуска нет), но начальное напряжение всего 8.76 В. Похоже, просто попалась бракованная.

"Videx" солевая, выпущена в октябре 2016 года, срок годности до 10.2019, то есть просрочена на полгода. Начальное напряжение 9.73 В.

У жёлтой безымянной батарейки из Ашана срок годности закончился три с половиной года назад, в 2016 году. Она дала меньше энергии, чем другие щелочные батарейки, но не так и мало, как можно было ожидать. Её начальное напряжение также немного ниже нормы - 9.19 В.

Интересно, что разные батарейки ведут себя совершенно по разному. Некоторые плавно разряжаются до конца, а другие плавно разряжаются до определённого момента, а потом напряжение на них резко падает.

Результаты при разряде до 5.4 В (каждый элемент разряжен до 0.9 В).

Лучшая щелочная батарейка (ей оказалась дешёвая Ergolux за 90 рублей) дала 4.38 Wh.

Минимальная энергоёмкость из "свежих" щелочных батареек у Трофи - 3.74 Wh (на 15% меньше лидера).

Дешёвая батарейка из Ашана, которой уже семь лет, и срок хранения которой закончился три с половиной года назад, дала 3.14 Wh энергии, что всего на 16% меньше новой "Трофи".

Новые солевые батарейки дают 0.86-1.03 Wh энергии, то есть в 3-5 раз меньше щелочных.

Нагрузка 40 мА для солевых "Крон" слишком велика (впрочем, имеющийся у меня радиомикрофон, питающийся от "Кроны" потребляет как раз 40 мА), поэтому я купил ещё по одной батарейке Kodak и Camelion и провёл второй тест, использовав в качестве нагрузки резистор 397.4 Ом (ток разряда от 23 до 14 мА).

На графике видно, что солевым батарейкам при такой нагрузке работать гораздо легче.

В этом режиме солевые батарейки дают существенно больше энергии. Батарейка "Kodak" дала 1.26 Wh (в первом тесте было 0.86 Wh), Camelion - 1.3 Wh (в первом тесте 1.03 Wh), причём Camelion явно лучше выдерживает большую нагрузку.

Все данные тестирования можно посмотреть в экселевском файле krona.xls. Там есть результаты разряда до 4.2 В (0.7 В на каждом элементе), начальные напряжения и вес всех батареек, даты производства, штрихкоды.

Конечно для того, чтобы делать общие выводы, данных одного, не очень объёмного теста, недостаточно, но уже сейчас можно выделить следующие моменты:

• Как и у других батареек, разница между разными моделями батареек "одной химии" не очень велика и вряд ли превысит 30%.

• Солевые батарейки Крона дают в 3-5 раз меньше энергии, чем щелочные. Их можно использовать в устройствах с небольшим потреблением энергии (менее 25 мА), но в устройствах с более высоким потреблением разница со щелочными будет ещё больше.

• Попадаются батарейки Крона с высоким саморазрядом. Для проверки батарейки желательно измерить её напряжение. У новой щелочной (Alkaline) батарейки оно должно быть выше 9.3 вольта, у солевой - выше 9.9 вольт.

• Щелочные батарейки с истёкшим сроком хранения вполне можно использовать, хоть они и дадут меньше энергии, чем новые. Состояние такой батарейки можно определить, измерив напряжение.

© 2020, Алексей Надёжин

У подавляющего большинства современных телевизоров экраны мерцают, причём уровень пульсации составляет 100% (экран полностью гаснет и загорается). Это может приводить к усталости глаз, головным болям и обострению нервных заболеваний.

Если Вы посмотрите через камеру телефона на ряды телевизоров в магазине, скорее всего их экраны будут гореть ровно и никакой пульсации в виде бегущих по экрану полос видно не будет. Дело в том, что в магазинах интенсивность подсветки всех телевизоров всегда ставят на 100%. Дома это оказывается слишком ярко и интенсивность подсветки приходится снижать. И тут появляется пульсация.

На видео, замедленном в 60 раз (съёмка 1200 fps) экраны телевизоров LG 32LH570U (слева) и Sony KDL-32RE303 (справа) с подсветкой 30% выглядят так:

C помощью прибора Uprtek MK350D я измерил уровень пульсации экранов девятнадцати телевизоров в трёх магазинах. При измерении уровень подсветки устанавливался на 50% и на экран выводилось белое поле.

Результаты замеров неутешительны. 100-процентная пульсация подсветки обнаружена у следующих телевизоров:

Toshiba 32L5650VN

LG 32LJ510U

LG 32LH570U

LG 32LJ600U

LG 32LJ610V

LG 32LK6190PLA

LG 43LJ510V

LG 43LJ610V

Samsung UE32J4710AKXRU

Samsung UE40MU6103U

Philips 32PHS5302/60

У телевизора Hisense H32A5600 прибор показал уровень пульсации 36%, у телевизора LG 49SJ810U - 89%.

У всех протестированных телевизоров Sony пульсация оказалась меньше 5%:

Sony 32RE303 - 1.6%

Sony 32RE403B - 1.3%

Sony 32WD752S - 1.1%

Sony 32WD756BR - 1%

К моему удивлению, пульсация полностью отсутствовала у дешёвых китайских телевизоров Haier LE32B8500T и Haier LE39B8550T, но оказалось, что у них просто физически нет регулировки яркости подсветки, которая всегда горит на полную мощность.

Откуда же берётся пульсация? Источником света в ЖК-экранах современных телевизоров являются белые светодиоды. Когда яркость подсветки установлена на 100% и отключены эко-режимы, светодиоды питаются от постоянного напряжения и пульсация отсутствует. Регулировка яркости делается с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции) - обычно светодиоды включаются и выключаются 100 раз в секунду. Когда 50% времени они горят, а 50% времени выключены, получается яркость 50%. Если горят одну десятую часть общего времени, получается 10%.

Важно понимать, что частота ШИМ не имеет ничего общего с частотой обновления экрана телевизора, которую часто указывают в характеристиках. Тип матрицы и расположение светодиодов также никак не связаны с пульсацией подсветки.

Чем выше частота ШИМ, тем менее заметна пульсация, но учёные считают, что на мозг влияют даже высокочастотные пульсации, которые не заметны визуально.

Из всех протестированных телевизоров обнаружился один - Hisense H32A5600, у которого частота ШИМ 200 Гц, а не 100. На замедленном видео отлично видно разницу.

Hisense H32A5600

LG 32LJ610V

Именно поэтому прибор, рассчитанный на пульсацию с частотой 100 Гц, показал 36%. На самом деле уровень пульсации у Hisense H32A5600 составляет те же 100% (экран полностью гаснет).

Очень интересное явление обнаружилось при тестировании довольно дорогого телевизора LG 49SJ810U, у которого прибор показал уровень пульсации 89%. По экрану с периодичностью 100 Гц идут волны затемнения. Судя по всему, это сделано для улучшения плавности движения.

Видно, как по экрану этого телевизора бегут тёмные волны, а телевизор рядом просто мигает ШИМ.

На самом деле нет никаких технических проблем в том, чтобы регулировать яркость светодиодов без ШИМ, просто меняя ток их питания. Судя по всему, в SONY сделано именно так. Увы, производители остальных телевизоров почему-то продолжают использовать ШИМ.

Кстати, на Youtube даже есть видео, где радиолюбитель объясняет, как переделать блок управления подсветкой телевизора, чтобы избавиться от пульсаций.

Проверить наличие видимой пульсации экрана телевизора очень просто. Уменьшите уровень подсветки до минимального (именно уровень подсветки, не яркость!). Покрутите карандашом перед экраном (см. карандашный тест: http://lamptest.ru/page/penciltest/). Если стробоскопического эффекта нет и вы видите размытое изображение карандаша, видимой пульсации нет (или её нет совсем или частота ШИМ выше 300 Гц). Если вы видите стробоскопичекий эффект - карандаш "распадается" на много карандашей, увы пульсация в наличии.

Способ избавиться от пульсации экрана ЖК-телевизора без его переделки только один - отключить все эко-режимы, установить уровень подсветки на 100% и снизить яркость для достижения комфортной картинки. Чёрный цвет при этом скорее всего станет серым и картинка будет более блёклой, зато не будет пульсации и глаза будут уставать меньше.

(c) 2018, Алексей Надёжин