В конце средневековья (XI по XV век) на юге нынешней Турции существовало Киликийское государство. Поздний обломок Великой Армении.
Это карта королевства. Но был еще период княжества - до и после.
Мое путешествие по земле бывшего Киликийского королевства началось с города Адана. В этом городе есть аэропорт местной авиации. Больше нигде в том регионе аэропортов пока нет. Прилет был поздним, путь от Москвы до Аданы с пересадкой занял более 12 часов. Поэтому решили переночевать в этом городе. Выбрали наугад гостиницу, расположенную на берегу живописного горного водохранилища.
На следующий год, когда тушили пожары, из этого водохранилища зачерпывал воду российский БЕ-200 и здесь он потерпел крушение.
И вот первая странность: стены коридоров в гостинице были украшены репродукциями картин Айвазовского. А на первом этаже, возле лифта - большая фотография парусника "Крузенштерн". При том, что российские отдыхающие, как, впрочем, и другие иностранцы, до тех мест не добираются. А сам город от моря находится в сотне с чем-то километрах. Сочли это странным чудачеством какого-то местного дизайнера.
Но уже через день, путешествуя к западной границе бывшего королевства, примерно в 300 километрах от той, странной гостиницы, мы заехали на территорию симпатичного гостиничного комплекса. И, по дороге на пляж, в 50 метрах от Средиземного моря, увидели вот то, что на фото!
Сигналы, указывающие на то, что в турецком обществе присутствует какое-то особое отношение к России и к СССР, остались мной не расшифрованы. Просто не с кем было это обсудить. В тех, киликийских краях, трудно найти человека, говорящего по-русски, также как и говорящего на английском.
Но вскоре это закончится: достраивается современный международный аэропорт.
Кстати, о языке. В турецком языке, на котором говорят местные жители, отсутствует звук "х". Что указывает на влияние арабского языка. На севере, в Стамбуле, этот звук в произношении присутствует.
В Киликие крепостей - как в России колоколенок. Расположены они на расстоянии примерно одного-двух дневных переходов старинного пешего войска друг от друга. Расположены в шахматном порядке: одна на морском берегу, другая - на горе поодаль моря. Следующая опять у воды - и т.д.
Вот эта крепость у западной границы бывшего королевства пожалуй самая старая из сохранившихся. Она построена еще при Римском протекторате, в начале эры. Через примерно 800 лет была реконструирована и усилена. А в XVI веке наконец разрушена и потеряла военное значение. Элементы первоначальных, древних укреплений, которые строители позже включили в комплекс новых укреплений, видны на фото - в дальнем конце стены башня и зубцы римского времени.
Со стороны суши есть крепостной ров с водой. Не советую пытаться проникнуть в крепость через этот ров. В нем живут сотни голодных красноухих черепах. Я не понаслышке знаю, как они кусаются и любят мясо.
Во время путешествия вдоль киликийского побережья, нам встречались вот такие симпатичные рестораны
Однако, нужно быть осторожными, чтоб не попасть впросак, как однажды случилось с нами. Меню на турецком, выяснить состав блюд никак не возможно (официанты разумеют только местную мову). Бывало так, что меню вообще не оказывалось. Но кебабы есть везде и такой заказ - безошибочен.
Один из исторически известных городов - Силифке. Такое название носили (и носят) несколько населенных пунктов бывшего государства Селефкидов. Династия брала начало от одного из соратников Александра Македонского. В городе есть большая крепость, сейчас она реставрируется для туризма.
Но самый знаменитый объект города - река Гёксу. В ней утонул император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, при победном походе своем против арабов во главе с Салах Ад Дином. Утопление этого феодала не должно выглядеть странным. В те века аристократам не полагалось уметь плавать, этот навык считался плебейством. Поэтому падение с лошади во время переправы стало роковым. Ведь и ближние не могли придти на помощь, они тоже были аристократами.
Самый крупный город тех мест - Мерсин, столица одноименной провинции (по-нашему - области). Современный промышленный центр и порт.
Не далеко от Мерсина - город Тарсус. Выглядит постарее. Этот город, под именем Тарс, был столицей Киликийского государства.
Всяких старинных и природных объектов вокруг этих городов уйма. На все не хватало времени, и даже как-то было лень лазать по развалинам в жару, когда рядом море. У меня была в путешествии цель, но до нее нужно было еще добраться.
Постарайтесь представить земли без дорог. Оглянитесь вокруг и представьте, как выглядело место, где вы находитесь, когда не было городов, улиц. Дикий ландшафт, по которому передвигались пешком или на ослах-лошадях-верблюдах. А в горах, вместо асфальтированных шоссе – узкие тропы, пробитые в скалах. В особо труднопроходимых местах были так называемые «проходы». Место, которое нельзя было минуть при переходе из одного региона в другой. Этакие сухопутные «суэцкие каналы». Их было не много. Один у нас, в Дагестане, Дербентский проход. Второй, еще более важный в старину – Киликийские Ворота. Места эти с древних времен обладали чем-то вроде экстерриториальности. Никто не мог владеть ими. Если какой-то наглец покушался на захват такого места, у него сразу появлялось множество врагов. Пример тому – печальная судьба Тохтамыша, посягнувшего однажды на Дербент.
Те владыки, на чьей территории был такой проход, отвечали за его состояние и безопасность путей вблизи прохода. Владели, как сейчас сказали бы, монополией на сервисное обслуживание путников в месте прохода. Взимали плату за трафик и не бедствовали. Киликийскому царству посчастливилось управлять важнейшим проходом из Малой Азии в Сирию, Аравию, Месопотамию. Этот проход действовал еще с доримских времен на пути из Европы в Азию. Через него ходили и завоеватель Македонский, и мирные торговые караваны, и крестоносцы, и арабские завоеватели – в обе стороны.
Однажды и мы решили посетить это место. Ишаки и верблюды в тех краях теперь редкость, пришлось обходиться машиной марки Пежо. Мы двинулись на север от побережья по дороге через города Гюлнар и Мут. Внешне ничего особенного не представляющие. Но в окрестностях каждого есть вдоволь и развалин, и природных объектов. Проехав их, мы преодолели перевалы легендарной горной системы Тавр по которой проходила северная граница Киликии. Громко сказано, да? Впрочем, крутые горные серпантины нам достались. Хоть шоссе там очень хорошего качества.
По ту сторону гор мы оказались на обширном плато. Примерно на 1000 метров выше уровня моря. Ехать было приятно – температура воздуха стала комфортной. Равнина плодородная, есть реки. Несколько раз проезжали палаточные городки сирийских беженцев. Фотографировать не стали. Меж палаток были заметны только женщины и дети. Мужчины, наверное, были на работах на многочисленных в тех местах сельхозпредприятиях. А, может, где-то воевали.
Достигли крупного города Караман. Когда-то столицы государства сельджукской династии Караманидов. Долго воевавшей с османами на стороне арабов. Но, в конце концов, павшей. Красивый, современный город вызвал у нас восхищение. Прямые, широкие проспекты, зелень, новые, в 5-7 этажей, дома, со вкусом раскрашенные фасады так, что улицы имеют «фестивальный» вид. И, что особенно поразило – чистые улицы! А это, скажу вам, не типично для замусоренных городов побережья.
Проезжая по городу, мы так залюбовались им, что забыли сфотографировать. И теперь я обнаружил, что в интернете есть только фотографии всяких древних развалин. А фото нового города нет.
Из Карамана поехали по шоссе в город Эрегли. Эти города соединяет железная дорога. В Турции железнодорожное сообщение редко. Железка, вдоль которой мы ехали, представляет собой фрагмент той, легендарной теперь железнодорожной трассы Берлин - Персидский залив, из-за которой, по мнению некоторых историков, случилась Первая Мировая война. Если бы немцам и туркам удалось достроить эту дорогу, как планировалось, к 1915 году, Суэцкому каналу суждено было бы зарасти тиной, а все европейские страны, кроме Германии, Австрии и Турции, понесли бы серьезные экономические потери. России это ничем не грозило. Но европейцам стрёмно было воевать с Тройственным союзом без России. Нашему не очень умному императору пообещали после победной войны отдать Босфор – и он купился. Чем это закончилось, мы знаем. Подробнее об этом прочтёте здесь: Проект, который перессорил европейцев
Эрегли – в античности Гераклея – очень древний город. Его история восходит к временам хеттов. Теперь – центр текстильной промышленности. Так же симпатичен и чистоплотен, как Караман. Оба эти города относятся к провинции Конья. Город Конья некогда был столицей династии Османов. В Эрегли мы сделали ночевку. И ужинали. Один из нас сетовал, что много раз читал в отзывах туристов, что их накормили так, что не было сил доесть порцию, но никогда не испытал такого изобилия. В ресторане в центре Эрегли с ним это наконец случилось.
Удивило то, что в этом промышленном и удаленном от моря месте нет проблем с английским языком. Разглядев в нас туристов, к нам подходили на улице молодые люди и спрашивали, не нужна ли нам помощь. Одеваются местные жители лучше и красивее чем южане. Среди них мы, одетые по курортному, выглядели босяками.
На плато растут сосны, пихты. Ими щедро обсажен город. За городом мы видели питомники елей. Ель в тех местах не растет. Но в городе ее подсаживают к остальным деревьям. Предполагаю, таким образом подсушивают почву.
На другой день предстояло достичь Киликийских Ворот.
Мы приехали к горе, где был проход, по хорошему шоссе. Место это обозначено придорожной табличкой. Однако, подъехать к Воротам с этого шоссе нельзя, нужно обогнуть горный массив и искать заезд с юга. Проехать к Воротам на нашей низкой и перегруженной машине с несвежими покрышками колес было рискованно. А идти несколько километров пешком мои спутники отказались. Так что, к Воротам я не попал.
Если верить другим путешественникам, к "воротам" лучше подобраться вот так.
Мы ограничились посещением остатков сторожевой крепости, охранявшей проход. Крепость размещена на господствующей вершине на высоте почти 2000 метров. Пришлось довольствоваться шикарными видами сверху.
Снаружи видны лишь обломки крепости, но внутри них погулять интересно.
Там, наверху, среди сосновых рощ было так хорошо! Мне казалось, мы специально тянули время, чтобы подольше подышать дивным воздухом. В том месте турки отдыхают от зноя. В небольших дачных поселках, вроде наших "шесть соток". Но, повсеместная для Турции беда – мусор, который никто не убирает, то и дело бросался в глаза. Понятие о чистоте природы у турок, увы, низкое.
Спустившись с той горы, мы вернулись по шоссе на юг, в столицу приморской провинции – город Мерсин.
