Дисклеймер: Достаточно скучный пост про изготовление типографского оборудования.

Ничего не рекламирую, зарабатываю на кусок хлеба сам, донаты не прошу, услуги и подписки не предлагаю, спасибо.

Зима близко.

Для меня это значит, что снова пришла пора приниматься за работу, в лучших орочьих традициях, превращать мусор и мёртвые железяки во что-то работающее, зачастую вопреки сопромату и здравому смыслу.

Что, Зачем и Почему?

Так вышло, что я семейный человек, и в силу этого обстоятельства должен работать много, долго и часто. В поисках средства, которое поможет удержать съезжающую кукушку, нашёл для себя хобби - переплётное дело. Тем более, что проживание в краях Гутенберга вполне способствует именно этому интересу. Но в идеале, хобби требует не только свободного времени, но и определённой механизации труда. И чем дальше заходит увлечение - тем более узконаправленные механизмы начинают требоваться.

В этот раз речь пойдёт о Klebebindegerät. В переводе звучит не особо благозвучно, "клеепереплётный агрегат", да и на Русском, клеенамазочная машина звучит не лучше. Так что пускай дальше будет ауф Дойч.

Суть механизма проста до безобразия, и следует тому же принципу, что и ручная машинка для нанесения клейстера на обои: вращающийся ролик загребает жидкий клей, второй ролик переносит на себя клеевой слой , который в зависимости от расстояния между роликами, меняет свою толщину, перед переносом на бумагу.

Итак, Начало.

Общая концепция.

Мне нужна универсальная машинка, по габаритам ограниченная форматом А3, с возможностью проклейки сшитого корешка, и умеющая работать как с жидким клеем, так и с промышленным, требующим предварительного подогрева. Речь идёт не о этиленвинилацетате, он же "китайские сопли" а Proteinklebstoff, на органической, белковой основе. Он эластичный, низкотемпературный, подходит даже для сложных изделий, и не образует напряжений после высыхания.

Такой аппарат продаётся, но цена начинается от 2000 Евро.

Театр начинается с буфета вешалки, а любой механизм с привода.

Чем крутить ролики?

Маленький асинхронник не прокатит, нет желания колхозить тиристорный регулятор, да и массивные болванки + густой клей + пониженное напряжение == лишний нагрев мотора. Коллекторный отпадает из-за воя, искр и наличия щёток.

Решение:

Бесщёточный трёхфазник постоянного тока, стоявший когда-то на токарном. Подробнее об этом богомерзком продукте сумрачного восточного гения я уже писал в Доделка китайского токарного, Часть 3

Ввиду его убожества и ничтожного крутящего момента, решил смонтировать через редуктор, но для начала нужно разобрать.

Всё в лучших традициях братского народа.

Ротор, мохнатый от металлической стружки (несмотря на герметичный форм-фактор), подгоревшая изоляция обмоток, и следы болгарочной прецизионной балансировки.

Меняю подшипники, чищу, прозваниваю на межвитковые замыкания, проливаю эпоксидкой, отрезаю лишнюю длину шкива, собираю.

В роли редуктора будет выступать мультипликатор от смазочного насоса, подключенный "задом наперёд", в данном случае не крутящий момент превращается в угловую скорость, с пропорциональным проигрышем в мощности, а наоборот.

Так нельзя тоже можно, если очень нужно.

Задача: соединить жабу с гадюкой.

Внутренний диаметр втулки редуктора 12мм, наружный диаметр вала мотора 14, шпонки разные по ширине, поэтому отпадает вариант просто проточить ротор, тем более что предусмотрительный дядя Ляо позаботился об отсутствии центровочных отверстий.

Решение - переходная муфта. (самая простая, демпфер не нужен из-за плавного пуска, кардан тоже, так как надеюсь на соосность установки)

Сверла и развёртки на 14 не нашлось, поэтому прогрыз 16 болванку на 14,5, а посадка на вал через 0,25 латунную фольгу, с фиксацией по шпон-пазу гужоном.

Горк и Морк смотрят на такой подход снисходительно, поэтому не стоит удивляться что отсутствует биение, восьмёрки и эксцентриситет.

Дело сделано, но есть нюанс.

Как Карлсон, не оснащённый хвостовым оперением будет вращаться в противофазе от вектора ходового винта, так и мотор будет крутиться вокруг редуктора. Чтобы исправить это досадное недоразумение нужно привязать одного к другому.

Стойки нет смысла изготавливать одной деталью, они работают от сжатия, оказывая сопротивление кручению, пропорционально пятну контакта, поэтому болванки просто нарезал в размер, отторцевал, и врезал шпильки м6, с классом прочности 12,9.

Закидываю шпонку в переходную муфту, наживляю редуктор,

Готово.

На этом закончились сегодняшние свободные два часа.

Спасибо за внимание, нерегулярное продолжение следует.

Всем пламенный привет.
Когда-то давно (примерно 2,5 года назад) пообещал показать, что сделается с моей шахматной миской, созидание которой подробно освещалось тут.
Однако память - не мо сильная сторона, но @rash887, аккуратненько подпнул меня исполнить обещанное.
Не будет долгих прелюдий и повествований, вот она:

Конечно, жизнь ее немного потрепала. Изделие полнойенно использовалось как кухонная утварь. В миске, обычно, лежал хлеб, но бывало она встречала и салаты. И, однажды, масло из салата оказалось все на столе, и причиной этому оказались трещины, коих насчитал я в изделии около 5. См. ниже

Эта - самая большая. Ну, короче говоря, миске осталось недолго, хотя она и так прослужила немало. Значит, видимо, придется делать что-то на замену. 🤔
Примем это как вызов.
На этом все. Всем бобра.

Не так давно залил полость под консольной частью станины wm210. И в процессе обнаружил особенность. Китайцы вообще славятся отсутствием стандартов. И вот - у меня так и получилось. Оказывается передняя бабка у меня не стоит на направляющих. У этого есть и плюсы и минусы. Из плюсов - я могу поворачивать её без шабренья. Из минусов - в теории она может повернутся сама под нагрузкой.

В итоге я пока точно выставлять не стал,, так как залил анкерную смесь cx35. А она имеет небольшую положительную усадку часть которой проходит спустя месяц.

Но так как кое что точить иной раз надо, то пришлось таки выставить бабку. И я нашел быстрый но не очень точный способ, для такой бабки как у меня - в самый раз. Естественно - тем у кого бабка с завода пришабрена, он не нужен, так как она уже грубых отклонений не имеет.

Метод простой. Ослабляем винты бабки, затем один с угла подтягиваем несильно, чтобы бабка могла сдвигаться не вся целиком а поворачиваясь вокруг этого винта.
Ставим лазерный уровень на поперечку. Включаем вертикальную развёртку так, чтобы луч был вдоль станины. Подводим винтом поперечки к самой узкой верхней грани призм на основной продольной направляющей - у меня это дальняя призма, налаживаем параллельность на глаз - по верхней грани очень удобно, она как раз ширину луча имеет.
Я перед этим примотал слегка уровень Синей Изолентой к поперечке. Иначе он может сместится.
Далее сводим патрон в 0, и винтом поперечки наводим на него луч. Как раз он по ширине соответствует дырочке треугольной по центру.
Разводим губки патрона, одна должна быть внизу. У нее тоже есть удобное ребро.
Глядя сверху добиваемся чтобы луч попадал на ребро нижней губки и при этом примерно пополам делил отверстие для ключа. (Можно провернуть так чтобы оно было углом в сторону задней бабки, будет хорошо видно.)
далее идем к торцу где двигатель, и штангелем добиваемся, тоже на глаз, деления лучем круглого сечения оси патрона ровно на 2 части. В моем случае было смешение примерно в миллиметр.
Аккуратно подбиваем свободную часть бабки, она поворачивается задней частью. Проверяем не ушла ли передняя. Затягиваем.