Серия «Записки про виски»

До недавнего времени не придавал значения японскому виски. Во-первых, один раз много лет назад пил какой-то образец с товарищем, и он показался не очень приятным, но тогда я в крепком алкоголе совершенно не разбирался и вообще не понимал, что мы пьём, зато хорошо понимал зачем. Во-вторых, уже позднее, я был в плену некоего стереотипа о том, что японцы просто берут шотландские спирты, привозят себе и купажируют, попутно разбавляя своей мягкой водой, и эта мягкость кому-то нравится. Смысла пить шотландский виски из Японии, когда можно пить шотландский виски из Шотландии, я вообще не видел.

Оказалось, я очень сильно ошибался. Во-первых, еще в середине 2000-х японцы пришли в мир европейского виски и зачастую до половины золотых медалей на международных конкурсах увозят с собой. А ещё я узнал, что c 2021 года в Японии начался переход к новому стандарту виски и в 2024 году ассоциация производителей крепких напитков Японии ввела новое определение. Согласно этому ГОСТу чтобы продукт назывался Japaneese (японский) whisky, необходимо использовать воду из Японии, все процессы с солодом от осахаривания до разлива должны проходить в Японии, бочки должны минимум три года храниться в Японии. Для всех, кто не готов следовать этим высоким стандартам, на этикетке можно будет написать максимум whisky from Japan или просто "виски от такого-то производителя".

Собственно, какая разница, где вот это вот всё было сделано, если нравится вкус? На этот счет у меня не было ни малейшего мнения, и третьего дня я отправился на дегустацию это мнение получать.

Когда я узнал, что иду на дегустацию виски, произведённого в Хиросиме, тень "Малыша" промелькнула перед глазами. Ну действительно, что мы такого знаем об этом городе, что не связано с утром 6 августа 1945 года? Выйти из строя и уверенно заявить "Я знаю!" смогут только историки по Японии и те, кто смотрел фильм "Хиросима моя любовь" 1959 года (который я вынес в заголовок поста). Попробую немного накинуть лишней информации о Хиросиме в контексте одной японской компании, которая делает виски.

Общей истории японского виски не будет, я в этом вопросе не копенгаген. Для интересующихся могу порекомендовать статьи Юрия Богоносцева по японским виски и его же книгу "Виски-гид Япония".

Необязательная историческая справка

Итак, это было в 1918 году. В вагончике Фоша заканчивалась Первая Мировая, "испанка" шагала по планете, а Империалистическая Япония начала Сибирскую интервенцию. Приблизительно в это время господин Итиро Сираи (Ichiro Shirai) основал дистиллерию Тюгоку Дзёдо (Chugoku Jozo) в районе Sakurao, что ныне является частью Хиросимы, а тогда был небольшим её пригородом. Дистиллерия производила, как ни странно, спирты. Однако, это были спирты вовсе не для виски, а для саке и сётю (это тоже разновидность типично японского алкогольного напитка).

В 1920-1930-е годы винокурня развивается на фоне бума алкогольной промышленности в Японии. При этом виски в винокурне даже не пахнет. Всё идёт на производство всё тех же саке и сётю.

Когда началась Вторая мировая, предприятие перешло на военные рельсы и часть произведённого спирта поставлялась на медицинские и технические нужды.

Этот этап жизни Chugoku Jozo закончился, как и у многих, 6 августа 1945 года, когда утром над Хиросимой спустился на парашюте the "Little Boy". Нельзя сказать, что всё было стёрто с лица земли (расстояние от эпицентра было около 10 км), но и инфраструктуре и складу был нанесён существенный урон.

Казалось бы, конец всему, но производство восстанавливают к 1946 году. Тут помогли сразу три фактора. Во-первых, источники воды в Сакурао не были загрязнены радиоактивной пылью и их можно было использовать в производстве. Во-вторых, оборудование всё же частично уцелело. Предприятию было от чего оттолкнуться, и не пришлось возводить всё с нуля. Ну и наконец, спрос на алкоголь резко вырос. Война кончилась не в пользу Японии, страна лежит в руинах да ещё и находится под оккупацией, кругом бывшие солдаты проигравшей армии пытаются забыться и заглушить военные травмы. Фактор грустный, но для восстановления и развития дистиллерии это очень помогло.

С 1950-х Япония постепенно крепнет, а предприятие живет своей жизнью, делает всё то же саке и сётю и даже не помышляет о виски, в то время как этот рынок захватывают Suntory и Nikka. Chugoku Jozo остается региональным игроком и только проводит первые робкие эксперименты с виски. Было выпущено несколько бутылок купажа шотландского виски, которому дали название Glory Whiskey Extra, но дальше дело не пошло.

Где-то в начале 1990-х зоркий глаз владельцев компании заметил, что все вокруг пьют виски и вообще японский продукт уже давно стал известен по всему пьющему миру. Вот тут всё и началось.

А теперь, как говорится, слайды!

Totouchi. Первый купаж

В 2003 году компания представила первый купаж под названием Togouchi 17-летней выдержки.

Вначале немного техпроцесса:

Из интересного можно отметить долгую ферментацию - 68 часов. Впрочем, и длиннее видали, но такая ферментация позволяет при перегонке получить много разных ароматов. Первая перегонка в кубе с трубой специальной формы (так называемая "лебединая шея") позволяет захватить побольше этих эфиров и дать напитку сложную гамму вкусовых оттенков. Вообще, дополнительные вещества - это всегда вреднее в плане нагрузки на организм, чем чистый продукт, но мы здесь в принципе говорим о потреблении этилового спирта внутрь, а это вообще не про пользу, так пусть это будет хотя бы интересным с органолептической точки зрения.

Ещё из интересного - это место выдержки виски Togouchi. Само название бренда - это название города, в котором расположен заброшенный железнодорожный тоннель.

Тоннель длиной 700 метров был построен в 1970 году и служил обычным тоннелем, пока эту ветку железной дороги не закрыли в начале 2000-х из-за того, что сократился пассажиропоток и он перестала себя окупать. Винокурня выкупила тоннель, и теперь он используется как склад, где созревает виски. Главное преимущество в том, что внутри тоннеля отсутствует сезонный и суточный перепад температур, благодаря этому можно лучше контролировать процесс созревания, а во-вторых доля ангелов значительно меньше, чем на складах открытого хранения при колебаниях температуры. Японская экономность во всей красе.

Оригинальная форма бутылки тоже дань традициям. В Японии, как на флоте - никуда без традиций. Точно такой же формы (только побольше и другой) был сосуд в котором хранился и выдерживался сётю. Так сказать, реверанс предкам.

На этой дегустации мне довелось попробовать два образца бренда Togouchi.

Togouchi Sake Cask Finish 40%

Купаж с 15% ячменного солода.

Выдержка 3 года в бочках из-под бурбона однократного и двукратного заполнения.

Финиш 6 месяцев в бочке из-под саке от этой же дистиллерии Sakurao.

Цвет: светло-желтый, очень лёгкий.

Аромат: Лимонад, зелёные яблоки, лёгкий злаковый, ваниль, немного финика, немного белого вина.

Вкус: Сухая трава, немного дымка, цветы и фрукты.

Послевкусие: фрукты и пряности.

В целом, сбалансированный и ровный виски. Без какого бы то ни было уклона.

Togouchi Beer Cask Finish 40%

Здесь, как следует из названия, продукт додерживался в пивной бочке.

Изначальные характеристики те же, разве что ячменного солода в сусле 10% и после бурбона виски отправили на полгода в бочку из-под IPA.

Цвет: ярко-желтый, немного темнее предыдущего.

Аромат: пошла кислинка, немного дрожжевого привкуса, больше кислое вино или кислый фрукт, где-то в конце немного ванили.

Вкус: Горьковат, немного фенольности, но без дыма, что-то такое грейпфрутное и дрожжевая выпечка. Пивной хмель заметен.

Послевкусие: мёд с пряностями.

Напиток намного ярче и интереснее, чем первый. Пивная бочка дает о себе знать. Хотя тут тоже, что считать пивная. Бочки-то на самом деле из-под рома агриколь с Мартиники. Ромы разлили и выдержали, бочки вначале отвезли во Францию, потом в Японию и там уже сезонировали пивом.

Я уже писал о сезонировании, но повторюсь. Это процесс подготовки бочек к выдержке. Сезонировать, значить на время залить в бочку некий продукт, чтобы он пропитал бочку, а дальше уже в этой бочке будет выдерживаться основной напиток.

В общем, довольно интересный образец, своеобразно выделяющийся на фоне ровного собрата по линейке.

На этом с Togouchi у меня всё, переходим к Sakurao

Sakurao. Настоящий Japaneese whisky

Если линейка Togouchi - это всё же купаж из заграничных спиртов, выдержанный в Японии, то Sakurao это без дураков продукт, который соответствует стандарту японского виски.

Понятно, что ни о каких долгих выдержках тут речи не идёт, бочки заложили в 2018 году. Но и 4-5 лет уже заметный срок, чтобы получилось что-то стоящее, при должном профессионализме. С этим у Sakurao порядок, поколения их специалистов ездили в Шотландию набираться мастерства. То, что получилось в итоге, я попробовал и сейчас постараюсь описать.

Sakurao Single Malt 43%

Вот тут начинается интересное, загадочное и слегка курчавое. Японские мастера решили замиксовать спирты из четырёх различных бочек (в терминологии производства виски это называется ваттинг), в которых выдержка шла от 3 до 5 лет. В ход пошли бочки из-под: бурбона, хереса, белого дуба (имеется в виду "новые" бочки первого налива) и мидзунары.

Сразу отвечу на вопрос "Что ещё за мидзунару тут сейчас придумали?". Мидзунара - это дуб. У нас он известен под игривым названием "дуб курчавенький". Растёт в прохладном климате (у нас на Сахалине и Курильских островах, а в Японии повсеместно) и растет крайне медленно. Дуб невысокий и более-менее нормально использовать его древесину можно, когда деревцу исполнится 200 лет, а ещё этого дуба крайне немного произрастает по сравнению с остальными его родственниками, поэтому бочки из этой самой мидзунары дороже обычных бочек на порядок. Бурбонная бочка может стоить 500 долларов, а курчавенькая будет стоить 4-5 тысяч. Зато ценители виски находят в спиртах, выдержанных в бочках из мидзунары, какие-то невероятные новые вкусовые оттенки. Мне иногда рассказывают про какие-то тонкие ароматы благовоний, какую-то мирру и ладан. В данном случае, я ничего такого не нанюхал, но звучит, безусловно, красиво. Кстати, на использование этого материала повлияла та же Вторая мировая. В Японии пропал доступ к европейскому дубу, и они начали использовать свою родную мидзунару для выдержки алкоголя, хотя раньше она шла только на мебель. При чем поначалу не оценили качества напитка, потому что выдерживали мало. Считается, что хороший виски появляется не менее чем через 10-15 лет выдержки в мидзунаре. Не знаю, как мастера Sakurao добились хорошего вкуса от пятилетних спиртов (может их просто там мало), но в целом напиток получился сбалансированным. Итак:

Цвет: светло-желтый.

Аромат: виноград, немного фенола и соли, какой-то цитрус, красное вино.

Вкус: легкий дым, кислинка (скорее яблочная), ваниль.

Послевкусие: остается дымок и немного мёда.

Гораздо более сложный напиток, то ли из-за мидзунары, то ли из-за того, что вот эту линейку выдерживают уже на побережье с колебаниями температур, а скорее всего местные мастера постарались и микс из четырех бочек у них получился.

Sakurao Sherry Cask 50%

Нужно очень постараться, чтобы сделать хересный виски плохим, но чтобы сделать его интересным на фоне огромного хересного многообразия, нужно приложить поистине титанические усилия.

Не скажу, что это шедевр-шедевр, просто хороший хересный виски.

Хитрецы японцы сделали его крепостью 50%, что сразу делает вкус насыщеннее, и если пробовать вслед обычному виски, то херес чисто вкусово уделает мидзунару (клянусь, это последний раз я в статье упомянул это слово). Чем крепче, тем вкусы ярче.

От 3 до 5 лет держали спирты в бочках из под хереса Cream, потом отпустили и разлили по бутылкам.

Цвет: насыщенный янтарный.

Аромат: ягоды, изюм, немного какао.

Вкус: вяленая или даже гнилая вишня (некая фенольность "подвяливает" хересность), цитрус, ягоды (красные).

Послевкусие: небольшая горчинка и лёгкая древесность.

В целом, годный хересный виски.

Sakurao Sauternes Cask 50%

Та же крепость, что и у хересного виски, но в данном случае вначале спирты подержали три года в бочке из-под бурбона, а потом полтора года в бочках из-под сотерна.

У белых десертных вин виски обычно набирается приятной сладости и лимонадности.

Цвет: тёмный янтарь.

Аромат: парфюмный, фруктовый, медовый, абрикосовое варенье.

Вкус: Сладость, пряность.

Послевкусие: сладкий апельсин или просто перезревший фрукт, мёд.

Яркий напиток для сладкоежек. Если не любите сладость, это не ваш выбор.

Подводя итоги и завершая опус, могу сказать следующее. Sakurao делает интересные напитки и из их линейки японских молтов есть что попробовать. Не могу сказать, что это шедевры, но своим, родным японским спиртам у этой компании всего 5-7 лет, и у них ещё всё впереди. Нашего потребителя может отпугнуть цена. За эти деньги можно купить проверенного, зрелого шотландца, а не малоизвестного японца.

Могу посоветовать попробовать их вначале в каком-нибудь виски баре, а потом уже совершать такой важный шаг, как покупка бутылки :). В любом случае, вы сможете расширить свой виски-кругозор в сторону Страны восходящего солнца, что будет небезынтересно. В конце концов, будет что попивать, пересматривая воскресную схватку двух йокодзун.

На этом всё, всем спасибо за внимание!

Пролог

Занятные места эти аэропорты. Прошел все контроли и проверки, посветили фонариком куда нужно, сняли рентген всего организма, и дальше начинается волшебный мир дьюти-фри. Запахи, звуки, люди – всё нацелено на то, что, предвкушая путешествие, ты не удержишься, да схватишь с полки красивое, причем не обязательно что-то нужное и вряд ли уникальное. Хоть бутылку Джонни Уокера, хоть пачку сникерсов, но схватишь, потому что уже покинул ты свой мир и уже почти начал путь к заветному «где-то там», а пока в Чистилище можешь отоварить последние монеты, цены деньгам ты уже не ощущаешь, оно же ещё и в каких-то там долларах, поди сконвертируй в уме и это после таможни-то. Бродят неприкаянные души, ищут разное, выгадывают, как бы на грош пятаков набрать. Но есть среди предполётного люда и опытные ныряльщики, которые выискивают точно то, что за пределами этого временного обиталища достать не так уж и просто.  Я тоже среди них.

Не будучи уж очень частым завсегдатаем аэропортов, но будучи довольно насмотренным, напитым и нанюханным (как бы это двусмысленно ни звучало), я тоже приценяюсь к редкостям и диковинкам.

Если говорить про алкоголь, то это лимитированные серии для дьюти-фри или редкие брэнды, которых в рознице не увидишь. В наших широтах редкого рома ожидать не стоит, а вот виски, который, как мы знаем, что в Иркутске, что в Норильске какой русский не пьет, представлен богато.

Вот, блуждая там, я и обнаружил совершенно странную, для этого типа напитка, бутылку. Однажды я уже обжегся на внешней бутылочной необычности. Тогда это был виски Cardhu 12. Пусть простят меня любители этого напитка, но мне он напомнил блевотину с привкусом банана. Бывает не заходит напиток и ничего с этим не поделать. Вот и стоит эта бутылка у меня уже не первый год исключительно для кулинарно-коктейльных целей.

Так вот, та бутылка, во-первых, выделялась своими габаритами. Небольшая, приземистая, круглая, с горлышком залитым розовым воском, бутылка всколыхнула воспоминания то ли о духах «Красная Москва», то ли об одеколоне «Гвоздика» с розовой крышечкой. Во-вторых, сразу привлекла надпись «Français» слева от названия. Как советские люди, мы знаем, что если похоже на одеколон и «Франсаиз», то точно нужно брать. Хоть лицо им окропи, хоть на стол поставь – будет неизменный успех во всём.

Ну и третье преимущество (лично для меня) был объем всего 0,5 литра. Не хотелось таскать с собой литровую бутылку. Тяжесть алкоголя трудно переоценить, когда тащишь его на горбу через три таможни.

Недолго посомневавшись, взял напиток в цепкие лапы, быстро отнес его на кассу, оплатил, сунул в рюкзак и отбыл в дальние страны сей же час. Там его дегустировал, потом привёз домой и здесь продолжаю это делать, даже (особенно!) при написании этой статьи.

Историческая справка

Итак, какая у нас вводная?

Была такая семья Годэ (по-французски Godet), которая с бородатого 16-го века делает коньяк у себя там на западном побережье Франции в той самой Ла-Рошели, которую когда-то осаждал Д`Артаньян сотоварищи. А Людовик XIII вместе с крепким государственником кардиналом Ришелье во время осады жили в доме основателя этой фамилии, Бонавентуры Годэ, и наблюдали за процессом, попивая всякое.

Бонавентура был голландским торговцем солью и вином, который натурализовался во Франции в 1550 году и начал ещё и производить коньяк. Честно говоря, дистилляция вина только началась, (Бонавентура шел на переднем крае науки и прогресса) поэтому, строго говоря, то, что он производил, коньяком не называлось, оно ещё и бренди не стало толком, но что-то он там перегонял такое, что всем нравилось.

Историю коньяка и бренди читайте в статьях, которых кругом полно, а мы про Годэ. В общем, этот господин получил поддержку и защиту самого Генриха IV в 1588 году и пошел гнать протоконьяк на полную мощь. От Генриха сам Бонавентура и его потомки получили привилегию в виде разрешения носить шпагу. Для невоенного и неуполномоченного по нанесению тяжких телесных это была одна из самых значимых плюшек в то время.  Его потомок Жан Годэ получил от 14-го по счёту Людовика Франции дворянский титул и герб в виде трёх стаканов вокруг звезды.

Данный символ красуется на коньяках дома Годэ и по сей день. А уже более дальний потомок – Гедеон Годэ, официально зарегистрировал компанию имени своей фамилии в 1782 году.

Со временем семья решила идти в ногу с этим самым временем и помимо коньяка и вин начала выделывать всякое. Вот часть этого всякого в виде виски я и пригубил в отпуске.

Что характерно, на этой бутылке семейного герба нет (видимо, он для коньяков), зато есть красивая гравюра за авторством французского художника Клода Жозефа Верне, который написал картину-исходник в 1762 году.  Эту картину и ещё 14 других с видами портов Франции художник писал почти 10 лет по заказу Людовика XV с целью продвижения военно-морского флота и государственной торговли. Оригиналы висели у Людовика и с них делали гравюры и распространяли. Эта картина называется «Celles en Languedoc», дословно «Те, что в Лангедоке».

Название

Что же такое Osokyé? Это название области в Лотарингии, где вырос ячмень, который осолодили, подкоптили при просушке, поставили сусло бродить, а потом перегнали на аламбике, который обычно используется для коньяка (да простят меня читатели, я сам страшно не люблю эти технические детали, мы же тут не технологи, а любители вкусно выпить), выдержан не менее трёх лет в коньячных бочках, а затем финиширован в бочках из-под Москателя. Это такое приятное белое сладкое вино, которое у нас чаще называют просто мускат.

Всего таких бутылок в этом релизе (а это был второй релиз) было 6400.

Органолептическое

Ну а как сам напиток?

Люблю открыть бутылку и сразу принюхаться. Что там накопилось и как это звучит. Эстетствующие эксперты называют это «первый нос», хрен бы с ними, пусть называют как хотят. Ключевое - это концентрат паров алкоголя. У плохого напитка там «спиртяга» и «сивуха», ему нужно время чтобы «продышаться», а худшим ещё и лёд, чтобы прибить эти миазмы. Но мы же пьём хорошее, а хороший напиток так себя не ведёт. Вот у этого виски первый вдох как будто шампанское и ситро одновременно: сладкое, яркое, солнечное, приятное.  Если вдохнуть второй раз, появляется дымок, как будто открыл бутылку игристого у костерка или мангала.

К этому запаху примешиваются слегка забродившие на солнце груши и яблоки, немного изюма, чуток ванили и может быть имбирь.

Вкус — это лёгкий и ненавязчивый дым, легкое вино со свежими фруктами, сухофруктами, немного шоколада и легкий мёд (как мёд акации). Когда напиток постоит к нему добавляются орех, немного кожи, немного дерева. Спиртуозности нет, ну и откуда ей взяться при 40,5 градусах-то. Возможно, это скрадывает вкус и делает его менее выпуклым, но зато это отлично пьется.

Цвет – едва желтый. Как у легкого вина. Виски не подкрашивали.

Итого

Напиток бледен, но неплох. Видимо, таким задумывался. 40,5 градусов - мало для раскрытия вкусов, поэтому слегка плоский. Приятно ли его пить? Однозначно. Приносит ли он какую-то интересную гамму вкусов? Не слишком. Не надейтесь на интенсивность и глубину, этот напиток про другое. Подойдет как лёгкий дижестив, а ещё подойдет тем, кто хочет попробовать дымное, но не офигеть от какой-нибудь десятки Ардбега. Легкий дым и сладость, это приятно.

В общем, думайте сами, решайте сами, а я пока слетаю куда-нибудь в поисках новой истории и нового напитка.

На этом всё, всем спасибо за внимание!

Насколько я знаю, солод был курский, дуб - кавказский, а завод - Кемлянский. Что из этого получилось – постараюсь описать со своей колокольни.

Дело в том, что уже есть некоторое количество алкоблогеров и журналистов, которые оценили релиз виски KEMLYA в очень позитивных тонах от «можем потягаться с шотландскими молтами» до «не имеющий аналогов в мире». Я буду более сдержан в оценках. Во-первых, потому что в технологической части я просто любитель, который знает несколько терминов и более-менее представляет процесс, а что не знает – гуглит и узнает. Во-вторых, мое дегустационное мнение основано на моем восприятии напитка в целом. Считаю, что ухватываться за какую-то грань вкуса, трясти ею перед изумленной публикой и забывать сказать про остальное – это некоторое лукавство, которое могут позволить себе профессионалы, а среднему потребителю потом останется пить продукт со вкусом, который он не ожидал ощутить во всей полноте, и пытаться вынюхать там те самые нотки, которые нашел профи и которые просто утонут теряются в общем букете.

Короче, обжигающая, как костер для бочек, правда про виски KEMLYA.

Как обычно, вначале немного истории.

Кемлянский спиртзавод находится, что характерно, в селе Кемля в Мордовии. Находится там без малого двести лет. В 1828 году в этом селе была основана винокурня. Построил её Степан Степанович Кротков. Во время основания винокурни в селе проживали два Степана Степановича Кроткова – отец и сын, оба были уже взрослыми, кто из них основал завод я так и не понял. Степан Степанович был из относительно старого дворянского рода, о происхождении богатств которого есть забавная легенда.

Отец Степана Степановича - старшего – Степан Егорович Кротков застал восстание Пугачева в своем родном селе Полдомасово, где был не очень богатым помещиком. Емельян после поражения в Казани ушел к Пензе, а часть его отрядов двинулась на Симбирск. Во многих сёлах крестьяне выдавали своих помещиков на расправу мятежникам, а сами присоединялись к армии Пугачева. Но Степан Егорович, бывший по крестьянским понятиям хорошим человеком, этой участи избежал и смог укрыться в близлежащем лесу. По легенде, пугачевцы использовали амбары усадьбы Кроткова для хранения провизии и награбленного имущества. Быстрый подход отряда царского войска заставил мятежников спешно убегать из села и обогатил Степана Егоровича. Короче, дед припрятал всё, что было в амбарах, и на этом сильно поднялся. Началась последовательная скупка земель и сёл с крестьянами, так дело дошло и до Кемли с последующим строительством винокурни потомками.

С этим дворянским родом там ещё много чего связано: и то как сын записал отца в крепостные, и дружба с Пушкиным (поэт бывал в поместье во времена «Болдинской осени»), и странные нравы потомков. Подробно можно почитать в статье «Жизнь и приключения дворян Кротковых» на просторах Сети.

В 1839 году земли и завод достались Анне Григорьевне Столыпиной (тётя Петра Аркадьевича). Про неё известно, что молодой Лермонтов был в неё влюблен и посвящал стихи.

В 1917 году завод был национализирован и давал ректификат стране вплоть до современности (водка «Чистые Росы» - пример их продукции).

С 2014 года на заводе начались эксперименты с дистилляцией. По слухам, для этого там начали использовать медные кубы. Полагаю, на заводе что-то знали или к чему-то готовились, потому что в 2015 году был принят ГОСТ 33281-2015, который назывался просто и без затей «Виски. Технические условия». В стандарте задается критерий напитка, который может называться Виски.

Вот в 2015 году и были заложены первые бочки из кавказского дуба с напитком, который шесть лет спустя станет первым отечественным single malt whisky под названием KEMLYA.

На выходе получилось 5 продуктов.

Все продукты KEMLYA выполнены в одном стиле. Слегка отличается только бутылка с черной этикеткой от KEMLYA Bog Oak. К горлышку каждой бутылки привязан небольшой свиток. Если его развернуть, то с одной стороны будет герб Кротковых и краткое описание истории семьи и завода, а с другой - описание самого продукта.

Давайте же взглянем на них поподробнее

KEMLYA Russian Oak 50,9%

Первый продукт выдержан в новой бочке из кавказского дуба (он же скальный дуб) в течение шести лет. Перед заливом бочку запекали.

Цвет: золотистый, тёмный.

Аромат: льняное масло, кожа, специи (особенно гвоздика и перец), дуб, овсяные хлопья. Смесь дуба и специй породила у меня внутри странную ассоциацию с ароматом сухой вермишели быстрого приготовления.

Вкус: почти всё то же, что и в аромате. Довольно резкий, стойкий, минеральный с уходом в очень лёгкую сладость в послевкусии. Много дуба, много специй, появляется кардамон и всё вместе вначале напомнило мне про ту же вермишель, а потом распалось на отдельные части.

Общее впечатление двоякое. Напиток настолько пахнет дубом, что возникает ощущение, как будто устроился в дупле или на складе древесины и неспешно потягиваешь виски.

Этот букет будет фоном во всех последующих продуктах и будет сильно на них влиять.

KEMLYA Port Wood 51,3%

Все тот же основной продукт, но финишированный в 225-литровых бочках из-под портвейна Tawny в течение 6 месяцев.

Цвет: янтарь.

Аромат: всё то же что в Russian Oak плюс сдоба и овсянка.

Вкус: много дуба, лёгкая леденцовая сладость.

Очень тонкая разница с прошлым продуктом, которую я первоначально даже не почувствовал. Раскрылось чуть позже. За 6 месяцев финиша забить первоначальный дуб не получилось. Вот когда дуб отступает – появляется тень портвейновой бочки.

KEMLYA Sherry Wood 50,3%

Процесс выдержки тот же, что и в Port Wood, только здесь 6 месяцев был финиш в бочках из-под хереса Олоросо.

Цвет: Тёмный в красное.

Аромат: тяжелый винный, дуб на фоне. В какой-то момент в аромате возникли хлебные ноты, но пропали со временем, пришли сухофрукты.

Вкус: на фоне дуба появился херес, сухофрукты, сухие травы, специи, тмин.

Херес оставляет больше после себя, поэтому дуб слегка отступил, но не пропал, и всё, что было в первоначальном продукте, очень слышно.

KEMLYA Madeira Wood 60,1%

А здесь выдержка была равной. 3 года в чистых дубовых бочках и столько же в бочках из-под мадеры.

Цвет: темный янтарь.

Аромат: тонкий винный, цветы, специи, йод.

Вкус: сладость, крепкое вино, цукаты, ваниль, леденцы, немного соли.

Вот здесь дуб, всё время маячивший в предыдущих пробах, наконец то отошел на третий план. Не нужно вынюхивать и выискивать ноты финишной бочки.

KEMLYA Bog Oak 49%

Ну и наконец тот самый не имеющий аналогов.

В течение 2-3х месяцев напиток финишировался в бочке из мореного дуба.

Здесь нужно слегка пояснить. Мореный дуб — это ископаемая древесина, невосполнимый ресурс. Дерево упало в воду и пролежало в иле несколько тысяч лет. За это время его свойства кардинально поменялись. Танины, которые содержатся в древесине дуба, активно связывались с железом, растворенным в воде (двухвалентное и трёхвалентное железо). Дерево становится крайне прочным и одновременно хрупким, совершенно не гнется и по своим прочностным качествам ближе к камню. Поэтому бочка из такого дуба будет прямой и больше похожей на кадку. В Европе уже экспериментировали с мореным дубом, но делали только донья для бочек или просто окуривали бочку дымом от сжигаемого мореного дуба. У нас же решили не церемониться и сделали целиком бочку, в которой и финишировали продукт.

В свиток на горлышке продукта завернуто дополнительно три листочка формата А6 с технологическим отчетом, где описано откуда и кем было извлечено дерево со дна реки Сура, и радиоуглеродным анализом, который выявил, что дереву было 1986+-25 лет

Цвет: светлый, шампанское.

Аромат: дым, дёготь, кожа, дерево, сухая трава и немного сухой хвои.

Вкус: легкий, цветы, дерево, табак, дым, леденцы.

В целом вкус мне понравился.

Откровенно говоря, такие танцы с бочкой из мореного дуба интересны, но пока не понятно, насколько это того стоило. В мореном дубе повышенное содержание железа и прочей неорганики, они точно окажут влияние на готовый продукт. Больше в этом имиджевого или всё-таки в целиковой бочке из мореного дуба действительно есть смысл? Думаю, последующие эксперименты покажут.

Заключение

Производство молтов в России только начинается и производителей ждут впереди и детские болезни, и становление, и новые продукты. Качество и вкусовые характеристики будут колебаться, но со временем стабилизируются на приемлемом уровне. Хорошая выдержка — это дело на десятилетия, и нам придется запастись терпением.

Эксперименты с русским дубом нужно продолжать и делать вкус более сбалансированным. Персонально я не в большом восторге от первых трёх продуктов. Дуб забивает собой всё, и этот фон лично мне мешает. Madeira очень даже хорошо получилась (когда финиш не 6 месяцев, а 3 года, это сразу дало о себе знать). Bog Oak интересен концепцией (хоть она и не бесспорна) и вполне себе неплохо сбалансирован.

Продажи напитка тоже говорят сами за себя: Madeira Wood и Bog Oak - уверенные лидеры.

Думаю, со временем мы увидим ещё более интересные напитки от этой вискикурни. Лично я желаю им успехов и новых вкусных молтов.

На этом всё, всем спасибо за внимание!