Иремель

14 часов на поезде до Челябинска, 4 часа на автобусе до Юрюзани и еще почти 2 часа на машине до Тюлюка и вот она, долгожданная горная речка и такой волнующий и обещающий быть увлекательным тягун в гору, к кордону на вершину Иремель.

Но туда завтра, а сегодня найти место для палаток, так как берег занят почти полностью, разбить лагерь, поесть и лечь спать. Завтра тяжелый день. Завтра подъем на вершину горы Иремель в 1582 м с рюкзаком.

Ничего не предвещало трудностей, ни разбухший до состояния реки, ручей Тюлюк, ни моросящий дождик, ни разбитая, грязная дорога наверх…

День 2. Подъем.

Утро началось с мелкого моросящего дождя. Решив, что через пару часов распогодится, тронули в путь…

За день предстояло с отметки 550 м над уровнем моря подняться до 1582 м. С рюкзаками.

Не распогодилось.

На кордон пришли все под такой же моросью. Смотритель, при регистрации, поохал, мол, не самое удачное время для похода.

Когда узнал, что собираемся до Николаевки дойти, посоветовал быть очень аккуратными. Записал нас в журнал, накинул день на выход и благословил в путь.

В принципе, до 1000 м все было вполне себе не плохо — горные ручьи, бурные, говорливые и чистые, немного раскисшая тропа, но проходимая даже в кроссовках… Только привалы становились все чаще…

А потом мы зашли в облако. Все закрыл плотный туман, который при порывах ветра превращался в косой дождь. И чем выше поднимались, тем сильнее начинало задувать.

В итоге, до отметки 1350 м доползли в 15.00, имея в активе косую дождевую метель (да, бывает и такая), насквозь сырые, грязные и застывшие.

Понимая, что на вершине все станет сильно хуже, да и по времени не успеть до темна подняться и спуститься с рюкзаками на отметку 1300, чтобы было где укрыться, было принято решение заночевать тут, в зоне тундры, благо небольшие елочки еще присутствовали.

Кое-как прикрывшись от ветра елками, поставили вплотную две палатки, приготовили ужин на горелке и заползли в палатки спать. Без сил — затяжной подъем с увесистыми рюкзаками дался очень тяжело.
Сегодня без костра, заката и красивых видов.

День 3. Иремель и Синяк.

К утру ветер стих и из палатки я выполз в густое облако. Ощущение было какое-то потустороннее. Казалось, что мира нет. Все скрывал густой туман. Он же глушил звуки и прибивал запахи к земле. Вспомнились слова смотрителя про медведицу с медвежатами, которая тут живет. Будет неприятно с ней столкнуться нос к носу в такой серой мгле…

Но вслух я ничего говорить не стал, а начал варить кофе и предложил группе пораньше выйти на маршрут с целью успеть до темноты подняться на две вершины и спуститься ниже зоны облаков.

Бодренько пробежав указатель, прошли дальше по плато и, скинув рюкзаки под одинокой елкой на Иремель поднялись радиалкой. Уже подходя к вершине, облака опустились, расступились и вышло солнце.

И вот тут, стоя наверху и смотря на облака сверху вниз, понимаешь, что это стоило того. Весь этот пот, усталость, сырая одежда и холодный ветер с дождем в лицо — как приправа/прелюдия к чему-то восхитительному и удивительному…

Но все это продолжалось ровно 15 минут, поэтому так же бодренько побежали назад, к рюкзакам.

Где-то на 1200 м встретили приют с избушкой и носилками, побежали дальше вниз — по плану еще одна вершина. Дорога чавкала, хлюпала, засасывала бахилы и вообще было очень грязно и сыро. Зашли под облака — пошел мелкий дождик, а у подножия Синяка начался полноценный дождь. Скинув уже порядком набравшие влаги за 2 дня рюкзаки, налегке пошли на штурм. Курум крупный и скользкий все время намекал на травмы и стимулировал быть осторожным. После 1000 м снова зашли в облако и появилось дежавю вчерашнего вечера, но все-таки, все-таки… Вершину мы забрали!

Все, теперь вниз под облака, через лес до места ночевки, обозначенной на карте, как изба с навесом. Все это вселяло надежду на сухой пятачок и развешенные вещи на просушку.

Не свезло. Навес был, но на нем не было крыши, а избушку кто-то перепутал с туалетом. Приятным бонусом была поленница колотых дров, кем-то заботливо укрытых от дождя. Костру, все-таки, быть!

День 4. Дневка.

С утра распогодилось, впереди было 3 непонятных брода, а сухих вещей не было. Поэтому было решено остаться на дневку, отдохнуть и просушиться. Натянул веревки, развесил спальники, одежду, раскачал вчерашний костер — сушилка заработала.

К 11 приехал трактор и волоком притащил УАЗ буханку полную детей из Питера. Сопровождающие взрослые рассказали, что они уже 10 дней в походе и теперь заскочили по-быстрому, сбегать на Иремель и обратно. Что примечательно, вся группа в кроссовках. Сказал, что они оптимисты, что там грязи по колено и дождь. Но ребят из Питера было не остановить и они умчались.

Где-то в 18.00 вернулась группа детей. Сырые, грязные и голодные. Сопровождающие забыли на базе еду. Сказали, что на вершине пошел град. И я подумал, что мы еще очень неплохо прошли.

К вечеру все шмотки высохли, настроение было приподнятое от представления, что сегодня буду спать в сухом спальнике. Поэтому пошел дождь. Я даже, как-то привыкать к этому начал.

День 5. Переправы.

Всю ночь лил дождь, как из ведра. Ничего романтичного и успокаивающего я не испытал. Капли шумно барабанят по палатке и вырывают из сна.

Зато утром прояснилось и лагерь собирал посуху.
Карта показывала 3 небольшие речки и Кордон. Сегодня надо дойти до Николаевки — итак уже на день задержались.

Дорога, как обычно разбитая и грязная, поэтому бахилы одел на старте, и видимо сниму их только вечером.

Пейзажи конечно, удивительные. Идешь, идешь по лесу, тропа, грязь, под ноги надо все время смотреть… Вдруг, выходишь на открытое место, а кругом горы.

По пути встретилось дерево желаний. Обычное дерево с лавкой и парой кормушек для птиц. И связью сотовой. Правда Мегафон только. Загадал желание и положил монетку в кормушку. Погоду солнечную загадывал. Работает на один день).

С первым бродом повезло. Мост уперся в деревья и только поэтому остался на месте, но сам ручей настораживал. Он превратился в полноценную речку с бурным течением.

А вот на реке Тыгын мост смыло и он лежал разбитый на берегу. Вода сильно поднялась и на месте самого брода сильно бурлила. Вырубил палку, померял глубину — бахилы не спасут. Пришлось раздеваться и лезть в ледяную воду. Напор воды обжигает холодом и сбивает с ног. Кое-как перешел сам, скинул рюкзак, вернулся за Вероникой, помог перейти ей, а потом еще раз вернулся за Ярославом. Пока бегал туда-сюда, Наташа аккуратно перешла сама — молодчина. Рюкзаки, все таки замочили все. Остался еще один брод.

И вот на нем то мы все дружно и встали. Он оказался сильно глубже и быстрее второго. Метрах в четырех от берега вода доходила мне до груди и даже палка уже не спасала. На том берегу виднелись крыши домиков кордона, от чего было особенно обидно. На 3-й попытке штурма на берег вышел смотритель и поинтересовался не самоубийцы ли мы. Поорав друг другу, пытаясь перекрыть шум реки, выяснили, что за ночь река сильно поднялась и теперь ее даже на тракторе не пройти. На вопрос, что же нам теперь делать, он пожал плечами, посоветовал попробовать завтра, может, вода спадет и ушел.

Вариантов особо не было, поэтому вернулись немного назад, нашли более менее сухое место и встали лагерем. Погода солнечная, рюкзаки снова сырые, поэтому сегодня снова сушимся.

День 6. Николаевка.

Утром встали пораньше, свернули лагерь и вышли к переправе. Покричали, посвистели. Вышел смотритель, поинтересовался, чего орем. Предложил ему начинать что-то решать с нами, мол, еда не бесконечная, с нами несовершеннолетний и реку нам самим не перейти, так как вода упала, но всего сантиметров на 10-20, и нас это не спасало. На что смотритель ответил, что не планировал тратить казенный бензин на поездку в деревню за 6 км и продолжал настаивать на самостоятельном решении наших проблем.

И вот тут выяснилось, что он вообще не в курсе, что мы должны были через него пройти еще два дня назад. Связи с кордоном в Тюлюке у него нет никакой. То есть, все эти отмечания, регистрация в журнале и планирование ходовых дней по природному парку Иремель не более, чем фикция.

Но в деревню он все таки уехал. Приехал не один, со старшим инспектором парка. Попытались нас убедить, что мы прошли сюда обманом и предложили вернуться тем путем, которым сюда пришли. Регистрация в парке до Николаевки и даже в МЧС у нас была. МЧС вызывать они тоже отказались, с нашей стороны связи не было.

Честно говоря, возмутило это меня несказанно и пришлось мне применить все свои дипломатические навыки. Опуская подробности скажу, что воззвав к их сознательности, ответственности и состраданию, выразил уверенность, что чувство собственного достоинства не позволит им оставить группу в опасности, учитывая наше незавидное положение. В итоге, мое красноречие, и, безусловно, вежливость, пробило досадную стену безразличия и старший инспектор сел в служебную буханку и отважно бросился на штурм брода. По пути его немного развернуло течением, но мы благополучно очутились на другом берегу. Сердечно поблагодарив работников парка за отзывчивость и доброжелательность, бодрым шагом отправились в деревню. Погода стояла отличная, так что до Николаевки дошли быстро, по пути любуясь волшебными видами гор, табунов лошадей и перейдя еще один брод.

Тут же, в Николаевке, проанализировали карту, нашли еще 7 сомнительных переправ на маршруте и приняли решение ограничиться одним этапом Барсав этом году. По причине непроходных рек и погодных условий.

Отпуск решили догулять на Таганае - погода примерно та же, но хотя бы нет переправ и можно везде пройти.

Автобусов из Николаевки нет, поэтому пришлось брать такси до Белорецка и там снимать квартиру. Сегодня вечером душ, 4 стены и кровать. Вроде мелочь, но очень приятная.

Пы Сы. Из Николаевки отлично виден Иремель Вроде, рукой подать…

День 7. Таганай.

Сегодня прощаемся с комфортом и отправляемся на Таганай. Автобус из Белорецка в Златоуст ходит 2 раза в неделю и это не сегодня, поэтому пришлось брать такси до центральной усадьбы. 250 км на машине и еще 9 км до Гремучего ключа — не самый легкий день, но и не самый тяжелый.

Дорога пролегает через нескончаемую вереницу гор. Небольшие, не достигают даже 900 м, но все абсолютно разные. Голые, с шапкой леса на верхушке, полностью укрытые лесом. Отдельно стоящие и выстроившиеся в ряд, собирающиеся в длинные хребты и уходящие волнами за горизонт.
И лошади. И везде раздувшиеся от дождей реки и затопленные луга. Водитель пожаловался, что ждет их голодный год с такими дождями.

К центральной усадьбе приехали уже к обеду. Снова регистрация и под моросящий дождик бодренько зашагали по верхней тропе. Тропа грязная, разбитая тысячами ног, но проходимая даже в кроссовках, благодаря камням и многочисленным обходам по лесу. После подвесного моста начался долгий и тяжелый тягун, а я про него уже как-то подзабыл за год…

Пыхтя на тропе, промокая под дождем сверху и от пота изнутри, испытываешь двойственные ощущения. С одной стороны, все знакомо — в прошлом году тут были, а с другой, как-то все по новому — погода, туман, облака все неуловимо меняют.

К 17.00 вышли к Гремучему ключу, как обычно, мокрые, уставшие и несомненно счастливые. Как минимум, от того, что закончился ненавистный тягун и можно скинуть тяжелый рюкзак на ближайшие 3 дня. Тут ставим лагерь и на горы подниматься будем только радиалками. Вообще, правильно говорят, что чем тяжелее рюкзак и дальше путь, тем проще мысли в голове. Учишься радоваться простым вещам: привалу, горячему ужину, кофе у костра, сухому и теплому спальнику. В этом походе даже эти радости были не всегда…

Кстати, местная лиса никуда не делась и умудрилась нас обокрасть. Прямо вечером, как стемнело. Пока все грелись у костра, она залезла на стол и стащила два мешка сушеного мяса. Два из трех мешков. Дрянь такая, вообще людей не боится. На свет фонарика просто замирает и смотрит на тебя.

За мясо было обидно, но виноваты сами — убирать надо было еду с наступлением темноты. Ну, и грела мысль, что не зря сделан был НЗ из 3-х банок тушенки на всякий случай. Пригодился.

День 8. Перья.

Утро, кофе. В лагере густой туман. Не видно ни вершин, ни долины внизу, ни Среднего Таганая напротив. В планах было сходить на Перья и Бараньи лбы, но распогодилось только около 10 утра. Лбы сразу стали под вопросом.

Собрав радиальный рюкзак, бросив в него изюм, воду и орехи, двинулись на Перья. Тропа все такая же грязная, курумник скользкий, поэтому переход до Белого ключа занял немного больше времени.

Кстати говоря, плохая погода не сильно снизила посещаемость парка. На Гремучем ключе в зоне видимости насчитал около 20 палаток, на Белом, как обычно, аншлаг.

Подъем на Перья начинается прямо из лагеря. И начинается он длинной железной лестницей. Всего их 3 таких, а потом еще крутой подъем на 700 м. Так вот, чтобы забить себе ноги вполне хватает одной лестницы. Вообще, потный такой подъем, но он того стоит.

С Перьев видно Златоуст, хребет Средний Таганай, долину с Большой Каменной рекой, Бараньи лбы, Откликной гребень и, частично, Круглицу. Обязательно стоит посетить.

Есть даже прямая тропа с Перьев на Лбы, но она, вроде как, не совсем легальная. Узкая, крутая, идет по хребту вдоль крыльев-скал. Маркировки на ней нет, и администрация парка запрещает по ней ходить во избежание травм у неопытных групп… Но хорошо нахоженная… Отчаянно хотелось приключений, но вспомнив, что половина группы в таком походе в первый раз, наступил на горло собственной песне и пошел на спуск.

Тем более пошел дождь и в лагерь мы вернулись снова все сырые. Времени уже не оставалось на подъем на Лбы, да и погода тоже предлагала остаться под навесом.

Зато познакомились с девчонками из Башкирии, так что до темна делились историями о своих походах, встречах с животными, дикими и не очень, победах и неудачах. Тех самых, которые делают нас сильнее. Если не убивают.

В общем тепло пообщались у костра, устроили фотоохоту на лису, она снова пришла, но поживиться уже было нечем, так что позировать не стала, и разошлись по палаткам.
Лбы ушли на завтра.

День 9. Бараньи лбы.

Утро, как обычно, началось с тумана и моросящего дождя. Людей в лагере сильно поубавилось, смотритель дров не дает, ждет инспекцию — дрова будут пересчитывать.

Часам к 10 немного посветлело и решили рвануть по-быстрому на Лбы, благо, что недалеко совсем.

Подъем увлекательный и нескучный. Курум тут крупный, с машину размером, приходится много петлять, чтобы пробраться наверх. Плюсом, лишайник на камнях набрал влаги и стал скользким. Ну, и вишенкой на торте было то, что эти огромные камни качаются. Не все, конечно, но все равно неприятно.
Вот так скользя, карабкаясь на четырех конечностях и ища обходы в этом каменном лабиринте, доползли до середины пути.

А потом пошел дождь. И сильно так пошел. На гору наползло облако, напрочь закрыв весь обзор. Вымокли, но деваться было некуда и поползли дальше вверх.

На вершине туман, ветер и дождь. Камень скользкий, подъем заканчивается обрывом метров на 30. С упоением пофоткали туман и пошли вниз. Удовольствие было не полным — подъем был, а вида с горы не было.

В лагерь пришли промокшими. Смотритель дров не дал, сказал, что инспекция была и закрыла дровник на замок.

Чуть позже вернулись со Лбов соседки по лагерю. Стали держать совет. На повестке: есть ли смысл завтра идти на Откликной в такую погоду. Пришли к выводу, что фото тумана в горах итак уже предостаточно.

И тут Света вспомнила, что знает древнее марийское колдунство на топор. Вроде как, кастуешь на него, втыкаешь в землю и получаешь солнечную погоду. Возмутился, что она только сейчас про это вспомнила, вручил ей топор и отправил камлать. Ну, или как там оно называется.

Дров не было, коньяк закончился, а сидеть сырым вечером становится зябко. С надеждой посмотрел на торчащий из земли топор и пошел спать.

День 10. Откликной и Круглица.

Проснулся от того, что солнце начало светить в палатку и начало припекать. Не поверил и вылез из спальника, но на улице, действительно, светило солнце. Хех, работает древнее марийское колдунство. Стоит ли говорить, что планы резко поменялись и было принято решение подняться на Откликной гребень, а, в перспективе, даже рвануть на Круглицу, если погода не испортится. Хотя, на десятый-то день доверия погоде никакого.

Все делали быстро: быстрый завтрак, быстрый кофе и быстрые сборы. Через час уже были у подножия. Вообще, считаю, что самые шикарные виды открываются именно с этой вершины, и, будь моя воля, то именно Откликной гребень был бы визитной карточкой Таганая.

Вне всяких сомнений, стоит попотеть, преодолеть непростой подъем наверх и потом с полчасика посидеть на вершине, насладиться красотой, тишиной и ветром, поболтать ножками над обрывом, примерно, в сто метров…

Что, собственно, мы и сделали всей группой. Потели, пыхтели, искали обходы и карабкались на скалы. За ради чего, спрашивается? Да, только, за вот этим ощущением спокойствия и дзена.

Ты поднялся, все, можно выдохнуть, все самое сложное позади. Оглянись, посмотри вокруг и впитай всю красоту этого мира. Начать таскать кофе на вершины, что ли? Как будто не хватает его там…

По причине хорошей погоды, конечно же, надо было пофоткаться на каждом камне, хорошенько все осмотреть… Была даже девушка в платье, все, как у людей…

Короче, подзависли мы на Гребне, поэтому на Круглицу вышли в хорошем бодром темпе. Пологая, с некрупным курумом, эта вершина очень простая на подъем и на спуск. Не зря на нее бегают. С нее хорошо виден Дальний Таганай, Ицыл, Откликной и три Брата. Несомненно, красиво, но, все таки, все таки… Возможно, не хватает напряжения при подъеме, а может, ощущения крутизны и высоты над обрывом…

Вернулись, не смотря ни на что, засветло. Ужин был плотным и с удовольствием. Это был второй солнечный и теплый день за этот поход.

День 11 и 12. Златоуст.

Утром дождь и туман. Все, как обычно в этом походе. Топор тоже работает всего один день, как дерево Желаний) Ну, хотя бы так…

Все равно сегодня на выход собирались. Завтрак, кофе и сборы под моросящим дождем и долгая дорога вниз, к Центральной усадьбе. Не самый приятный переход по грязной разбитой тропе, но грело душу осознание, что это крайний такой забег в этом году.

На Белом ключе смотритель спросил, не видели ли мы группу туристов вчера на Круглице. Оказалось, что не дошли до Белого, а обещались. Группу мы видели, с Круглицы они спустились и мы их обогнали в Долине сказок. Видимо, остались ночевать на Гремучем. К чему я это? Тут у смотрителей есть связь и отслеживают миграцию туристов по парку. В отличие от парка Иремель…

К 12 вышли в Златоуст. Все, финиш похода.

По традиции, куда можно сходить в Златоусте? Конечно, Парк Бажова, с его выставками и экскурсиями. Даже в колокол разрешают звякнуть и шпагу подержать. Прокатиться на самом высокогорном трамвае в России.

Подняться на Косотур, с его видами на город. Ну, и, конечно же, музей оружейной фабрики Златоуста с магазином этой же фабрики.

P.S. Подводя итог, хочется сказать, что, несмотря ни на что, поход удался. Такие походы, когда все идет не по плану, на самом деле очень полезны. Они сразу выявляют твои недочеты при планировании и сборах. Что надо будет докупить на случай подобных траблов. Чего тебе не хватает. И, самое главное, насколько группа готова к таким неурядицам и как она переносит все эти невзгоды на пути. К слову сказать, тут все справились на отлично.

Текст и фото: Игорь Симонов

Прогулка на вершину горы большой Иремель в республике Башкортостан в феврале. Медленное ТВ, подойдет терпеливым и не внимательным)

И только после, уже в Челябинске я прочитал о целебных свойствах горы, ее особому почитанию Башкирами и паломниками. Бытует мнение, что гора возникла во времена образования Земли и в лохматые языческие времена подниматься на нее разрешалось только шаманам – людям общающимися с Богами. Простым смертным – нет. Гора обросла многочисленными легендами. Например, пускает к себе она далеко не каждого. Есть очевидцы НЛО вблизи территорий и светящихся необычными красками горных ручьев… В общем, аномальная зона (кстати, соответствующий указатель размещен в поселке Телюк – ближайшем населенном пункте к локации). Информацию воспринял нейтрально, но, не скрою, стало чутка интереснее.

В субботу отправился в путь-дорогу. Волей-неволей оказался слушателем диалога двух разговорчивых женщин в расцвете лет. Если кратко, то дама лет этак шестидесяти рассказывала о лежачей старушке, которую выходила и подняла на ноги. Взяла ее с дома престарелых или типа того. Стала ухаживать (не без учета своего интереса) и, что примечательно весьма благодарила даму, признаваясь в том, что с ней только начала жить. Запомнилось, что мать старушки трудилась главным диетологом СССР и тесно общалась с Кировым. В итоге бабуля умерла от тромба (сказались длительные пролежни). Но в предпоследние дни получала удовольствие от простых радостей, так как в сравнении с муниципальным учреждением, где находилась ранее, снова почувствовала вкус и краски жизни.

В семь утра я прибыл в Челябинск. Достойных кафешек для завтрака неподалеку не нашел, но по пути встретил разрытые дороги в связи со строящимся метротрамом и надписью на заборных баннерах «Неудобства временны, комфорт – навсегда!». По всей видимости, жд-вокзал находился не в центре, так как парадных видов и достопримечательностей по пути не попадалось. В основном – промзоны, трешовые остановки и ларьки в стиле нулевых. Однако ложку меда в пользу Челябинска надо добавить. Чуть позже, когда с Ромой мы выезжали за город на трассу, нам все-таки выпал шанс увидеть памятник Ленину, широкую площадь с историческими зданиями и театром. Предполагаю, что Челябинск может порадовать туриста. Просто я гулял не по «тому» району. Также Рома рассказывал об улице Кирова, где есть пешеходный участок и чувствуется жизнь. Вернувшись обратно к жд в магазин за горелкой, я с прискорбием обнаружил, что туристической горелки нет в наличие. Терять время в поисках тоже было не вариант. Поэтому взял решетку под барбекю и обычную горелку с газовым баллончиком. В тот момент я еще и не предполагал, как спустя день это изобретение нас подведет!

Рома приехал к двенадцати часам с Екатеринбурга на поезде. Выехали на двух городских автобусах за город на трассу М-5 вблизи поселка Серозак.

Отсюда и начался наш совместный трип автостопом на Иремель.

Дорога в Телюк. Люди и попутки

Поначалу активно стопил Рома – мой товарищ лет двадцати, учащийся в театральном колледже. Джинсы, волосы русые, длины чуть выше средней и черная курточка в западном стиле с многочисленными цветными эмблемами-нашивками. Водители, завидя его, по всей видимости, относились с пониманием и без страха брали на попутки. Но тоже далеко не на всех участках пути, как мы поняли впоследствии.

Итак, первый по направлению водитель, любезно подбросивший нас, оказался мужчина около тридцати пяти – сорока лет, среднего роста и комплекции. Зовут Александр. Работает на производстве баллистических ракет. «Сармат», если не ошибаюсь. Говорит, что большинство предприятий такого рода сосредоточено под Красноярском. Сейчас едет с Челябинска в Миасс. Александр тоже путешественник – восходил на Иремель пару раз, также рекомендовал посмотреть в окрестностях фонтан в Зюраткуле – открытый случайно несколько лет назад водный источник. Изначально фонтан хлестал на высоту свыше тридцати метров, а сейчас около десяти-пятнадцати. Советовал Таганай и айские притесы с прыжками на тарзанке. С Александром мы проехали не сказать чтобы много, но сдвинулись вперед и вышли на развилке к Миассу.

А вот дальше и начался аномальный промежуток, когда водилы не останавливались и стопили мы оче-е-ень долго. Предположительно часа полтора-два, как минимум. На объездной от Челябинска на обратном пути плюс-минус в этом районе мы будем стопить еще дольше и несколько раз. Но об этом позже.

Однако при автостопе, как иногда и в жизни, есть занимательный момент. Работает не всегда, но, по моему опыту, в семи-восьми из десяти случаев. Переключение сознания. Поясню. Например, мы ну очень хотим попутку, делаем все возможное – стопим и вдвоем и по одному, участок дороги выбираем более комфортный для остановки водителю. То есть чтобы обочина была достаточно широкая, отсутствовали запрещающие остановку знаки, а сама остановка маршрутная отсутствовала (так как при ее наличии водители предполагают, что ты можешь подождать общественный транспорт) и другие проверенные бывалыми нюансы стараемся учесть. Но не помогает – не берут и все! В таком случае переключаешься на что-либо другое. Важно, стопить всё равно в таком случае должен напарник, либо после перерыва вместе. Совсем ничего не делать и ждать у моря погоды – не вариант. Некоторые, конечно, пишут направление поездки на ватмане либо коврике туристическом и выставляют на видном месте. Однако обычно двигаются и поддерживают глазами контакт с водителями. Так как просто сидеть у обочины и надеяться – не лучшая затея.

Под Челябинском нам помогла пауза на кофе, воду для которого я в течение получаса старался вскипятить горелкой. Газ шел, но не загорался или гас практически сразу. На будущее подметил – проверять оборудование заранее, так как легко можно снова оказаться в неприятной ситуации, но при более экстремальных условиях. С горем пополам удалось сделать горячий кофе три в одном. Перекусили и взбодрились. Набрал в термос и еще не допив до дна (стопя, конечно, отложил его, так как попивать или жеваться и стопить одновременно в глазах водителя не совсем нормальная история. Эмпатии меньше.) гляжу – остановилась дэу нексия с казахскими номерами.

Водителя зовут Нурдулла. Мужчина с центрального Казахстана с позитивным настроем и легким беззаботным общением. С такими приятно ехать куда угодно и сколько угодно. Зачастую именно такое непринужденное и естественное течение диалога и наполняет дорогу.

Едет по работе в Уфу и с радостью согласился нас подвезти по пути до развилки на Первуху. В дороге обсуждали разное. Не помню точно, как зашел диалог на тему, но вот мы уже рассуждаем о религии. Оказывается, многие православные пророки являются пророками и в исламе. Нурдулла в детстве и юношестве много учился, после средней школы в Турции дополнительно получал образование по истории мировых религий. Нурдулла инженер, курирует и принимает объекты по России и Казахстану в казахской компании под Российским брендом. Работа постоянно в разъездах. На самолете летать не любит, в основном наземным транспортом. На мой вопрос: «Куда ездит в отпуск?» отвечает, что особо уже никуда не интересно. Поэтому чаще затягивает жена с детьми. А он больше про дома посидеть, точнее, помочь со строительством дома сыну и другими бытовыми созидательными вопросами заняться.

Бывал и на Байкале со стороны Улан-Удэ. Вспоминал похожее озеро Балхаш на своей Родине – единственное в мире озеро с разной по составу водой. Где западная часть – пресноводная, а восточная – соленая.
А еще Нурдулла говорит, что все тюркские языки очень похожи: «Если хочешь практически в любой стране общаться на тюркском наречии, то выучи турецкий или казахский. Так, когда я приезжал в командировку в Якутию и прекрасно понимал, о чем народ говорит, так как корни слов одни». Байкал, например, тюрки называют Бай куль, что означает богатое озеро.

Немного спустя вспомнил недавнюю поездку в школу лесных волонтеров и поделился впечатлениями с нашим новым товарищем о достойной уважения традиции знать до седьмого колена как минимум свой Род. Такое трепетное отношение связано не только с почитанием предков, но и с профилактикой кровосмешения. То Есть парень и девушка не могут жениться, если кто-то из их ближних или дальних родственников был выходцем из одного племени. Как понял, связано с возможными болезнями будущих детей при таком раскладе.

Также затронул тему о территориальном делении страны по жузам – старшему, среднему и младшему. Такое деление исходно связано со старшинством того или иного рода. Да, Нур подтвердил таковой момент и другой, не менее интересный. Сам он из среднего жуза.

Кстати, в лагере волонтеров казашка Айман нам рассказала, что именно в младшем жузе работящие, весьма состоятельные казахи, и, порой, на понтах, как понял. Жуз занимает западную часть Казахстана и славится добычей полезных ископаемых (хром, нефть, урановые руды). Средний Жуз имеет большее отраслевое и промышленное разнообразие: животноводство, черная и цветная металлургия.

Далее вспомнил про бодрую, словно заведенную энергией и энтузиазмом девушку из волонтерского лагеря. Говорю, Нурдулла, мол:

– Есть у вас такой народ харизматичный, шебутной, предприимчивый, забыл, как называется?!

– Так это найманы, – отвечает Нур, – Еще говорят, что если твоя жена найманка, то все будет в шоколаде, то есть все она сделает за тебя. Еще анекдоты есть про найманов, почитай, евреи отдыхают!»

…

***

Итак, Нур довез нас по трассе М-5 до развилки на Первуху. Именно там мы высадились и стали стопить уже по гораздо менее оживленному участку. И так как машин было немного – 2-3 в течение десяти минут, то мы просто шли вперед несколько километров. До следующей развилки нас подбросил на километров десять-пятнадцать водитель с ребенком в машине. Рассказал, что у него дом в Телюке (нашем пункте назначения), но сейчас едет в соседнюю деревню.

Постепенно наступили сумерки, мы шли вдоль грунтовой дороги. Уже мелькали мысли где-то остановиться, но вокруг – заросшие лесом и кустами участки с достаточно влажным грунтом. Поэтому продолжали путь…

Кстати, приятностях в дороге. Радуют и заряжают хлебцы, козинаки, орехи, мюсли-батончики и прочие вкусняхи. Так, постепенно мы и шли, жуя печеньки из кунжута.

***

Не знаю, зачем Рома постоянно лезет на дорогу, вероятно, чтобы стать более заметным для водил. На этот раз повезло, нас заметили. Остановилась белая гранта, если не ошибаюсь... За рулем таксист, а рядом женщина лет пятидесяти, пассажирка. Зовут Елена. Вот, благодаря человеку широкой души – Елене нас и подкинули дальше. Правда, еще сказали, что чуть не сбили, так как заметили уже в последний момент.

С другой стороны, если мой товарищ не стопил так активно, то могли бы проехать мимо.

А ночью нас уже вряд ли бы кто-то подкинул до конечной точки – Телюка в это время. Так как место хоть и туристическое, но надо понимать – после полуночи люди разве что возвращаются, трафика в направлении практически нет.

Мини-история Елены тоже весьма занимательна. Она приехала в Телюк на своем авто, забралась на Иремель, причем говорит, что погода стояла на удивление прекрасная, хотя до нее недели шли дожди. Но по пути пробила колеса. Одну запаску поменяла, а во втором, как выяснилось позже, испортила диск. Вернулась до ближайшего населенного пункта и забрала новое колесо. Обратно же в Телюк вернулась на такси. И в удивительный момент получилось, что наши пути пересеклись. Елена верит в Бога и часто упоминает. Видно, что человек искренний. Путешествовать начала относительно недавно. С Уфы.

Кстати, подробно нам рассказала, где можно поставить палатку в этом селе, подсказала контакты уазика, с которым ездили группой на подножье горы.

А водитель порекомендовал нам недорогое место для ночевки у его товарища – лесника Владислава. Мы записали контакт, но решили, раз все-таки взяли палатки, пенки и даже надувной матрас (который, к слову, так и не надули), то сегодня будем ночевать на воздухе. А на счет завтра решим.

Дошли до «Розы ветров» – локации с полянкой и сувенирной лавкой и медовухой, о которой рассказала наша благодетельница. Там разбили палатку, попытались надуть матрас, но бросили это дело, так как была еще пенка и утренняя перспектива сдувать матрас тоже не радовала… Легли спать.

Восхождение на Большой Иремель

Утро началось с дождя. Будильник звенит, но отключаю, так как смысла промокать с утречка пораньше не вижу) Кто-то любит, но не я. А Рома вообще спит и не встанет, пока его не распихают по серьёзе.

Не торопясь, мы собрались в дорогу, доехали на уазике, в раз платно, чуть отходя от принципа свободного стопа, где оплатой выступает нечто другое… Обычно нематериальное. Вопрос что именно – философский. Наверное, отчасти общение, возможность для водителя выговорится, психологически безопасно поделиться своими взглядами на жизнь… Ведь, как правило, попутчик с дороги не будет яростно спорить и постарается прислушаться и понять. Что часто человеку так нужно. Понять и разделить свой ломоть хлеба вместе с кем-то на пути к очередной цели.

Дорога на подножье была такая, что ее запросто можно было пройти пешком. Что мы и сделали на обратном пути. Да, ямы и ухабы. Да, грязь… Но все это спокойно преодолевалось на своих двоих без ощутимых преград.

Высадившись с уазика, пошли по указателю у тропинки… Вскоре дошли до КПП, где взяли билеты (да, сейчас все контролируется). Далее нас проинструктировал сторож-спасатель по поводу того, чтобы шли мы по маркированной тропе и, взобравшись в зону тундры, оценили ситуацию, решили – стоит ли идти на самую вершину на основе видимости (погода предвещала на горе туман). Так, мы включили навигатор со скаченными офлайн-картами и побрели в своем темпе по нижней тропе.

Примечательно, что вещи мы оставили внизу (в сарае у сувенирной лавки и пристанища туристов) и помимо рюкзака взяли с собой пакет. Да, обычный целлофановый черный пакет, Карл! И решетку для мангала, которую

Зачем решетка, спросите Вы?! Хех, ну это издержки горелки, которая была не приспособлена для приготовления на ней блюд, а служила больше в качестве первичного розжига (конфорка не предусматривалась). Вчера, приобретая горелку в последний момент, мы не стали тратить время на поиски других магазинов, чтобы начать стопить как можно раньше и все-таки добраться до Телюка к полуночи. Так, я и сообразил взять обычную решетку, соорудив нечто похожее на туристическую горелку из имеющихся материалов… В пакете бутылке для воды и всякая дребедень, не влезшая в рюкзак.

Сторож на КПП, конечно, прифигел) А на вопрос, как перейти с Большого Иремеля на Малый сказал мол, я смотрю на вас и понимаю, что не нужно нам это, да и маркировачной тропы там нет. Можно, если только по навигатору наметить путь.

Итак, мы шагаем по размытой свежим дождем дороге… Запах зелени сопровождает и подбадривает.
Пакет меня уже порядком раздражает. Брать его с собой было, конечно, опрометчиво. Поэтому привесил его на ремень вместе с решеткой)) Не люблю таскать в руках такое…

Вскоре дошли до родников, затем источников, спускающимся с гор бурлящим шумным потоком. Сторож сказал, что воду здесь пить можно практически отовсюду – чистая. Чуть позже попробовал – приятная, однако, на вкус отдает чем-то каменистым, типа известняка. Ярким пламенем подсвечиваются по лесу мухоморы. Красивые, сцука. Но не все золото, как говорится… Хотя вот некоторые употребляют их в лечебных (и не только) целях. У меня по фрилансу чувак как-то пытался заказать и продвигать сайт по этому делу) Типо от многих болезней лечат, народная медицина – все дела. Не знаю, не пробовал. Идем лесом, во всех смыслах. Обнаружили гнездо на одном из деревьев. Пригляделись – да тут целый многогнездный домище. Одно побольше, видимо, там альфа-самка какая-то отложилась. И поменьше рядом – ниже и выше на ветках.

Бездорожье. За весь путь нам встретились три-четыре участка по несколько метров цивилизованных дощатых тропинок. Не помешало бы больше. Тем более что вроде как денежку берут уже, да?! Но антураж хорош… Толпы туристов отсутствуют, природа практически первозданна. Ах, а аромат леса! А еще размокшей почвы и воды… Будоражаще журчат горные источники. Самое время умыться живой водицей…

***

P.s.

Дальше – больше или продолжение следует…
Кстати, вы даже не представляете, как ваша подписка мотивирует творить и делиться новыми историями! Буду рад видеть тебя в числе постоянных читателей:)