Сцепление

Для ЛЛ: выжимать быстро и до упора, отпускать плавно.

Для тех же, кому Пикабу заменяет мать родную автошколу, и прочих интересующихся, много букаф пояснения ниже. И один важный нюанс про то, как трогаться на "механике", который далеко не каждый инструктор объяснит. Пристегните ремни! Осторожно, картинки (но не текст) сгенерированы нейронкой!

Что такое это ваше сцепление?

Сцепление - устройство, которое обеспечивает разрыв передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии (который далее идёт к, колёсам, гребным винтам или куда ещё вам надо его передать, но сейчас это не важно).

Как оно устроено?

Здесь будем рассматривать тот вариант реализации сцепления, который больше сотни лет назад прижился на автомобилях: два параллельно и соосно расположенных диска, которые могут по управляющему воздействию плотно соприкасаться и расходиться. Один диск - ведущий: он вращается двигателем. Второй диск - ведомый: принимает крутящий момент и передаёт дальше. В современном автомобиле роль ведущего диска выполняет маховик, а ведомого - фрикционный диск. Управляющим воздействием, которое смыкает и размыкает диски, может быть педаль, если автомобиль на "механике", либо электронный привод, если в машину установлена роботизированная коробка передач.

Выжимать или выключать?

Снова по терминам. Выжимая педаль сцепления, мы ВЫКЛючаем сцепление. Диски расходятся, разрывая цепь передачи крутящего момента. Отпуская педаль сцепления, мы наоборот - ВКЛючаем сцепление. Диски сходятся, и цепь передачи крутящего момента восстанавливается.

Тут же хочется отметить третье, промежуточное состояние сцепления - неполное включение (не путать с одноимённой неисправностью автомобиля!). Когда диски соприкасаются, но проскальзывают. Это состояние временное, и оно позволяет синхронизировать диски, если они вращаются с разной скоростью, либо один из них вовсе стоит на месте. И именно навык управления неполным включением сцепления есть краеугольный камень искусства управления автомобилем с механической коробкой передач.

Как правильно ВКЛючать сцепление, когда трогаешься?

Мало кто осмелится отрицать, что включать сцепление, то есть отпускать педаль, при старте следует плавно. А почему? Потому что иначе у дисков не будет времени синхронизировать скорости вращения. Тогда в борьбу насмерть схватятся: в красном углу ринга с одной стороны крутящий момент двигателя и сила инерции движущегося маховика, а с другой стороны сила инерции покоя элементов трансмиссии и всего автомобиля целиком, включая горе-водителя и его пассажиров со всем скарбом. Какая же сила победит? Возможны два варианта:

1. Базовый: победит сила инерции покоя. Скорость ведущего диска упадёт до скорости ведомого. Проще говоря, автомобиль заглохнет, и придётся начинать всё сначала.

2. Продвинутый: испытав неудачу по базовому варианту, заранее поддадим газку, чтоб уж точно не заглохнуть. Двигатель с маховиком окажутся сильнее и сорвут машину с места. Но не спешите радоваться, ибо побочные эффекты могут быть неприятны. Начиная с подзатыльника от бати пробуксовывания сцепления и колёс, заканчивая неконтролируемым разгоном с последующим ДТП.

Что-ж, будем включать плавно. Но что это значит на самом деле? Чаще всего, под плавным включением сцепления понимается равномерное медленное движение педали от пола до верхней точки. Однако есть нюанс, который, к сожалению, не все объясняют. И из-за этого новички раз за разом глохнут на старте, думая что двигают ногой недостаточно равномерно или недостаточно медленно. Что за нюанс такой? Рассказываю всем, кого учу ездить на механике, и вам расскажу. Вдруг тоже не слышали.

1. Стартовая позиция: автомобиль неподвижен, двигатель запущен, левая нога удерживает педаль сцепления выжатой в пол (сцепление ВЫКЛючено), включена первая передача, ручной тормоз отпущен, правая нога едва касается педали тормоза. Прислушайтесь к работе двигателя, обратите внимание на характер вибрации кузова.

2. Плавно отпускайте педаль сцепления, пока не почувствуете изменения в поведении автомобиля: звук двигателя изменится на слегка натужный, обороты чуть понизятся, вибрация по кузову немного усилится. Это маховик и фрикционный диск вошли в контакт и проскальзывают друг относительно друга. В этот момент нужно остановить движение левой ноги и зафиксировать положение педали на некоторое время.

3. Следите за оборотами двигателя и скоростью автомобиля:

   1. Если обороты двигателя резко падают, и автомобиль начинает сильно трясти, следует резко выжать педаль обратно в пол и вернуться к пункту 1.

   2. Если автомобиль стоит на месте, отпустите педаль сцепления ещё немного, чтобы диски прижались плотнее.

   3. Если автомобиль, сохраняя обороты двигателя, потихоньку начинает движение вперёд, поздравляю! Вам удалось поймать неполное включение сцепления, и в данную секунду ведомый диск, совсем недавно неподвижный, потихоньку разгоняется ведущим.

4. Когда маховик синхронизируется с фрикционным диском, а обычно это занимает пару секунд, автомобиль перестанет ускоряться и перейдёт к движению на небольшой постоянной скорости. В этот момент можно полностью отпустить педаль, завершив процесс ВКЛючения сцепления.

5. Заканчивайте упражнение, снова выжав педаль сцепления и плавно затормозив. Вы успешны! Можете вернуться к пункту 1.

Рекомендую отрабатывать до тех пор, пока не получите устойчивый навык управления неполным включением сцепления. И только после этого переставлять правую ногу на педаль акселератора (или газа, если по-простому), и учиться более расторопному, "обычному" старту с места. Бонусом может развиться рефлекс резко выжимать сцепление, когда автомобиль начинает глохнуть во время трогания с места. Очень поможет при учебных выездах в город.

А как ВКЛючать сцепление при переключении передач?

Тоже плавно, но не так, как при начале движения. При этом, переключения могут быть как вверх, на повышенную передачу (с 1-й на 2-ю и так далее), так и вниз, на повышенную. И делать их стоит по-разному:

1. При переключении вверх всё довольно легко. Пока выжимается сцепление и рука ищет нужное положение рычага переключения передач, маховик замедлит вращение. Вы же отпустите педаль газа, да? Ведомый диск на повышенной передаче также будет вращаться медленнее. И к тому моменту, когда водитель готов ВКЛючить сцепление, разница в скорости разомкнутых дисков будет невелика. Поэтому здесь подойдёт метод "равномерное движение педали от пола до верхней точки", но не настолько медленное, как при старте. А насколько? Тут каждый автомобиль индивидуален, и понимание придёт только с практикой.

2. Переключаясь на пониженную передачу, нужно быть готовым к тому, что маховик будет вращаться значительно медленнее, чем ведомый диск сцепления. Это чревато тем, что, в момент ВКЛючения сцепления, автомобиль может резко замедлиться, клюнув носом. Так, стоп! А зачем вы вообще пониженную сейчас включаете? Вам надо замедлиться или ускориться?

   1. Допустим, ускориться. Не хватает тяги в горку, или надо совершить обгон на трассе. Тогда необходимо сначала разогнать маховик до скорости вращения ведомого диска, или быстрее. Чуть придавливаем педаль газа, чтобы обороты двигателя стали примерно на 1.5 тысячи выше, чем были в момент ВЫКЛючения сцепления. И только после этого уверенным движением, но опять же не "бросая", ВКЛючайте сцепление. Если машина без рывков перешла к разгону, вы успешны на 100%, а если дёрнулась вперёд или клюнула, значит двигатель был разогнан соответственно больше или меньше, чем было необходимо. Найдёте нужные числа на практике. Некоторые водители намеренно заставляют автомобиль сделать рывок вперёд, например если чувствуют что не могут завершить обгон вовремя: удерживая газ в пол, ненадолго ВЫКЛючают сцепление, дав маховику разогнаться, потом ВКЛючают сцепление обратно. Это действительно помогает выйграть какие-то доли секунды в сравнении с обычным разгоном, но я обеими руками за безопасные обгоны с хорошим запасом времени и расстояния.

   2. Допустим, замедлиться. Чтобы замедлиться плавно, пригодится навык неполного включения сцепления. Включаем передачу, ловим положение неполного включения и удерживаем педаль в этом состоянии, пока обороты двигателя не перестанут расти. Диски синхронизировались, можно отпускать сцепление совсем, или повторить процесс со следующей пониженной передачей. Зачем это нужно? Может пригодиться при полном или частичном отказе тормозов. Тормозить двигателем при исправных тормозах - такое себе, потому что в такие моменты двигатель и трансмиссия испытывают повышенные нагрузки, что может приводить к преджевременному износу и поломке. Замена стёртых тормозных колодок обойдётся куда дешевле. Единственная ситуация, в которой оправдано торможение двигателем - это затяжной спуск. Как раз, чтобы тормоза не отказали от перегрева: заранее переключаюсь на пониженную передачу и нажимаю тормоз только если обороты двигателя выходят за грани разумного.

Как правильно ВЫКЛючать сцепление?

Итак, со ВКЛючением вроде разобрались. Теперь тот самый вопрос, который задал товарищ @do.op в стартовом посте. Как выжимать сцепление? Как я уже говорил, выжимать надо быстро и до пола. А почему? Я вижу в этом две основных причины:

1. Медленное и недостаточно полное ВЫКЛючение сцепления при переключении передач приводит к моментам неполного включения, которые помогают при ВКЛючении сцепления, но не несут никакой пользы при ВЫКЛючении. Лишь зря нагревают и изнашивают фрикционный диск.

2. Медленное ВЫКЛючение сцепления при торможении, помимо износа сцепления, приводит к повышенной нагрузке на детали трансмиссии и двигателя и небольшому увеличению тормозного пути. Лучше резким нажатием педали сцепления разъединить колёса и двигатель, чтобы они замедлялись по отдельности.

Вот вроде и всё, что у меня есть сказать на эту тему. Ищем место для стоянки, останавливаемся, дёргаем ручник, ставим на нейтраль, отпускаем педали, глушим двигатель, отстёгиваемся, превращаемся в пешеходов до следующего урока! Какого урока? Урока на тему "Как сделать пост на Пикабу из ничего". Всем автомобилистам - ни гвоздя, ни жезла! Перечитал, перекрестился, выдохнул, жмакнул "Опубликовать пост".

P.S.: Если вы дочитали до конца, то почему? Правда тема интересная? Или стиль изложения понравился? А может просто потому, что любое дело принципиально доводите до конца? Пишите в комментариях :)

Пришло время заменить 33-х летнее сцепление, передачи конечно включались, но как по мне так себе. И как оно новое должно было работать я не знал.

Заказал новую чашку (2000 р):

Снял мотор и поставил две шпильки с гайками, чтоб можно было аккуратно снять старую чашку:

Теперь можно сравнить старую и новую

Помимо того, что фрикционы отличаются по толщине (естественно, старый и новый) есть отличие в высоте приливов под крепежные отверстия. Пришлось искать чуть более длинные болты.

После сборки и запуска передачи стали включаться вообще без проблем, разница ощущается в более легком включении без посторонних звуков. Считаю, что поменял вовремя, о потраченных средствах вообще не жалею, тем более, что запчасти на такую технику встречаются в небольшом количестве и нечасто.