Индия
9 постов
Mr.Horsehead
Заметки о путешествиях по России и не только
40К
рейтинг
1109 подписчиков
31 подписка
76 постов
55 в горячем
Награды:
Серии постов
Сгонял в Индию. Про Дели и индийский плацкарт
В прошлой части я доехал экспресс-поездом Амритсар-Дели, а сейчас немного инфы про индийский плацкарт, на котором предстояло ехать в Варанаси.
А как вообще возникла идея поехать на поезде после известных стереотипов о железных дорогах Индии? На самом деле, не так страшен чёрт, как о нём говорят в Интернете. Можно было, конечно, и прилететь в Варанаси (с пересадкой в Дели), билеты в Индии стоят вменяемых денег, однако это значило бы потерю времени - пока доедешь до аэропорта, пока досмотры, формальности, потом ещё лететь - ну долго же!
Другое дело - поезд. Днём можно погулять в столице, вечером в вагоне лёг на полку, и уже завтра наступило. Как телепорт. Бонусом экономия на отеле, знакомство с местным плацкартом и полный следующий день.
Итак, Дели. Возле Красного форта увидел удивительно быстрые колёса обозрения.
Многолюдно - индусы массово путешествуют по своей стране. Спустился в ближайшую станцию метро - там воооот такая очередь к билетным терминалам! Есть касса, но оплата только местными карточками UPI, у меня такой нет. Ок, неохота ждать, пойду пешком до следующей станции.
Так вот, ходить по Дели - то ещё "удовольствие". Утомляет постоянно переходить дороги, пробираться через уличные рынки и постоянно слышать шум от людей и автомобилей. Не понравился мне город, не рекомендую.
Зато понравился сервис в метро - на случай если терминал не принимает старую купюру, рядом сидит сотрудник с пачкой денег и разменивает полтинник на десятки. Вернее, его задача найти и скормить терминалу подходящие рупии, а пассажиру выдать билет и сдачу. Удобно.
Доехал до храма Лотоса. Вход бесплатный, но можно потерять пару минут на досмотре личных вещей. Удалось прошмыгнуть, пока сотрудники смотрели сумочку у женщины, на меня внимания не обратили. Прям как в московском метро.
Храм, кстати, не впечатлил.
Начинало темнеть, а значит пора двигать в сторону вокзала. На улице продают печатную продукцию на вес.
На жд вокзале люди в основном проводят время на полу - сидят, лежат. Ну а что, тепло же. Постелил и живи прям здесь.
Я нашёл местный лаунж (бизнес-зал) с креслами, интернетом и чаем-кофе. Всего за 300 рублей! Спрятался, значит, от шума и суеты. Прождал там до посадки.
Так вот, про поезда. Существует несколько типов вагонов.
Самый дешевый тип плацкарта - SL (Sleeper Class). По описаниям там полно людей, шумно и не дают постельное бельё. Не вариант - у меня нет с собой спальника, да и хочется ехать в тишине.
Есть первый класс, но дорого - смысла нет. Второй класс (AC 2-Tier sleeper) - весьма ок, примерно как российский плацкарт, там чисто и можно отгородиться шторками. Но он был уже раскуплен.
Я купил билет в третий класс (AC 3-Tier Sleeper), при покупке выбрав верхнюю полку, чтоб лечь и сразу уснуть. Здесь по 3 полки, примерно такое же я видел в Казахстане. Да, пространства немного, и можно с непривычки удариться головой. Постельное бельё (уставшее, но постиранное) входит в стоимость.
Начитавшись интернетов, я взял с собой веревку, чтоб привязать рюкзак на ночь. Фиг его знает, насколько тут распространено воровство. Пишут, что случается. К счастью, и рюкзак, и мои старые кроссовки остались на месте.
Далее про покупку билетов. Если мест на поезд нет, то на сайте можно увидеть буквы WL - лист ожидания. Я вставать в очередь за билетом не пробовал, но любопытная система.
И самый прикол - тип билета RAC (Reservation Against Cancelation). Это значит купить половину места. Если затем кто-то сдал билет, то есть шанс превратить купленную половину в полноценное место. А если никто не сдал, и количество свободных мест не прибавилось? То придётся ехать на одной полке вдвоём!
Ребята сверху просто временно тусят, а вот на нижней полке мужики пытаются разместится валетом. Наверно индусам привычно в тесноте - всё-таки их полтора миллиарда в стране живёт.
Конечно, некомфортно так ехать целую ночь. Зная, что стоит только отлучиться, как твоя подушка может познакомиться с ногами соседа. Интересная практика.
Ещё есть специальные квоты на билеты для иностранцев, но искать их нужно в специальных кассах, которые не на каждом вокзале есть. Я не пробовал. Я путешествовал по заранее составленному плану и покупал билеты заранее на сайте.
Наблюдения за время дороги - люди доброжелательные, по вагону изредка проходили торговцы, поезд отправился и прибыл(!) вовремя. Возможно, мне повезло.
И да, снова не проверяли документы, а просто спросили имя-фамилию.
Далее будет про Варанаси...
Показать полностью
6
Сгонял в Индию. Золотой храм в Амритсаре
Первая часть здесь.
Мой отель был расположен не на дороге, а скорее под ней - машины ездили по мосту, как бы "на втором этаже". И всё равно спалось плохо из-за шума и бибиканья. Да уж, сигналить здесь - как национальный вид спорта.
Планы на день - посетить Золотой храм и просто погулять по городу.
Я ещё не был морально готов к уличной еде, поэтому решил пойти в проверенное место - Макдональдс, он находился недалеко от храма.
В предвкушении тыкаю на экран терминала и о чудо, никаких пятен понимаю, что мяса я здесь не найду. Сикхи - вегетарианцы, и макдак у них вегетарианский. Ок, выбрал что красиво выглядело, и это было вполне вкусно, хоть и противоречило ожиданиям. Да, я ещё не успел заскучать по мясным блюдам.
В Золотом храме положено ходить босиком, а обувь можно поставить в общую кучу или сдать в гардероб (это бесплатно). Приветливая женщина приняла кроссовки, дала номерок, и я радостно поскакал на вход, где был остановлен охранником. Здесь требуется покрыть голову, общественные жёлтые платки лежат неподалеку. Ок, теперь я точно готов!
А вот, собственно, храм. Главная святыня сикхской религии.
В рекламных материалах по туризму этот пруд показывают гораздо красивее, выкручивая цвет и насыщенность. Уверяю, в январе он выглядит именно так, как на фото.
Дедушка курсирует по пруду на лодке и собирает сачком упавшую на воду листву. Мусора нет, повсюду чисто.
Серьёзного вида охрана с копьями стоит по периметру пруда.
Интересно, приходилось ли им каким-либо образом использовать копья. Понятно, что в основном они служат просто как опора.
Я неспешно прошёл вокруг пруда - хорошо здесь, мне понравилось. Людей достаточно много, но заторов нет, можно гулять спокойно.
За территорией, на площади у храма много сидячих мест, есть где отдохнуть.
А в стороне отдыхают люди победнее. Кстати, надо сказать, в России я таких наблюдаю совсем редко. Раньше их больше было.
Что ж, пора просто побродить по улицам, посмотреть на жизнь этого города.
Индия - прекрасный вариант для начинающего стрит-фотографа. Люди не стесняются и уж тем более не злятся, когда наводишь камеру.
Лица Амритсара (карусель фоток).
Пошёл ходить по лабиринтам улочек в центре города - сразу заметно разнообразие деятельности по локациям. На одной улице торгуют исключительно ювелиркой, на второй - едой, на третьей - посудой, и так далее. Интересно было пройти по улице с ремесленниками.
Много мебельщиков.
Ну и прочие работяги-мастера.
Здесь, в центре, нет машин - здесь и так тесно. Лишь пешеходы, велосипеды и мопеды.
Город живёт своей жизнью.
Вообще мне понравилось в Амритсаре - и погулять, и посетить храм и шоу на границе. Город заслуживает посещения, мне хватило пары дней.
Утром я пошёл на вокзал, чтобы на поезде доехать до Дели. В шесть часов пробок совсем нет, можно спокойно перейти дорогу.
Отдельно оценил то чувство, когда можно свободно входить на вокзал - ни досмотра, ни рамок. Входи-выходи сколько угодно.
У меня был билет на сидячий экспресс-поезд. Выбрал его, исходя из рисков - если и будет задержка (судя по отзывам бывалых, так в Индии бывает часто!), то я успею добраться до Дели автостопом или автобусом, чтобы успеть на вечерний поезд в Варанаси. Спойлер - задержек не было.
Итак, я свободно вошёл в поезд и занял своё место. Вагон опрятный, чистый. Поехали!
Через некоторое время проводник лишь спросил у каждого пассажира имя - и всё! Ни проверки паспорта, ни повторной проверки паспорта, ни предъявить билет - только сказать, как тебя зовут. Нравится.
Стали разносить еду. Я даже и забыл, что еда включена в билет!
Выдали поднос типа как в самолёте. Разумеется, всё вегетарианское.
Что удивило - еду приносили четыре раза. Четыре!
Наполнение подносов было немного разным, и для завтрака было даже многовато. Ох, и наелся я там - ведь интересно всё попробовать. Пятый проход разносчика еды закончился мороженкой.
Периодические проходил уборщик и подметал вагон, хотя, на мой взгляд, и так было чисто. Твёрдая пятёрка за такой сервис.
Да, это абсолютная противоположность фоткам по запросу "индийский поезд".
В следующей серии - немного про индийский плацкарт, на котором вечером я поехал в Варанаси.
Ссылки на ТГ не будет, но если очень надо, то здесь.
Показать полностью
25
Сгонял в Индию. Амритсар - шоу на границе
Ох, буду писать про Индию. Я провёл там две недели и постарался посмотреть побольше всего, чтобы рассказать вам. В серии постов ожидается храм сикхов, сжигание трупов, высокогорная узкоколейка, общение с людьми и фотка осла. По итогам выложу полную калькуляцию расходов, чтобы вместе оценить, насколько дорогим вышло путешествие.
Сперва пара слов про подготовку. Я набросал план перемещений по стране, исходя из оптимальности маршрута, и начал закупать авиабилеты за 2-3 месяца до поездки. Электронная виза оформляется за месяц до въезда, её оплачивал казахстанской картой. Там ничего такого, инструкцию по заполнению анкеты легко нагуглить.
Самое сложное - купить билеты на поезд. В интернете есть чья-то статья "Покупка ж/д билетов по Индии онлайн. Личный опыт и немного теории", где автор сперва советует взять на работе отгул и купить успокоительного. Хорошие советы, я вам скажу! Я шёл по описанной инструкции и споткнулся на покупке виртуального индийского номера (он нужен для регистрации на сайте местных ж/д). Получаю номер - а он уже зареган на их сайте, ждём следующий, и так по кругу. Регистрация заняла у меня несколько дней. Можно было купить билет вдвое-втрое дороже на 12go, но очень хотелось пройти квест, поскольку было и время, и азарт. В итоге всё получилось, билеты я купил и даже выбрал при покупке верхнюю полку в индийском плацкарте. О поездах ещё поговорим.
Короче, я прилетел из Москвы в Дели, а оттуда сразу в Амритсар. Что вы представляете при упоминании индийской авиации? Я ожидал чего угодно, а получил новый чистый самолёт с новогодними украшениями в салоне, где ещё и покормили полноценным обедом, хотя лететь всего час с небольшим. Вау, мне уже здесь нравится!
Так, нужно поменять валюту. В аэропорту Дели отказались принимать мои старые доллары, а вот в Амритсаре взяли, хоть и со скидкой. Меня устроило - я их покупал гораздо дешевле нынешнего курса. Не везде берут купюры старого образца, поэтому ловлю момент. Новые ещё пригодятся, они уж точно не пропадут.
Из аэропорта доезжаю до центра города на бесплатном автобусе, который в 10:30 идёт до Золотого храма. Нашёл отель, заселился. Всё, теперь я точно в Индии!
Хотелось расслабиться и просто брякнуться на кровать, однако были грандиозные планы добраться до границы с Пакистаном, чтобы попасть на ежедневную церемонию закрытия этой самой границы. Через вокзал я пошёл на трассу в сторону границы.
Да, кстати, я заранее нашёл на трипадвайзере номер мужика по имени Dilmeet Singh, он за 1000 рупий готов был обеспечить проход на вип-места на церемонии. Так-то шоу бесплатно, однако я читал, что можно получить VIP, если заранее написать в пограничную службу. На мой запрос они не ответили, а вот Дилмит якобы мог помочь, хоть и за деньги. Что ж, договорились с ним встретиться у входа на трибуны.
Я поймал на улице тук-тук и помчал за 500 рупий к границе (Вага бордер). Приехал заранее, за пару часов до начала, а там уже толпа на входе! Невероятно много людей, и все местные! Ох, развит в стране внутренний туризм. Просочившись слева вдоль синего забора в проход с надписью VIP, быстро прохожу досмотр - со мной только документы, телефон и камера, с рюкзаками и пакетами туда нельзя. Я приехал вовремя, а вот Дилмита в указанном месте не нашёл. Подождал немного и без проблем зашёл на трибуны одним из первых посетителей. Уже вечером дяденька мне написал, что какие-то его туристы не приехали из-за дождя, поэтому он тоже решил не ехать. Деловой подход, не так ли?
Главная мысль - я так и не понял, что именно хотел продать мне Дилмит на 1000р. Я мог и так занять любые места. Пошёл наверх, чтобы спрятаться от дождя под крышей.
Много текста, мало фоток, да? Понял, далее будет меньше предисловий.
Просто хочется сделать пост не только развлекательным, но и слегка информационным, чтобы путешественники могли выудить отсюда что-то полезное для поездки.
Шоу было одной из моих целей в Индии, и вроде я его и посмотрел, но... В общем, при случае ещё раз приеду. Сейчас было дождливо, из-за чего пришлось смотреть издалека, и рано стемнело, из-за чего не удалось пофоткать.
Вообще выглядит достойно и очень патриотично. А ещё местные девочки угостили меня шоколадкой. Вот видеофрагмент церемонии (осторожно, звук!):
По окончании церемонии на выезде было столпотворение непрерывно сигналящих машин. Я рассчитывал найти транспорт уже на трассе, где светло и нет пробки.
- Друг, тебе в город? Поехали со мной за 200! - мужик приглашает в тук-тук, где уже сидят два пассажира.
- А когда поедем?
- Через 5 минут! Ещё одного найду и поедем.
При нём включаю таймер на телефоне - знаем мы, какими долгими могут быть пять минут. Водитель удивился и побежал искать желающих.
- Время вышло, а мы не едем. Я пошёл дальше искать, - вылезаю из тук-тука.
- Подожди, ещё минута! Ты правда хочешь уйти? Хорошо, пойдём, - водитель отвёл меня к тук-туку своего товарища, где тоже уже сидели двое, но тем не менее мы сразу поехали. Я сразу же уточнил, что еду за 200, и убедился, что водитель это понял.
По пути он уговорил поехать ещё двух путников. Вообще тук-тук не такой уж просторный, но если потесниться, то сзади можно сидеть втроём. А по бокам от водителя ещё по одному пассажиру - вот так вшестером мы и покатили по трассе, изредка протирая лобовуху тряпкой - дворника не было. Тяжёлые погодные условия! Не понимаю, как они так ездят - в дождь не видно ничего.
Водитель довёз меня до отеля - я по карте подсказывал, куда нам ехать. По итогу он попробовал взять с меня 300 рупий, аргументируя каким-то сбором за тук-тук. Ага, конечно! Уговор дороже денег. Я дождался, пока он выдаст мне сдачу с пятихатки, а потом уже отдал ему купюру. С таксистами надо держать ухо востро!
Раз затронули тему транспорта - его в городах много. Можно ошибочно подумать, что раз транспорта много, то людей на улицах мало, а вот и нет. В Индии столько народа, что много и пешеходов, и тук-туков, и велосипедов, и мопедов, и машин. И все постоянно сигналят, из-за чего мне плохо спалось. На улицах примерно вот такая картина:
Для индусов это обычное дело, а вот меня утомляет такая суета и шум. Но зато есть и плюс - очень много объектов для фото, и индусы на это нормально реагируют. Некоторые даже подходят и просят их сфоткать.
Карусель транспорта и людей (и лошади, и пса)
Делай то, что по душе на своём стальном коне.
Передвижная еда на колёсах
Порой транспорт требует ремонта, куда ж без этого
А без колёс может быть тяжко
Мне не очень нравится, что подписи к фотографиям находятся после картинки. Может, оставлять это поле пустым, а описание фотки размещать до, а не после? Что думаете?
Покрасочный цех на улице:
Нарядные грузовики красуются
Что про грязь - она есть, и иногда приходится обходить горки мусора на тротуарах. Но я не видел, чтоб местность была прям тотально загажена. Да, вечером можно встретить непонятно откуда исходящий отвратительный аромат, но всё же меня ни разу не стошнило - это успех.
Вкратце - да, грязно, но путешествовать можно, не обращая внимания на этот недостаток.
На стройке дежурит охранник с копьём. Интересно, зачем он нужен. Чтоб песок не украли, или чтоб рабочие не расслаблялись?
Благо, у них есть минутка на перекус.
Продолжение следует...
Ссылки на ТГ не будет, но если очень хочется, то вот
Показать полностью
22
3
Как меня из Израиля выгнали1
Продолжение истории. Я посмотрел что хотел в Иордании и был готов ехать дальше.
Ребята-немцы подхватили меня утром на такси, и мы помчали в сторону границы с Израилем. Изначально я планировал доехать автостопом, но раз подвернулся вариант скинуться на проезд, пусть будет так. Экономия времени, и не нужно тусоваться на жаре. Проезд от деревни в пустыне до границы стоил 30 динар за машину, вот только динары у меня закончились, я ведь менял доллары с расчётом потратить всё в Иордании. Договорились, что после границы куплю шекелей, отдам им за такси, мы вместе пообедаем и разойдёмся - ха-ха, кто бы знал, как всё получится в итоге.
К полудню мы уже вышли из Иордании и с хорошим настроением топали к израильским окошкам паспортного контроля. Предвкушение новой страны, новых впечатлений!
Израильский военный с автоматом на чистом русском говорит мне: "Классная футболка!", видя символику российской музыкальной группы. К слову, информационные щиты на границе представлены помимо местного и английского, ещё и на русском и арабском языках.
Ранее я читал, что для обладателей российского паспорта в Израиле существует отдельная очередь, вот только как бы понять, где она должна быть... О, меня приглашает девушка-пограничник. Видимо, увидела бордовую обложку. В соседнем окне немцы проходят границу буквально за пару минут, мы же начинаем диалог на русском языке. Вопросов от неё было очень много: зачем еду в Израиль, где был до этого, где работаю, почему путешествую один, где буду жить, и ещё масса других на разные темы. Например, "Вы от армии не скрываетесь? А если мы проверим?"
Я всё рассказываю как есть - очень легко отвечать, когда не нужно выдумывать.
Затем попросила дать ей телефон, начала что-то листать, искать. Что конкретно её интересует, не сказала. Ну ок.
- Есть у вас знакомые в Израиле?
- Нету. - И вижу, она на бумагу выписывает номер телефона.
- Точно нету?!
В общем, у меня в телефонной книжке был израильский номер соседки по подъезду, я её добавил, т.к. общаемся в чате дома - нужно же понимать, кто пишет. Я и знать не знал, что это код Израиля. И записано было "Наталья 3 этаж". Кажется, сотрудницу это не убедило.
- А это кто? - Показывает на моём телефоне фотографию какого-то мужика.
- Не знаю. - Я аж растерялся. Где она это нашла?
Потом понял - ранее я искал себе попутчика в это путешествие, периодически так делаю, вдвоём-то веселее. В этот раз не нашёл, однако созванивались с одним парнем, обсуждали поездку, и я ему скидывал ссылки на вотсап, для чего и добавил в контакты как "Александр Попутчик Израиль". Но в вотсапе у него не было аватарки, а тётенька нашла его в телеге, и показывает тамошнюю аватарку. Мол, кто это?
В общем, в контактах она искала код Израиля и собственно сам Израиль по буквам. Нашла, получается.
Кстати, Израиль любезно предоставляет на границе бесплатный вай-фай без смс и регистрации, вот видимо для целей изучить цифровые задворки пришедшего гостя. Ну и трафик заодно можно прослушать. Будь я их границей, я бы так и делал.
Мне предложили подождать на скамейке, пока что сотрудница занялась следующими претендентами на вход в страну. Немцы пишут, спрашивают, долго ли я ещё. Хороший вопрос.
Пришёл ещё один русскоговорящий пограничник, пригласил к себе в кабинет. Те же самые вопросы, снова просьба дать телефон. Я уже и фотки с работы ему показал, и чего только не продемонстрировал, чтоб доказать, что мне в РФ нормально живётся. Если б я хотел куда-то уехать, то Израиль вряд ли был бы в списке - для меня слишком там жарко. Пришла та девушка - вместе исследуют мой телефон, что-то обсуждают на иврите. Она эмоционально тычет пальцем в экран, словно показывая офицеру, почему меня нельзя пускать. Дядька же был спокоен, никакого отторжения не вызывал. Единственное - было немного забавно слышать его акцент, ровно как у папы Кайла в русской озвучке. Раньше я как-то не сталкивался с таким говором, а тут вот пришлось.
Снова ожидание на скамейке. В сумме я потратил на это мероприятие два часа.
Вместе со мной ожидают результатов парень с девушкой, тоже из России.
Наконец, офицер приглашает нас в кабинет.
- Вам отказано во въезде в Израиль, вот бумага, здесь всё написано.
- Но я же в самом деле путешествую, всё вам рассказал. Может, что-то нужно пояснить? Почему отказ?
- Всё написано. Если пожелаете снова посетить Израиль, вам нужно будет запрашивать разрешение в консульстве. А сейчас вас троих выведут.
Передаёт наши паспорт коллеге; та, являясь русскоязычной, зачем-то говорит с нами английскими словами.
Проходя мимо того солдата, говорю с улыбкой:
- Не получилось вашу страну посмотреть.
- Ну что ж, бывает...
Нас вывели за калитку, отдали паспорта. Ура, депортация оказалась совсем не страшной! Хотя душа болела, планы-то мои они испортили.
У меня были опасения насчёт возможных проблем с иорданцами - ведь я уже официально покинул их страну, погасил однократную визу. А тут получается, нужно снова въезжать! К счастью, они пропустили безо всяких заморочек и пожелали хорошего дня.
Мы встали в тень, чтобы перевести дух и понять, а что вообще делать-то. Как-то нелепо получилось. Меня не пустили в страну, хотя были все признаки путешествия: и обратные билеты, и брони (неоплаченные), и маршрут. У ребят ещё хуже - они потеряли на невозвратно оплаченном жилье больше 1000 евро. Дела...
Так-то я слышал, что в Эйлате сложная граница и часто разворачивают, но построил путешествие именно так - сначала Иордания, потом Израиль, поскольку, во-первых, не был уверен насчёт Израиля (в Иорданию-то я точно попаду), а во-вторых, израильтяне при выезде из страны по суше взимают выездной налог. Да, вот так. Я планировал от них улететь, в этом случае налог просто включен в стоимость авиабилета (который я выгодно купил на распродаже).
Пора придумывать план Б. Ребята звонят знакомой женщине из Акабы (это иорданский город на той границе), просят забрать нас. Местных денег на такси у нас нет, а пешком идти нельзя - там милитаризованная зона на 2 км. У ребят план добраться на пароме до Египта и там продолжить путешествие. Я же решил ехать в Амман, оттуда куда-нибудь улечу в любом случае. Из Акабы рейсов нет.
Трасса, палец вверх. Стой, автолюбитель! Короче, меня подвёз добрый арабский дядька на грузовике, ещё и чаем угостил. Уже стемнело, когда мы подъехали к столице. Благо, аэропорт располагается недалеко от трассы, я туда неспешно побрёл, рассчитывая на месте найти wi-fi.
Добираюсь до въезда со шлагбаумами - охранники машут мне руками, кричат что-то. Подхожу ближе.
- Здесь запрещено ходить пешком. Зона безопасности аэропорта. Всё нормально, мы сейчас тебе машину найдём.
Договариваются с водителем какого-то электромобиля, чтоб он меня подвёз эти 200 метров до терминала. Вот это сервис! Ещё раз скажу, иорданцы - очень приятные и добродушные люди.
В аэропорту я отменил израильские брони жилья, обменял авиабилеты. Изначально планировал попасть в Москву из Тель-Авива через Стамбул, но пришлось разыграть многоходовку и докупить билет Амман-Стамбул, а в Москву лететь через Сочи, т.к. напрямую стоило конских денег. Благо, российский паспорт был с собой, заселился по нему в сочинский хостел.
Чувствуется родная земля! По прилете ещё и таксисты попались назойливые и хамоватые.
После мы списывались с одним парнишкой с форума, который аналогично планировал попасть в Израиль через тот же погранпереход. По моим рекомендациям он удалил из телефона всё, что могло быть неоднозначно истолковано сотрудниками, максимально снизил риски, проверил всё и вся, подготовился и... конечно, его тоже не пустили, выдав аналогичную бумагу.
Ну и калькуляция от и до.
Здесь нет стоимости билета Москва-Стамбул, поскольку его мне оплатил работодатель - я был в командировке и сразу из неё поехал в отпуск. В итоге 9 дней путешествия в 2022 году стоили почти 68 000 рублей. Дорого?
Показать полностью
3
Про экскурсию по иорданской пустыне Вади-Рам
Позавтракав в лагере, мы с Раджой на машине выдвинулись на осмотр достопримечательностей.
- Слушай, Раджа, а ведь у тебя дни похожи один на другой. Маршрут от деревни до лагеря, ну и в пустыню с туристами. Как ты дни недели различаешь?
- В пятницу у нас большая молитва, вот так различаю.
Первая точка. Мой гид идёт под навес чтобы что? Конечно, чтобы покурить кальян. Я же забираюсь по песку наверх - оттуда открывается прекрасный вид.
Простор и скалы, пейзажи похожи. Но мне такое нравится!
Крутишь головой по сторонам, наблюдаешь за машинками, кажущимися сверху такими крохотными. А ведь забрался не так уж и высоко. Красиво.
Да, в Москве таких пейзажей не найти, буду насыщаться ими здесь.
Невольно набрав песка в кроссовки, спускаюсь вниз:
- Раджа, поехали дальше?
- Да присядь, наливай чай. Вкусный. Тут, кстати, фильм снимали, "Марч".
- Так и называется? Не знаю такой фильм.
Английский у Раджи откровенно слабый, поэтому на помощь приходит язык жестов. Указательным пальцем Раджа тычет в небо. Луна, что ли? Нет, показывает девять пальцев.
- Планеты?
- Да, да. - затем показывает четыре пальца.
- А, Марс. Понял, фильм "Марсианин". Мэтт Деймон.
- Да!
Отлично, ребус разгадан. Паспарту, сколько у нас ключей?
Раджа - за руль, я - на скамейку в кузове. Верблюдов не трогаем.
Машина скачет по кочкам, с разгона взбирается на небольшие насыпи - только успевай держаться. Тёплым ветром обволакивает лицо, мы мчимся по пустыне. Люблю такие моменты.
Приезжаем к каким-то красивым скалам, место известно своими петроглифами, которые обязательно показывают туристам. Я не любитель и не спец, но вот сфоткал достопримечательность - слева показано рождение ребенка.
Мне больше сами скалы понравились.
О, местные катаются в каком-то мешке.
Конечно, арка, где все фотографируются. У них ещё есть большая арка, она гораздо выше, и карабкаться по скале до неё сложнее, мы там тоже были. Да в целом это стандартный туристический маршрут.
Время чая. Никуда не спешим и никого не ждём - в этом преимущество индивидуального тура. Да, в групповой поездке можно познакомиться с интересными людьми, а можно попасть в такую группу, где постоянно теряется какой-нибудь турист, или кто-то наоборот всех торопит и возмущается.
Следующая точка - дом Лоуренса. Якобы здесь жил Лоуренс Аравийский - исторически значимая фигура, повлиявшая на жизнь арабов в начале XX века.
Ну необычно, но не вау.
Лучше сверху полюбоваться видами.
- Как ты быстро всё посмотрел, - с удивлением говорит Раджа, докуривая кальян в беседке. - Сейчас, пять минут и поедем.
О, на парковке нашёлся Саддам. Я видел наклейки с ним и ранее, но как-то не придавал значения. Оказывается, здесь его помнят и любят, потому что "он давал нам нефть".
Наступает время заката, автомобили с туристами разъезжаются по смотровым площадкам. Закат в пустыне - один из пунктов программы.
Красиво же?
Солнце скрылось за горами, местность окрашивается в розовые тона.
Повсюду тишина и спокойствие. Я нахожусь где-то в пустыне, о цивилизации напоминает лишь наш старый "крузак". Некуда спешить, можно посидеть на тёплых камнях, смотря на цветные скалы. Никаких тебе тут досаждающих комаров нет. В тридцати пяти километрах отсюда находится граница с Саудовской Аравией. Туда тоже хочется попасть, но не в этот раз. Обязательно, но потом.
Все машины уже уехали, остались только мы.
- Сейчас попьём чай да поедем. Из гидов только я предлагаю чаепитие после заката, больше никто так не делает. - с гордостью говорит Раджа, ставя чайник на тлеющий костёр и, конечно же, разжигая новые угли на кальяне.
Что по суммам. В заключительном посте я выложу полную калькуляцию расходов за поездку, а касательно экскурсии изначально было три варианта:
- двухчасовой тур за 40 динар (умножаем на 90, чтобы получить рубли)
- четырёхчасовой тур за 55 динар
- семичасовой тур за 75 динар.
Ночлег и обеды входят в стоимость.
Я выбрал второй вариант (~5000 рублей) и не пожалел, т.к. ездить полный день было бы слишком долго. Поскольку я хожу и осматриваю места довольно шустро, мы успели посетить все интересующие точки. В полной программе на пару достопримечательностей больше. Скажем, там есть посещение источника Лоуренса, но я решил, что можно обойтись без него. В итоге всё успели, проведя в поездке даже не четыре, а около пяти часов.
Затемно вернувшись, мы поехали на ужин в соседний лагерь, к товарищу Раджи. У того бизнес масштабнее - есть отдельная беседка для приёма пищи, камин и полноценное освещение всех зон. Туристов здесь было порядка десяти человек, и все мы наблюдали своего рода представление - извлечение специального подноса из-под земли, где жарилось мясо. Типа подземного тандыра, что ли. Убирают лопатой песок, открывают крышку-люк, крюками достают поднос, там под фольгой готовое мясо, все радуются. Да, было вкусно.
За обедом удалось познакомиться с ребятами из Гамбурга - завтра они собирались ехать до израильской границы в Акабе на такси и предложили присоединиться к ним, став третьим пассажиром. Что ж, нам по пути, договорились созвониться и встретиться в деревне.
Продолжение следует. Остался один пост про это путешествие.
Показать полностью
23
Про ночёвку в бедуинском лагере в Иордании
Итак, мы с Раджой встретились и по пустыне доехали до лагеря. Он взял с собой пару пустых банок из-под масла, чтоб нарастить дымоход в палатке, поэтому по приезду мы начали закреплять банки между собой и регулировать высоту трубы над мангалом. Разжигаем - ох, дым пошёл в палатку, глаза слезятся. Ещё немного опускаем трубу, стараясь не оторвать её от крыши, - вроде получше, по чуть-чуть вытягивает.
В такие моменты я снова вспоминаю, что из подобных приключений и состоит моё путешествие. Ну где бы ещё я помогал бедуину смонтировать трубу? Уж точно не в коммерческом туристическом жилье.
Что такое бедуинский лагерь?
Да всё просто - шатёр с дверью и окном, внутри на земле ковры. Электрохозяйство элементарное - лампочка освещения и зарядник для телефона питаются от аккумулятора (поэтому и открыт капот у машины). Есть умывальник и туалет, пристроенные к большому камню. В стороне на валуне лежит череп какого-то козла.
Лагерь расположен возле скал, чтоб тень спасала летом от жары. Ну и свой угол, как-никак, не на открытой же местности селиться.
Раджа говорит, летом можно спать на открытом воздухе под скалой - никаких скорпионов тут нет, бояться нечего. А вот зимой ночами прохладно, я спал под двумя одеялами.
Матрасы у него, кстати, короткие - ноги свисали на пол. Но на такие мелочи не обращаешь внимания, находясь в настоящей пустыне с бедуином и ожидая интересной экскурсии на завтра.
Раджа мечтает построить отдельные домики для туристов, чтобы увеличить свой доход. Что ж, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. А первый шаг уже сделан, экскурсии-то он возит. О джип-туре напишу отдельный пост. Там есть, что показать.
А пока что всё по-простому - интернет раздаётся роутером с длинной палки, прикрученной проволокой к машине - всё продумано.
Рядом красивые скалы с петроглифами.
Возможно, это в самом деле древний рисунок тигра авторства древних людей.
Выглядит как телевизор, однако это просто вид из окна.
Удобно - никаких мух и комаров нет, наслаждаемся видом безо всяких москитных сеток.
Раджа обожает курить кальян (шишу), называя его своей женой. На второй день меня разбудил его телефон:
- Раджа, сейчас семь утра, мы договорились встать в девять, ты зачем будильник так рано завёл?
- Да шишу надо покурить.
Вечером устанавливаем роутер - нэт интернэт. Провод не перебит, напряжение есть, а девайс не работает. Снимаем с палки, разбираем, поджимаем отогнувшийся минусовой контакт - стало ок. Заодно делаем постановочное фото "бедуинский сервис-центр в работе".
Раджа попросил сделать для него несколько фотографий лагеря и окрестностей, чтобы потом поместить их на свой сайт. Не вопрос, осматриваю территорию:
- Друг, у тебя тут мусор повсюду валяется, ну как мы людям такое покажем?
- А что, грязно, да?
- Ну сам посмотри, какие-то обрезки от досок, тряпки, бутылка вон валяется. А ещё твои гости окурков накидали повсюду. Пустыня - твой дом, а ты мусоришь. Давай приберёмся, я помогу.
- Да, ты прав. Давай уберём лишнее. А провод от аккумулятора я в песок прикопаю, чтоб не мешался.
Продолжение следует. Дальше будет про экскурсию по пустыне Вади-Рам.
Показать полностью
11
Как меня араб в Иордании пытался обмануть
Из Петры я вышел днём и сразу пошёл на трассу - автостопом доехать до пустыни Вади-Рам, где меня ждал Раджа с каучсерфинга. У нас была договоренность, что живу я у него бесплатно, но оплачиваю лишь джип-тур по пустыне. Вообще это обычная практика: на букинге можно найти места с минимальной стоимостью проживания и условием покупки тура и платы за обеды.
В общем, выхожу на дорогу, а там уже стоят двое стопщиков. Согласно автостопной этике, в этом случае следует вставать не перед, а за ними, чтобы не мешаться. Всё-таки они пришли сюда первыми. Сначала иду знакомиться - Рэй и его девушка из Швейцарии, они едут в Вади-Рам, где их так же встретит местный гид и отвезёт в лагерь. Пока общаемся, останавливается легковушка - за 5 динар (450р) с каждого соглашаемся доехать с мужиком до поворота на пустыню, это около 80 км. Оставшиеся 20 км до въезда в заповедник едем в открытом кузове грузовика.
От въезда на территорию заповедника до деревни Вади-Рам около 8 км. За ребятами приезжает гид, который не против подбросить и меня, по пути же.
- А ты куда едешь, к кому?
- Раджа и Али, его брат, у них небольшой лагерь в пустыне. Знаете их? - В деревне одни и те же люди, я не сомневался, что они знакомы.
- Конечно, знаю. Я сейчас позвоню, они тебя встретят возле моего дома.
Доезжаем до дома гида, встречаемся с Раджой, на его машине доезжаем до его дома, чтобы обсудить планы и уже ехать в пустыню. Деревня здесь - просто островок цивилизации с магазинами и кафе, а вот лагеря, куда едут туристы, находятся в пустыне, где нет ни водоснабжения, ни электричества - всё привозное.
- Проходи, присаживайся. Я Раджа, вот Али, - второй дядька из угла комнаты помахал рукой, - сейчас попьём чай да поедем.
- О каких условиях вы договаривались с Раджой? Сколько за ночёвку? - интересуется Али.
- Раджа знает, он разве не рассказал? - улыбаюсь я, уютно развалившись на подушках, расставленных по периметру комнаты.
- Да я забыл, - Раджа отводит глаза, - открой букинг, покажи мне нашу переписку.
- Так мы с тобой общались через кауч, а не по букингу.
- Через что?..
На лице Раджи угадывается растерянность и синий экран, он выходит за чаем, ну а у меня пазл в голове уже сложился.
- Али, я на улицу позвонить пойду, тут связь не ловит.
- Нет, не уходи, посиди ещё. Ну или рюкзак оставь.
Выхожу на крыльцо обуться, а испуганный Раджа аж бежит с подносом - смотрелось очень смешно и в то же время слегка убого.
- Подожди! Не уходи! Сейчас договоримся и поедем в лагерь. Ты куда?
- Да ты же не Раджа. И что такое кауч, не знаешь. Ну-ка, назови мне мой номер телефона, если он у тебя есть.
- А, номер? Нет, ты мне его назови! Подожди... Ладно, ты прав, я не Раджа.
Теперь на его лице проступила грусть и сожаление, я всерьёз подумал, что он сейчас заплачет, и тогда растерян буду уже я. Мужик сел на корточки и стал на песке писать цифры:
- Давай договоримся. Вот смотри, одна ночь у нас стоит 25 динар. Ты на две ночи. За экскурсию ещё 70. Итого 120 динар. А тебе сколько обещали? У нас ведь лучше! Скидку сделаю!
- Хорош, тут всё мимо. Я ночую вообще бесплатно. Сюрприз? Я пошёл.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности.
Списываемся с настоящим Раджой, он подхватит меня через 10 минут в центре деревни, как раз успею дойти. Лже-Раджа сначала за мной бежит, потом резко разворачивается и бежит обратно к дому. Ну цирк! Догоняет уже на машине. Эх, не набьёт он 10 000 шагов в день, гиподинамия - болезнь века.
- Подожди, не уходи! Куда же ты?!
- Пить хочу, пойду воду куплю.
- Вот вода, держи! - Словно фокусник он достал бутылку откуда-то из-под сиденья. - Там на улице живёт мой друг, он тоже гид, давай с ним поговорим, он скидку сделает!
Я почти пришёл, но раз по пути есть ещё один гид, можно и с ним поговорить. Очень уж интересно, что они такого хотят сказать. Неужели его надежда ещё не растаяла.
- Привет, я Мухаммад, я очень известный человек в этой деревне. Мой друг наверно что-то напутал.
- Да он пытался обмануть меня, не получилось. Я с ним никаких дел иметь не хочу.
- Ну поехали в мой лагерь. Стоит 20 динар за ночь. Почему не хочешь? А ты сколько хотел?
- Я хочу всё бесплатно, а за экскурсию заплатить 10 динар. - Чтобы отвязались, нужно сообщить заведомо неприемлемые условия.
- Ну ты таких цен здесь не найдёшь...
- Значит поеду домой. Вы предложили, мы не договорились. Не судьба. Пока!
К месту встречи приезжает настоящий Раджа, вместе смеёмся над произошедшим. Вообще он оказался невероятно весёлым парнем, было очень комфортно и непринуждённо общаться, несмотря на его слабый английский.
Заезжаем к нему на чай, грузим в машину необходимые вещи и провиант.
Время не пощадило салон пикапа. Так сказать, косметические недостатки, ничего серьезного. Главное, на ходу! "Не бит, не крашен, ездил бедуин по пустыне".
- А это моя жена! - улыбается Раджа, показывая на аккуратно поставленный между сидений кальян.
До лагеря несколько километров по песку. Останавливаемся, чтобы насобирать немного засохших колючек для костра.
- Что, думал, мы заблудились? Неееет, пустыня - мой дом, я здесь всё знаю. Скоро приедем.
Продолжение следует.
Показать полностью
3
1
Иордания - про ремонт на Мёртвом море и великолепную Петру
Переночевав в Аммане, пришёл я с утра в офис автобусной компании. Продайте мне, говорю, билет в один конец до моря. А она такая: "А у нас только туда-обратно, типа однодневный тур. Иначе никак. Берёте?"
В прошлом посте справедливо заметили, что на городских фотках не было девушек. Я на это не обращал внимания, а ведь вы правы, девушек на улицах действительно почти не было. Но вот в офисе билеты продавала именно девушка, пришлось у неё купить билет до Мёртвого моря и обратно, а поехать только в один конец. Дороговато, 15 динар (~1300 рублей), но что ж поделать. Не, можно было бы найти рейсовый автобус, он существует, но до автовокзала пришлось бы добираться на такси, да и писали, что он стартует не по времени, а по наполняемости. А сейчас несезон, скорее всего долго бы ждали отправления. Поэтому получается, за эти 15 динар я купил себе время. Что ж, не самая плохая сделка.
Ехать до моря недалеко, но, что удивительно, сначала нас привезли, петляя по грунтовкам, в какой-то отель, типа на обед. Официант зашёл в автобус, огласил меню и весьма быстро автобус покинул, поскольку пассажиры за 50 км пути проголодаться не успели и чётко сообщили, что едем мы на море, а не кушать.
Доехали на час позже заявленного и с двумя лишними остановками (помимо того отеля ещё заезжали в магазин сувениров). Конечной точкой оказался отель с пляжем, где за 25 динар (больше 2000 руб) предлагалось отдохнуть на этом пляже. В общем, дорого как-то. Да и пляж так себе - в моих иллюзиях он выглядел иначе. Мы с двумя германскими девочками пошли искать другие пляжи, ну как так-то - море есть, а пляжей нет? Увы, повсюду стройка и ремонт.
Амман Бич закрыт, тут стройка, там стройка, куда идти-то? Пройдя пару километров, зашли в подобный ранее предложенному отель, там всё то же самое.
Попросив посмотреть территорию, мы дошли до воды. Вообще моей целью было потрогать Мёртвое море, купаться я и не собирался. Однажды купался в Туве в солёном озере - не понравилось. И ранки щиплет, и плавать нужно аккуратно, чтоб в глаза вода не попала, да и потом смывать с себя соль - не, больше не хочу. Фотография с газетой не перевешивает эти неудобства. Короче, море я потрогал. Побывал.
Мы пошли обратно. Девочки решили остаться на отдых в том отеле, где стоял автобус, ну а мне нужно ехать дальше, в планах добраться до городка Вади Муса, где находится Петра. Снова проходим стройки, местами путь идёт по проезжей части.
Встаю на позицию, засекаю время, палец вверх. Интересно, насколько хороший автостоп в Иордании...
Через 10 минут меня подбирают четыре парня на старой машине. Они едут в Акабу и могут подвезти меня до поворота. По-английски не говорят, поэтому на время нашим помощником становится гугл-переводчик. Спрашивали, какая погода в России и как им жениться на красивой русской девушке. Потом позвонили своему англоговорящему товарищу, чтобы он мне сообщил, что они хотят 10 динар за проезд. Не-не-не, я сразу сказал, что это автостоп, поэтому можете высадить меня прямо здесь. Однако нет, довезли всё же до нужного поворота.
Да, порой случается, что водители просят деньги за проезд, но обычно это делают заранее, а не когда уже почти приехали. Да и к тому же 10 динар - уж сильно много. Что ж за дорогая страна такая, как они тут живут...
Вот следующий водитель сразу сказал, что может довезти до Эт-Тафилы (а это 25 км) за два динара. Это была маршрутка с одним пассажиром, ну а я стал вторым. Вообще очень удачно получилось - на той дороге был низкий трафик, без этого микроавтобуса я мог долго там простоять. По пути остановились на смотровой площадке - дядька-водитель очень гордился красотами своей страны, сфоткал меня на специальном камне для фотографирования.
На всякий случай я сохранил номер этого мужика - до Вади Муса он был готов довезти за 30 иорданских денег. Дороги здесь местечковые, машин немного, надо бы иметь запасной вариант.
Меня подобрали три араба, едущие в Маан. Предлагали доехать вместе с ними, чтобы показать по пути какие-то красивые пейзажи. От Маана до моей цели было бы 30 км, но он находится в стороне, и пришлось бы ехать по дороге ещё менее глобального значения. А вдруг там вообще машин нет? Как проверить, есть ли автостоп в какой-либо местности? Смотрим на трафик - если есть машины, то и автостоп есть. Нет машин - нет автостопа. Вот насчёт всего этого на той дороге я и не был уверен. Вдруг там вообще грунтовка и пустота?
Вышел на повороте, поблагодарил мужиков. Всё-таки я ближе и ближе к точке назначения, и пока торопиться некуда. Но... На следующей позиции стою десять, двадцать минут, полчаса. И машин мало, и не останавливается никто. Один дядька останавливается на противоположной стороне дороге, что-то говорит по-арабски, показывает руками в ту сторону. Непонятно, а переводчик доставать я почему-то не стал. Извини, мужик, ты пытался мне помочь, а я не понял.
Всё стало ясно, когда остановился парень с ребенком на заднем сиденье. Объяснил, что там впереди ремонт дороги, а по сути просто тупик, поэтому до Вади Муса нужно ехать в объезд, подкинул меня до того же поворота, где я высадился час назад. Да уж, бывает, что на карте не отмечено перекрытие движения.
Ждать долго не пришлось - вскоре уехал на грузовике с двумя парнями, которые направлялись как раз в Вади Муса, везли продукты в местный ресторан. Супер. Ещё и чаем по пути угостили, заехав в придорожную кафешку к их товарищу.
Всем спасибо, я добрался до хостела.
Уже вечереет, поэтому нужно сбегать в супермаркет, чтобы удивиться бананам за 3 динара (270 руб). Цены для туристов? Ну ок, беру чуть солоноватый местный йогурт; забыл, как он называется.
Нужно поскорее лечь спать, поскольку вставать рано, нужно быть возле Петры около шести утра, пока нет жары и людей.
Утром на входе показываю Джордан Пасс, по нему выдают билет, и вот я на территории. Любители сэкономить могут попасть в Петру окольными путями, не покупая Джордан Пасс. И, конечно, въехать в страну через Акабу, чтобы не платить за визу. Снова работают наши "весы" - экономим деньги, но тратим время. Плюсом идёт чувство приключения, авантюры. Но я всё же зашёл по билету. Иду дальше...
Немногочисленные гиды и торговцы с раннего утра уже на местах, предлагают кататься на лошади, якобы это включено в билет. Говорю им, что я сам лошадь, показываю маску - как будто не понимают шутку, даже не улыбаются.
Брожу по городу один, среди камней, среди вершин. Так, пару слов про Петру.
Неизвестно, когда город был построен, но развиваться он начал с I века н.э., поскольку находился на перекрестке важных караванно-торговых маршрутов. Затем, когда стало развиваться морское сообщение, город начал приходить в упадок. В 363 году землетрясение разрушило бОльшую часть города, да и доходов с торговли уже не было - жители стали покидать город, остались лишь кочевники-бедуины.
Город перестал существовать на картах, а найти его в реальности у европейцев не получалось. Бедуины никого не подпускали близко к городу, надеясь самим найти спрятанные сокровища.
В 1812 году швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт ловко обманул бедуинов, прикинувшись своим. Он попросил отвести его в Петру, и таким образом европейцы узнали местонахождение затерянного города. Удивительная история. Швейцарец - красавчик.
А вот и высеченная в скале сокровищница. Сейчас она включена в новые семь чудес света. Ну что я могу сказать...
Это. Просто. Фантастика.
Сорри за фишайные искажения. Иначе не умещалось.
С утра - самый кайф. Людей очень мало.
Классно. Старина повсюду.
Торговцы проводят предпродажную подготовку - привозят товар, экипируют верблюдов. Скоро придут посетители.
Местные гиды предлагают отвести на смотровую площадку, чтобы увидеть сокровищницу сверху. Вежливо отказываюсь, ведь на мапс.ми указана эта точка, да и маршрут по тропинкам я уже построил. Есть цель - идём.
Ну что могу сказать - оно того стоило. Солнце встаёт, камни приобретают более оранжевый оттенок. Просто великолепно.
Здесь есть и другие архитектурные объекты, но сокровищница намертво врезается в память.
На обратном пути встречаю тургруппу, идущую наверх. Наверно, тоже на смотровую.
А вот и гид. Ме-е-е-е!
На часах десять - на площади уже толпа. Пофоткаю-ка я пока людей...
Каждое утро, надо полагать, они приходят сюда с целью что-то продать. Товар или услугу. Кто-то продаёт сувенирку, кто-то - катание на верблюде (интересно, за какой процент работает сам верблюд). Вот дядьки продают хорошее настроение и фото с ними.
Продающий украшения мужик напоминает мне одного российского режиссёра.
Блуждая по Петре, я ловил себя на мысли, что местные торговцы не вызывают у меня раздражения и желания отмахнуться, как это порой бывает. Просто "нет, спасибо" и иду дальше. То ли они сами действительно добродушные, то ли у меня сформировалось предвзятое отношение к Иордании - определенно хорошее. И мне здесь нравится.
За полдня обошёл то, что хотел обойти. Когда путешествую один, я хожу быстро. На выходе из Петры встречаю вчерашних германских девчонок - удивляются, как я так доехал и уже всё посмотрел. Да, мне пора дальше. Нужно достопить до пустыни Вади-Рам, там у меня ночевка в бедуинском лагере, а с утра экскурсия по пустыне.
Вообще в Петре можно легко провести целый день, а то и два. Неспешно погулять, попить кофе, ощутить атмосферу древности. Да и визуальные картинки меняются - по мере восхода солнца камни окрашиваются в разные цвета. Буду рад вернуться. Петра, до свидания!
Продолжение следует...
Показать полностью
24