Реле контроля напряжения

Уважаемые специалисты, прошу вашей консультации по следующей ситуации. При сборке щитка в доме по мимо всего прочего установлено реле напряжения RBUZ MF50, в течении трех лет проблем с ним не выявлено, но так как иногда с общей линии на него приходят пониженное или повышенное напряжение, а график мониторинга показывает, что напряжение в основном скачет от 200 до 240 решил поставить стабилизатор, выбор пал на симмисторный стабилизатор. После его установки и включения часов через 8-10 реле напряжения начинает фиксировать пониженное напряжение и отключает линии за собой с периодичностью через каждые 10-90мин. И ситуация воспроизводится стабильно. После переключения в режим Байпас проблема не наблюдается. В дополнении была ситуация, когда стабилизатор был включен поздно вечером, а утром и в течение дня выполнялись работы со сварочным аппаратом и проблема начала проявляться только следующим днем, т.е. как будто нагрузка на сеть влияет на проблему в положительную сторону. Ставил камеру в направлении экрана стабилизатора, в моменты проблемы на экране стабилизатора ничего нового, на выходе стабильные 220V (+\- 1,5%).

Производитель стабилизатора считает, что он исправен и проблема в реле. Обратился к производителю реле, они сообщили, что такое возможно, так как стабилизатор при работе выбрасывает в сеть "мусор" (тут был профессиональный термин, я его забыл) из-за чего реле может себя так вести, но вообще на стабилизаторе должны стоять специальные фильтры и либо он не работает, либо недостаточной ёмкости.

Меня интересуют два вопроса:

1) Этот "мусор" от стабилизатора в электросети может как-то негативно влиять на электроприборы? К примеру, если снять реле и пользоваться без него.

2) На ваш взгляд, есть целесообразность двигаться в сторону экспертизы стабилизатора. Возможно ли зафиксировать проблему и является это неисправностью прибора?

Заранее спасибо.

Приветствую, уважаемое сообщество!

Обращаюсь к Вам за советом и критикой.

Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.

Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).

Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.

Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.

Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.

Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.

Моя логика работы всей этой схемы:

1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.

2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.

3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».

Вопросы:

1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?

2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?

3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.

4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?

5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?

P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.

Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.

P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.

В комментариях постараюсь оперативно участвовать.

Заранее благодарен.

Автомобили, как и электричество используют уже сотню лет, и за это время напридумывали много разных технических штук, что бы не отправиться в мир иной раньше времени. При этом, если с автомобилями средний человек в курсе прогресса (подушки безопасности, антиблокировочная система и т.д.) то вот с электричеством как то не очень. Проиллюстрирую это картинкой:

Сегодня автомобиль без триплексного лобового стекла, ремней безопасности, программируемых зон деформации, подушек безопасности, подголовников и т.д. вам не продадут, просто потому что современные представления о безопасном автомобиле сильно изменились за все эти годы. Так же и с электричеством - сотня лет прогресса подарила нам различные технологии и механизмы защиты нашего дома от пожара, защиты человека от удара током, но... почему то так мало толковых статей на эту тему?

Итак, этот пост упрощен ради краткости! Только выжимка по верхушкам, подробнее будут другие посты.

Также считаю важным сразу обозначить - я не продаю электротехнику и не связан ни с одним из производителей электротехники.

Если я где-то не прав - то добро пожаловать в комментарии с пруфами, я буду рад отточить свои знания лучше. Видео версия поста для тех, кто любит смотреть:

1.Предохранители. [Fuse]

Защищает электропроводку от  протекания слишком большого тока, защищая изоляцию от расплавления и возгорания.

Предохранитель (на пикабу был мой пост) представляет из себя тоненькую проволочку, сечение которой подобрано так, что при превышении тока она расплавляется и разрывает цепь.  На фото разные виды предохранителей, от миниатюрных для электроприборов, до могучих, которые можно встретить на вводе в дом:

Их можно встретить в совсем старых электрощитках, причем в форме заворачивающейся "пробки" - отсюда и пошло выражение "выбило пробки". А выбило, потому что некоторые конструкции имели механический индикатор - если предохранитель сгорал, то в окошке пробки появлялся флажок-индикатор.

Когда сгорал предохранитель в самый неподходящий момент, а запасного нет - то часто делали "жука" - проволочную перемычку намотанную на корпус предохранителя  - подача тока восстанавливалась, только вот предохранитель переставал быть защитой, и часто это заканчивалось пожаром. Нельзя делать "жуков", предохранитель нужно менять! (но оговорюсь - иногда ремонт возможен, если есть заводские ремкомплекты).

Сейчас предохранители редко встречаются в электрощитках квартир, но до сих пор используются в электроприборах (защита лишней не бывает), и в могучих силовых щитках, например на вводах в здания, просто потому что предохранитель на 1000А сильно дешевле автоматического выключателя на 1000А.

2. Автоматический выключатель. [Circuit breaker]

Защищает электропроводку от  протекания слишком большого тока, защищая изоляцию от расплавления и возгорания.

Когда все устали от предохранителей, которые нужно менять при каждом коротком замыкании, их заменили на автоматические выключатели. Он так же срабатывает при превышении номинального тока и разрывает цепь, но его можно включить обратно - и он снова готов к защите. Смотрите, как выглядит обратная совместимость - автоматический выключатель просто заворачивается на место предохранителя:

Сейчас же практически все электрооборудование имеет стандартный модульный формат и крепится на DIN рейку.  Вот так выглядят разные автоматические выключатели, как ординарные (на одну фазу) так и сдвоенные-строенные-счетверенные - на несколько фаз. На фото я положил как современные, так и старые.

Про автоматические выключатели можно сказать много, там много нюансов (был отдельный пост), но важные сведения сильно упрощенно:

а. Автоматический выключатель выбирается строго по сечению проводников кабеля  и защищает только проводку от протекания тока сверх допустимой величины.

б. На корпусе указан номинальный ток, так вот при этом токе автоматический выключатель не отключается, что бы узнать ток, при котором он отключится нужно смотреть время-токовые характеристики в документации. Возможно такое стечение обстоятельств, при котором ток в 1,45 раза больше указанного на корпусе будет протекать через автоматический выключатель и тот отключится только через пол часа. Поэтому:

в. Если автомат постоянно "выбивает", то нужно разбираться с причиной, а не менять его на автомат бОльшего номинала.

3. Устройство защитного отключения (УЗО) [residual current device, RCD]

Защищает человека от поражения электрическим током, отключая линию при появлении дифференциального тока.

Это первое, и наверное единственное устройство из всего списка, которое создано именно для защиты человека от поражения электрическим током. При этом некоторые приборы комплектуются дополнительно своим УЗО, где безопасность превыше всего, например бойлеры. Вы видели наверняка такую коробочку на шнуре:

Принцип его работы прост - оно сравнивает ток, который ушел в линию и тот, который вернулся. Если в фен уходит ток 5,352А, а возвращается 5,311А, то значит цепь нарушена и 41 мА ушло в землю как-то в обход, и если эта утечка произошла через человека - то он в смертельной опасности! В таком случае УЗО сразу рубит электричество. Опять таки разбор УЗО - тема отдельного огромного поста.

Важные сведения очень упрощено:

а. УЗО предназначено только для защиты человека и срабатывает на разницу токов. Поэтому УЗО вообще не сработает при коротком замыкании и должно применяться в паре с автоматическим выключателем.

б. УЗО (как и дифавтомат) можно отличить по кнопочке "Тест" на корпусе. Оно служит для контроля его исправности, если при нажатии на эту кнопку оно отключается - оно исправно.

в. Нажимать кнопочку "тест" для контроля исправности УЗО нужно хотя бы раз в пол года.

г. Если УЗО самопроизвольно отключается - то вероятно  причина в утечке через повреждения изоляции - такую проводку безопасно эксплуатировать нельзя.

д. УЗО работает даже если у вас не предусмотрено заземление.

4. Дифференциальный автомат (дифавтомат). [residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection, RCBO]

Защищает проводку от превышения номинального тока и человека от поражения электрическим током.

Как я написал выше, конструкция классического УЗО такова, что оно реагирует только на разницу токов, а их абсолютная величина роли не играет. Тоесть при коротком замыкании провода будут дымиться и стекать, а УЗО цепь не разорвет, поэтому всегда в паре к УЗО нужен автоматический выключатель. Для экономии места  придумали диффавтомат - это 2 в 1 - УЗО+автомат.

Это удобное решение, если необходимо добавить защиту от поражения электрическим током, а в электрощите уже все плотно занято. В таком случае автоматические выключатели можно заменить на диффавтоматы, немного переключив провода, при этом  общее число модулей не изменится.

5. Реле контроля напряжения.

Защищает потребителей от слишком низкого или слишком высокого напряжения, разрывая цепь, если напряжение не в норме.

Есть такое неприятное явление - обрыв нуля, из-за него напряжение в розетке может стать любым, от 0 до 400В, в зависимости от того, что включено дома у соседей. Если вы читали новости "из-за скачка напряжения сгорела вся бытовая техника" - то это наверняка было оно. Любознательные могут вбить в любимый поисковик "перекос фаз".

Понятное дело, что если технике, рассчитанной на напряжение питания  230В подать 400В она сгорит. Но некоторая техника так же не любит, когда вместо 230В ей дают питание 160В, там последствия разнообразны.

Поэтому придумали реле напряжения. Оно мониторит напряжение в сети, трехфазные модели еще и контролируют наличие и порядок фаз. Если напряжение в сети вышло за пределы нормативных - отключает всех потребителей на всякий случай, подключая их обратно, если напряжение пришло в норму.

Кратко:

а. Реле напряжения отключает потребителей, если напряжение в сети не в норме (слишком низкое, слишком высокое, нет одной из фаз).

б. Реле напряжения настоятельно рекомендую для установки там, где электрохозяйство старое и не обслуживается должным образом.

в. Реле напряжения окупается при первом же обрыве нуля

6. Устройство защиты при дуговом пробое (УЗДП) [arc-fault circuit interrupter, AFCI]

Отключает линию, если в ней есть горение дуги.

Это относительно новый и интересный класс устройств. Только сейчас они стали относительно доступными по цене, ибо внутри весьма непростая электроника. Смысл вот в чем - представим где-то в розетке ослабла клемма и провод время от времени отваливается. Когда это происходит под нагрузкой - в появляющемся зазоре зажигается маленькая электрическая дуга, которая также, как при электросварке выделяет много тепла. При этом дуга горит  последовательно с нагрузкой - ток не превышен, автоматический выключатель не отреагирует. Утечки тока тоже нет - УЗО не сработает. Такой контакт сложно искать, и если никто не локализовал его в процессе искрения/шкворчания, то электрик вынужден уже исправлять последствия в виде пропавшего контакта с отгоревшим проводом. Задача обнаружения дуги нетривиальна - УЗДП мониторит форму напряжения в сети, и если появляются специфические искажения - то отключает линию.

Кратко:

а. Устройство полезное, так как других способов обнаружить электрическую дугу, последовательную цепи,  еще не придумали.

б. К сожалению ложные срабатывания возможны, так как определение искрения - задача не простая. Но придется потерпеть, так как альтернатив особенно нет.

в. Устройства чувствительны к характеристикам линии, и чем она длиннее и разветвлёнее - тем хуже будет обнаружение. Поэтому не выйдет поставить одно УЗДП на двухэтажный особняк, а вот двушку вполне получится защитить одним экземпляром устройства.

г. Пока что одно из самых дорогих устройств в списке.

7. Устройство защиты от импульсных перенапряжений. (УЗИП)

Защищает потребителей от кратковременных всплесков  высокого напряжения.

Импульсные перенапряжения - это очень короткие всплески напряжения в сети, когда на несколько десятков миллисекунд напряжение может превысить номинальное в десятки раз. Они возникают по разным причинам, но наиболее серьезная - это атмосферное электричество. Достаточно наводки  в сеть от ударившей недалеко молнии, чтобы появился всплеск напряжения.

Важной особенностью импульсных перенапряжений, из-за которой пришлось изобретать отдельный вид защиты - это краткосрочность, всплеск длится миллисекунды, за которые не в состоянии сработать ни реле контроля напряжения, ни автоматический выключатель. Поэтому для защиты применяют варисторы -  это такие хитрые сопротивления, которые резко начинают проводить ток, если напряжение становится выше номинального. Они есть  почти в любом блоке питания, в любом сетевом фильтре, только есть одно отличие:

Разница между ними, как между детским совочком и карьерным экскаватором. Модульный варистор для электрощитков способен поглотить всплески довольно большой амплитуды и мощности, переработав их в тепло.

Кратко:

а. В многоквартирном доме не особенно нужны, а вот в СНТ и частных домах требуются.

б. УЗИПы 2 класса помогут от заведенного молнией импульса, но от прямого попадания молнии в ЛЭП их порвет, на такой случай есть более могучие устройства защиты

8. Термохромные наклейки для обнаружения нагрева.

Позволяет найти плохой контакт до его отгорания.

А вот это совсем малоизвестная штука, я нашел только две компании - производителя - наша lesiv (https://www.lesiv.pro/) и британская Graham Electrical Innovations (https://www.graham-ei.com).  Идея заключается в том, что на провод в районе контакта клеится специальная наклейка, которая поменяет цвет при температуре выше 90 С. Если при очередном осмотре электрохозяйства вы видите, что наклейка поменяла цвет - значит был нагрев и нужна ревизия. Плюс перед тепловизором - в памяти, достаточно однократного нагрева, и не факт что в момент вашего осмотра тепловизором будет достаточная для нагрева нагрузка.

Кратко:

а. Бесполезны, если не проводить регулярный осмотр (хотя бы 2 раза в год)

б. Опытный электрик по оттенку изоляции определит, что был систематический нагрев, но наклейка позволит четко определить кому угодно - Да/нет был нагрев.

Ответа на вопрос "так что же поставить в щиток" я намеренно не дам, очень много нюансов, которые я буду раскрывать в других постах.

-----------------------

Для вас работает инженер Павел Серков.

Мой сайт: http://serkov.me

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

P.S. Пикабушники! Ищу друга с доступом к оборудованию, для проверки одной гипотезы (в рамках постов по бытовой технике). Нужно в образцах полипропилена определить примеси металлов (стронций, кальций, магний, марганец, титан в совсем небольших количествах). Если есть возможность провести такой анализ - напишите мне пожалуйста на почту pavel@serkov.me

Попало в руки вот такое реле напряжения, как понимаю купили самое дешевое, что о нем скажете?

Суть в том что попросили собрать добавку в бокс, на защиту одной фазы.
Вход с вводного автомата заходит через ограничитель импульсных перенапряжений, далее автомат, и так как номинальная мощность реле меньше чем у потребителя, использовал его как управление питания катушки пускателя.
Делал из того что было на складе, так что вышло дешево и сердито.

По просьбе трудящихся.

Начну с небольших объяснений понятным языком по поводу его применения.

Если есть фото и марки производителя, то пост носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, рекламировать никого не собираюсь и не буду!

ВНИМАНИЕ!

Реле напряжения никаким волшебным образом не стабилизирует напряжение!!!

ЭТО, мать его, РЕЛЕ!

Оно контролирует напряжения в пределах заданных настроек и только включает/отключает потребителя, если что не так.

Есть кипа бумаг, в которых написано про нормативы напряжения для электроприборов.

Стандартно в России за эталон бытового напряжения признаны 220В, а теперь уже во многих регионах 230В.

Допустимое разрешенное изменение данного эталона может быть 20%, то есть у нас получается просто адский диапазон 176-264 вольт! Любая техника как бы должна работать в этом диапазоне. Но ничего подобного! Есть много приборов, которые разработаны злобными пидарасами на одно напряжение - 220В и все! Меньше/больше - сгорит.

Например газовый котел одной фирмы "Valiant" при 200 и ниже вольтах начинает выдавать ошибку и не включается - а если в хороший мороз так произойдет, когда никого не будет дома? Хана отоплению и водопроводу - все замерзнет.

Реле используется для защиты бытовых (и не очень) электроприборов.
От чего же это реле защищает?

1. Низкое напряжение.

Опасно тем что от него чаще всего горят двигатели и компрессоры ну и другие электроприборы тоже.

Если объяснять проще, то двигатель при напряжении ниже 170 вольт, начинает сильно греться в виду недостаточного напряжения - у него падают обороты и ему тяжелее крутить. Чем ниже напряжение, тем сильнее его нагрев.

Самый простой пример с мясорубкой - когда она без мяса работает, то крутится спокойно и ничего ей не мешает, но стоит закинуть в нее мясо (особенно жилистое), то двигатель вместе с редуктором получают кратковременную нагрузку, и у двигателя начинается небольшой нагрев.

Так же и с компрессором холодильника - при нормальном напряжении компрессор (рассчитанный по мощности инженерами на заводе) работает с запасом мощности (чтобы не сгорел и не было горы возвратов во время гарантийного срока).

Но стоит понизить напряжение, то бедный компрессор начинает греться от тяжести, которая на него упала - давление то в системе хорошее, попробуй его прокачать. Естественно, спустя час после непрерывной работы он тупо сгорит или заклинит и тоже сгорит.

2. Повышенное напряжение.

Более коварный враг техники. Быстрый, резкий как пуля дерзкий! От него в долю секунды может сгореть жопа абсолютно вся техника, подключенная в розетки. И чем выше напряжение, тем больше жопа шансов сгореть всему - даже сараю и хате!

Большинство нормальных электроприборов сделано на работу в диапазоне 200-240 вольт

Есть достаточное количество техники, которая работает от 100 до 240 вольт - это техника заморская! Она более адаптирована к нашим суровым колебаниям напряжения.

Но почему же 240? А потому что! Это очень скользкая тема и я не хочу о ней говорить! (Шутка).

3. Отгорание ноля (приход 380В в гости)

Это лютейший ад для всего живого. Выгорает вся техника - принцип работы см. п.2

В интернете полно видео по поводу этой темы.

Если ваш подъездный щит выглядит так:

То просто необходимо подумать об установке  реле напряжения.

4. Частые отключения электроэнергии

Когда например частота отключения 1-2 минуты, то это может критично сказаться на многих приборах. Опять тот же холодильник может сгореть или, например, плата питания газового котла. На некоторых моделях реле можно настроить время включения от 5 секунд до 30 минут.

Полный перечень от чего защищает, любой производитель красиво расписывает в инструкции к своим приборам.

Вернемся к нашим Релешкам.

Реле напряжения бывают однофазные и трехфазные, главный принцип их работы один - больше/меньше параметра - отключить потребителя.

Трехфазные реле управляют через другое реле (контактор). Больше всего их используют для защиты электродвигателей. Например в том же лифте это реле стоит на плате управления лифтом - если реле не будет, может сгореть двигатель и пешочком, пешочком...

Однофазные не так узконаправленные - можно на весь дом/квартиру поставить и жить спокойно. Вся техника под защитой.

Основные вещи, которые есть в реле:

Индикатор напряжения - почти у всех есть (у кого нет, там стоит светодиод)

Индикатор тока - для любителей циферок

Индикатор мощности - для любителей чтобы было еще больше циферок

Кнопки настройки или крутилки - ну тут понятно

Контактные группы - для подключения стационарного реле

Ну а теперь немного фото с подписями и честно стыренных из инета:

Реле напряжения со свисто-перделками и прочими плюшками Provolt-63А в работе:

Амперметр и Ваттметр? Зачем? Ну чтобы было!

Еще эта бешеная ебалайка истошно пищит перед включением и отключением, но пищалка отключается.

Плюс этого реле в том, что у него есть настройка по температуре! Если реле нагревается больше заданной температуры, то оно отключит напряжение.

Так же есть отключение по максимальному току (средний индикатор) - удобство этой функции в том, что бывают случаи, когда есть гнилые старые провода на вводе (ну так сделали или было) а от них запитана вся квартира на 3 комнаты. И есть жители этой квартиры, которые любят включать все электроприборы сразу. Если не будет реле, то отгорят вводные провода и придется портить дорогой ремонт, чтобы провести новую вводную линию.

Цена за все эти навороты 4560р ( на момент написания поста).

Есть еще реле напряжения розеточного типа.

Данное реле на 16 ампер (3520Вт) помогает защитить ваши электроприборы подключённые только через него.
Очень удобный вариант для тех, кто снимает жилье, и для тех, кто боится, что реле своруют из щитка.

Ценник бюджетный - 1480р, но опять же надо минимум несколько реле.

Реле от бывшего производителя пушек для фошЫсткой Германии

Это самое простое реле - нет настроек, нет индикаторов и пищалок. В подъездном щитке будет незаметным и тихим. Работает как часы, но время не показывает.

Всего за 2460р будет серой мышкой-ниндзя в шкафу.

Реле от Российского производителя с "енотом", принцип  абсолютно одинаковый как и у реле выше, но с крутилками - можно настроить верхний и нижний порог отключения. 2640р

Очень, кстати, спорная модель - одни ее говном поливают, другие называют самой офигенской.

Я с ней пару раз работал - реле как реле ничего плохого и хорошего в ней не нашел.

Все зависит от производителя.

Если есть частный дом, то непременно ставь себе такую махину! Сразу все 3 фазы контроллирует и без костылей и палок!

Первое в России реле на 3 фазы прямого подключения. Принцип однофазного, только сразу всё отключать будет за скромные 6670р.

Квадрактиш, практиш релешн от немцев - только 3 фазы, только для двигателя, но и цена за него не маленькая 8660, к нему надо еще докупить контактор (еще 500-3000р)

Подведу итог этого обзора и ликбеза:

На своей практике повидал много случаев сгорания бытовой техники и дорогостоящей аппаратуры из-за простого скачка напряжения или приходы в гости 380В.

Если бы стояло реле от 1500 рублей, то таких проблем не было.

Из моего личного опыта:

Ставлю реле в обязательном порядке. Будет или не будет скачок напряжения, но пусть лучше есть защита, чем потом нести в ремонт или на помойку сгоревшую технику.

Рекомендую вместе с реле использовать стабилизатор напряжения для чувствительной к прыгающему напряжению аппаратуры. Если будет интересно напишу про них отдельно.

Стабильного Вам напряжения! Спасибо, что Вам интересны мои посты.

Недавно потребовалось установить реле напряжения по причине что в районе во всем напряжение понизилось до 150-170вольт и холодильнику стало плохо, решил защитить на случай повторения ситуации, выбрал pilot single (да прочитал что он в диапазоне 170-255 работает так что не факт что сработает в следующий раз но других не было в магазине, а в щиток специальную версию на всю квартиру не хотелось ставить так как лето жара пока электрик придет продукты разморозятся, а ту  вставил в розетку и готово. Заземления в квартире нет конечно, в инструкции к реле написано что он сетевой фильтр и реле и что можно использовать без заземлентя.

Так вот, что то дернуло меня о верткой контролькой тыкнуть в лепесток заземления, раз и контролька горит, замерял напряжение между нулем и землей 150вольт, между землей и фазой 150вольт. Это как такое может быть я не понимаю, может кто подскажет, быть же такого не может, контролька в фазе горит, в нуле нет, на земле горит. Нет я понимаю что там без заземления до полу фазы может быть, но откуда напряжение между нулем и землей? Далее самое интересное, пошел к сетевому фильтру apc на 5 розеток, новая серия белый, на нуле светится контролька, в фильтр вставляю холодильник (вилка с заземлением) при вклбченном компрессоре контролька на корпусе не светиться, при выключенном светиться и на фильтре когда выключаеться компрессор загораеться значек что фильтр заземлен. Это как такое может быть то, обьясните мне процесс если не сложно.

Поискал в интернете на эту тему, говорят что фильтры сложнее чем удлинитель с варистором нельзя использовать без заземления, иначе от них не польза а только вред. Что скажите по этому поводу? Может повыкидывать их все? Пользы без заземления мало а вред могут нанести?

http://electrik.info/main/news/504-kak-ustroeny-i-rabotayut-... вот тут человек в #5 сообщении (прямую ссылку не получилось сделать) рассказывает что даже до пожара дело может дойти, что скажите и как сделать правильно?

Всем салют!

Нахожусь в процессе замены проводки в квартире (плита газовая, однушка), попутно продумываю схему квартирного щитка, на словах будет так (картинку пока не рисовал):

В этажном щите двухполюсный автомат на 40А

Кабель от щита ВВГнг-(LSFR - если найду) - 3х6

Ввод- двухполюсный автомат на 40А, за ним реле контроля напряжения, далее противопожарное УЗО.

В групповых розеточных линиях кухни, комнаты, коридора защита от утечек и от сверх токов, номинал 16А, 30мА, Тип А.

Групповые осветительные линии комнаты, кухни, коридора, сан. узла на автоматах с номиналом 10А.

Розетка в ванной со своей защитой 16А, 30мА, Тип А.

Кондиционер со своей защитой 25А, 30мА, Тип А.

Розетка на DIN-рейку со своей защитой 16А, 30мА, Тип А.

Вольтметр на DIN-рейку(возможно).

Возникло несколько вопросов:

1. На какой ток утечки ставить противопожарное УЗО? Пишут, что уставка по току утечки должна быть минимум в три раза больше уставок тока утечки нижестоящих УЗО. По этой логике достаточно 100мА, но в интернете на схемах постоянно указывают УЗО с уставкой 300мА.

2. Из чего (кроме денег) лучше исходить при выборе групповых защит: УЗО+автомат или диф.автомат? В первом случае нулевых шинок станет много, щиток побольше понадобится, во втором монтаж компактнее. Еще на что-то надо обратить внимание?

3. Какое реле контроля напряжения посоветуете? Читал про меандровское УЗМ-51Д, хорошее реле, но часто требует тех или иных доработок, плюс что-то мухлюют в схемах, можно на какой-нибудь эксперимент нарваться. Есть шнайдеровские Easy9, но они не регулируются, хотя наверно и не надо? Натыкался на упоминание зубров, но это чудо в продаже вообще редко встретишь. Со слаботочными реле и контакторами связываться не хочу.