GTI

После установки двигателя (http://pikabu.ru/story/ustanovka_dvigatelya_tormoznoy_i_topl...) было бы логично заняться выхлопом. Перед тем как начинать разговор о выхлопе нужно разобраться из каких частей он состоит. Если двигатель вы берете на разборе, то коллектор скорее всего вы возьмете с ним, в противном случае его оптимальнее купить на авторазборе, потому что цена нового заоблачная, а служат они 3000 лет. Затем идут так называемые штаны и катализатор. Их можно купить с пассата B3 на авторазборе, так как по каталожным номерам они одинаковые.

В итоге я заказал вот этот список:

Jp Group 1121102500

Ferroz RK-421

Ferroz 06.102

Polmostrow 30.78

Polmostrow 30.79

JP Group 1121401400 3шт

JP Group 1121602700 2шт

Impergom 30003

Malo 23423

Febi 7358

плюс 60 см трубы 55 диаметра и два фланца на две шпильки (нужно покупать на три шпильки, но я не смог таких найти).

Время устанавливать все это добро на машину. Чтобы прикрутить коллектор к ГБЦ нужно купить новые шпильки. Вазовские не подходят, так как у них по телу один диаметр, а у немцев шейка имеет больший диаметр, соответственно на отечественных шпильках коллектор будет болтаться, хотя по резьбе будет подходить прекрасно. Момент затяжки шпилек в ГБЦ не так важен. Важно, чтобы шейка шпильки немного утонула в резьбе ГБЦ. Ну и конечно здравый смысл при затяжке никто не отменял. Я бы еще рекомендовал пройтись метчиком по резьбе, если конечно он у вас есть. Не забываем прокладки между ГБЦ и коллектором, коллектором и штанами.

После "капиталки" движка (http://pikabu.ru/story/kapitalnyiy_remont_dvigatelya_kr_na_g...) пришла пора его ставить на место, а заодно прокладывать тормозную и топливные магистрали

Перед тем как ставить двигатель в подкапотное пространство крайне важно сначала проложить топливные и тормозные магистрали, так как после установки двигателя делать это будет менее удобно. Если вы помните, то я перебрал задние и передние тормоза еще месяц назад. Осталось только проложить магистрали от суппортов до главного тормозного цилиндра. Вот с него и начнем. Он у нас с Passat B3. А еще есть гидровыжим сцепления, который никогда не ставился на Golf 2. Поэтому в моторном щите нужно проделать 2 отверстия: одно маленькое под крепеж, а второе большое под сцепление. После этого главный тормозной цилиндр и педали от пассата устанавливаются без проблем. Единственное, что я поменял – это пластиковая накладка на педаль сцепления (VAG 6X0 721 173 A01C).

Когда разбирали машину, мы аккуратно снимали тормозные трубки и также аккуратно их повесили в стороны и хранили их, не сгибая и не складывая. Поэтому сейчас мы их просто прикручиваем каждую на свое место. И дальше вся трасса прикручивается без проблем. НО! Необходимо обратить внимание на три момента:

1. Я поставил тормоза 256 мм с пассата, и, следуя этой логике, заказал тормозные шланги на переднюю ось также для пассата, но они оказались длиннее, чем было необходимо для гольфа. Теперь они у меня закручены барашками, придётся стянуть их стяжками, но скорее всего я вынужден их буду вскоре поменять. Берите шланги для Golf 2.

2. Тормозные трубки на заднюю ось между колдуном и суппортом по каталогу пробиваются длинной 60 см. Но то ли мне трубки продали длиннее, то ли по факту нужно покупать трубки короче.

3. Если вы переходите от барабанных тормозов к дисковым на задней оси, то кроме диска, цапфы, подшипника, вам также необходимо будет докупать тормозные шланги. В барабан приходит трубка, а на суппортах есть два промежуточных шланга после колдуна.

http://pikabu.ru/story/dvigatel_i_ko_4274959

http://pikabu.ru/story/reviziya_dvigatelya_i_korobki_4311612

Для начала хотел бы напомнить ради чего весь сырбор. Я решил привести в божеский вид Volkswagen Golf 2 GTI. На момент покупки у него под капотом был уже трижды (насколько мне известно) менялся двигатель, и от былого величия остался только шильдик GTI на заднице машины. Решено было купить двигатель KR на разборе (136-139 л.с.). Я конечно догадывался, что он будет не в идеале, и для начала мы хотели просто поменять все прокладки и сальники.

Вот вроде бы все запчасти есть, всё готово, но моторист уходит в отпуск и уезжает синячить на перевал Дятлова на три недели. За это время я конечно покупал еще какие-то запчасти, потому всё учесть не получилось. И наконец, настало время собирать двигатель.

Теперь уже всё шло без особых заминок до того момента, когда мы начали собирать ГБЦ. Оказалось, что одна половинка сухаря не от нашей машины, т.е. когда в нее лазили предыдущие высококвалифицированные специалисты, они видимо потеряли одну половинку и вместо нее взяли левую, обточили, постучали и засунули. Тут же стоя у разобранного двигателя, выяснилось, что сухарь на данный двигатель будет идти не меньше двух с половиной недель. От «тазов» ничего не подходит, но мне подсказали, что подходит от мерседеса – 50 рублей и два дня ожидания. Через три дня мы продолжили. Особых нюансов больше не было, всё штатно. Переживали за болты ГБЦ от фирмы Febi (китайцы), но они выдержали большой момент затяжки – можно брать. Так как двигатель будет переводится на январь, сразу же купили заглушки и уплотнительные кольца для них и датчиков.

Febi 05280 Пробка патрубка водяного охлаждения

Hans Pries 108 647 015 Кольцо уплотнительное

Теперь двигатель собран. Вот как он выглядит с покрашенной клапанной крышкой в сборе.

Ну а если любите больше смотреть, а не читать, то вот видео.

Захотелось придать индивидуальности подкапотному пространству. Много новых запчастей, двигатель откапитален, вбухано куча денег, а смотрится под капотом как старое унылое г*вно.

Для покраски понадобиться термостойкая краска. Я выбрал Bosny синего цвета, так как по цвету очень близко к кузову. Рабочая температура краски 205 градусов, а предельная в районе 520. Захотелось покрасить всю поверхность, а ребра и свечные каналы зачистить шкуркой, чтобы они выделялись.

У двигателя KR есть одна особенность – над клапанной крышкой нависает воздушный коллектор, а значит она практически полностью закрыта. Поэтому я решил, что и площадку на воздушном коллекторе и надпись DOHC 16V необходимо тоже покрасить. Для всего этого вам понадобиться металлическая щетка, шкурка, обезжириватель, маленькая плоская отвертка. Помните, что качество лакокрасочного покрытия зачастую зависит не от качества краски в баллончике (оно примерно у всех одинаковое), а от качества подготовки к покраске.

Первым делом берем металлическую щетку и чистим клапанную крышку и коллектор. Стараемся зачистить максимально хорошо. Затем берем маленькую металлическую щетку и проходим все труднодоступные места. После этого обезжириваем поверхность. Когда все готово начинаем с клапанной крышки. Я рекомендую держать баллончик на расстоянии 40 см, красить ровными движениями. Пусть часть краски улетает и слой тонкий, но у вас будет ровный слой без подтеков. Краски из баллончика – это быстросохнущие краски, но я рекомендую ждать по 30 минут после каждого слоя. Количество слоев на ваше усмотрение, я сделал три. Через 2 часа после последнего слоя обычной шкуркой зачищаете ребра и каналы.

Можно оставить и так, будет красиво, но любая термостойкая краска – это матовая краска, а любой оголенный металл будут окисляться со временем, а значит через месяц все труды будут на смарку. Чтобы оставаться молодым и красивым, вам нужен лак. Термостойкий лак. На большинстве картинок в интернете с облезшей клапанной крышкой – это облезший лак, так как 90% людей на нем экономит. Я купил термостойкий лак с рабочим температурным диапазоном от -40 до 250 градусов и предельным порядка 600. Лак во всей этой затее самое дорогое – 1400 рублей. Но повторюсь, что, сэкономив на лаке, вы потратите время впустую.

Следующим шагом я покрыл крышку лаком в два слоя с промежутком в полчаса. По описанию лак высыхает за час при температуре 200 градусов. Я в духовку клапанную крышку класть не стал, а отложил ее на двое суток при комнатной температуре. Этого было вполне достаточно.

С коллектором проделываем всё в той же последовательности. Для того, чтобы очистить буквы и логотип, лучше воспользоваться обычной ответкой, так как щетка не пролазит, а реагентами снять краску не получалось. Обклеиваем скотчем и газетами площадку, чтобы краска больше никуда не попала. Наносим также в три слоя. Через два часа после последнего слоя берем шкурку и зачищаем всю площадку так, чтобы в краске остались только буквы. Ее также покрываем лаком в два слоя.

Вот и всё!