Электрощит

Добавлю картинку с парой АВДТ. Нужное выделил. Кто из знатоков скажет, что хотели сказать этими знаками производители? Не просто так же они появляться начали. У меня пока только предположения.

Ответ на вопрос подписчика: смотрим ГОСТ 61009-1-2020, по которому производятся АВДТ. Из п.5.1, 5.2.7, 9.12.13 можно узнать следующее:

IΔm - это номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность.

Грубо говоря, это максимальный дифференциальный ток, который сможет нормально выдержать этот аппарат при КЗ на землю. Для дифа особого смысла он не имеет, поскольку при КЗ и таких токах должен мгновенно сработать электромагнитный расцепитель.

В ВДТ есть ещё параметр Im, который равен IΔm. Он обычно меньше отключающей способности автомата и дифа, поэтому это ещё одна причина ставить последовательно с ВДТ автоматический выключатель.

Здравствуйте! Спасибо за детальную схему!
Вы не подскажете, можно ли менять полярность на входе УЗО/АВДТ (фазу и нуль менять местами)? Использую УЗО/АВДТ в переносном щитке. Хотелось бы каждый раз перед подключением на месте не проверять где фаза а где нуль? Я не электрик поэтому по схеме пойму как повлияет смена полярности.

(подписчик спрашивает про схему устройства, которое уже надеюсь не выпускают из-за его монструозности и наличии более компактных аналогов)

Вот схема, за которую он благодарит:

Мой ответ:
Здравствуйте! Можно. Более того, ни один из ныне существующих УЗО/АВДТ никак не сможет определить где у него фаза и ноль. Ему главное напряжение на входе и оно будет работать.
Можете подключать питание в любой полярности и не переживать.

Добавлю, что электромеханическое УЗО (ВДТ, АВДТ) могут работать вообще без питания - как только через один из полюсов начинает протекать достаточный ток, оно отключается по утечке.

Углубимся в схемы

Я никогда не удовлетворяюсь ответом "так надо", и копаю глубже.

Коллеги, кто знает, для чего на клеммах ВДТ указывают фазу и нейтраль (L, N)?

С АВДТ всё понятно - там, как правило, на полюсе L есть защита от сверхтока, поэтому может быть так, что при превышении тока расцепители не сработают. Вот, первая попавшаяся фотка из моих закромов:

Но такая ситуация может только в том фантастическом случае, если этот (такой) диф какой-то чудо-электрик решит использовать как автомат С16. Но вместо использования фазного провода (теоретически будет всё работать и защищать от перегрузки и КЗ) подключит нейтральный.

Во всех остальных случаях, если перепутать фазу и ноль на вводе, выбьет если не по сверхтоку, то по диф.току (утечке). Разве нет?

Теперь вернёмся к ВДТ (или, как привык говорить народ, УЗО).

Справа - полюс N. Что измениться, если фазу поменять местами с нулём? Ничего.

Провёл исследование своих закромов - все ВДТ имеют нейтраль справа. Только ARMAT IEK и CHINT сделали N слева. Почему?

Итак, моё ИМХО. Ответ на вопрос статьи: никак.

Что произойдёт, если перепутать провода на вводе ВДТ? Ничего.

Единственное, что может случиться - кто-то подумает, что если клемма N то там нейтраль и полезет голым пальцем. Примерно, как извечные споры по подключению автомата сверху или снизу. Производитель пишет что можно по всякому, но если снизу - кто-нибудь невнимательный влезет под напряжение.

Примерно, как на клеммах розетки тоже пишут L N, но если поменять местами - всё будет работать.

Только не понятно, почему разные производители по разному маркируют клемму на своих устройствах. Например, IEK у KARAT клемму N делает справа, у ARMAT - слева. Зачем?

Задал вопрос производителям.

Буду рад версиям в комментариях.

Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Потому что нагрузкой для любой розеточной цепи нужно считать не утюги и стиралки, а розетку с максимальной потребляемой мощностью 3,5 кВт. Ведь никогда не известно, какой потребляемый ток будет у нагрузки, которая будет туда подключаться - 0,1А или 16А. Известен только максимальный ток нагрузки - 16А.

С другой стороны, кабель 2,5 мм2 для розеток - оптимальный вариант, поскольку меньшее сечение запрещено (СП 256.1325800.2016, Табл.15.3). Если захочется применить сечение 4 мм2, то тоже возникнут проблемы, т.к. в большинство розеток такое сечение не подключить.

Итог – автомат 16А наилучшим образом защищает кабель и нагрузку в любых ситуациях. Характеристика В гарантированно (точнее, с максимальной вероятностью) защитит от КЗ, даже если оно произойдёт на конце длинного удлинителя.

Предвосхищая комментарии типа "автомат типа В будет выбивать" мог бы дать ссылку на статью, где поясняю, почему автомат с ВТХ "В" гораздо лучше, чем "С". Но лучше погуглите по запросам

Зачем нужны автоматы с буквой “В”? Чем лучше характеристика отключения "В"?

Никто не должен при эксплуатации домашней электропроводки думать о амперах, ваттах и квадратных миллиметрах (кроме вас, читающих эти строки))

В этом и заключается грамотное проектирование - при любых раскладах должно быть только два исхода:

1. всё будет работать без проблем,

2. сработает защита.

Никаких других вариантов быть не должно.

А пока, к сожалению, до сих пор встречаются такие щитки в стиле "25/16, шоб не выбивало":

Спросите, где УЗО? Дифзащита должна быть на всех группах, в том числе на освещении, это уже не обсуждается. См. ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.3.4.

Подробности – в недавних статьях и видео в сообществе СамЭлектрик.ру на Пикабу.

Иногда бывает хочешь что-то сделать по электрике, дома, для себя. Вроде и опыт есть и понимание и группа по электробезопасности. Но все равно лезешь посмотреть как положено и как люди делают. Бывает попадаются фото всякого страшного, то от "ценных спецов", то от "домашних мастеров" и становится грустно и немного тревожно, потому как такое может быть и у соседа наворочено. Но это бытовуха, тут каждый сам себе злой буратина. Периодически всплывают фото каких то солидных щитов/распределительных устройств, явно не бытового назначения. Предполагается что их обслуживают специально обученные люди, специалисты, профессионалы. И тут на тебе. Короче, фото из отзыва на кабель ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый с сайта одного гипермаркета. Это прекрасно.

Некоторые электрики любят "усилить" реле напряжения контактором, и на это у них есть свои причины.

Вот некоторые из них:

1. Усиление тока. При этом РН играет роль управляющего реле, а контактор играет роль силового элемента.

2. Двухполюсная коммутация - одновременно размыкаются и фазный, и нейтральный проводники. Об этом говорится в ПУЭ 7.1.21. Но это не точно, поскольку в те времена, когда писался этот пункт, о реле напряжения в том виде, в котором мы его знаем сейчас, никто не слыхивал.

Пожалуй, по пунктам всё.

Если ещё знаете плюсы контактора в схеме с РН - пишите их в комментариях.

А я напишу про

Минусы схемы включения реле напряжения с контактором

Их гораздо больше, чем плюсов.

1. Увеличиваются габариты и цена реализации. Примерно на стоимость контактора, плюс работа, это около 5 тыс руб, в зависимости от типа и бренда контактора.

2. Понижается надежность схемы в целом. Ведь добавляются силовые контакты, клеммы, провода. Не каждый сможет разобраться в том, как контактор подключён, а электрик с Авито при первой же возможности выкинет его из щита.
   
   Заберёт его себе и продаст на Авито)
   

3. Снижается общая скорость срабатывания, поскольку контактор гораздо инерционнее, чем реле. Время срабатывания может увеличиться в несколько раз. Особенно это критично при скачкообразном повышении напряжения.

4. Кривизна такого решения ещё и в том, что большинство РН - силовые устройства. Они рассчитаны на коммутацию номинальных токов и нормально работают, если в цепи установлен правильный защитный автомат и учтён cos φ.
   
   Получается, что в схеме с контактором силовое устройство управляет силовым устройством? Масло масляное.
   

5. Увеличивается потребление электроэнергии (мелочь, но неприятно) - ведь 99,9% времени контактор должен быть включен. В реле напряжения потребление уходит только на работу контроллера и индикации - ведь питание на бистабильные реле подается только в момент переключения. А в реле напряжения сейчас используют только бистабильные реле. По моим данным, в режиме ожидания ток потребления РН не более 5 мА, при переключении - около 20 мА. Сравните с током катушки контактора.

6. Контактор питается нестабильным напряжением. Например, если в РН установлены пределы 180...260 В, контактор с номиналом катушки 230 В должен работать в этом диапазоне. Сами понимаете, работать не в номинале не очень хорошо.
   
   В реле напряжения всё (в том числе и внутреннее реле) питается стабильным напряжением в диапазоне входных напряжений до 50...450 В.
   

7. Увеличивается тепловыделение в щитке - включенный контактор всегда и постоянно греется.

8. В контакторе смысла нет, поскольку размыкать сверхтоки контактор, как и реле не предназначен - для этого есть автоматический выключатель с дугогасительными камерами.
   
   Да, контакты контактора на вид мощнее, но нам нужен не вид, а технические характеристики.
   

9. Номиналы большинства РН сравнимы с номиналами модульных контакторов, поэтому об усилении тока говорить не приходится. Цены на реле напряжения на 40, 50, 63 А почти не отличаются, поэтому просто нужно брать номинал по максимуму. Так же, как и номинал ВДТ (УЗО). Помните русскую поговорку "Запас карман не тянет?"
   
   Контактор может пригодиться, разве что если вам досталось на халяву РН на 25А, которое вы хотите поставить в свой коттедж с вводным АВ на 63А.
   

10. Контакты контактора могут точно так же подгореть и залипнуть, как и контакты реле. И дело тут не в контактах, а в неграмотном проектировании. Если РН установлен на номинал 63А, то последовательно должен быть автомат не более 50А. А это очень много для большинства квартир и частных домов с однофазным питанием, где обычно на вводе 25...40А, поэтому РН на 63А будет надежно защищено от залипания и подгорания, даже при низком cos φ.
    
    Особенно, если учесть, что внутри у РН 63А обычно стоит реле на 80А.
    

11. В реле напряжения используется бистабильное (поляризованное) реле с двумя устойчивыми состояниями. Оно надежнее, чем контактор с одним устойчивым состоянием. Кроме того, реле полностью герметично, и его контакты защищены от внешних воздействий - оно залито компаундом и помещено в корпус РН. Чего не скажешь о контакторе, в который со временем попадают пыль и мусор.

12. Контактор гудит и громко щелкает. Даже модульный.
    
    Особенно, когда он установлен в комнате, в которой вы пытаетесь уснуть.

Отдельно скажу про чудаков, которые устанавливают РН, в которых есть уставка срабатывания по току. Чудачество в том, что они думают, что этой уставкой они смогут защитить свой ввод о перегрузки и даже КЗ! Но реле напряжения вообще не предназначено для этой цели! Так же, как и контактор, оно не должно размыкать токи больше номинального. См. п.8.

Выводы

Ставьте контактор в схему реле напряжения, я не против. Но обоснуйте, почему вы это делаете? Да, в использовании контактора есть и плюсы, но по моему мнению, минусы перевешивают.

Единственное, где контактор в щитке незаменим - это схема с мастер-выключателем. Либо - в паре с слаботочными реле, таймерами или датчиками. Кстати, есть РН на 10-16А, у них в инструкции так и указано - нужен контактор. Разумеется, во всех этих случаях никакого быстродействия не нужно.

Коммутацию мощных нагрузок в расчёт не берём - это не бытовая тема, и нормальные электрики в щитке контакторы для этой цели не ставят.

Кстати, ставить РН вас никто не обязывает. Более того, об установке реле напряжения в электрощиты вообще нигде не сказано, недавно говорил об этом на Пикабу.