Амритсар

Первая часть здесь.
Мой отель был расположен не на дороге, а скорее под ней - машины ездили по мосту, как бы "на втором этаже". И всё равно спалось плохо из-за шума и бибиканья. Да уж, сигналить здесь - как национальный вид спорта.
Планы на день - посетить Золотой храм и просто погулять по городу.

Я ещё не был морально готов к уличной еде, поэтому решил пойти в проверенное место - Макдональдс, он находился недалеко от храма.
В предвкушении тыкаю на экран терминала и о чудо, никаких пятен понимаю, что мяса я здесь не найду. Сикхи - вегетарианцы, и макдак у них вегетарианский. Ок, выбрал что красиво выглядело, и это было вполне вкусно, хоть и противоречило ожиданиям. Да, я ещё не успел заскучать по мясным блюдам.

В Золотом храме положено ходить босиком, а обувь можно поставить в общую кучу или сдать в гардероб (это бесплатно). Приветливая женщина приняла кроссовки, дала номерок, и я радостно поскакал на вход, где был остановлен охранником. Здесь требуется покрыть голову, общественные жёлтые платки лежат неподалеку. Ок, теперь я точно готов!

А вот, собственно, храм. Главная святыня сикхской религии.

В рекламных материалах по туризму этот пруд показывают гораздо красивее, выкручивая цвет и насыщенность. Уверяю, в январе он выглядит именно так, как на фото.
Дедушка курсирует по пруду на лодке и собирает сачком упавшую на воду листву. Мусора нет, повсюду чисто.

Серьёзного вида охрана с копьями стоит по периметру пруда.

Интересно, приходилось ли им каким-либо образом использовать копья. Понятно, что в основном они служат просто как опора.

Я неспешно прошёл вокруг пруда - хорошо здесь, мне понравилось. Людей достаточно много, но заторов нет, можно гулять спокойно.

За территорией, на площади у храма много сидячих мест, есть где отдохнуть.

А в стороне отдыхают люди победнее. Кстати, надо сказать, в России я таких наблюдаю совсем редко. Раньше их больше было.

Что ж, пора просто побродить по улицам, посмотреть на жизнь этого города.

Индия - прекрасный вариант для начинающего стрит-фотографа. Люди не стесняются и уж тем более не злятся, когда наводишь камеру.
Лица Амритсара (карусель фоток).

Пошёл ходить по лабиринтам улочек в центре города - сразу заметно разнообразие деятельности по локациям. На одной улице торгуют исключительно ювелиркой, на второй - едой, на третьей - посудой, и так далее. Интересно было пройти по улице с ремесленниками.
Много мебельщиков.

Ну и прочие работяги-мастера.

Здесь, в центре, нет машин - здесь и так тесно. Лишь пешеходы, велосипеды и мопеды.
Город живёт своей жизнью.
Вообще мне понравилось в Амритсаре - и погулять, и посетить храм и шоу на границе. Город заслуживает посещения, мне хватило пары дней.

Утром я пошёл на вокзал, чтобы на поезде доехать до Дели. В шесть часов пробок совсем нет, можно спокойно перейти дорогу.

Отдельно оценил то чувство, когда можно свободно входить на вокзал - ни досмотра, ни рамок. Входи-выходи сколько угодно.

У меня был билет на сидячий экспресс-поезд. Выбрал его, исходя из рисков - если и будет задержка (судя по отзывам бывалых, так в Индии бывает часто!), то я успею добраться до Дели автостопом или автобусом, чтобы успеть на вечерний поезд в Варанаси. Спойлер - задержек не было.
Итак, я свободно вошёл в поезд и занял своё место. Вагон опрятный, чистый. Поехали!

Через некоторое время проводник лишь спросил у каждого пассажира имя - и всё! Ни проверки паспорта, ни повторной проверки паспорта, ни предъявить билет - только сказать, как тебя зовут. Нравится.

Стали разносить еду. Я даже и забыл, что еда включена в билет!
Выдали поднос типа как в самолёте. Разумеется, всё вегетарианское.

Что удивило - еду приносили четыре раза. Четыре!
Наполнение подносов было немного разным, и для завтрака было даже многовато. Ох, и наелся я там - ведь интересно всё попробовать. Пятый проход разносчика еды закончился мороженкой.
Периодические проходил уборщик и подметал вагон, хотя, на мой взгляд, и так было чисто. Твёрдая пятёрка за такой сервис.
Да, это абсолютная противоположность фоткам по запросу "индийский поезд".

В следующей серии - немного про индийский плацкарт, на котором вечером я поехал в Варанаси.

Ссылки на ТГ не будет, но если очень надо, то здесь.

Ох, буду писать про Индию. Я провёл там две недели и постарался посмотреть побольше всего, чтобы рассказать вам. В серии постов ожидается храм сикхов, сжигание трупов, высокогорная узкоколейка, общение с людьми и фотка осла. По итогам выложу полную калькуляцию расходов, чтобы вместе оценить, насколько дорогим вышло путешествие.

Сперва пара слов про подготовку. Я набросал план перемещений по стране, исходя из оптимальности маршрута, и начал закупать авиабилеты за 2-3 месяца до поездки. Электронная виза оформляется за месяц до въезда, её оплачивал казахстанской картой. Там ничего такого, инструкцию по заполнению анкеты легко нагуглить.

Самое сложное - купить билеты на поезд. В интернете есть чья-то статья "Покупка ж/д билетов по Индии онлайн. Личный опыт и немного теории", где автор сперва советует взять на работе отгул и купить успокоительного. Хорошие советы, я вам скажу! Я шёл по описанной инструкции и споткнулся на покупке виртуального индийского номера (он нужен для регистрации на сайте местных ж/д). Получаю номер - а он уже зареган на их сайте, ждём следующий, и так по кругу. Регистрация заняла у меня несколько дней. Можно было купить билет вдвое-втрое дороже на 12go, но очень хотелось пройти квест, поскольку было и время, и азарт. В итоге всё получилось, билеты я купил и даже выбрал при покупке верхнюю полку в индийском плацкарте. О поездах ещё поговорим.

Короче, я прилетел из Москвы в Дели, а оттуда сразу в Амритсар. Что вы представляете при упоминании индийской авиации? Я ожидал чего угодно, а получил новый чистый самолёт с новогодними украшениями в салоне, где ещё и покормили полноценным обедом, хотя лететь всего час с небольшим. Вау, мне уже здесь нравится!

Так, нужно поменять валюту. В аэропорту Дели отказались принимать мои старые доллары, а вот в Амритсаре взяли, хоть и со скидкой. Меня устроило - я их покупал гораздо дешевле нынешнего курса. Не везде берут купюры старого образца, поэтому ловлю момент. Новые ещё пригодятся, они уж точно не пропадут.

Из аэропорта доезжаю до центра города на бесплатном автобусе, который в 10:30 идёт до Золотого храма. Нашёл отель, заселился. Всё, теперь я точно в Индии!

Хотелось расслабиться и просто брякнуться на кровать, однако были грандиозные планы добраться до границы с Пакистаном, чтобы попасть на ежедневную церемонию закрытия этой самой границы. Через вокзал я пошёл на трассу в сторону границы.

Да, кстати, я заранее нашёл на трипадвайзере номер мужика по имени Dilmeet Singh, он за 1000 рупий готов был обеспечить проход на вип-места на церемонии. Так-то шоу бесплатно, однако я читал, что можно получить VIP, если заранее написать в пограничную службу. На мой запрос они не ответили, а вот Дилмит якобы мог помочь, хоть и за деньги. Что ж, договорились с ним встретиться у входа на трибуны.

Я поймал на улице тук-тук и помчал за 500 рупий к границе (Вага бордер). Приехал заранее, за пару часов до начала, а там уже толпа на входе! Невероятно много людей, и все местные! Ох, развит в стране внутренний туризм. Просочившись слева вдоль синего забора в проход с надписью VIP, быстро прохожу досмотр - со мной только документы, телефон и камера, с рюкзаками и пакетами туда нельзя. Я приехал вовремя, а вот Дилмита в указанном месте не нашёл. Подождал немного и без проблем зашёл на трибуны одним из первых посетителей. Уже вечером дяденька мне написал, что какие-то его туристы не приехали из-за дождя, поэтому он тоже решил не ехать. Деловой подход, не так ли?

Главная мысль - я так и не понял, что именно хотел продать мне Дилмит на 1000р. Я мог и так занять любые места. Пошёл наверх, чтобы спрятаться от дождя под крышей.

Много текста, мало фоток, да? Понял, далее будет меньше предисловий.
Просто хочется сделать пост не только развлекательным, но и слегка информационным, чтобы путешественники могли выудить отсюда что-то полезное для поездки.

Шоу было одной из моих целей в Индии, и вроде я его и посмотрел, но... В общем, при случае ещё раз приеду. Сейчас было дождливо, из-за чего пришлось смотреть издалека, и рано стемнело, из-за чего не удалось пофоткать.

Вообще выглядит достойно и очень патриотично. А ещё местные девочки угостили меня шоколадкой. Вот видеофрагмент церемонии (осторожно, звук!):

По окончании церемонии на выезде было столпотворение непрерывно сигналящих машин. Я рассчитывал найти транспорт уже на трассе, где светло и нет пробки.
- Друг, тебе в город? Поехали со мной за 200! - мужик приглашает в тук-тук, где уже сидят два пассажира.
- А когда поедем?
- Через 5 минут! Ещё одного найду и поедем.
При нём включаю таймер на телефоне - знаем мы, какими долгими могут быть пять минут. Водитель удивился и побежал искать желающих.
- Время вышло, а мы не едем. Я пошёл дальше искать, - вылезаю из тук-тука.
- Подожди, ещё минута! Ты правда хочешь уйти? Хорошо, пойдём, - водитель отвёл меня к тук-туку своего товарища, где тоже уже сидели двое, но тем не менее мы сразу поехали. Я сразу же уточнил, что еду за 200, и убедился, что водитель это понял.

По пути он уговорил поехать ещё двух путников. Вообще тук-тук не такой уж просторный, но если потесниться, то сзади можно сидеть втроём. А по бокам от водителя ещё по одному пассажиру - вот так вшестером мы и покатили по трассе, изредка протирая лобовуху тряпкой - дворника не было. Тяжёлые погодные условия! Не понимаю, как они так ездят - в дождь не видно ничего.

Водитель довёз меня до отеля - я по карте подсказывал, куда нам ехать. По итогу он попробовал взять с меня 300 рупий, аргументируя каким-то сбором за тук-тук. Ага, конечно! Уговор дороже денег. Я дождался, пока он выдаст мне сдачу с пятихатки, а потом уже отдал ему купюру. С таксистами надо держать ухо востро!

Раз затронули тему транспорта - его в городах много. Можно ошибочно подумать, что раз транспорта много, то людей на улицах мало, а вот и нет. В Индии столько народа, что много и пешеходов, и тук-туков, и велосипедов, и мопедов, и машин. И все постоянно сигналят, из-за чего мне плохо спалось. На улицах примерно вот такая картина:

Для индусов это обычное дело, а вот меня утомляет такая суета и шум. Но зато есть и плюс - очень много объектов для фото, и индусы на это нормально реагируют. Некоторые даже подходят и просят их сфоткать.

Мне не очень нравится, что подписи к фотографиям находятся после картинки. Может, оставлять это поле пустым, а описание фотки размещать до, а не после? Что думаете?

Покрасочный цех на улице:

Что про грязь - она есть, и иногда приходится обходить горки мусора на тротуарах. Но я не видел, чтоб местность была прям тотально загажена. Да, вечером можно встретить непонятно откуда исходящий отвратительный аромат, но всё же меня ни разу не стошнило - это успех.
Вкратце - да, грязно, но путешествовать можно, не обращая внимания на этот недостаток.

На стройке дежурит охранник с копьём. Интересно, зачем он нужен. Чтоб песок не украли, или чтоб рабочие не расслаблялись?

Благо, у них есть минутка на перекус.

Продолжение следует...
Ссылки на ТГ не будет, но если очень хочется, то вот

1: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_5439024

2: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_2_545089...

3: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_3_545591...

4: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_4_545841...

5: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_5_547254...

6: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_6_547668...

7: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_7_561178...

На второй день нашего нахождения в Амритсаре мы порядком продрогли. На меня вновь напал кашель, который с завидной периодичностью напоминал о себе всю поездку, так что на ночь мы взяли обогреватель за 300 рупий в сутки. Но, как вы поняли, он не помог. К слову сказать, обогреватель подложил свинью 🙂

Накануне договорились с тем же тук-тукером, что он утром в 9 часов будет ждать нас возле отеля, чтобы отвезти к Золотому Храму. Тук-тукер тот же самый, который отвозил нас к границе, и похоже он был дико счастлив заработать дополнительные деньги.

В общем, наутро следующего дня сходили в тот же ресторанчик, заказали континентальный обед. Часы показали десять, мы порядком опоздали к водителю, но он никак не показывал своего недовольства.

Золотой Храм или Хармандир-Сахиб — это центральный храм сикхов. История возникновения этого храма такова. В общем, полтысячи лет назад главарь сикхов выкопал большую яму, назвал ее Амритсаром, возле этой ямы вырос город. Примерно в это же время один из главарей сикхов начал строить храм и с тех пор, практически пятьсот лет, храм стоит без перестроек. Храм подвергся некоторым разрушениям в ходе осады, которую осуществляли индийские войска против сикхских сепаратистов, которые засели в храме. Он тогда сильно пострадал, был восстановлен; однако сикхи в отместку за эту операцию убили Индиру Ганди.

Подъезд к храму невозможен, поэтому где-то за километр от него тук-туки останавливаются. Тут же начинают приставать продавцы головных платков (в храм нельзя входить с непокрытой головой), предлагая платки за 10 рупий. Надо сказать, что на территории самого храма можно взять б/у платки бесплатно. Главное, вернуть туда же потом. Я так и сделал, правда потом с содроганием представлял бессчетное количество индусов, которые побывали в этом платке. Но все, судя по всему, обошлось.

Подход к храму — такая типичная индийская улочка, полная лавок, попрошаек, туристов, проводов, собак, лотков, перетяжек, объявлений, зазывал, такси-сэр, мототаксиледихандырдрупис и так далее. Когда улица делает поворот, в ее конце вырисовывается волшебный, словно висящий в воздухе белый замок — стена, окружающая собственно золотой храм:

Вход к храму охраняют грозные охранники. Они не разрешили мне фотограифровать себя, но я скачал фото из интернета, да простит меня его автор. Вот так они выглядят:

В храм нельзя заходить в обуви. Даже в носках. Даже зимой. Поэтому, несмотря на +15 градусов и холодные мраморные полы, нам пришлось разуться и под внимательными взглядами стражников, пройти внутрь. Что нам открылось внутри!…

надо пройти по всему периметру по часовой стрелке. Если удастся, надо зайти внутрь самого храма (в этот раз нам не удалось, т.к. очередь была просто огромная):

вот еще парочка фотографий с места:

проходит какая-то проповедь:

Вид, конечно, безумно красивый. И очевидно, что жалких двух часов, которые мы там провели, явно недостаточно для того, чтобы полноценно насладиться видами храма и проникнуться его атмосферой. К тому же, повторюсь, было холодно, так что мы постарались как можно быстрее покинуть место 😦 да, несмотря на все наши старания, у меня сразу же после выхода из храма начался жесточайший насморк, не прекращавшийся до самого Дели.

В три часа дня у нас был поезд до Дели. Оказалось, что у нас сидячие места (у меня совершенно это вылетело из головы, тогда как я полагал, что у нас — полки….), на которых нам предстояло сидеть 9 часов.

Сразу же после посадки в вагон вползли дети-попрошайки с убогими вениками. Они начали вяло смахивать пыль и ошметки еды с пола из конца в конец вагона. Когда ребенок дополз до нас, он, увидев иностранные лица, уселся поудобнее, протянул руку и сидел — я вам клянусь — так пять минут. периодически его рука поглаживала мою ногу, он заглядывал вглаза и всячески пытался намекнуть о своем существовании. В конце концов женское жалостливое сердце не выдержало и супруга отдала ему наш обед. Но чую, что ребенку хотелось больше получить монетку.

А это такой вот томатный суп заказала жена:

Мы поиграли в карты, стали свидетелями того, как проводник прогнал безбилетника, поспали, почитали, снова поспали, снова поиграли. 9 часов спустя поезд подполз к Дели. В кромешной тьме мы вышли из поезда, прошли мимо бомжей, лежащих на бетонном полу, и втащились в наш гестхауз. На сей раз номер был просто шикарным, за него мы заплатили 1000 рупий. День закончился, и подходил к концу наш отпуск в Индии.

1: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_5439024

2: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_2_545089...

3: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_3_545591...

4: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_4_545841...

5: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_5_547254...

6: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_6_547668...

Всем читателям приношу свои глубочайшие извинения за столь длительное молчание. В жизни произошло много изменений, поэтому времени на блог совсем не оставалось 😦

сейчас постараюсь ликвидировать отставание.

В общем, после Варанаси следующим пунктом для нас был город под названием Амритсар. Это практически на границе с Пакистаном, и целью нашей было посетить там два места — Золотой Храм сикхов и церемонию закрытия границы с Пакистаном.

Для этого нам надо было успеть на 7-часовой поезд, который отходил от соседней с Варанаси станции под названием Mughal Sarai, это примерно в 40 минутах езды на такси. Любезный хозяин гостиницы с удовольствием взял на себя хлопоты по организации транспорта (с его стороны это вылилось в один звонок таксисту и озвучивание мне цены), стоимость проезда была оплачена ему же. Обошлось нам такси в 800 рупий (примерно 400 рублей).

В шесть утра мы уже были на улице, ждали таксиста. В это время солнце еще не встало, повсюду властвуют сумерки, тьму прорезают огни фонарей. При этом город не спит — по улицам вовсю шастают религиозные церемонии, какой-то древний старик в цветах и желтом одеянии тащит палку, увитую тоже какими-то цветами, за ним приплясывая и играя на барабанах идет процессия. За неполные десять минут таких процессий мы увидели три, все направлялись к Гангу. Веселая жизнь у людей, скажу я вам.

Таксист довез нас до здания станции. Mughal Sarai — он блин и есть Сарай. Огромная кирпичная постройка, выкрашенная в белый цвет, как и все в Индии — титаническое, колоссальное, составленное из подручных материалов. Стойка с информацией — где-то в углу, как обычно ее можно распознать по толпе прорывающихся к окошку лиц. На полу бесхозно валяются люди, спят младенцы, собаки, попрошайки ползают взад и вперед. Словом, типичный вокзал в сельской местности.

При всем при этом — никакого табло (если не считать таблом маленький телевизор, на котором периодически мелькают названия только двух поездов). Я отважно протиснулся сквозь толпу индусов, жадно ищущих информацию о прибывающем поезде и задал вопрос: «Amritsar express, when, which platform?» Ответом был непонимающий взгляд, а сзади при этом меня так нежно поглаживали чьи-то руки, типа «чувачок, пора бы и свалить отсюда, мы тоже хотим узнать что-то». Я сунул в окошко свой билет и повторил вопрос. Он взял его вверх ногами, начал читать, изобразил деятельность и ответил, что поезд прибывает на 7 путь. Поняв, что истины здесь не дождаться, пришлось вырваться из толпы и оббежать весь вокзал.

Что из себя представляет станция? Здание вокзала, которое я уже описывал, из него выходит гигантская труба, постепенно превращающаяся в мост. С моста отходят 7 лестниц к каждому из 7 путей, далее виднеются еще пути (грузовые и транзитные), все заставлено поездами, электровозами, людьми, рикшами…. На мосту никто не знает, какой путь. На 7 пути мне говорят, что поезд прибывает на 5 путь. На пятом пути покачали головой и сказали, что еще ничего не объявляли. Тем временем я начал реально закипать, ибо поезд по расписанию должен был уже отходить со станции, а мы даже не могли его найти.

В конце концов, нас заметила добрая индийская семья (папа, мама, сын и дочка), которые, насмотревшись на наши метания по мосту, обрадовали нас известием, что они тоже ждут этого самого поезда, но он еще не прибыл и неизвестно когда будет. Разговор, так хорошо начавшись, не заклеился, возможно потому что по-английски говорил только мальчик, родители только кивали головой и плевались красным paan.

Когда поезд прибыл, мы влезли в него, начали размещаться. Надо сказать, что в связи с особенностью покупки билетов на индийские поезда, в случае, если вы покупаете билеты из серии WL (waiting list), система ждет, когда кто-то из реально купивших билет откажется от места, и тогда люди из этого списка ожидания перейдут в список бронирования. Только в этом случае им раздаются места, и не факт что они будут рядом. Так и у нас с бывшей супругой — получилось, что места были в противоположных концах вагона, индусы категорически были не согласны с обменом, проводник самоустранился от решения проблемы. В конце-концов, после пяти или шести переездов (когда возникает цепочка обменов), мы утвердились на своих местах и уснули.

Разбудила нас какая-то странная вонь. Что это? Проезжаем свалку? Санузел прорвало (которых, кстати, четыре в вагоне)? Нет, то бабушка с нижней полки, пардон, обделалась 😦 кстати, за ней поначалу какое-то время ухаживал мужчина, потом он куда-то делся. Когда сама бабка появилась в вагоне, тоже не понятно, но факт оставался фактом — в купе мучительно и пронзительно воняло. Пришлось вызвать проводника. Проводник ни слова по английски. Изъяснялись знаками (пришлось сморщить нос, сделать приглашающий жест, показать на тело). Он ухмыльнулся, покачал головой и сказал «ок». Ушел. Вернулся откуда-то с тем самым мужчиной. Тот покачал головой, взял еще одно одеяло и…. укрыл бабульку, заботливо подоткнув одеяло! Проводник торжествующе посмотрел на меня, типа все, что надо, было сделано и был таков.

Запах, само собой, никуда не исчез. Пришлось снова звать проводника и строить гневные рожи. Поскольку коммуникация у нас с ним явно не ладилась, он видимо придумал, как сообщить мне, когда бабка сходит (и сколько нам оставалось мучиться). Открыв свой samsung galaxy, он случайно его разблокировал и нашим глазам предстала страничка какого то порнотуба с жестким видео!! Проводник быстро дернулся и свернул приложение, ну а мы сделали вид, что ничего не заметили.

В итоге жену мы пересадили в другое купе, а я предпочел уснуть, чтобы не замечать волнующих запахов. Спустя какое-то время на одной из многочисленных станций бабку вынесли, при этом она успела несколько раз взвизгнуть, и запах выветрился.

В Амритсар мы приехали днем, в общей сложности ехать было порядка 30 часов, расстояние 1060 километров (сравните со скоростью движения поездов в России — 1400 км между Краснодаром и Москвой поезд проходит за те же сутки), и это экспресс. Быстро сняли отель возле вокзала, отдали вещи в химчистку и поехали гулять. Взяли тук-тук, который за сто рупий согласился нас куда-то отвезти, думаю, он и сам не понял, куда мы хотим поехать. В общем, спустя двадцать минут он высадил нас у огромного торгового центра. Там был фудкорт с 3 работающими ресторанами (остальные еще не были открыты), и куча магазинов, куда, поев, мы решили зайти. Отдельно надо сказать о покупке обуви. Я решил купить себе какую-нибудь обувь, т.к. кроссовки были,пардон, запачканы еще в Варанаси и выглядели очень непритязательно. Мне принесли несколько пар кед. Возле нас сгрудилась группа продавцов, которая начала бурно обсуждать происходящее. Продавец, который обслуживал меня, встал на колени, надел на ногу кед и начал завязывать мне шнурки! Слушайте, такое обслуживание мне понравилось! Кеды обошлись нам в 1200 рупий.

После этого мы поехали обратно в отель, переоделись и отправились вместе с тем же тук-тукером на границу. Ехать примерно полчаса, и уже через пять минут начали жалеть, что не взяли с собой пледы (тук-тук — машина открытая, а в Амритсаре в это время было порядка +18-+20 градусов).

О церемонии закрытия границы мы слышали многое — что это ежедневный ритуал, очень популярный среди индусов, что он поднимает моральный дух нации и очень красочен. Приключения начались еще со входа на КПП — было две очереди. Правая, в тысячу беснующихся, и левая — из пяти-шести человек. Логично предположив, что нам налево (а там были иностранцы), мы присоединились к этой группке. И слава богу. Потому что, когда ворота открыли (сначала для индусов), те ринулись по дороге вперед, словно стараясь занять самые выгодные места. Не дай бог оказаться на их пути — растопчут и не заметят! Потом пустили нас.

Места для иностранцев все равно выгоднее (но менее выгодные, чем VIP-места и места для правительства) чем ложи обычных смертных. Место действия похоже на амфитеатр, донельзя забитый людьми. Люди сидели на бетонных плитах, на проходах, висели гроздьями на столбах и сидели на перекрытиях. Словом, везде.

Началось все с того, что вывели толпу девочек, раздали им национальные флаги и разрешили пробегаться с ними до границы и обратно. Девочки проделывали это с экстазом на лицах, некоторые даже ухитрялись пробегаться по два раза, пока их не оттаскивали товарки. После пробежки началась дискотека и рукотряс — высыпали все дети в центр амфитеатра и начали танцевать. Затем пошли военные, смешно задирая ноги и совершенно невпопад, ведущий орал в микрофон «HINDUSTAAAAAN!!!», а толпа отвечала ему «HINDUSTAAAAAN», с той стороны границы слышалось «Pakistaaaaan?! PAKISTAAAAAN!!!» и было страшно. Флаги опустились, начальники участков пожали друг другу руки, пакистанцы подобно петухам дернули плечами и ворота заперли. Церемония закрылась, на все ушло порядка сорока минут.

Мы умеем маршировать в ногу:

вот пример видео (нагло стырено с ютуба):

Довольные увиденным, мы поехали в отель, нашли рядом какой-то ресторанчик с бесплатным wi-fi и уселись ужинать. На этом день закончился, а на следующий день с утра нам предстояло посмотреть Золотой храм, ну а потом уезжать обратно в Дели.