4.06.2025. Lada Vesta NG (Лада Веста GFL11-25L-21-Life декабрь 2023). Пробег 27 800 км — поменял по гарантии датчик кислорода (лямбда). Пишу статью-отчёт только сейчас, хотел проверить, что поменялось, и поменялось ли что-то вообще. Но напишу что есть на данный момент.

Ещё с осени 2024 г. было замечено, что иногда, даже если со двора выезжаешь с еле слышной (особенно с закрытыми стёклами) детонацией — в виде слабых стуков поршневых пальцев (но может это были и бобышки поршней), или так же микро детонацией — в виде потрескивания в движке (я езжу если что на 95-ом Газ Пром (не Нефть который)), То тут, обязательно, при выезде на дорогу были затупы (как будто держат за зад), клевки (начинаешь нажимать сильнее на газ — и машина то подрывается, то будто топлива не хватает и клюёт), дерготня и иногда даже хлопки во впускной коллектор (при нажатии на газ пытаешься прогазовать выровнять обороты).
Итак, начиналось ещё всё это осенью 2024г., пару раз тянуло за зад при разгоне, и один раз даже с одним хлопком во впуск, потом пару раз под конец зимы 2025г. — было, но без хлопков. А уже в мае 2025 эти затупы стали повторяться почти раз в неделю (один раз даже ЧЕК загорелся во время прогрева где-то в апреле 2025), и сопровождаясь через раз хлопками (стреляло) во впускной коллектор. Я записался на диагностику в БН-Моторс у себя в Орле, и хорошо что совпало так, что в день посещения диагностики по этому вопросу к дилеру, машина выезжая со двора начала слегка детонировать и соответственно, я понял что при разгоне она начнёт клевать тупить, и так и получилось, но правда жаль что без хлопков во впуск… ну и я с этими симптомами приехал к дилеру на диагностику и мне приговорили в это день датчик кислорода: "Не корректная работа датчика кислорода" — датчик под замену.
Теперь — что было до замены лямбды, а проявлялось всё следующим образом:
— затупы при разгоне (держат за зад) и клювки при разгоне, вторая и третья передачи особенно клевали и дерготня;
— иногда (редко) детонация на низких оборотах — задним ходом на низких оборотах или при трогании с места и дальнейшим проездом во дворе на первой передаче на низких оборотах;
— хлопки во впускном коллекторе (очень редко), при разгоне начиная со второй передачи, под нагрузкой, стреляло во ВПУСК под капотом когда пытался выровнять работу двигателя нажатием на педаль газа (акселератор);
Теперь — что получилось после замены датчика кислорода (лямбды):
— затупы и клевки совместно с хлопками и выстрелами во впускной коллектор прошли. Машина стала бодрее-живее.
— по расходу вроде бы стало больше жрать по городу, но по трассе замерять буду после поездки в середине июле на море.
Фото старой лямбды в приближении или макросъемке нет, если нужно сфоткаю новую поближе, если получится. Пишите в комментах, а старое фото с лямбдой какое нашёл.
На что НЕ ПОВЛИЯЛА замена лямбды:
— подтраивания на холостом ходу, особенно когда показывает расход 0,9-1,0 л/ч … а когда расход на ХХ 0,7-0,9 — тогда практически всё плавно работает… даже иногда кажется что двигатель заглох, но так и было на старой лямбде;
— иногда, не с первого раза заводится на горячую, иногда крутит и вроде схватывает и дальше крутит и с трудом заводится, а на холодную запуск без проблем.

Лямбда зонд, который еще называют кислородным датчиком, установлен в выпускном коллекторе автомобиля. Показания датчика позволяют настроить оптимальную воздушно-топливную смесь.

Если выхлоп вдруг стал пахнуть бензином, то это один из первых признаков того, что нужно заменить кислородный датчик. Оригинальные (японские) датчики живут долго ( около 100 тыс.км ), а вот их аналоги нужно менять чаще.

Покупая аналог кислородного датчика, многие автовладельцы сталкиваются с одной небольшой проблемой: новый датчик не имеет штекера. То есть, датчик просто с куском провода и штекер нужно либо покупать отдельно, либо "пристраивать штекер" от старого датчика к новому.

Производители аналогов немного помогают в этом и часто в комплекте идет специальная соединительная гильза с помощью которой можно опрессовать провода. То есть, можно отрезать штекер от старого датчика и соединить его с новым датчиком с помощью гильзы.

Для того, чтобы опрессовать такую гильзу, нужен специальный инструмент под названием "Кримпер". Я купил новый датчик, но с ним в комплекте гильза не шла. Датчик купил в 3 раза дешевле, чем он стоит в магазине, поэтому на такую мелочь внимания не обратил. "Заеду к автоэлектрику, пусть он все сделает" - подумал я. Наивный чукотский юноша.

Первый же звонок в специализированную мастерскую по автомобильной электрике напряг меня: соединить два проводка хоть чем-нибудь там отказались. Как так? Датчик автомобильный, провод автомобильный, мастерская автомобильная, электрик автомобильный - как так вышло, что электрик не в состоянии это сделать?

Начал звонить по мастерским, заходить в ближайшие мастерские и сделать такую простую работу отказались все! Оказалось, что у них нет ни кримпера, ни гильз для автомобильных проводов, ни опыта в этом. То есть, они провода скрутками соединяют?! Ну выходит, что да. Вот это автоэлектрики! Вы не можете соединить два проводка? Тогда, зачем вы вообще нужны? Сделаю сам.

Пошел в магазин электрики, там купил самую обычную гильзу для опрессовки обычных проводов. Отрезал штекер от старого датчика, снял изоляцию с проводов, соединил жилы провода со штекером с жилами провода нового датчика.

Задвинул на соединение гильзу и опрессовал... бокорезами. Боялся, что просто перекушу гильзу, но нет - пластик не позволил. Разумеется, со всей дури жать не нужно. Проверил - держится. На провод датчика никакой нагрузки нет и тянуть за него никто не будет, поэтому такой опрессовки более чем достаточно. Дополнительно изолировал гильзу.

Подключил - работает. Проверил на ошибки - ошибки кислородного датчика нет. Все своими руками. За гильзу я отдал 10 рублей. Десять рублей! Потратил 10 минут времени. У меня всего лишь один вопрос: а вот тоже самое автоэлектрики сделать были не в состоянии?

Всегда так: вроде, хочешь, чтобы все сделал мастер (чтобы самому не накосячить ), а в итоге один хрен делаешь все сам. Или они меня троллили, я не понимаю.

Источник: Автомахинатор

Для листики пользовался сначала разбавителем р-12 (ксилол, толуол, бутилацетат)-чтобы удалить всю (или почти всю, как мне тогда казалось, органику). После этого, просушив зонд, и прочитав, что основным загрязнителем являются продукты сгорания феррацетовых присадок в топливе, решил попробовать что потяжелее - аккумуляторный электролит, или серную кислоту концентрацией примерно 38% (строго говоря, на бутылке указана плотность, а концентрацию я подобрал уже из таблицы "плотность/концентрация" из первой ссылки). В общем, ход работы:

Находим стеклянную или фарфоровую баночку, где будет проходить реакция. И кидаем туда лямбду.

Как видно, лямбда уже просится на помойку, но мы не дадим ей так просто умереть)

Каким-то образом, дома нашлась лакмусовая бумажка, которая сказала: "да, это кислота".

Пузырьки, говорящие, что реакция идёт.

Время от времени я помешивал лямбду, чтобы смыть то, что смывается. Через час, после того, как я промыл в воде и протер его, датчик приобрел вот такой вид:

Как видно, очистилось, но не там, где нужно, дальше решено поменять кислоту и погрузить лямбу на меньшую глубину.

Естественно, пока наливал кислоту, попало и на саму гайку. В этот раз датчик мариновался около двух часов, время от времени я доставал ее и отмывал от соли сульфата железа прикольнго зелёного цвета (раза два). По истечении двух часов, лямбда приобрела вот такой вид:

И хотя нижняя часть датчика осталась темной, красноватые отложения растворились в кислоте. В принципе, можно было ускорить процесс, используя более концентрированную кислоту, или просто нагревая датчик на горелке, но этим надо заниматься не дома.

А по итогу: расход топлива уменьшился, работа мотора стала ровнее. Конечно, я понимаю, что проще было купить новенький denso или ngk, но я решил сэкономить)