МОНТЕВИДЕО, столица Уругвая, насчитывает около 2 млн. жителей, что составляет больше 60% населения всей страны. В Уругвае есть ещё только один город, население которого превышает 100 тыс. (Сальта), так что распространенное утверждение, что Монтевидео это и есть Уругвай, недалеко от истины.

Название города, по самой распространенной версии, означает «увиденная гора»; именно такая запись об этой местности была сделана в дневнике боцмана Фернана Магеллана в 1520 году. Но поселение и крепость появились здесь только спустя 200 лет – построили ее испанцы для борьбы с португальской контрабандой. С этих пор Монтевидео стал важным торговым центром залива Ла-Плата, считай, родным братом расположенного напротив Буэнос-Айреса.

Одним из самых ярких архитектурных объектов Монтевидео является Театр Солис.

Это старейший театр не только в Уругвае, но и во всем Западном полушарии, открыт он в 1856 году. Театр должен был стать культурным центром, олицетворяющим дух зарождающегося уругвайского общества, символом стремления к гармонии и процветанию. Спроектирован он итальянским архитектором Карло Зукки, поэтому концертный зал напоминает зал театра Ла Скала в Милане, а интерьер – театра города Прадо, что недалеко от Флоренции. Назван в честь Хуана Диаса де Солиса, испанского мореплавателя, одним из первых высадившегося на месте современного Уругвая.

В Уругвае множество отличных морских зон отдыха и пляжей, но особняком стоит камерный и уютный городок-курорт Пунта-дель-Эсте.

Проживают здесь всего около 20 тыс. человек, но у туристов, особенно у любителей пляжного отдыха и серфинга, это место безумно популярно. Оно легко может поспорить с лучшими пляжами Бразилии. Вдобавок, между Монтевидео и Пунта-дель-Эсте, кроме наземного транспорта, работает еще и паромное сообщение – это означает роскошные 3 часа вдоль живописного уругвайского побережья.

Редкий город мира может похвастать таким количеством футбольных команд, как Монтевидео. Достаточно сказать, что в высшем дивизионе только 4 клуба не из столицы, то же самое касается и второго дивизиона, ну и так далее. Особняком стоят киты латиноамериканского футбола, Пеньяроль и Насьональ. К другим относительно известным клубам можно отнести Данубио, Дефенсор Спортинг и Уондерерс. Как-нибудь дойдёт время и до них, а сейчас – о грандах.

Пеньяроль – рекордсмен по победам в чемпионате Уругвая (53), один из самых титулованных клубов мира (5 Кубков Либертадорес, 3 Межконтинентальных кубка лучшей команды мира). А еще он признан №1 в Южной Америке и №8 в мире в списке лучших клубов прошлого века по версии ФИФА. Основан Пеньяроль в 1891 году как крикетный клуб уругвайских железнодорожников, отсюда и жёлто-чёрная полосатая «рельсовая» символика. Вскоре место крикета занял быстро набирающий популярность футбол. Названа команда по имени исторического района города Peñarol, который, в свою очередь, получил название от фамилии Педро Пиньяроло, одного из первых поселенцев в Монтевидео.

Насьональ основан в 1899 году путем слияния двух местных команд. Изначально команда пропагандировала привязанность только к уругвайским игрокам, поэтому и такое название. Насьональ всегда был базовым клубом для сборной, первый титул чемпиона мира в 1930 году был выигран в большой степени игроками, представлявшими Насьональ, похожая ситуация была и в 1950 году, когда Уругвай сенсационно обыграл Бразилию на домашнем для неё чемпионате мира, да еще и на знаменитой Маракане. То была трагедия Бразилии и пик футбольной славы Уругвая (фрагмент этого матча – на одном из фото ссылки на Маракану)! Титулованость же самого Насьоналя также вызывает уважение – 49 побед в чемпионате Уругвая, по три Кубка Либертадорес и Межконтинентальных кубка.

Суперкласико уругвайского футбола – это колоссальное событие для всего Уругвая, в эти дни болельщики традиционно делят страну почти напополам. Матчи Пеньяроль–Насьональ транслируют практически все южноамериканские каналы, особенно если эти игры не проходные, а решают судьбу титула, а так происходит весьма часто. Достаточно сказать, что это дерби по популярности и по значимости на американском континенте такое же, как и соседское в Буэнос-Айресе (Ривер-Бока). А началось все в 1900 году, именно тогда состоялся первый матч между ними, и с тех пор сыграно около 500 матчей, небольшое преимущество за Пеньяролем.

Насьональ всю свою историю играет на одной арене – вековом Estadio Gran Parque Central 34°53'03.7"S 56°09'31.7"W – Google Карты. Построен он спустя год после образования клуба, в 1900 году, с тех пор пережил массу реконструкций и сегодня вмещает 34 000. Интересно, что четыре трибуны стадиона названы в честь четырех наиболее выдающихся игроков команды. Пеньяроль в 2016 году построил свой собственный стадион на 40 000 зрителей 34°47'48.3"S 56°04'01.7"W – Google Карты. Называется он Estadio Campeón del Siglo, переводится как «Чемпион столетия», что отсылает к титулам команды в XX веке. Четыре трибуны стадиона названы в честь четырех наиболее успешных президентов команды – вот такой оригинальный ответ своему сопернику.

А до 2016 года Пеньяроль играл на главной арене Уругвая, легендарном «Сентенарио», построенном к чемпионату мира 1930 года и вмещавшем тогда 100 тысяч зрителей. 34°53'40.0"S 56°09'08.0"W – Google Карты. Сентенарио и сегодня выглядит классно, недаром на нём регулярно проводятся финалы Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

На стадионе часто обновляют инфраструктуру, следя за новациями. Сегодня он вмещает 60 тысяч. Также на нём регулярно играют дерби – лучшего места для легендарного дерби, чем легендарный стадион и не найти.

Больше - на GeoSoccer.

Этот материал - https://t.me/geosoccer/1924.

На канале больше 70 городов и их команд.

Подписывайтесь!

Кто-то едет в Южную Америку ради лучшей жизни. Кто-то хочет новых впечатлений и расширения кругозора. Другие желают попрактиковать испанский язык. Но это всё не были целью №1 для меня, простого русского туриста. Я хотел погладить капибар. Осуществлением именно этой цели я и занялся в свои последние дни пребывания в Уругвае, не очень известной, но одной из самых благополучных стран Латинской Америки.

Парк имени Франциско Лекока

На окраине города находится парк, который должен был помочь мне в осуществлении такой незатейливой цели. Добираться сюда на автобусе только с пересадками, но это не проблема, поскольку пересадки бесплатны в течении часа после оплаты транспортной картой.

Чем дальше от центра отдаляешься, тем больше лица людей начинают "американизироваться". В Уругвае, как и в Аргентине, очень белое европеоидное население. Но в Монтевидео очень заметно, что на окраине доля потомков коренного народа значительно выше, чем в центре города. Однако, все здесь говорят на испанском. Нет какого-то распространенного языка коренных народов, который бы повсеместно использовался.

Вход в парк имени Франциско Лекока составляет $0.75, но, как объяснила мне девушка-работник парка, по будням пускают бесплатно. Так что disfruta (наслаждайся) странный европеец, приехавший сюда спозаранку вместо того, чтобы поспать подольше в этот прохладный зимний июльский день.

Парк достаточно большой, можно гулять целый день. Также в нем представлено достаточно внушительное количество животных, которых можно наблюдать, хотя это и не зоопарк.

Некоторые зверьки содержатся стаями, как вот эти бэмби:

Другие животные содержатся поодиночке на достаточно большой территории, и им явно скучновато. Эта зебра ходила за мной минут 10. Что-то хотела, наверное.

Страус решил не только походить за мной, но и станцевать зажигательный танец. Причем, 4 раза подряд:

Уже дома я прочитал, что это брачный танец, и такое поведение характерно только для страусов, выращенных в неволе. Дикие птицы интереса к людям не проявляют. Что ж, видимо по стандартам красоты страусиных самок я ничего так. Чувствую себя польщенным.

Сами капибары, к моему сожалению, оказались за забором, и исполнить свою мечту и потискать гигантских крыс я смог только еще через пару месяцев в совершенно другой стране.

Впрочем, эти заборы больше для галочки, потому что многие животные, очевидно, не понимают, зачем они нужны. Куча лам сидеть взаперти не желает и выбирается на прогулку. Да и не только лам, на самом деле. Ходят среди посетителей, разглядывают питомцев, которые продолжают сидеть за забором.

Парки в центре города

Впрочем, вам необязательно ехать на край города, чтобы неплохо провести время. В центре есть множество разнообразных музеев и, опять же, парков. Пальмы, другие экзотические растения, теплые цвета - всё, что вы ожидаете от южноамериканской страны. Живности, правда, не хватает. Никаких обезьян, пытающихся своровать ваш фотоаппарат, никакого приключения.

Ближе к морю расположился самый настоящий классический цирк:

И это всё в придачу к длиннющей набережной, про которую я писал в прошлые разы.

Довольно много на улице вы увидите рисунки солнца с человеческим лицом. Также оно появляется на флагах Уругвая и Аргентины.

Это Майское солнце, один из национальных символов как Уругвая, так и Аргентины. Солнце олицетворяет собой инкского бога Инти. Слово "майское" получено в честь Майской революции в Буэнос-Айресе, которая в итоге привела к независимости Аргентины от испанской короны.

Время покидать Уругвай

Пару недель я провел только в Монтевидео. В этой стране есть еще, что посмотреть. Например, город Пунта-дель-Эсте, но ценник кусается везде, поэтому было принято решение лучше суметь посетить больше в других странах, чем задерживаться тут.

В Монтевидео достаточно просторный и современный аэропорт, если учесть, что оттуда в день вылетает всего рейсов 20. Но главным его достоинством является не современность, а то, что на входе в здание нет дебильных рамок и сканнеров. Каждая страна, которая отказывается играть в театр безопасности, получает от меня персональный лайк к их рейтингу.

Предыдущие статьи об Уругвае:
- Часть 1. Благополучный Уругвай
- Часть 2. Дорогой Уругвай
- Часть 3. Бомжи в благополучном и дорогом Уругвае

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины)

В прошлые разы я рассказал, что Уругвай - это богатая благополучная страна, где очень дорого жить. Настало время поговорить о темной стороне этого государства, настало время для самого-самого треша, который Уругвай может нам представить.

Исторический центр

Уругвай - это не очень заманчивое место для туризма. Небольшое население, всего пару городов, отсутствие каких-то значительных культурных достопримечательностей или природных красот. К тому же еще и цены кусаются.

Что касается конкретно Монтевидео, столицы Уругвая, то первым местом, куда отправится путешественник, будет, вероятно, исторический центр. Выглядит как-то так.

На фото виден утренний Паласио-Сальво, построенный в 1928. На момент своего открытия это было одно из самых высоких зданий в Южной Америке.

Но чего на моем фото не видно, так это бездомных на этой площади. А их там хватает. Культурно одухотворяются, так сказать.

Если мы пойдем от этого места дальше по историческому району в сторону моря, то увидим такую картину:

Неплохие, в целом, улицы, но полно мусора. Многие магазинчики перманентно закрыты. В жилых домах решетки стоят вплоть до 3-го этажа. Ну, или до 2-го, если использовать местную терминологию. В Уругвае, как и в большинстве других стран мира, сначала идет наземный этаж (planta baja), затем первый.

И получается, что самый старый район в городе является одновременно и самым сомнительным и небезопасным. Возвращаться сюда не хочется от слова совсем.

Кстати, по поводу бомжей. Если вы пойдете гулять по набережной, которую я так нахваливал в одной из своих предыдущих статей, то довольно скоро вы неизбежно столкнетесь с одним с местом пребывания какого-нибудь бездомного. Не только вам хочется наслаждаться морем.

Согласно официальной статистике бездомных тут где-то 0.5%, что не выделяется на фоне других стран, но кажется, будто их гораздо больше, потому что места для времяпровождения, которые понравятся вам, такие как исторические памятники или набережная, точно так же нравятся и обездоленным.

Граффити

В Южной Америке очень много граффити. Монтевидео не исключение. Значительная часть того, что вы увидите, однако, будет скорее ласкать глаз, чем раздражать.

Но, к несчастью, есть и подобные экземпляры:

И возвратимся опять к мусору. Много где в городе вы увидите такую картину:

Одни аллеи еще более-менее убирают, но в некоторых местах ходить откровенно неприятно. И в Уругвае, и в Аргентине у людей считается в порядке вещей бросить на землю фантик или что-то другое. Неоднократно видел, как это делают взрослые и достаточно солидно выглядящие люди. Примерно такую же картину, кстати, наблюдал в Стамбуле, но там улицы убирают гораздо чаще и лучше.

И вот и получается, что пока на уровне официальной риторики людей призывают к раздельному сбору мусора, экономичному потреблению; пока в фастфуде натурально запретили пластиковые трубочки, - в это же время у людей пока даже не отложилось, что мусорить на улицах не очень культурно.

Преступность

Уругвай достаточно безопасен. Он занимает высокие строчки в рейтинге Global Peace Index. Единственная другая страна Южной Америки, которая может этим похвастаться, - это Чили.

Однако ограбления случается. В основном они осуществляются мотоциклистами. Почти во всех странах Латинской Америки погода позволяет кататься на двухколесном транспорте круглый год, поэтому мотоциклистов здесь очень много.

Что касается именно Монтевидео, то здесь порекомендовал бы не ходить в исторический центр в темное время суток и избегать районов на окраине города. Именно в таких местах в Южной Америке селится наиболее бедная часть населения и происходит наибольшее количество преступлений.

Так же хочется упомянуть оружие. Здесь его много, причем легального. Получить огнестрел тут просто. Можно получить даже лицензию на скрытое ношение оружия. Плюс это или минус, решать вам. Кто-то чувствует себя некомфортно в обществе, где много вооруженных людей. Другой на это возразит, что преступник всегда найдет себе оружие, и вопрос лишь в том, есть ли возможность у добропорядочных граждан защитить себя.

В тему либеральных законов, можно упомянуть и однополые браки. Они здесь легальны с 2013 года. Что интересно, в той же Великобритании подобный закон был принят на год позже.

Легальна здесь и марихуана. Кстати, тоже с 2013 года. Президент Хосе Мухика, отсидевший 14 лет во время военной хунты, видимо решил, что пусть люди живут, как им больше нравится. Вы, наверняка, слышали про этого человека, как про "самого бедного президента". На пикабу тоже были посты про него. Известен тем, что ведет скромный образ жизни, хоть сколько-нибудь значительным имуществом не обладает, большую часть зарплаты тратил на благотворительность, жить в президентском дворце отказался, как отказался и от своей пенсии

В предыдущих статьях я также упоминал, что в Монтевидео низкая плотность населения. Места много, народу мало. Это создает дополнительную атмосферу "запущенности". Идешь ты по старым районам. Людей почти нет. Везде граффити и решетки на окнах. Много магазинов закрыто. Под ногами мусор. Если почитаете отзывы путешественников, то у многих из них было в столице ощущение упадка и декаданса.

Пока всё

Будет еще четвертая, заключительная часть про жизнь в Монтевидео. В ней постараюсь собрать всё самое интересное, про что еще не успел рассказать.

Предыдущие статьи про эту страну:
- Часть 1. Уругвая - одна самых благополучных стран Южной Америки

- Часть 2. Уругвай - самая дорогая страна Южной Америки

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины)

Уругвай - страна практически неизвестная в России. Этакий внебрачный сын Уганды и Парагвая, который то ли в Африке, то ли в Средиземье, то ли еще где-то. Между тем, это одна из самых благополучных и богатых стран в Южной Америке. А также, очень дорогая. О ценах сегодня и расскажу.

Цены

В Уругвае дорого. На пароме из Аргентины в Уругвай я разговорился с молодой парой из Великобритании, которая в Монтевидео уже была парой месяцев раннее. На просьбу рассказать мне что-то о стране, первым делом всплыла информация о высоких ценах. Ну, еще на пингвинов можно посмотреть в небольшом городе Пунта-дель-Эсте. "Там тоже очень дорого", - не забыли упомянуть мои новые английские друзья.

Начнем с общественного транспорта. Выбор в Монтевидео невелик: автобус или автобус. Метро или чего-то еще нет. Проезд стоит 1 доллар, что сравнимо с соседними Бразилией или Парагваем. Оплата происходит транспортной картой, которая здесь весьма "оригинально" называется STM (Sistema de Transporte Metropolitano). Пока в странах-соседях для подобных карт пытались придумать запоминающиеся яркие названия (más - в Парагвае, bip - в Чили), в Уругвае отдел креатива был в запое (или укурен - здесь легализована трава). Помимо транспортной карты можно платить и наличкой, правда на 20% дороже. В соседних странах купюрами уже не расплатишься, что представляет проблему, когда только прилетел и еще не успел поменять деньги и купить карточку.

Супермаркеты в Монтевидео хороши. Огромный выбор, красивое оформление. После Аргентины, в которой безумная протекционистская политика привела к тому, что полки в магазинах скучны и бедны, в Уругвае чувствуешь раздолье и разнообразие.

Впрочем, эйфория продолжается не долго. Ровно до того момента, пока не начинаешь пересчитывать местные песо в знакомую валюту. "3 доллара за 15 яиц? Серьезно? А это что? Да кто будет покупать кило бананов за два с половиной бакса?" Цены вполне себе европейские. Уругвай дороже всех соседних стран и находится на 32 месте в мире по дороговизне жизни. Его соседи по этому списку - это Великобритания и Германия. Посмотреть конкретные цены на товары из супермаркета на фото выше можно здесь - https://www.disco.com.uy/frescos/fresh-market

А поесть в Макдаке, так это вообще роскошь. $9 за средний БигМак комбо. Это дороже, чем в США. Пластиковую трубочку, кстати, в фастфуде вам не дадут, как и в Аргентине. Заботятся об окружающей среде.

Кстати, об экологии. Также в магазинах продают газировку в бутылках, которые потом можно сдать и получить скидку в $0.60 на следующую покупку.

Но кое-что дешевое здесь всё-таки есть: мобильный интернет. За 5 долларов я получил 100 гигабайт, что значительно дешевле, чем в соседних странах. Оформление симки также было очень быстрым и заняло буквально пару минут. Похожий положительный опыт с мобильной связью у меня в Южной Америке был только еще в Чили.

Последнее, что хочется сказать про цены, это электроника. В Уругвае цены на всю технику указываются в долларах США. Для обозначения местных песо используется знак "$". Когда же речь идет об американской валюте, то пишут "U$S" или "U$D".

Я закупался в ТЦ под названием Punta Carretas. Видимо, здание представляет историческую ценность, потому что даже автоматические двери ставить не стали. Для того, чтобы пройти, надо потянуть за металлическую ручку гигантской тяжелой деревяной двери. Слабый духом и телом внутрь попасть не сможет.

Внешний вид объясняется тем, что раньше здесь была тюрьма. В 1986 ее закрыли, а в 1994 переоборудовали в современный торговый центр.

Так. А почему тут в центре города вообще было такое зловещее место заключения?

Темное прошлое Уругвая

Это сейчас Уругвай город возглавляет всякие индексы демократии, свобод и других ништяков. Но с 1973 по 1985 здесь была самая настоящая военная хунта (созданная при поддержке США в рамках операции "Кондор"). Внесудебные расправы, террор, пытки и другие прелести диктатуры во всей красе. 10% жителей Уругвая покинули страну в те годы.

В 1984 военным надоело возглавлять страну (это случается чаще, чем можно подумать), они добровольно ушли от власти и провели выборы. Был подписан "Ley de Amnistía", согласному которому виновные в преступлениях диктатуры преследоваться не будут. Но люди ничего не забыли. Вот как выглядит, например, лицей №4 в Монтевидео. На стенах висят портеры людей, которые "пропали без вести".

Пока всё

Про высокий уровень жизни и не менее высокие цены я рассказал. В следующий раз будет обстоятельно про минусы Монтевидео: бездомные, мусор и другие радости жизни.

Предыдущая статья про Уругвай, где рассказывал подробней про Монтевидео - Уругвай. Часть 1

Мой ТГ (сейчас там пишу про неблагополучные районы Буэнос-Айреса, столицы Аргентины)