Вид на вулкан Тейде с самолета ранним утром

Вид с вулкана Тейде на утро следующего дня.

Вспомнил, как когда-то давно лез с друзьями на вулкан Тейде. А я никогда до того момента не лез на вулканы и даже на обычную гору особо не забирался. И тут вдруг сразу почти четыре километра высотой.

Дело в общем было так.

Улыбчивая немка Андреа быстро нащебетала про два вида экскурсий на Тейде — «лайт» и «фулл». Вот это «фулл» нас, должно быть, и сбило. Написали бы по-честному — «хард», так нет же. Но Андреа была «представитель по планированию отдыха» и свою работу сделала хорошо — продала.

Вариант «Лайт» означал подъем на фуникулере почти до вершины, оставалось только пройти 200 метров вверх и вуаля. Из всего напряжения — билет на фуникулер купить и шнурки покрепче затянуть. А «Фулл» — это стартануть примерно с 2000 метров и дальше, цитируя Андреа, «часа 2,5 группой пешком до верха, возьмите только что-нибудь попить».

Конечно, выбрали «фулл». Не такие мы люди, чтобы «лайт». В назначенный утренний час стояли на солнцепеке, щурились на дорогу. Подъехал автобус, оттуда высыпали улыбчивые (как Андреа) туристы. Большей частью подозрительно жилистые и хорошо экипированные, вооруженные трекинговыми палками и в больших крепких ботинках. Последним из автобуса высыпал инструктор с коллегой. Немец и испанец. Улыбчивые. Я вообще улыбчивым людям больше не верю.

Мы подготовились к восхождению капитально по меркам среднестатического курортника: шляпа, чтоб не напекло, кроссовки, чтоб камушки в сандали не лезли, и бутылочка воды на каждого. У нас есть оправдание! Нам обещали прогулку! Я даже тельняшку вместо футболки надел, готовясь успешно противостоять высокогорному климату.

Нас тут же спросили, как не прошедших психологическую подготовку в автобусе, есть ли у нас вода. Вода была по бутылке на человека. Сказали, что мало, и выдали еще. Получилось примерно полрюкзака бутылок. Я ж с рюкзаком был, чисто бывалый альпинист. Потом спросили, есть ли у нас еда. Еды не было, был план пообедать после экскурсии. Инструктора покосились, сказали «хм, хард рашн пипл».

И выдвинулись по дорожке, которая тянулась под небольшим уклоном и скрывалась в марсианском пейзаже.

Мы начали запоздало задавать вопросы. Выяснили, что протяженность маршрута, оказывается, 10 километров и 4,5 часа. Рюкзак в тот момент как-то сразу потяжелел. Но несильно, нормально. Идем, уклон небольшой, вокруг красота, прохладный ветерок поддувает, кругом туристы цокают своими палками. Если закрыть глаза — как будто в лыжной гонке участвуешь. Через час уселись на первый привал.

Веселый поджарый инструктор посоветовал всем что-нибудь скушать и попить водички, после чего свернул самокрутку и закурил. Часовой подъем не произвел на него решительно никакого впечатления.

Дорожка, кстати, на привале заканчивалась и начинался каменистый склон. Крутизна его — примерно как по лестнице подниматься, только по очень неровной, и каменная крошка под ногами осыпается. И эта тропа уходит зигзагами вверх.

Инструктор докурил и пружинисто встал: «Следующая остановка через 700 метров. Вверх. Во-о-он, видите, антеннка метеостанции торчит, нам туда».

Тут рюкзак опять предательски добавил в весе. Я бы мог написать, что в этот момент в голову закралось подозрение, что будет тяжелее, чем планировалось. Но это неправда. Подозрение закралось в тот момент, когда я впервые эти палки увидел у туристов.

Шли мы размеренно, дышать я старался ритмично, но ритм быстро мельчал. Вдох на два шага, выдох на два. Потом вдох на два, выдох на один. Инструктор, который ходит по этому маршруту минимум дважды в неделю, забежал вперед и заголосил что-то из тирольских напевов. Улыбающиеся туристы заулыбались еще шире. Андроиды, как они так? Топ-топ, цок-цок, без остановок. Мутанты.

Спросили у одной тетки, мол, вы в хорошей форме, леди, а она говорит: «Мы из Австрии, в фитнес-клубы не ходим, мы вот так, палки взяли и по горам, так что нам привычно». А нам нет!..

На полпути до второй остановки испанский инструктор сообщил всем, что здесь наступает точка невозврата. Либо прям щас вниз к автобусу и с комфортом до фуникулера, либо вверх и там уж как хотите. Хоть в слезах, хоть ползком, но чтоб дошли, тащить вас никто не обязан.

Куда ты позвонишь со своего мобильника? Никуда не позвонишь, не работает он у тебя, лучше под ноги смотри. А то можно в собачью какашку случайно наступить... Вот здорово, забраться на три километра вверх и наступить там в говно. Оно от собачек — шастают какие-то, разводят их здесь, что ли. Худющие как велосипед, ушастые. Мимо одна пробежала, так аж слышно, как кости внутри — трик-трак — друг об друга трутся. На туристов ноль внимания, на живых по крайней мере...

Мы постояли пару минут рядом с инструктором, покивали ему, мол, дальше пойдем. Отдохнули вроде, дыхание ровное, тоны сердца чистые, желудок мягкий. Дойдём.

А через двадцать метров мне показалось, что отдыхал я последний раз не полминуты назад, а утром в машине. Пульс стучит в голове и как-то вообще некомфортно. Рюкзак, опять же.

Второй привал — домик на скальном уступе. Туда я дотопал уже ближе к концу группы, поэтому на отдых времени почти не осталось. Отдыхают лидеры. Догоняющим — пять минут на привалиться к стене, похрипеть и вперед, дальше догонять. Дальше — это еще через вертикальных 500 метров, до точки, куда ходит фуникулер. Тут я подумал две вещи: «вот жесть» и «а не выкинуть ли мне фотоаппарат?»

Тропа добавила градусов наклона, теперь приходилось пускать в ход руки, помогая выталкивать себя вверх. Дыхание — на шаг вдох, на шаг выдох, на шаг пффф-вотведьсука-хссс... Остановишься, постоишь, вроде нормально, пойдешь — через пятнадцать метров кажется, будто и не отдыхал. Но идем. Инструктор решил подбодрить группу, ибо начали чахнуть даже бодрые альпинистские тетки: «Там-та-рам-тааам, там-та-дааам! Там-та-рам-таааам, там-та-рам-там-тааам!» Из «Индианы Джонса». Все подхватили, но песни хватило метров на тридцать, потом всё перешло в одышливое сипение.

В некоторых фильмах потрепанные судьбой герои при виде близкой цели своего тернистого пути переходят на бег и стремительно достигают ее в финальном рывке. Так вот, это всё туфта. Я увидел в 30 метрах перед собой площадку фуникулера и никуда не побежал.

На площадке группа оставалась десять минут. И нужно было принять решение. Осознать факт собственной крутости и упорства, не рисковать получить какое-нибудь расстройство организма, спуститься вниз на фуникулере и где-нибудь там пожрать.

Или же собрать в кулак все, что осталось, и допереть 180 метров до самого пика. Тут я поймал альпинистский азарт. Полагаю, где-нибудь на Эвересте, на восьми с половиной тысячах, этот азарт несколько повыше, но штурмовать Эверест в шортах я не намерен. Сознание настойчиво требует продолжения, сознанию нужна вершина! А тело спокойно и так даже несколько меланхолично говорит: «Сидеть, пупсик. Мы никуда не идем. В ближайшие полчаса мы вообще никуда не идем. Ни вверх, ни вниз, никуда, мы тут сидим, баста».

Но за десять минут сознание и азарт победили и мы пошли вверх. Примерно через сто шагов, когда я присел на камушек отдохнуть, мимо прошел инструктор и спросил: «Ну, как себя чувствуешь, плохо?»

«Плохо», — говорю. — «И еще хорошо. И ещё (тут я покосился на вершину) я чувствую себя близко». «Ну смотри», — сказал инструктор: «С каждым шагом там все тяжелее. Серьезно». Я проверил и он опять не обманул.

На последних ста метрах подъем превратился в передвижной отдых: через каждые 15 шагов мини-привал. Прошел, постоял, еще 15 шагов, посидел и так далее.

Ииии... мы дошли. Наверху — простор. Кратер дымится серой, ей же сочится — едкие желто-зеленые потёки с запахом. Вокруг синь, внизу — облака, вдали — смутные очертания островов, а я внутри весь — один сплошной пульс.

Пять минут на отдых и вниз, до фуникулера. Идти близко, но это когда ноги держат. По дороге порыв ветра сорвал с головы шляпу, пронес ее полукругом и припечатал к тропинке пятнадцатью метрами выше. Ахххх та-а-ак!.. Нет уж, шляпа мне, пожалуй, не нужна.

В кабине фуникулера на пути вниз я, счастливый, опрометчиво жевал огромный бутерброд и смотрел на горы. А внизу, раненый бутербродом, немедленно бросился в туалет и рассказал ему всё, что я об этих горах думаю.

Гора Тейде - вулкан на Тенерифе (Канарские острова, Испания). Его 3718-метровая вершина - высшая точка в Испании и самая высокая точка над уровнем моря на островах Атлантики.

Тейде бросает самую большую в мире тень, проецируемую на море. Это происходит во время заката. При этом частично накрывается остров Гран-Канария (40 км от горы). Одна из особенностей тени — это её совершенно треугольная форма.

Макушка Тейде находится на высоте 7500 метров (если измерять от дна океана). Таким образом, он является вторым высочайшим вулканом в мире после Мауна-Кеа (Гавайи). Также высота Тейде затаскивает Тенерифе в топ-10 самых высоких островов в мире. При этом Тейде является активным вулканом а его последнее извержение произошло в 1909 году.

Комитет по смягчению последствий стихийных бедствий ООН включил Тейде в список Вулканов Десятилетия из-за его разрушительных извержений и близости к нескольким крупным городам.

Вулканы Десятилетия — это 16 вулканов, которые заслуживают особого изучения в свете истории их разрушительных извержений и близости к населенным районам. Проект «Десятилетние вулканы» поощряет исследования этих вулканов с целью снижения тяжести стихийных бедствий.
Вулканы: Рейнир (США), Мауна Лоа (США, Гавайи), Колимо (Мексика), Санта-Мария (Гватемала), Галерас (Колумбия), Ньирагонго (Конго), Этна (Италия), Везувий (Италия), Санторини (Греция), Авачинский, Корякский (Россия), Ундзэн, Сакурадзима (Япония), Тааль (Филиппины), Улавун (Папуа-Новая Гвинея), Мерапи (Индонезия), Тейде (Испания).

Захотелось поделиться впечатлениями от путешествия на Тенерифе. 

Выбор на Тенерифе пал, можно сказать, случайно. Остров в атлантическом океане - звучит круто, да и еще вулкан есть,  билеты прямые около 35 000.... погнали).

Сняла аппарты в Коста Адехе, до пляжа минут 7 пешком, потратила на 11 ночей 617 евро. В аппартах вполне поместятся 4 человека ( 2 полутороспальные кровати и диван раскладывающийся). Так же есть кухня и офигенная терраса с лежаками и столиком для завтраков.

Я брала в аренду машину, фирма сicar, прям в аэропорту. Цены очень лояльные, опель на автомате на 12 дней 187 евро. Спец. права европейские не делала.

Лирическое отступление.

Я часто езжу по разным городам и странам сама, без турагентов. И к путешествиям тщательно готовлюсь, читаю про историю города, достопримечательности, намечаю план действий и чаще всего мои планы не реализовываются. Например в Мюнхене у меня был план часа на 3 в Дойчланд музеум и потом в музей БМВ. Ага, сейчас.... я оказалась в технологическом музее и пропала... вышла оттуда только часов в 7 вечера, ну невозможно это все было пройти за 3 часа. А кто знал? я там раньше не была... В общем часть мои планов идет по пизде, я знаю, что много чего не успела и в общем не очень ощущения по итогу путешествия.

Так что последнее время я не планирую культурную программу и от Тенерифе ничего не ждала) знала, что там вулкан и там необычно.

Первый день совпал с моим др и я тюленила на пляже Адехе. Океан классный, но я как любитель плавать и прудику рада. А тут целый океан! мммм!

Вторый день поехала вокруг острова. Решила ехать с Юга против часовой, сначала восточное побережье, потом западное. Доехала до столице Санта Круз, не зацепило. Город подзапущен. Много забросов. Парковку искала час... В общем дальше поехала. Путь решила держать через северные горы, по серпантинам.

И вот она сказка!

Я попала в зачарованный лес. Красота необыкновенная. Вообще очень люблю горы.

После красот севера поехала по западному побережью в город Горачико. Это был богатый и красивый город, но он был уничтожен извержением, в Горачико меня поразили естественный бассейны в которых купались люди.

Затем через серпантины и горы меня навигатор привел к городу Лос Гигантес. После северных гор с бурной растительностью, скалы в юго-западной части совсем кажутся другими. Как с другой планеты.

На этот день все.

Следующая вылазка была на Тейду. Я впервые была на вулкане.

Это было супер необычно! Следы застывшей лавы, отсутствие растительности, такие пейзажи.

После подъема, еду вниз (хотела на пляж с черным песком в Лос Гигантес). Вижу камни красивые. Люди тусуются. Дай выйду посмотрю. Там стенды с описанием, это не просто скалы это остатки древнего вулкана и это магма застывшая. Указатель на пешеходную тропу, я видимо увидела 3км и решила пфффф, пойду! Я шла 2 часа) без трекинговой обуви, без воды. Короче не знала я, что Тенерифе и район Тейде (да и не только  Тейде) это рай для любителей пеших походов по горам!

это остатки вулкана

лавовый поток

как текла лава так и застыла

Нагулялась, находилась, в Лос Гигантес сил хватило только окунуться и посмотреть закат.

Уже дома почитала про крутой маршрут: Кидаешь тачку в Лос Гигантес, едешь на такси до городка в горах Маска. Оттуда спускаешься по знаменитому ущелью Маска к океану и там на кораблике до Лос Гигантес. Загорелась, но вот облом с февраля 2018 ужелье закрыты, там случился обвал, пострадали туристы((( кораблики у ущелья даже не швартуются теперь(((.

Пришлось просто ехать в горы смотреть на ущелье Маска.

А в Лос Гигантесе просто кататься на кораблике и смотреть на ущелье с воды. И дельфинов) Прогулка на корабле включает место где тусят дельфины.

Это Маска с воды.

Еще ездила на пляж у горы Эль Медано. В описание было сказано, что пляж классный, песок черный, но осторожно у самой горы за картой место для нудистов. Нет. Нудисты ходят по всему пляжу).

на закате забралась на саму гору.

Еще ездила смотреть закат на маяк. Не знаю что за маяк, просто на карте нашла выступающее место и что туда есть дорога. Что на моем пляже в Адехе, что в Лос Гигантесе, что на Эль Медано увидеть закат мне мешал другой остров, поэтому искала место что бы остров не мешал). На фото маяка видно остров.

Тенерифе меня покорил, своей разностью, своим сочетанием активного отдыха в горах и возможностью потюленить на пляже или у бассейна ( у моих аппартов своя территория с бассейном). Своими невероятными закатами, вкусным вином, потрясающеми горами и ласковым океаном. Я бы сюда вернулась в пешие маршруты в горы.

Получилось много, но как это сократить не представляю) спасибо, что дочитали).