Версаче хвастался, что черпал вдохновение у проституток в окрестностях дома своего детства в Реджо-ди-Калабрия, на юге Италии. Ему нравилось объяснять, что он возвращает женщинам «женственность», но он явно путал Доступность с привлекательностью, а сексуальность с чувственностью.
Он родился в скромной семье в 2 декабря 1946 года и был учеником у своей матери, которая подбирала одежду для местных жителей. Переехав в Милан, в 1973 году он начал работать внештатным дизайнером для известных брендов готовой одежды Callaghan и Genny, прежде чем основать свой одноименный лейбл в 1978 году.
Будучи искусным в саморекламе, он сразу же нанял Ричарда Аведона, чтобы тот сфотографировал Брук Шилдс, Дженис Дикенсон, Ким Алексис, Джерри Холла и Джиа — супермоделей своего времени — в захватывающей рекламной кампании. Версаче вместе со своим непримиримым соперником Джорджио Армани, Мариуччией Манделли из Krizia, Джанфранко Ферре и семьей Миссони вывели Милан на международную модную карту, сделав Рим, традиционный центр итальянской моды, устаревшим.
Эта горстка дизайнеров была ответственна за второе послевоенное чудо Италии; они создали готовую одежду своей страны, чтобы стать ее ведущей отраслью. В сотрудничестве с итальянскими производителями текстиля и миланскими модными редакторами, которые первыми внедрили принцип quid pro quo (одно вместо другого — прим. Морозова А.А.) — редакционные страницы для получения дохода от рекламы, — эти дизайнеры всего за 10 лет завоевали мировую аудиторию покупателей. Рекламируя свой бренд с помощью продакт-плейсмента в блокбастерах, они добились коммерческого успеха.
В 1982 году, вдохновленный алюминиевыми кольчужными перчатками, используемыми на скотобойнях, Версаче представил алюминиевую сетку, которую накидывал на тело. Она создавала впечатление, что ртуть незаметно медленно стекает по женским изгибам. Это было изысканное использование современного материала для вечернего наряда.
В следующем году, изучив лазерную технологию в Японии, он использовал лазер для сплавления резины с шкурами. Это было названо «нео-кутюр», поскольку оно вытеснило иголку и нитку. В результате из чередующихся полосок кожи и резины, напоминающих волнообразное рифленое железо, были сделаны байкерские куртки и облегающие анораки, которые были жесткими, но мягкими на ощупь.
Версаче сумел создать образ, который можно было прочитать за 50 шагов от газетного киоска или уличного магазина; образ, который служил индустрии, но не читателю. [2]
Некоторые факты биографии
«Я думаю, что это обязанность дизайнера — пытаться нарушать правила и барьеры», — однажды сказал Версаче. «Я немного похож на Марко Поло, который путешествует и смешивает культуры».
«Он был первым, кто осознал ценность знаменитости в первом ряду и ценность супермодели, и вывел моду на международную медиа-платформу», — сказала Анна Винтур, редактор журнала Vogue. «Он наслаждался вниманием средств массовой информации и руководил им, и все пошли по его стопам».
Мистер Версаче изобрел не только саму моду, но и полностью изменил представление искусства. Первый дизайнер, подключившийся к рекламной машине, в которую превратился сегодняшний показ мод, он заполнил свой первый ряд лицами знаменитостей, которые затем были сфотографированы в громких рекламных кампаниях, снятых Ричардом Аведоном, Брюсом Вебером, Хербом Риттсом и Хельмутом Ньютоном. Мадонна, Джон Бон Джови, художник (ранее известный как Принс), Элтон Джон и, совсем недавно, Патрисия Аркетт — все позировали для продажи Versace. Эта реклама часто была эротической, отвергаемой консервативными изданиями за то, что в ней больше обнаженной натуры, чем моды. Он заказывал музыку для своих шоу у таких исполнителей, как the Artist (ранее известный как Prince), который пел о «The Versace Experience», и он распространял компакт-диски ограниченным тиражом среди своей аудитории.
Г-н Версаче сказал, что его бизнес основан на семейной структуре, как в эпоху итальянского Возрождения. «Им можно доверять», — сказал он о своей семье. «Вы можете бороться с ними и снова влюбиться. Мы можем подраться в 6 часов и хорошо поужинать в 8 ».
Однажды он рассказал, почему выпускает так много: коллекцию для украшения дома и по две коллекции одежды от кутюр, мужской одежды и женской готовой одежды в год.
«Вы знаете, я говорю через свою работу, и я хочу говорить больше», — сказал он. «В начале моей карьеры было очень трудно подняться. Сейчас очень сложно оставаться на вершине. Ты должен оставаться там, и я так сильно хочу там остаться. Я все еще стою». [3]
Автор: Алексей Александрович Морозов
Интересно? Еще можно почитать
1) «Если ему приходилось выезжать по делам ещё до рассвета, он просил остановиться по дороге, чтобы купить большую стопку печатной продукции. „Я наблюдал, как он пролистывает сотни страниц книг по искусству и отбирает интересующие его картинки, ни на минуту не прерывая беседы со мной“, — вспоминает итальянский журналист Ферре, друживший с Джанни.
В путешествиях Джанни внимательно разглядывал прохожих, здания, пейзажи, черпая из этих наблюдений новые идеи. „Источником вдохновения могло послужить что угодно — цветок, архитектурная форма, резное украшение мебели, мозаичный пол в церкви“, — рассказывает Патриция Кукко, личная помощница Джанни с 1985 года и до самой его смерти. Для одной коллекции, включавшей около сотни моделей, Джанни делал тысячи набросков».
Этот и еще 128 материалов VIKENT.RU по теме Создание новых продуктов «для масс»
2) Видео: СОЗДАНИЕ НОВОГО: ПРОТИВОРЕЧИЕ как МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
3) Видео: СМЫСЛ ЖИЗНИ: ГЛУПЫЯ ЗАВЕЩАНИЯ выдающихся (!) ЛИЧНОСТЕЙ
