Сквозняк

Переохлаждение начинается лишь тогда, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. В этом случае «простуда» — последнее, о чем стоит беспокоиться, потому что главные последствия такого состояния —обморожение и кома. Но вряд ли это грозит человеку, который решил прогуляться зимой в парке, даже если он «продрог». Замерзнуть — не значит переохладиться. Мурашки и озноб (то есть сокращения мышц) — это меры, которые организм принимает как раз для того, чтобы согреться и избежать переохлаждения.

Никакой связи между ощущением холода и состоянием иммунной системы нет. Как показывает обзор исследований, опубликованный в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, низкие температуры не ослабляют иммунитет, а закаливание его не укрепляет. Последнее лишь приучает нервную систему к холоду, то есть повышает порог чувствительности, благодаря чему охлаждение становится для вас более комфортным. Да, есть мнение, что охлаждение стоп может поспособствовать активизации «дремлющих» в организме бактерий-возбудителей цистита, но пока это лишь гипотеза.

Опасен ли сквозняк?

Представление о том, что «сквозняк» может стать причиной простуды, —типичный миф. Единственное, на что способен направленный поток холодного воздуха, это на спазм мышц и сосудов в конкретном месте тела, что иногда приводит к боли и временному ограничению подвижности. Эффект примерно такой же, как при езде в холод на велосипеде без перчаток, когда от встречного ветра у вас начинает «ломить» руки. В остальном струя свежего воздуха совершенно безопасна. Чего не скажешь о борьбе со сквозняками. На самом деле регулярное проветривание помещения — одно из базовых санитарных правил для снижения риска ОРВИ. Барьером на пути вируса служит слизистая оболочка, покрывающая дыхательные пути, а в духоте может происходить ее пересушивание, что облегчает патогенам проникновение в организм. Конечно, если они есть в помещении.

Правда, есть также предположения, что холодный воздух может высушивать слизистую оболочку носа, делая дыхательные пути более уязвимыми перед вирусом. Но в квартире с нерегулируемым центральным отоплением пересушить слизистую гораздо проще.

А если заболел, но ни с кем не общался?

Не заметить контакт — проще простого. У любого инфекционного заболевания есть инкубационный период, то есть время, за которое организм опознает поражение и начинает принимать ответные меры. Его продолжительность зависит от агрессивности вируса, количества вирусных частиц и состояния защиты дыхательной системы. Например, при гриппе инкубационный период может достигать 4 дней. Кроме того, при наличии хорошего иммунитета ОРВИ после заражения может какое-то время протекать бессимптомно, а затем начать проявляться по мере ослабления организма. Поэтому возникает впечатление, что болезнь взялась ниоткуда. Возможно, пока болезнь никак себя не проявляла, вы успели и подышать у открытого окна, и выпить холодной воды, и промочить ноги, и посидеть на холодном полу. Но симптомы появились не поэтому. Главные факторы снижения сопротивляемости организма — плохой сон, недостаточное потребление воды и алкоголь, а не холод.

Источник https://reminder.media/post/mozhno-li-prostuditsya-ot-togo-chto-zamerz

Штош, открываем окно и снимаем размеры. Зимой неприятно конечно, но летом то, сани окна готовят только слабаки! Размер нужно снимать не по раме которая внутри квартиры, а по внутренней части, на фото отмечено красной стрелкой.

Измеряем высоту и ширину, записываем и пиздуем к продавцам фурнитуры для пластиковых окон (окно закрой, потом пиздуй!)

Покупаем вот такой набор (в соответствии со своим размером, не 49,5, а тем который измерил на окне)

Слева направо: основной запор, средний запор, шпингалет верхний, шпингалет нижний (вся фурнитура для поворотно-откидных окон, продавец должен понять о чем речь), еще нужны ответные планки, которые прикручиваются к раме (в моем случае их понадобилось 6 шт на одно окно, фото будут) и еще я докупил наружные прижимы (потом будет фото с пояснением).

Снимаем створку, иначе не получится ничего сделать. Кладем где удобно будет работать, временно чем-нибудь завешиваем образовавшуюся брешь.

Снятая створка и помощник, напарник помощника где-то проебывается)

Обвел кружочками причину продувания окна, всего три точки прижимали створку, а так как ширина около 80 см, то естественно снизу дуло. Откручиваем старый механизм, предварительно открутив ручку (в сети много информации как ее снять, это же касается и снятия створки).

Снятый механизм, помощник говорит что нормально снял, не накосячил, поэтому ногу мне отгрызать не будет.

Пришло время устанавливать новую фурнитуру. В первую очередь устанавливаем верхний шпингалет (устанавливаем стрелкой вверх) и прихватываем на один саморез (размер саморезов 3.9*25 мм со сверлом которые, в Леруа так и называются оконные саморезы)

Плотно утапливаем в паз на раме, иначе будет неправильно (главное молотком не стучите сильно чтобы стеклопакет не лопнул).

Далее собираем вместе нижний шпингалет и средний запор, ничего сложного, но нужно следить чтобы шпынек попал в отверстие. Иначе не будут работать нижние прижимы на фото отмечено что должно друг в друга (простите друзья) попасть

Получаем вот такую клюшку

Ее устанавливаем на нижнюю часть рамы и прихватываем тоже на один саморез.

Далее ставим основной запор, но не прикручиваем т.к. его нужно отрезать в размер. Ставим запор, ставим оконную ручку для того чтобы механизм был в нужном положении и отмечаем сколько нужно отрезать.

Ориентируйтесь на шпингалет, зазор в пару миллиметров роли не играет, прижмется замком шпингалета. Отрезаем лишнее, я делал надпил ножовкой по металлу, потом плоскогубцами отламывал, не охота дома болгаркой резать было.

Отрезал одну часть, ту которая с зубчиками (зубчики соединяют механизм запора со шпингалетом) тоже отрезаем по той же самой метке. После того как все отрезано, устанавливаем запор на место, прикручиваем ручку и закрываем замок шпингалета.

В отверстие вкручиваем саморез для фиксации. Все, с основным механизмом закончили.

Вот это, наружный прижим. Его я прикручивал между петель рамы, по самому краю пластика не вылезая на уплотнитель. Чем дальше от уплотнителя прикрутить, тем сильнее прижим, но не перестарайтесь!

Устанавливаем створку на место, наружный прижим прикручиваем к раме. Он кстати изначально не разделен, держится на тонких поддержках, рекомендую не разъединять (чтобы не мучаться с разметкой и корректным попаданием места установки), а крутить как есть. При первом открытии поддержки сами сломаются.

Зарываем его декоративными накладками из комплекта. Устанавливаем по месту ответные планки, фото не делал, но думаю разберетесь. Переводим ручку в положение закрыто, подводим створку к раме, делаем отметку где находится прижим, прикручиваем планку и так для всех точек. На фото прижимные планки, саморезы и декоративные накладки для наружного прижима.

Вот такая процедура. Выглядит страшно, но на самом деле не сложная.

Было

Всего три точки прижима.

Стало 8, 6 от механизма нового, 2 от наружных прижимов.

Я это не сам придумал, нашел на тытрубе ребят из Уфы, они про это еще лет 5 что-ли назад рассказали, очень им благодарен! А то все видео о регулировке или замене уплотнителя, жопоруки всякие строят из себя спецов. Если кому то надо будет найду название канала, сходу не вспомню.

За качество фото простите я не программист фотограф, я не должен в этом разбираться и вообще идите нахуй те, кому что-то не нравится, остальные не идите.

Напарник помощника пришел

Всем отсутствия сквозняков!

Внешне домик выглядел миленько, несмотря на 15-летний возраст. Всё дело в том, что 5 лет назад был сделан косметический ремонт - дом обшили сайдингом и перекрыли кровлю. Строители даже обещали хозяйке его утеплить. Но в итоге, видимо, передумали. Хозяйка - одинокая женщина в возрасте, она уверена, что 5-6 тысяч за газовое отопление 120 квадратных метров - это немного. Да, холодновато на первом этаже. Но зимой хозяйка и гости тусят на втором, а там тепло (спойлер - потому, что он каркасный). Дом хозяйка приобрела у местного девелопера, который "строитель" и "строил у всех соседей на глазах". Поэтому, обмануть ну никак не мог.

Ну, что же. Начнём как обычно, с основания. Фундамент - наше всё.

Ну, в целом вроде неплохо - кирпичный цоколь на МЗФЛ, отмостка. Которая, кстати, треснула. А почему она треснула без цоколя? Правильно, потому, что её не утеплили и выполнили без щебёночной подушки. И треснула она под ендовами (кровельными желобами, куда красивая многоскатная крыша собирает воду в дождь). Водостоков-то нету, как и дренажа. В общем, отмостка передала привет в четырёх местах, выпученная морозным пучением.

Местами и кирпич поскалывало, но это незначимые детали. В целом, наш фундамент ого-го! 15 лет простоял, да ещё при таких подмывах, значит с ним всё в порядке. Или не всё? Раз есть цоколь, значит есть подпол. Раз есть подпол, значит должны быть продухи. И они есть! Их, кстати, не очень много, всего 4 штуки. Но из каждого ощутимо тянет наружу. Заглянем же внутрь!

Что мы видим в этом видео с ревизионной камеры? Сразу несколько вещей. Чёрновые полы сухие, это хорошо. Грунт сухой - это отлично! Но внутри у цоколя нет стен или перемычек. Ростверка - тоже нет. Зато есть столбики. Причём, из разных кирпичей. Местами из керамических (красных), а местами из силикатных (белых). Силикатные кирпичи нельзя использовать для цоколя или фундамента,

Об этом прямо написано в  СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Но, как мы видим, строители этого дома клали на эти правила свой большой мастерок и налепили опор из силиката. То, что он всасывает влагу как губка, их особо не озадачило. Ну и правильно, дом же изначально строился на продажу.

Единого ростверка или хотя бы общей обвязки у дома нет. В её роли выступают нижние венцы брусового сруба. В силу этих причин полы в доме имеют небольшие разнонаправленные уклоны, иногда полы в одной комнате имеют скат в трёх направлениях.

Ладно, посмотрим в тепловизор, нам же нужно оценить теплоэффективность дома? Зелёный квадратик показывает минимальные значения, красный - максимальные.

Слева направо:
1. Потолочный плинтус +17°C

2. Розетка +12°C

3. Радиатор отопления +39°C, внешняя стена рядом +16°C

В принципе, после этого уже можно идти домой, особенно учитывая, что по всему дому на полу первого этажа +14°C, при том, что радиаторов отопления в каждой комнате по несколько штук.

Порадовала вентиляционная розетка. Хозяйка говорит, что если в неё что-то воткнуть, то дуть перестаёт. Можно купить дом и воткнуть туда красивый ночной светильник с надписью "Ты лох", например. Ибо понятно, что дом, стены которого при плюсовой температуре улицы и работающем газовом котле охлаждаются до +16°C, вряд ли имеет дополнительное утепление. Но всё-таки посмотрим в стену.

Под сайдингом обнаружилась ветрозащита, которой прикрыт срам голого бруса. Никакого утеплителя, увы, туда не запихнули. Как и пароизоляции изнутри дома.

Давайте глянем на калькулятор теплосопротивления стен данного щеледома. Напомню, что норма для Подмосковья 3,2.

Что и следовало ожидать. В два с половиной раза ниже нормы. Как деды жили, короче говоря. В валенках вполне комфортно ходить по полу первого этажа. Пока зима не наступит. Там уж тулуп понадобится для комфортного сна. Дедовский.

Ладно, посмотрим второй этаж. Там отделкой занимался зять хозяйки. Парень он, судя по её словам, неплохой. Одна беда - врождённое рукожопие, усугублённое уверенностью в своих плотницких навыках.

На фото - отделка потолка. Это та часть конструкции, которая находится под ендовами. А ниже - дверной проём с отделкой вагонкой сверху. Вагонка просто зашита на стойки каркаса без тепло и звукоизоляции. Это я её поправил, до этого было хуже.

Большая часть отделки второго этажа отсутствует, местами из стен торчит минвата, про пароизоляцию зять тоже не слышал. Но тем не менее, это самое тёплое место в доме. Ведь вся мансарда построена по каркасной технологии и утеплена 200 мм минваты, хоть и хреново.

Крыша сделана нормально и даже гидроизолирована. Но учитывая всё остальное, вкупе с космической ценой, которую хотят за этот ледяной полунедострой, она не спасает ситуацию.

Резюме. Классический щеледом, имеющий значительные проблемы конструктива, устранение которых может быть невозможно или нерентабельно. К покупке не рекомендуется.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.