Китайские ученые создали самую мощную в мире камеру на основе лазерной технологии, способную получать изображения с миллиметровым разрешением с расстояния более 100 км, что ранее считалось невозможным. По предположениям экспертов, устройство поможет Пекину следить за иностранными военными спутниками. Беспрецедентная детализация, вероятно, также позволит различать человеческие лица с низкой околоземной орбиты.
Разработку представили ученые из Исследовательского института аэрокосмической информации Китайской академии наук (AIRCAS), об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). В ходе испытаний, которые были проведены на озере Цинхай (северо-запад КНР), исследователи использовали ультрасовременную лидарную систему с синтезированной апертурой — разновидность лазерной системы визуализации с широким диапазоном мощностью 103 Вт.
Оборудование оснащено технологиями цифровой обработки данных в режиме реального времени. В отличие от традиционных микроволновых радаров с синтезированной апертурой система работает на оптических длинах волн, что позволяет получать гораздо более четкие изображения.
Во время тестов устройство, расположенное на северном берегу озера, было направлено на множество отражающих призм, расположенных на расстоянии 101,8 км. Испытания проходили при оптимальных атмосферных условиях: ясное небо, минимальная облачность и отсутствие ветра. Система смогла распознать объекты размером всего 1,7 мм и измерять расстояния с точностью до 15,6 мм. Уровень детализации оказался в 100 раз выше, чем у современных камер и телескопов, использующих традиционные линзы.
Для достижения этой цели ученые использовали несколько технологических новшеств. Они увеличили оптическую апертуру системы с 17,2 мм до 68,8 мм, достигнув компромисса между размером диафрагмы и полем зрения. Также был применен специализированный лазерный модуль для передачи сигналов с частотами выше 10 ГГц. Это позволило обеспечить высокое разрешение и точное измерение расстояний.
Высокие показатели детализации позволят не просто наблюдать за военными спутниками других стран, но и считывать их серийные номера. Однако технология может быть применена и для других задач — например, для контроля состояния солнечных панелей или других деталей космических аппаратов. При этом у системы есть и некоторые ограничения: качество наблюдений сильно зависит от погодных условий, а отслеживание движущихся целей на больших расстояниях требует механической точности. Однако специалисты планируют учесть все эти факторы перед тем, как начать полноценную эксплуатацию новой разработки.
Быстрый доступ к данным всегда был и будет в приоритете в сочетании с надёжностью их хранения. Это вечный компромисс. А всё новое - это немножко забытое старое...
В далёкие годы прошлого века (конец 80х и начало 90х) в нашем "почтовом ящике" был разработан квазидиск на элементах оперативной памяти для компьютеров ДВК и позже ДВК 2. Представлял из себя стандартную плату расширения с контроллером и микросхемами динамической памяти типа КР565. И первые экземпляры делались по технологии стяжкового монтажа. С одной стороны ставились микросхемы, а с другой по схеме набивались, с помощью достаточно простого приспособления, и распаивались соединения.
Подобный монтаж на макетных платах выглядит примерно так, но используется специальное приспособление для набивки и провод ПЭВТЛК. К сожалению фото оригинала не сохранилось.
Под эту плату для ОС RT11 был написан специальный драйвер. До сих помню фамилию этого программиста - Бронштейн. Электронный квазидиск или по другому QD, как мы его сокращенно называли (по сути блок быстродействующей памяти) на 1024 и 2048 Кб (двусторонняя) заменявший дисковод у компьютеров ДВК (архитектура PDP-11).
ДВК 2 собственной персоной
Уже позже я узнал что в где-то 1989 году их начали делать серийно объемом 4096 Кб в виде большой платы. Наши были на половину ширины корзины.
Электронный диск от ДВК
При загрузке ОС и программы выгружались на квазидиск, после чего система грузилась с него. Это позволяло в сотни, а может и тысячи раз, повысить быстродействие любых операций (точных замеров не проводили). По ощущениям всё просто летало! Сравнивать быстродействие дисковода и электронной памяти бессмысленно, а первые харды только появлялись в начале 90х и были для ДВК экзотикой. И даже первые появившиеся IBM PC выглядели по сравнению с ДВК-2 тормозами при работе с электронным диском.
Но был один нюанс. Всё что наработал нужно было сохранять на дискету. В итоге периодически начиналось долгое кря-кря, бздыньк, тик, чик, тик... Иначе после выключения питания терялось всё. Систем бесперебойного питания тогда не было и плата не была обеспечена чем-то подобным. Когда появились первые жесткие диски стало намного веселее, а ёмкость их казалась огромной!
Для сравнения фото НЖМД МС 5405 и HDD 3,5`
Ну и напоследок подборка фото ДВК 2
1/4
Клавиатура с системным блоком, платы начинки и вид со снятым корпусом.
Смотрю на платы и понимаю почему в 90е за ними так охотились -золота на микросхемы не жалели!
В связи с аномально тёплой зимой и предстоящим ужасным потеплением, Московские власти приняли решение засыпать дороги, обочины и при дворовые территории искусственным снегом. Основные его плюсы: - всегда белый - не скользкий - не тает даже летом!
Несколько лет назад позвал меня сосед посмотреть на его септик и я утопил в нём свой телефон, немного нагнувшись. В тех пор при осмотре септика телефон всегда ждёт в стороне. Это была прелюдия.
31 декабря задалось с вечера тридцатого... Часов в 11 вечера 30 декабря пропал свет во всей округе. 8 часов на генераторе - не проблема! Дали часикам к семи утра. На радостях я немного расслабился и стал готовиться провожать старый год. Вечерело... Ну как вечерело - 18 часов вечера нынче темно как сами понимаете где.
Присел ненадолго за компьютер в своей уютной коморке и тут бац, гаснет свет и начинает ласково попискивать бесперебойник, твою ж мать! Спускаюсь к щиту - а на вводе всё в порядке. Выбило только дифференциальный автомат на одной фазе, которая отвечает как раз за всю автоматику, весящую на ИБП и свет по второму этажу.
каморка папы Карло.
Включаю - выбивает. От жеж гад, подумал я, что за фигня? Первая мысль была конечно про септик... Но для начала проверил всё распределение до бесперебойника. Отключаю ИБП - включаю ДИФ - работает! Сдох ИБП, странно. Ставлю запасной от компа и отключаю лишние нагрузки - только котёл и септик. Работает несколько минут и опять выбивает ДИФ.
Понимаю что нужно идти на улицу. Открываю септик, а у него полная приёмная камера! Твою ж мать, видимо концевик (поплавковый переключатель). У соседа тогда была аналогичная проблема. Вообще у септиков типа Астра (мой) и Топаз (те же грабли, только с двумя мелкими компрессорами) есть три основные болячки:
забивается аэролифт перекачки воды - лечится промывкой керхером с разбором, а зимой продувкой компрессором в обратку. Последний вариант помогает отлично и хватает обычно до весны.
Умирает компрессор или клапан (реже и только у Астры) - лечится ремкомплектом или заменой.
И гвоздь сезона - поплавковый выключатель. Лечится только заменой, по сути расходник, который лучше иметь в запасе если септику больше пяти лет. Причем в указанных септиках он трёхпроводный - то есть переключатель.
Так что же стряслось? А всё очень просто! Оболочка у всех этих переключателей пластиковая. Зимой пластик гнётся хуже и хоть в септике всегда выше нуля, но в конечном итоге постоянное движение провода поплавка вверх-вниз приводит к растрескиванию изоляции кабеля. Потом провода, а через трещину в изоляции кабель начинает напиваться водой, которая попадает в саму грушу. По этой причине и сработал дифференциальный автомат. Изоляция нарушилась, пошла утечка и в один прекрасный момент превысила 30 мА.
1/3
На фото кусок кабеля - виновник предновогоднего аврала и сама груша - была немножко с водой. На шаре видны следы коррозии. В процессе разборки переключатель развалился...
Как назло в запасе у меня концевика не было - недавно поставил таким же бедолагам. Пришлось переключить септик на время в режим перекачки и ждать когда ОЗОН привезёт нужную детальку. Но сегодня случилось счастье и теперь все работает как положено. Единственное что не стал делать, так это разбирать блок для замены кабеля - завел новый в отсек и соединил со обрезком старого - это потерпит до лета.
1/3
Всем добра. Замена занимает порядка 10 минут при наличии самого поплавкового переключателя. Покупать нужно с длинным проводом, порядка 3х метров.
Не хочу позиционировать себя неким экспертом, но умение работать руками и опыт эксплуатации и поиска подобных проблем у себя и соседей позволяет мне немного поделиться с Вами опытом.
Знаю, что с подобной проблемой со временем сталкивается практически каждый, имеющий в доме собственную систему отопления. Многие забивают и постоянно подпитывают систему, но это неправильный подход. Исправная система отопления может проработать весь сезон и не потребовать подпитки. Так в чём могут быть причины?
У меня частный дом площадью ~130 кв.м. и система отопления на газовом котле Baxi Luna 3, которой уже седьмой год. Сначала в системе была залита вода, но по совету "друзей" залил несколько лет назад этиленгликоль.
Сначала всё было хорошо, только давление в системе начало расти довольно сильно при работе котла. Изредка (раз в месяц) приходилось добавлять воды... Но в прошлом году пришлось начать регулярно пользоваться краном подпитки, примерно раз в неделю. Попутно обнаружил что внутренний бак котла не держит давление, но мембрана цела. Замена золотника проблему не решила. Воздух постепенно уходил, а давление в системе начинало скакать так, что срабатывала защита. Но до весны дотянули.
Чтобы больше не возвращаться к этой задаче (а бак у Baxi стоит так, что не сняв котёл к нему не добраться) было сделано кардинальное улучшение: переходник на хитрую резьбу (14 мм мелкий шаг, на стандартные 3/8), гибкий подвод и внешний бак с группой кранов (о них позже).
Тот самый переходник.
В итоге прошлый сезон дожил как есть, но к лету давление стало падать намного быстрее. Было принято решение проводить полную ревизию. Внешне в системе отопления нигде не подтекало, но в котле на кране сброса давление были видны соли. Это было отнесено к проблемам с баком расширения.
Первое от чего избавился - антифриз. И промыл как следует систему отопления. При всех плюсах антифризов у них есть и огромное количество минусов, но о них зачастую умалчивают.
Этиленгликоль. Если к основному плюсу можно отнести то, что в случае аварии и замерзания системы у Вас не порвёт трубы. Конкретно антифриз на основе этиленгликоля, по сравнению с пропиленгликолем, обладает лучшей теплопроводностью и текучестью (и это в определённых ситуациях минус). Но он ядовит и намного более агрессивен к вашей системе отопления, несмотря на присадки. А главное, помимо коррозии, он имеет свойство просачиваться там, где вода не пройдет и портить уплотнения... Ну и ещё важный момент - коэффициент расширения смеси этиленгликоля и воды намного выше чем у обычной воды.
Пропиленгликоль не так ядовит и не агрессивен, но более вязкий. При его использовании может потребоваться установка дополнительного насоса. Ну и теплопроводность у него хуже чем у этиленгликоля - КПД системы снижается.
При использовании любого антифриза нужно увеличивать объём расширительного бака на 20-25%, что я и сделал, заменив родной восьмилитровый на внешний, объемом 12 литров.
Два крана перед баком позволяют проверить давление в расширительном бачке без слива воды из контура котла. Перекрывается кран от шланга и открывается кран на слив (стоит сзади, только ушки видать).
Вода - самый идеальный вариант для двухконтурных котлов. Она обладает прекрасным сочетанием теплопроводности, текучести и более низким коэффициентом температурного расширения по сравнению с антифризами. Кроме этого вода в системе отопления не требует замены спустя несколько лет.
Но вернёмся к нашей проблеме: постепенное падение давления в системе отопления.
Чтобы определить где уходит нужно отключить котёл на длительное время. Минимум часов 5-6. На горячую найти место утечки антифриза или воды практически невозможно! Исключение резиновые соединения или соединения где сильно подтекало - там могут образоваться отложения солей. Но на работающем отоплении эти места визуально будут всегда сухими, поскольку любая жидкость просто быстро испаряется.
Проблема может быть условно в двух местах - котел и сама система отопления. Именно по этой причине у меня стоит два манометра. Если манометры есть на разных контурах - хуже не будет. Для определения места утечки делаем следующее:
Выключаем котел полностью.
Перекрываем краны подачи и обратки на котле, а также от системы водоснабжения, если он у Вас двухконтурный, чтобы он был изолирован от остальных контуров Вашей системы отопления и водоснабжения. Это очень важно!!!
Засекаем давление на манометрах котла и системы отопления. Если манометр у Вас только в котле - не беда. Через несколько часов Вы увидите утечку визуально.
Ждём 5-6 часов, чтобы система отопления полностью остыла.
Начинаем проверку.
Если упало давление в котле: это или расширительный бак (наиболее частая причина) или что-то ещё. Нужно вскрывать котёл и смотреть где подтекает, но лучше вызвать специалиста, если Вы в этом не разбираетесь.
Если сильно упало давление в системе отопления, ну или манометра там нет, то идём искать причину. Тут главное внимательность и правильно заточенные руки.
Основные места утечки:
конусные соединения и соединения на резиновых прокладках радиаторов с кранами и регуляторами температуры;
резьбовые соединения и соединения труб. Разок попалась работа чудо умельцев, варивших полипропилен прогревом одного конца. Как это прожило год не знаю - трубу из фитинга можно было вытащить руками...;
сами радиаторы, особенно в местах соединения секций. Эти гады имеют подлую особенность течь почему-то сзади, а не там где видно.
Влажные соединения в местах подключения радиаторов, капли на полу, подтёки на радиаторе - это места утечки.
Устраняем, открываем краны, доливаем теплоноситель, включаем отопление, стравливаем воздух в контуре который образовался в системе при проведении ремонтных работ. Если проблема в радиаторе, а заменить быстро не получается, то можно его перекрыть запорными кранами (надеюсь вы на них не сэкономили) и запустить систему. Без одного радиатора в доме вполне можно прожить некоторое время. Только лучше слейте его полностью и приоткройте на нём кран Маевского...
После этиленгликоля я нашёл у себя аж три таких места! Нет, не текло - небольшие капельки. В итоге потребовалось заменить один запорный кран, две прокладки на батареях и протянуть соединение на американке.
Ну и несколько полезных советов:
Если Вы только планируете делать отопление, то учтите, что все трубы должны быть доступны (не зашивать их и не скрывать). Исключение - тёплые полы - тут по другому никак, но нужно предусмотреть возможность их перекрыть (подачу и обратку). Все соединения должны находиться в доступных местах.
Если у Вас несколько контуров отопления, то лучше чтобы каждый из них Вы могли перекрыть отдельно. Манометр на каждом из них тоже будет не лишним.
Не используйте антифризы, если у Вас есть система удалённого управления и вы имеете возможность круглогодично доехать до дачи/дома в течении нескольких часов. Или если постоянно живёте в этом доме.
С двухконтурным котлом для стабильной температуры горячей воды лучше поставить вот такой нагреватель, а по сути накопитель. Его не нужно включать в розетку. Объем подойдет самый маленький, но в итоге на выходе у Вас всегда будет горячая вода с одинаковой температурой.
Подключается к выходу горячей воды из котла и служит для выравнивания температуры воды независимо от расхода и напора.
И ещё пару замечаний:
трёхходовой клапан никак не влияет на давление в системе отопления, но спустя несколько лет тоже может выйти из строя или начать шуметь, что следом случилось и у меня. Для замены его в котлах Baxi лучше позвать специалиста - очень неудобно подлезать и крайне специфический ключик нужен.
обслуживать котёл нужно обязательно хотя бы раз в несколько лет. Только в камере сгорания образуется огромное количество мусора, обычно в виде запечённой мошкары и комариков, что не есть хорошо.
Собственно мой Baxi и получил это обслуживание от классного газовщика, радостно загудев трёхходовым клапаном буквально через месяц после устранения проблем с утечкой. Спустя 2 месяца всё стабильно и хорошо - зимуем.
С началом блокировки Youtube и постепенным переходом видеороликов Пикабу на Rutube я обнаружил один огромный плюс в этом нововведении.
Теперь я трачу намного меньше времени на просмотр видео в постах! Смотрю до первой дебильной рекламы, которую даже через 15 секунд нельзя отключить. Максимум до второй... И в принципе в 99% случаев этого достаточно для просмотра.
RUTUBE - спасибо тебе за экономию моего времени!
Ну а если мне реально хочется посмотреть до конца, то ищу аналогичное там где запретили - у меня пока на даче работает без всяких VPN. )
Раз 15 за сегодня прочитал причитания про пятницу и решил! Нахер будильник, нахер работу. Купил пива и отдыхаю. Пятница должна быть пятницей! Завтра утром напишу генеральному, что работаю удалённо, если не забуду... Рекомендую всем - это намного лучше нервных потрясений в неправильную субботу. 😁
