Hitchhike

Как бы я ни пытался заснуть перед ночной высадкой, ничего не получилось. Посмотрел карту: от порта до ближайших джунглей пешком идти километров 6. Идти ночью по деревне не хотелось бы (порт в стороне от города), но выхода нет.

Познакомился с Зукардином, высоченным парнем 30 лет. Работает шахтером на Калимантане. Не раздумывая пригласил меня с собой "за мной заедет отец и поедем к морю, будет рыбалка". Это прозвучало настолько соблазнительно, что даже подозрительно... А давай!

Похоже, мне не придется искать место под палатку посреди ночи. Причалили. Земля!

Незадолго до того, как сойти на берег, я рассказал Зукардину, что значит "таракан" на русском (в Индонезии - название острова). В результате, когда мы оставили корабль, он пошутил: "Гудбай, таракан!". Да уж, по ним скучать точно не буду... Чао!

Через толпы таксистов и встречающих мы вышли на парковку. На часах 2:15.

Нас и вправду встретил его отец, Зубаир. С нами так же поехал брат Зукардина и друг, Эман. И вот сижу я ночью в микроавтобусе посреди 4 едва знакомых мужчин да верю в лучшее. В людей.

Мне сказали, что мы поедем в "женское развлекательное заведение". Я смутился и лишь позднее я понял, что речь о свадьбе его сестры. У него 8 братьев и сестер.

Уже второй час петляем по серпантинам, минуя горы, чтобы оказаться по другую сторону острова. Мне что-то говорят про джинов, которые обитают здесь...

4.57, а мы всё едем... Миновали серпантины, выпили кофе. Едем на север. Море подступает к самой дороге по правую сторону, а по левую - горы!

Приехали в дом и мне показали, где можно лечь спать. Прямо напротив декораций для свадьбы. Тут и вырубился.

9:20. Проснулись. Меня тут же отвели к столу завтракать. Свежая рыба и, разумеется, рис. Вчера я пропустил ужин, так что еда оказалась вдвойне вкусней.

Не прошло и 15 минут после завтрака, как принесли кофе. Не люблю, но что ж...

Узнал, что свадьба состоится через 3 дня. 20 ноября. Обычно я так не задерживаюсь, но Зукардин и его отец очень хотят, чтобы я стал гостем. Да и мне интересно посмотреть, как всё будет проходить.

Из любопытных деталей: выкуп за невесту в деревнях 25 миллионов (175000 рублей), а в крупном городе, например Макассаре на юге - все 100 миллионов рупий.

Зукардин с братьями занимается развозом приглашений по окрестным семьям. Всего их около 900! Кто-то приедет на свадьбу и издалека.

К несчастью развозящих, начался ливень.

Тогда я предоставил свой гермомешок для приглашений. Считай, поучаствовал.

Другие члены семьи занимаются строительством сцены, растягиванием тентов, вяжут мешочки для риса.

Кетупат - это национальное блюдо, рис засыпается в специальные мешочки, связанные из пальмовых листьев, и варится. Получается такой вот брикет.

Сцена начинает обретать свой вид, в качестве стены на кухне используют пальмовый лист. Практичный материал.

То и дело все отрываются на то, чтобы поесть. Рис, жареные рыбешки, лапша. Еда очень простая, но свежая и вкусная.

Детей в доме около 10, из которых младенцев 4. Я б свихнулся.

Интересно, такое высказывание ещё не под запретом? А то у нас как раз новые законы про "чайлдфри" подъехали... Каждый раз уезжаешь из одной страны, а возвращаешься в другую.

Привезли багажник посуды. Буквально.

Всё те же белопопые коровки возят грузы. Не расслышал точно, но местные зовут такие телеги как-то вроде "гроба".

Голова от нехватки сна мутная, чувствую усталость от того, что люди не оставляют меня ни на минуту, но нужно разобраться с паромом до Новой Гвинеи. Почему не взял билеты сильно раньше? Не вышло бы, расписание известно лишь на месяц.

Ситуация складывается неприятная. Чтобы попасть на остров Новая Гвинея к папуасам, нужно миновать Сулавеси, затем Молуккские острова, и лишь после - Новая Гвинея. Беда в том, что разрыв между паромами от 3 дней до 2 недель и между собой они стыкуются не всегда. Получилось так, что лучший паром отходит в ночь, когда состоится свадьба (и до него ещё надо проехать 850 километров!), иначе - нужно ждать 28 ноября и 3-х дневным паромом идти до Молуккских островов (вместо 1 дня), где ждать ещё 10 дней. Всё бы ничего, но если я таким образом прибуду в Новую Гвинею, то моя индонезийская виза просто подойдёт к концу. Отказаться от свадьбы и воспользоваться максимально удачным маршрутом? Нет, это не выход. Иначе какой смысл в путешествии, если отказываться от такого опыта?

Самым участливым к моей судьбе оказался 44-летний друг Зукардина по имени Эман, именно с ним мы ехали с корабля. Оказалось, что он раньше работал на этих кораблях и живёт в Битунге, портовом городе, откуда идут корабли в сторону Новой Гвинеи. Он до того сильно хотел мне помочь, что даже связался с капитаном корабля, который мог пойти в нужном направлении. Кроме того, Эман рассказал мне о том, что в Манадо, городе у Битунга, живёт очень много белых людей - их предки были выходцами из Японии и Голландии.

На следующий день непростая логистическая задача была решена, но не благодаря нашим стараниям. Оказалось, что свадьба состоится 19, а не 20 числа. Проверил вечерний паромом, а мест уже нет, но есть паром на 21 число.

В итоге есть лишь 2 варианта: либо очень поздний отъезд в конце ноября, либо очень ранний, но прямой в Соронг, в итоге - без Моллукских островов (именно с них начинается Меланезия, "острова специй"). Очень не хотелось бы пролетать Сулавеси так быстро, но мне нужно время для Новой Гвинеи, Папуа. Решил взять паром из Битунга в Соронг на 21 ноября.

Кто-то задастся вопросом, разве можно проехать 850 километров до Битунга за 1.5 дня? Мне сказали, что один из гостей приедет издалека (Горонтало) и возьмёт меня с собой на обратном пути. Значит как минимум 465 километров окажется позади, а дальше - задача со звёздочкой, но более чем выполнимая.

Ближе к Соронгу нужно будет решить ещё один важный вопрос: хочу ли я уделить больше времени западной части Папуа (провинция Папуа, Индонезия), может забраться в какую-то глушь к папуасам (продлив мою визу на месяц), или же по старому плану добраться до Порт-Морсби, сделав дорогу первичной? Только вот посольство молчит, как и агент, который мог помочь с получением визы Папуа-Новой Гвинеи. В любом случае, конец путешествия уже давно назначен на 10 января (спустя 200 дней пути), поскольку ни бюджет, ни моё здоровье не резиновые, а авиабилеты нужно брать заранее, чтобы не залезть в долги, как после Амазонки.

В Иркутске буду 19 января, кому интересно. Затем поезд в Красноярск. Акклиматизация.

Вечером, когда часть свадебных дел была улажена, Зукардин предложил прокатиться по окрестностям.

У моря много искусственных озёр, в которых разводят рыб и креветок.

Приехали к какому-то дому, кажется, на массаж, но что-то не срослось. Зато увидел пожилых мужчин через дорогу - оказалось, что там проходят похороны.

Прошлись до центрального сельского "парка", но ни на что, кроме мусора под ногами, я смотреть там не смог. Как так?

Затем поехали к морю. Ничего не видно, темно - хоть глаз выколи... Зато кругом любопытные крабы. С точки зрения географии, место очень интересное. Здесь находится огромный залив с коралловыми рифами. Зукардин сказал, что ещё тут выращивают жемчуг.

Вернулись домой. Спать легли ближе к полуночи. Как же я ждал этого момента... Слишком длинный день. Слишком.

Радость длилась недолго, меня отыскали и начали живьём съедать комары. Достал спасительное эфирное масло. Обмазался им с головы до пят. Отстали, кажется. На часах уже 2 ночи, а женщины всё ещё что-то готовят и суетятся на кухне...

Задачка: Посчитайте число гекконов на фото!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

День посадки на корабль.

В порту случился ожидаемый ажиотаж, мне старались помочь все - от таксистов до охранников. Больше всех разговорились с парнями у стойки регистрации: меня слушали в 5 пар ушей. Удивлялись, что я согласился на такой длинный путь. Да, я не упоминал, что выбрал транзитное судно, чтобы подольше побыть в море. И идёт оно не 20 часов, как обычно, а 3 дня, заходя в порты удаленных северных островов Калимантана. Прямой паром пришлось бы ждать в отеле ещё 2 дня, лучше уж в море.

Интересно, что цена на все билеты одна: от 1 до 4 класса и эконом. Получается, что эконом расплачивается за комфорт других? Мне достался 4 класс, остальное раскупили. Супер-эконом у меня уже был на днях, может хоть чуть отдохнуть успею.

Прошел регистрацию, меня "штампировали". Зона ожидания.

Перекусил в местной кафешке.

И вот он, на горизонте показался мой корабль Lambelu. Судя по всему, он чисто пассажирский, без возможности перевозки авто. Может комфортнее?

Красавец! Больше нечего сказать.

Стоило ему причалить, как 4 десятка крепких парней в синих футболках с номерами (сначала думал, футболисты) бегом рванули на борт. Оказалось, что они помогают пассажирами спустить тяжёлые грузы. Как с разгрузкой было закончено, они занялись тем же и в зоне ожидания.

Несколько сотен человек уже покинуло борт, а меня мучает вопрос: 4 класс, что это? Будет ли отдельная каюта, где я смогу уединиться писать или меня ждёт 3 дня социализации, хочу я того или нет?

Возможности погрузить на борт машину нет, лишь пара кранов на носу для контейнеров с продовольствием.

Ой-ёй. Зашёл на корабль... Эконом-зона выглядит совсем плачевно. Стоит шум, сотни людей лежат то там, то сям, но ещё страшнее обилие мусора. Можно обратно, а?.. Ладно, где там моя каюта? Ведите.

Меня отвели к каюте, которая многообещающе оказалась "2 классом". Зашёл внутрь, а там... 8 коек, замызганные стены, убитая электроника, так, словно я оказался в самом убитом поезде РЖД. Ладно, может не самом.

Знакомлюсь с попутчиками, Сапрудином, Сиамом и Акбаром, улыбчивые мужики - единственный плюс. Только вот вентиляция почти не справляется, а впереди 58 часов пути. Именно столько идёт корабль до Палу, порт Пантолоан.

Моя кровать мало того что верхняя, так ещё и рассчитана под другой рост. Не посидеть. Но это меньшая из проблем.

Культурный шок случился мгновением позже, ведь грязная комната - это не так уж страшно, своё место можно отмыть. Главная проблема - тараканы. Их не десятки, а сотни. Куда бы ты ни посмотрел, они посмотрят на тебя в ответ. Мне показалось это даже немного ироничным, учитывая остров, куда мы заглянем. О нём напишу позднее.

Да, это совсем не то судно, на котором я шел от Сурабаи до Банджармасина.

По громкоговорителю рекламируют услугу аренды Playstation 3, а можно мне мелок "Машенька"? Я тут наблюдал за группой тараканов. Или группировкой. Когда они поняли, что я слежу... Решили избавиться от свидетеля, кинувшись в мою сторону.

Предоставляют услугу платного Wi-Fi. Судя по всему, тоже Starlink. 4 часа - 200 рублей, 12 часов - 400. Приятная опция.

Туалет, само собой, тоже страшненький. Половина унитазов и кранов не работает.

Немного придя в себя, решил поискать выход наружу. Вот они, деревянные двери.

Посмотрел в иллюминатор, паренек рекламирует подставки для телефона. Бизнес на корабле полным ходом. Идём, кстати, со скоростью 30 километров/час.

Вышел наружу. Вид компенсирует неудобства в каюте. Видимо, ближайшие ночи я проведу снаружи, а спать буду днём в жару. Тараканы обитают везде, кроме самых верхних палуб - там нет еды. Думаю, нагрузка на судно слишком большая, а на уборке экономят... Хотя как бороться с тем, кто царит на планете почти со времён динозавров? От людей избавиться куда проще. Сами справятся.

Сходил за едой. Прицепился хвостом к ребятам, явно знавшими куда идти. Воткнулись в очередь рядом с кухней: прямо на глазах в соседнем помещении нарезают курицу, колбаски, варят рис.

Получил свою порцию и вернулся в каюту. Ел стоя, поскольку сидеть на койке не получается. Надеюсь, позднее заполучу нижнюю, это сильно упростит мой быт.

Если приема пищи окажется мало, то всегда можно докупить курицу, рыбу, омлет на тележке снаружи. Тараканы обязательно оценят такой жест.

На закате вышел наружу снова. Ещё бы найти уголок с каким-нибудь горючим... Чтобы там нельзя было курить. Вид море, гудение огромной машины, дуновение ветра и... Курево. Везде. А, нет. В зоне для курения не курят, она слишком далеко.

Как подняться выше? Туда точно есть путь, но двери наверху закрыты.

Пробрался. Чувствую себя преступным гением. Один из бортов целиком забит людьми и я через неочевидный маршрут прошёл на палубу, где их кратно меньше. Всё дело в том, что напрямую дверь сюда и вправду закрыта, но можно пройти с других этажей, сделав хороший крюк.

Похоже, доступ сюда имеет 1 класс.

Вернулся в каюту, когда все уже спали. Хочется что-нибудь съесть и есть пачка печенек, но не буду открывать, а то тараканы совсем разошлись. Отберут. Тут как раз альфа-особи повылезали...

Доброй ночи, надеюсь, не унесут меня.

В 6:30 заиграл гимн Индонезии. Время идти за завтраком! Спалось в целом неплохо, хотя пару раз тараканы будили. Видимо, проверяли, живой ли я ещё.

Они прям наглые, стоит учуять еду, как они теряют всякий страх и идут напролом. Вон, смотрите, сидит на рюкзаке, ждёт.

Принял душ. Приходится сгибаться, чтобы попасть под воду, но это же Азия.

Хотел выйти на вчерашнюю верхнюю палубу, но старый путь перекрыли. Эх...

Похоже, покрывают лаком пол.

Спрятался от тараканов в уголке снаружи. Как раз том, где должны курить, но не курят. В каюте находиться невозможно, то и дело тебя "трогают" усиками тараканы, а ещё стоит жуткая духота. Невыносимо.

Море. Проблемы на паузу. Именно ради него я и хотел задержаться на корабле. Тогда я, правда, не знал, что меня ждёт... Но море прекрасно. Особенно его цвет.

Корабль начали сопровождать какие-то птицы, а вода стала кристально прозрачной. Присмотревшись к её поверхности, впервые в жизни увидел летучую рыбу! Она преодолела не меньше 50 метров, периодически отталкиваясь от воды, а потом... Её поймала одна из птиц.

Капитан объявил, что куда-то пропала кошка. Видимо, она часть команды! Позднее я заметил на двери для персонала дырку - как раз для неё.

Закат. Мы прибываем в порт.

Вот и первый остров с необычным названием. Может сюда и едут тараканы, ведь он называется... Таракан! Вот это да!

Выдержка из Википедии: Слово «таракан» происходит от двух слов из языка народа тидунг[англ.]: Tarak (место встречи) и ngakan (есть, кушать). Такое название обусловлено тем, что остров издавна служил перевалочным пунктом для моряков и торговцев, где они могли и отдохнуть, и заключить сделки.

Багаж здесь транспортируется рикшами. Мужички с тележками ждут клиентов.

Интересная особенность острова - его максимальная высота всего 6 метров. По сути, остров-болото. Живёт добычей нефти, угля, добычей рыбы.

Приятная новость. В Таракане выходит несколько попутчиков, значит у меня появится нижняя полка и будет удобнее.

Отчалили. Пытался отыскать тихое место, чтобы подумать, поработать над дневником, но не вышло. В каюте попутчики слушают музыку, на этаже орет караоке, решил пойти наружу - единственное место на корабле, где я находил покой... А там мужик поставил стойку для микрофона и поет караоке. Серьезно?! Они сведут меня с ума.

Ещё про тараканов. При свете они ведут себя хоть сколько-либо скромно, но когда наступает темнота... Они настоящие хозяева корабля. Если я вдруг решал выйти из каюты ночью, то сначала включал свет, а затем стучал сандалиями по полу, чтобы все спрятавшиеся удрали. С закрытой обувью было бы ещё хуже.

Третий день на корабле. Похоже, стадии принятия прошли и мне полегчало. Да, тараканы это проблема, но чем они хуже муравьев (много чем)? Чуть повеселел.

В конечном счёте, я получил то, чего хотел. Часы наблюдения за морем. Закаты. Рассветов не было, поскольку ложился поздно и всё пропускал. Сегодня в 1:00 мы наконец-то прибудем на Сулавеси и я смогу уединиться в палатке на берегу.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Если забыть про обезьян, домогавшихся до меня ночью и утром, то спалось прекрасно. Всю ночь накрапывал дождичек, так что дышалось свежо. Сегодня уже точно доберусь до порта и вернусь на побережье острова, к городам.

Можно было бы попытать рыболовную удачу ещё немного, но за прошедшее время никто даже не притронулся к огромному лакомому мотыльку.

8:00. Что ж, машин нет, пройдусь немного.

Не успел я вспотеть, как остановился Кристо на грузовике с пальмовыми плодами. Ему почти как и мне, 33 года.

По обустройству жилого пространства машины сразу видно, что он очень любит собак. Дорога, кстати, снова "кончилась".

Работает здесь давно и тоже любит рыбалку. Я показал ему фото места, где ночевал и он тут же его узнал. Поморщился, мол, ничего на еду там не поймать, одна мелюзга... Утешил.

Проехали километров 5 и упёрлись в шлагбаум. На этом всё, он сворачивает на склад для плодов, а мне идти дальше.

Спустя час впереди притормозил мотоциклист. Развернулся. Подъехал ко мне. Спросил, куда иду и откуда. Пригласил с собой. Так я познакомился с Иваном, да, прямо так - Иван в Индонезии!

Как и у многих в этих краях, у него не мопед, а горный мотоцикл, легко справляющийся с непростым рельефом. Только под пассажиров он совсем не рассчитан. Кое-как доехали до поселка. Связи здесь всё ещё нет. Иван предложил мне подождать грузовик в тени и познакомил с родственником, Родо.

Оказалось, что оба они из Медана, северной Суматры, а сюда переехали из-за работы. Как я успел заметить, в Индонезии ради рабочего места часто меняют не то что город, но и остров.

Мы проговорили больше часа и со мной даже поделились Wi-Fi, его здесь, как и во многих труднодоступных уголках мира, раздает спутниковая тарелка Starlink.

Меня угостили каким-то стритфудом. Что-то похожее на кукурузную лепешку.

Машины всё не было и я решил купить воды в дорогу да пойти пешком дальше. У меня ничего не получилось. Родо вручил мне пакет с печеньем и водой бесплатно.

Иван же, в свою очередь, предложил ещё "немного" подвезти. Казалось, что ему по пути, но вот мы проехали его дом...

И отправились дальше. Больше получаса мы форсировали разного рода преграды, то лужи, то резкие подъемы, на одном я реально чуть не грохнулся - слишком крутой угол. Иван сказал, что до Мелака на мотоцикле 3 часа, на машине 4. 100 км.

Он привёз меня к интересному месту: длинному дому даяков. Это одна из народностей, которая ранее жила в натуральных коммуналках. Дома в длину достигали 100-200 метров и в ней уживались десятки семей. Сейчас таких домов осталось довольно мало и большая часть из них используется для встреч.

На пороге я встретил лишь группу собак.

А внутри что-то вроде сцены.

Под домом, похоже, тоже можно жить.

Вышел на дорогу. Жду. Подошла женщина из дома напротив, зовёт к себе, чего, мол, стоять... Нет, так я никуда не уеду. Уже несколько машин проехали мимо меня.

Свершилось! Подобрал грузовичок в кузов. С ним мы обогнали всех, кто меня не взял с собой, хотя попу пришлось слегка отбить. Дорога тут типичная.

Хм, едем и не думаем останавливаться. 4 километра до основной дороги в Мелак!

О, они ещё и в нужную сторону свернули. "Основная" дорога оказалась точно такой же, как и "второстепенная". То ровный участок, то убитый напрочь. Печально.

Остановились на перерыв. Поговорили. Узнал имена супругов, Луи и Супри. Едут в Сендавар, это город всего в 10-15 км от Мелака. Похоже, мне круто повезло.

Дорога наладилась. На часах 13:02 и мы просто летим. Забыл упомянуть: день сегодня просто подарок, солнце даже не высовывалось, разве что утром.

Пригласили в дом. Внутри что-то сразу показалось другим. На стенах не суры из Корана, а... Тайная вечеря. Картина. Христиане! Интересная деталь.

Рассказали, что Сендавар, в отличие от Мелака, христианский городок.

Я думал, что придется сейчас долгие часы выбираться в Мелак, но нет. Луи наказал сыну отвезти меня прямо в порт! 20 километров пролетели. Спасибо, Педро.

На реке в глаза сразу бросились рыбаки на каноэ необычной конструкции, чем-то напоминающей стрелу. Рыбов ловят...

На причале познакомился с женщиной по имени Маснени, она тоже едет в Самаринду, расспросил её о расписании лодок. Всего из Мелака в Самаринду ходит 2 лодки - утром и вечером. Вечерняя как раз отправляется через час и идёт всю ночь, прибывая в город в 8 утра.

Думал задержаться тут на ночь, но коль такое дело, надо пользоваться случаем. Билет на эту "маршрутку" стоит 150 000 рупий, но есть и более комфортабельные места на втором ярусе за 250 000.

Есть и скоростные лодки за 450 000, но зачем? Долететь до города вдвое быстрее и оказаться в нём посреди ночи, ещё и упустив круиз по Махакаму, одной из крупнейших рек Калимантана? Ну уж нет.

По совету Маснени, прикупил в дорогу ужин. По ошибке мне приготовили 2 набора, но тем лучше, утром съем.

Посадка. Маснени показала мне, как тут разместиться. Обувь снимается и убирается на балки над головой. Чисто, но низко. Приходится наклонять голову.

На том же ярусе с нами в 2 ряда едут мотоциклы. Людей постепенно становится всё больше и больше.

Познакомился с её сыном, а затем провожающими племянницами. Одна из них оставила обувь на краю платформы и шлепок уплыл, обратно ушла без обуви.

Узнав, что я собираюсь в Папуа, Маснени рассказала мне о том, как недавно там застрелили её племянника. Утешает.

Решил съесть свой ужин сейчас, пока есть место, чтобы двигать рукой ложку.

Моторный отсек находится прямо под боком, будет убаюкивать своим гулом.

Есть здесь и небольшое кафе, где, о чудо, подают рис. Большая редкость в Азии.

Туалет выглядит проще простого.

Заглянул и в местный "первый класс" с удобствами: тут и лежаки с подушками, и вентиляторы, окна... Но я не стал переселяться. Останусь с Маснени, тем более, что ей нужна помощь - телефон почти разрядился, а у меня есть павербанк. Приятно иметь возможность хоть как-то отблагодарить за доброту.

Отчалили. Детишки машут вслед. Погружение в жизнь местных началось. Или не заканчивалось? Даже не знаю.

Сегодня у меня будет супер-эконом.

Солнце садится. Мотор гудит. Красота.

Паромное каноэ! Такого я ещё не видел.

С каждой минутой становится красивее.

Вдоль побережья часто встречаются угольные погрузчики. Буквально везде.

Окружающие начали компоноваться для сна. Одни в одну сторону, другие в другую.

Кажется, я закрываю какой-то гештальт. Днём я по точно такой же реке ходил неделями, а вот ночью... Мне буквально нельзя было это делать. И если я оказывался на воде затемно, то мысли были совсем не о том, чтобы наслаждаться моментом. А тут можно в безопасности всё прочувствовать.

То и дело капитан сбрасывает обороты и нас несёт течением со скоростью 12 км/час - это либо резкая петля на реке, либо встречное судно. Их тут полно, уголь и прочие баржи. По той же причине решил не подниматься выше. В другой раз.

Один раз мы заглушили моторы и стали чего-то ждать. Послышался шум с берега. Лодка с мотором идёт на нас без света. Быстро. Фантазия уже рисовала знакомую картину, как 2 темные фигуры на её борту достают оружие... но нет, просто доставили пассажира. Ну и флешбеки.

Попытался улечься и я. В такие моменты жалею о своём росте. Кое-как получилось. Чувствую себя частью леса с "застенчивостью кроны", стоит только кому-то коснуться соседа, как между людьми образуется небольшое пространство. Меня то и дело перешагивают, не всегда удачно.

Сегодня вряд ли высплюсь, но я хотя бы лежу, а это уже что-то. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Дорога до Исламабада выдалась не самой интересной. От Матиари, в котором я ночевал до Исламабада аж 1200 км! Все пейзажи вдоль этой дороги сводятся к пыльным деревенькам и редким зеленым полям. Как мне говорили многие пакинстанцы по пути: Исламабад и всё, что выше его - самая красивая часть страны. (Я с ними согласен)

Какие чудесные образцы инженерного гения попадались мне на пути!

Понятно, что такой протяженный участок пути (1200 км) за день не преодолеть, и я планировал остановку в городке Саккыр на окраине штата Синдх. Там меня ждал хост Исрар, который приехал навестить свой дом из США.

С Исраром мы провели всего 1 вечер: посмотрели древние гробницы, которые по раскраске напомнили мне самаркандские мавзолеи, и заглянули в местное кафе, которые после заката очень быстро заполнилось людьми.

По пути от Саккыра на Исламабад мне попался один очень интересный и назойливый персонаж (прям типичный представитель местного региона - панджабец, вроде). Он постоянно фотографировался со мной, настаивал чтоб я снимал всё, что нас окружает, даже уговорил полицаев сфоткаться со мной.

Ещё участок после Саккыра запомнился мне одним, очень принципиальным и вредным ментом. Мне нужно было попасть на хайвей, а это как и в других странах - запрещено. Я начал стопить машины перед въездом на трассу, но мент подошёл ко мне, и сказал что так делать нельзя (что было странно, я же как раз был в безопасной зоне, где все притормаживали), и вообще, настаивал , что мне нужен автобус или такси.  Я отошёл чуть по-дальше, и таки застопил машину. Проезжая мимо мента я улыбнулся, а по его лицу видно было негодование.

В Исламабад я добрался поздно вечером. Как только я вышел из машины, то сразу же почувствовал, что климат поменялся. Ощущалась влажность и свежесть в воздухе как в ЮВА, и в нем можно было распознать ароматы деревьев.

Водитель высадил меня где-то на окраине, и чтобы добраться в противоположный конец города пришлось вызвать мото-такси. С ветерком пролетели ночной Исламабад.

Водитель привез меня к дому где меня встретил Мохаммад, в тот момент игравший с друзьями в Call od Duty. Так началось для меня знакомство со столицей Пакистана.

Проснулись около 8 утра. Как же хочется спать!.. Утешил себя мыслью, что поставлю палатку пораньше. Попробую.

Думал, что сейчас Ханафи поедет на учебу и мы попрощаемся, но не тут-то было. Он настоял на сытном завтраке и отвёз меня в одну из кафешек на выезде из поселка. К нашей удаче, повар только закончил готовить крупненькую рыбину на мангале.

К ней, разумеется, рис. Рыба вышла отличная, хоть и не такая вкусная, как у Рава Пенинга на Яве. Там была домашняя.

Закончив завтракать, Ханафи отвёз меня ещё чуть дальше и... Начал ловить мне машину. Не имея ни малейшего опыта и понимания, как это работает, но желая помочь всем, чем только может. Я остановил его, поскольку вдвоем это в любом случае сложнее. Спасибо!

Дошел до необычного места, где по одну стороны дороги находится регион Центральный Калимантан, а по другую Южный. Как так вышло, интересно? И что они делают с документами? Хм.

Прошел какое-то большое здание, где проходило нечто напоминающее утренник в детском саду, только мамы и дети были в белых одеяниях. Храм, наверно.

Присмотрел местечко, собрался с мыслями, чтобы поднять руку, но опоздал. Афдар остановился самостоятельно на небольшом грузовичке. Ему всего 21 год и он каждый день возит древесный уголь из Таминлаянга в Амантай. Ехать всего 15 километров, но и это шаг к моей цели.

Удивил меня знанием одного русского слова "Спасибо", слышал его на YouTube.

В какой-то момент мечети массово сменились католическими церквями. Хороший признак, значит я забираюсь всё глубже. Может и язычников встречу. Будем вместе искать крокодилов...

Даже немного непривычно видеть "классическое" кладбище с крестами.

Афдар рассказал мне, что он родом из Папуа, но уже с десяток лет они с семьей живут на Калимантане. Его отец ранее занимался поисками агарового дерева в джунглях Новой Гвинеи и, если верить его словам, однажды повстречал племя каннибалов. Может потому и переехали?

Попрощались. В дорогу он подарил мне какие-то булочки и бутылку воды. Меня буквально задарили ей, так что в рюкзаке теперь около 5 литров! Хоть душ принимай. Такой вес даже не тяготит.

К слову о душе. Начинается дождь.

Памятники на развязках принимают самые необычные формы. Где-то это непонятные мне абстракции, а где-то войны древности с рядом символов.

Заметил, что собак вокруг стало сильно больше, чем обычно. Почти уверен, что дело в христианстве, мусульмане обычно предпочитают кошек. В итоге, что у тех, что у других, животные оказываются на улице. Человеческая любовь жестока.

До городка Муара Тевех, где я сверну на Мелак, ещё 160 километров. Дождь набирает обороты, но я и не думаю останавливаться. Звали укрыться от дождя, но я отказался. Нужна машина!

Остановилась неравнодушная женщина по имени Титик. Попыталась понять, что я тут забыл и не нужна ли мне какая-нибудь помощь. А я стою, улыбаюсь. Дождь! Если мне и нужна помощь, то специалистов.

Спустя полчаса погода устаканилась. Я снял с себя дождевик и принялся сушить промокшие вещи и рюкзак. От таких ливней накидка помогает с трудом.

Столкнулся с неожиданной проблемой. Вот уже час меня облепляют местные целыми группами, делая фотографии на память. Машину так точно не поймать. И это я стою у кладбища! Может родительский день? Слишком их много.

Пассажиры очередной машины с большим любопытством рассматривали меня, но проехали мимо. Прошло минут 5. Смотрю, опять она, но едет уже обратно. Неужто за мной? Да! Так я познакомился с Джулианом, Синтой их сыном Басри.

Едут они тоже недалеко, в Ампах. Он, как выяснилось, является уголочком мусульман, в то время как все окрестности заняты католиками. Процесс замещения одной религии другой, конечно, очень занятный. Захват "территории" начинается с городов.

Заехали к их родственнику. Наделали фотографий на память. Вот одна.

А вот чуть другой ракурс. К вопросу о разнице в росте. Жаль, мопед помешал. Как и говорил, почти на голову выше!

Я уже готовился к долгой прогулке из Ампаха, но мои попутчики прекрасно поняли мою потребность и высадили в столь удачном месте на выезде, что я даже не стал его менять. Редкость.

Ещё 132 километра до Муара Теве, оттуда поворот на Мелак по ещё большим дебрям. И там уже Махакам, одна из крупнейших рек Калимантана. На часах всего 11:51, вот что значит рано встать.

Едва меня успели осадить местные ребятишки (их фото на обложке дня), как притормозил Джуан. С ним мы сразу поладили, ведь он сам отметил, как сильно любит рыбалку! Все мои прошлые попутчики отвечали, что им такое неинтересно. Задал ряд вопросов, в том числе про наживку: используют ли здесь червей? На Амазонке их было трудно найти... И да, здесь тоже кругом песок и червей берут только на фермах.

Едет он, кстати, прямо в Муара Теве по работе. В машине на полную работает кондиционер. Кайф! Хоть душу отведу.

Похоже, болота остались позади. Теперь вокруг либо каучуковые плантации, либо джунгли. Такое мне нравится. Дорога, правда, знатно виляет и с каждым километром словно становится всё уже. Теперь на ней едва могут разъехаться два автомобиля. Наблюдал, как легковушка села на "пузо", съехав с дороги, а всё для того, чтобы не потерять зеркало.

Кругом леса, но по большей части из каучука. Следов добычи не вижу, да и заросли такие, словно нога человека никогда не ступала по ним. Видимо, давно одичал. Дело в том, что каучук был завезен в эту часть света ещё в 19 веке. С тех пор спрос на него сильно изменился и, видимо, это дало свободу не одному гектару этих "резиновых" деревьев.

Церкви, тем временем, мерятся тем, чей символ веры больше. Ничего нового.

Кондиционер довел температуру в машине до 17 градусов, даже мне стало прохладно. Может так Джуан решил позаботиться о новом друге из Сибири? Или это проверка? Говорит, комфортно.

Приехали. Дорога в сторону Мелака отсюда совсем не очевидна, ни указателей, ничего, ведь никто в здравом уме не поедет напрямик по этим холмам. Фуры используют прибрежную трассу.

Уточнил в местном сетевом магазине, ездят ли в том направлении машины. Сказали, цитирую: "Мистер, у вас не получится доехать". Это мы посмотрим! Купил шоколадку в дорогу. Съел.

На часах ещё нет и 16:00, так что моё утреннее желание о ранней стоянке вполне может осуществиться. Попробую дойти до места, где кончаются дома и дорога примыкает к реке Барито. Сначала я думал подняться в её верховья, но по ней всё время сплавляют уголь на баржах (их я видел с корабля), а старые леса на побережье давно были преданы топору.

Архитектура местами может удивить. То ли тропическая глубинка, то ли поместье.

Местные очень участливы. Только что остановился мужчина на мопеде и спросил, куда я иду, но ехал совсем недалеко, буквально за поворот. За ним остановился ещё один. И это за 5 минут!

Перешёл по мосту через небольшую речку.

И встретил белопопых коров. Какая-то местная порода. Давно не видел рогатых.

На дороге заметил раздавленную змею. Хороший знак. Значит, дикая живность тут тоже имеется. Буду смотреть вокруг.

Прошёлся километров... 7, наверно. Надеялся, что в месте, где дорога прижмется к реке Барито, будет спуск, но нет. Ничего подобного. Просто обрыв и заросли. Решил не тратить больше силы и остановиться пораньше, на часах 16:30. Надо привести в порядок заметки.

Вид на реку здесь просто невероятный! Барито всего метров 200 в ширину и до 8 метров в глубину, но меня впечатляет. Каждая такая река становится напоминанием о тех днях на Амазонке.

Поставил палатку. Перекусил.

Сделал то, потом это... Так и стемнело.

Когда я уже стал засыпать, услышал, как на площадку неподалеку приехали какие-то парни на мопеде. Хотели проехать дальше (где как раж расположился я), но большая лужа остановила. Что они тут забыли так поздно?.. Насторожился и на всякий случай оделся. Не хотелось бы, в случае чего, оказаться раздетым перед лицом очередного приключения.

Стоят на мопедах за кустарниками, болтают. Кажется, понимаю в чем дело. Видел уже таких. Курят, оттого и прячутся подальше от всех, ведь не сигареты. Лёг, блин, пораньше... Буду ждать, пока уедут.

Начал накрапывать дождик. Давай! Лей сильней, не жалей! Гони всех по домам.

Прекрасно. Дождь сделал своё мокрое дело и меня оставили наедине с луной. Теперь уж точно: Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.