Расходомер

Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить о штуке, которая вроде как незаметна в нашей жизни, но на самом деле от неё многое зависит. Знакомьтесь, ультразвуковой счётчик газа «Ирвис-Ультра». Ну, вы скажете: «Счётчик? Ну и что, я вообще-то не инженер». А я скажу: «Эй, подожди, это реально крутая тема!» Давайте разберёмся, почему.

Как вообще работает этот ультразвуковой друг?

Смотрите, обычные счётчики газа работают примерно так: газ проходит через специальную камеру, в которой крутятся механические детали — турбинки или крыльчатки. Они считают, сколько газа прошло, и передают данные на дисплей. Казалось бы, всё просто, но... чем больше деталей, тем больше шансов, что что-то пойдёт не так. Износ, поломки, да даже элементарные загрязнения могут сбить показания или вообще вывести счётчик из строя.

А теперь представьте себе счётчик без движущихся частей. Вот это и есть «Ирвис-Ультра». Он измеряет поток газа с помощью ультразвука. Устройство запускает звуковую волну в потоке газа, фиксируя время её прохождения. Затем умный алгоритм вычисляет скорость потока и, зная параметры трубы, считает объём газа. Просто, быстро и максимально точно!

Почему это круче, чем механика?

1. Не изнашивается. Никаких движущихся деталей, которые могут поломаться. Ну правда, нечему там ломаться. Ультразвуковая технология — это как раз то, что делает «Ирвис-Ультра» долгожителем среди счётчиков.

2. Точность на высоте. Механика может застревать, замедляться или вообще врать, особенно если туда попала пыль, грязь или что-то ещё. А ультразвук всё это игнорирует — он просто делает своё дело.

3. Устойчивость к внешним условиям. Представьте: морозы, жара, влажность, перепады давления. Для механического счётчика это стресс, а для ультразвукового — ещё один обычный день на работе.

4. Меньше проблем с поверкой. Обычные счётчики приходится регулярно проверять из-за износа деталей. А здесь что? Проверяйте, конечно, по регламенту, но причин для поломок практически нет.

Для кого это вообще нужно?

Ну, в первую очередь для тех, кто связан с промышленностью или коммунальными системами. Но, знаете, это может быть полезно и для частных домовладений. Особенно если вы, как я, устали от «прыгающих» счетов за коммуналку.

Ультразвуковой счётчик — это ваша страховка от сюрпризов. Он чётко покажет, сколько газа вы на самом деле потребляете, и избавит от догадок и споров с поставщиками.

Итог: почему стоит обратить внимание?

Если вы всё ещё думаете, что счётчики — это скучно, поверьте, вы просто не сталкивались с «Ирвис-Ультра». Это не просто прибор, а ваш надёжный партнёр, который будет заботиться о вашем комфорте и безопасности.

Ультразвук не изнашивается, не врёт и не боится наших суровых условий. А это значит, что вам не придётся переживать из-за поломок или переплат.

И знаете что? Я рад, что у нас есть такие технологии. Может, пора уже оставить прошлое в прошлом и взглянуть на учёт газа по-новому? Думаю, да.

Ну что, друзья, надеюсь, я смог объяснить, что эти штуки реально важны. Если остались вопросы или хотите узнать больше, напишите мне. Или загляните на сайт компании UDM18.RU— там, кстати, всё подробно расписано. А пока... берегите себя и не забывайте, что технологии могут сделать нашу жизнь лучше!

Привет друзья с Вами я, Игорь Иванович, Ваш гид по миру расходомеров и поверке оборудования! Сегодня хочу рассказать о крутых штуках, которые реально делают жизнь проще и точнее — это ультразвуковые расходомеры. Да-да, те самые, которые измеряют расход газа, воды или даже других жидкостей. Звучит скучно? Сейчас я вас переубедю!

Что это вообще такое?

Расходомеры — это приборы, которые считают, сколько воды, газа или другой субстанции прошло через трубу. Как правило, люди представляют себе механические устройства: лопасти крутятся, шестерёнки двигаются, всё как в старые добрые времена. Но у этой механики есть проблема: она не любит грязь, старение и вообще любые сложности жизни.

А вот ультразвуковые расходомеры — это новая эра. Они работают без движущихся деталей, используя ультразвук. Как? Очень просто: прибор отправляет звуковую волну через поток, а дальше умная электроника считает скорость и объём жидкости или газа. Минимум механики — максимум точности.

Как это работает?

Здесь всё хитро, но логично. Ультразвуковой датчик устанавливается в трубе. Когда жидкость или газ движутся, ультразвук проходит через поток быстрее или медленнее, в зависимости от скорости движения. Прибор ловит эти изменения и пересчитывает их в точное количество вещества, которое прошло через трубу.

Главный плюс? Он просто сканирует поток, ничего не касаясь. Это значит, что:

1. Нечему изнашиваться. Нет трущихся деталей — нет проблем.

2. Никакой грязи или засоров. Ультразвук вообще всё равно, что внутри трубы.

Чем они круче старых механических расходомеров?

1. Точность. Ультразвуковые приборы показывают расход практически с аптечной точностью. Особенно если вы работаете с дорогими или сложными жидкостями, где важно учитывать каждую каплю или кубометр.

2. Надёжность. Забудьте про шестерёнки, которые могут сломаться, или грязь, которая заставляет механические расходомеры врать. Ультразвук работает в любых условиях.

3. Универсальность. Газ? Вода? Что угодно! Такие расходомеры подходят для измерений самых разных веществ.

4. Долговечность. Вы, наверное, уже поняли, что отсутствие механических частей — это огромный плюс. Прибор будет работать долгие годы, не теряя точности.

5. Простота обслуживания. С механическими приборами всё понятно: чистка, замена деталей, регулярные проверки. А с ультразвуковым? Проверяйте только электронику, и всё.

А где их применяют?

Ну, вариантов — море.

1. Промышленность. Контроль расхода газа, воды или даже нефти.

2. Коммунальные службы. Водоканалы, газовые сети — тут ультразвук незаменим.

3. Частные дома и предприятия. Вы можете точно знать, сколько потребляете, и платить только за то, что действительно используете.

И самое главное: ультразвуковые расходомеры — это шаг вперёд в точности и надёжности.

Почему это важно?

Давайте честно. В мире, где каждый кубометр воды или газа может стоить немалых денег, точность учёта становится приоритетом. Ультразвуковые расходомеры — это инструмент, который избавляет от ошибок, поломок и недочётов.

Итог

Если вы ещё не задумывались об использовании ультразвуковых расходомеров, самое время! Это не просто крутая технология — это ваш способ экономить, знать точный расход и быть уверенным в будущем.

Так что давайте идти в ногу с прогрессом! Технологии делают жизнь лучше, а ультразвук — это реальный пример того, как инженерные идеи могут облегчить наш быт и бизнес.

Если есть вопросы, пишите, всегда рад поговорить! Или загляните на мой сайт udm18.ru!

Хочу показать правильно и легко мыть мафики от всяких tsi, tfsi, дизельков и других моторов VAG группы после года так 2006го.

В оригинале эти мафики производила и поставляла фирма Hitachi. Данные мафики у Hitachi вышли очень удачными и надежными. Надежность и долговечность достигается тем что Hitachi использует «классический, железобетонный» измерительный элемент, а не «бошевский» пленочный, который очень нестоек к загрязнению и механическому воздействию.

На мой взгляд, это самое лучшее семейство расходомеров. Hitachi в данных расходомерах полностью переделала контроллер мафика и теперь выходной сигнал имеет частотную модуляцию, а не просто изменение амплитуды сигнала в зависимости от кол-во воздуха, то есть с увеличением воздушного потока увеличивается частота а не уровень сигнала. Данное решение повысило точность измерения, повысило время реакции и что самое главное полностью устранило влияние помех и контактов-разъемов на сигнал. Вот такой удачный, во всех смыслах, расходомер.

Но каким не был бы удачным расходомер, со временем он «уходит» от параметров. Это связано с тем, что он расположен на входе мотора и пропускает через себя весь потребляемый воздух. Со временем измерительные элементы загрязняются и теряют чувствительность. Но это не страшно, именно эти расходомеры можно привести в порядок, в состояние нового расходомера и соответственно покупать новый и очень дорогой не надо.

Приступим, тем более пациент появился:-)

Берем такой вот расходомер, от машины А6 2009г., мотор cdya.

Отправляем его на операционный стол.

Вынимаем, вывинчиваем саму вставку, сам МАФ, всего два винта. Вот такая вставка на этих мафиках.

Теперь надо его вскрыть и получить доступ к измерительным элементам. Они находятся под металлической пластиной. Эта пластина выполняет две функции, во первых это просто крышка, во вторых это радиатор, к ней приклеена плата контроллера.

Вот так это выглядит если просто открыть (оторвать) крышку. Как видите плата контроллера остается на пластине и соответственно отрывается от всех контактов, мафик безвозвратно портится.

Для того что б добраться до измерительных элементов надо сделать крышку съемной :-)

Я делаю это вот так вот просто, с помощью дремля. Делаю разрез вот в этом месте и получается съемная крышка измерительных элементов.

Легким движением руки крышка превращается в съемную :-)

Далее ее надо снять, она на каком-то герметике что ли, или это клей такой, но на ощупь больше на герметик смахивает, ну не суть важно.

Ее можно и на холодную снять но я снимаю с нагревом, так намного удобнее.

Раз и готово :-)

Вот так эти мафики выглядят изнутри. Стоят два датчика потока воздуха и один датчик температуры воздуха. На основании показаний этих датчиков контроллер рассчитывает реальную массу проходящего воздуха и выдает ее в виде частотно модулируемого сигнала.

Вот фото этих датчиков покрупней. Ничего хитрого в них нет, стеклянное основание и намотанная на него тончайшая проволочка из редкоземельных металлов.

Загрязнение на них тоже стандартное. Как с ним бороться при запущенных случаях я вот тут подробнейше писал Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных

Вот так это загрязнение выглядит при увеличении. Фотки этого мафика.

А вот фотки с других мафиков.

Как видите загрязнение состоит из пыли-копоти а под ней налет тяжело смываемый, что то типа накипи.

Вот этот налет после смытия «пыли»

Но ничего страшного в этом налете нет, ну кроме того что он ну очень тяжело отмывается. К стати, из за этого налета-накипи эти мафики бессмысленно мыть дорогущей спец жидкостью для расходомеров, которая продается в аэрозольных баллончиках, она для других типов расходомеров и для других элементов, для нитяных элементов она, ну там где просто нить натянута, этот налет она не растворяет.

Моются эти элементы в три этапа.

Важно – Под трем (оттираем) кистью подразумевается ЛЕГКОЕ и НЕЖНОЕ поглаживание элемента тонкой беличьей кисточкой :-)

1. Ацетоном и изопропиловым спиртом отмываем и оттираем то что отмоется.
2. Отмачиваем в димексиде твердый налет, процесс долгий и нудный, часа на 3-4. Раз в пол часа вынимается маф из димексида, споласкивается ацетоном и немного трется кисточкой.
3. Когда уйдет твердый налет, МАФ финально и обильно промывается изопропиловым спиртом.

Вот такая инструкция, простая инструкция, подробно вот тут расписывал с картинками. Там мафик другой но элементы точно такие Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных

Перед началом подключаю на столе и смотрю параметры. Использую одновременно два осциллографа. Но хватит и одного. А можно и вообще без приборного контроля мыть. Эти элементы настолько просты что достаточно просто вымыть до кристальной чистоты и все :-)

Вот схема подключения, если кому надо. Маф 5ти контактный, используются только первые три контакта. 1-2-3. Они на нем подписаны.

1- Выход сигнала.

2- Масса, земля, минус.

3- +12 вольт, питание.

Так, теперь мою.

Мою вот до такого идеального состояния.

После того как все отмыл я провожу финальный приборный контроль расходомера и смотрю как он реагирует на поток.

Все Ок, можно собирать расходомер, устанавливать крышку обратно.

Поэкспериментировав с разными составами я остановился на герметике от Victor Reinz Reinzosil, тот который для поддонов и клапанных крышек. Эксперименты были простыми - Приклеивал, сушил сутки, отрывал и смотрел на усилие. Усилие должно быть большим чем при отрывании родной заклейки, чем больше тем лучше :-) Витя оказался вне конкуренции.

Процесс простой. Очищаем от старого герметика - клея, обезжириваем и наносим герметик. Наносим на места где он раньше был. Наносим тонким слоем.

Далее ставим крышку на место и сильно прижимаем на десяток секунд и оставляем на сутки сохнуть.

Прошли сутки, устанавливаем расходомер в корпус.

Все, МАФ готов, параметры как у нового, ресурс как у нового. Можно ставить на машину :-)

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение :-)

В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.

Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается :-) А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.

Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.

Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.

В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)

2. Magneti Marelli (италия)

3. Mobiletron (тайвань)

4. Bremi (германия)

5. Hüco (германия)

6. Обычный китай

Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте :-) Если коротко то все плохо.

Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь :-)

Напомню вкратце теорию.

МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает :-)

Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.

Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.

Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.

Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.

Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.

Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.

Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.

Ну поехали.

Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть  Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).

Предоставил naTOYOTe.

Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.

Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.

2. Magneti Marelli (италия)

Предоставил DimkArt.

Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать :-)

Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.

Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.

Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог :-)

3. Mobiletron (тайвань),

Предоставил DimkArt.

Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным :-) Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью :-( Так что тоже не айс :-)

Вот такая вставка у него.

Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.

Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает :-) Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.

4. Bremi (германия)

Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.

Вот такие они.

Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.

Разбираем, внутри одинаковы :-)

Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.

Показания снял ради интереса…

Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.

5. Hüco (германия)

У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.

Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой!!! Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))

Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))

Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…

6. Обычный фабричный (нормальный) китай.

Про него вот в этом посте писал  Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Вот выдержка от туда - Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.

Вот фото нормального заводского китая, элемента.

Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин :-)

Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств :-)

Добавляю еще один, попал ко мне на днях.

МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.

На том все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Хочу сразу сказать, ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личных наблюдениях.

Справедливо для пяти контактных Bosch maf sensor (HFM5), которые идут в оригинал и которые большинство покупают на замену.

Попал мне на операционный стол очередной МАФ. Маф как маф, бошик обычный. Но вскрытие показало что не все так с ним просто, а точнее дело в не обычном, не характерном типе загрязнения. Из разговора с владельцем было выяснено что он определенное время работал с «нулевиком». За все время через мои руки прошло много мафиков и только у 3х было такое «гадское» загрязнение и все эти мафики работали, со слов владельцев, с фильтрами нулевого сопротивления с пропиткой. Понимаю что для полноценной научно обоснованной статьи мало данных, но то что «нулевик» дает именно вот такое загрязнение и то что это загрязнение ОЧЕНЬ быстро выводит маф из строя для меня стало фактом. Еще раз подчеркну – Это только мое мнение и оно основано только на моих наблюдениях. Мой вывод очень прост - Фильтры нулевого сопротивления с пропиткой сокращают в разы срок службы расходомеров оригинальных, бошевских, быстро их убивают.

Что б не быть голословным я отфотографировал это загрязнение. Сами все увидите.

Поехали, для начала кратко о фильтрах нулевого сопротивления.

Фильтр нулевого сопротивления – это фильтр, воздушное сопротивление которого значительно меньше, чем у заводских аналогов. Основной плюс его в том, что при его установке мощность двигателя повышается, правда незначительно. Конструкция таких фильтров немного сложнее, чем у стандартных. Нулевики изготавливают из хлопкового полотна или поролона. Причем количество слоев материала стараются сделать минимальным, чтобы добиться нулевого сопротивления на входе. Воздушный фильтр нулевик применяют как в автоспорте, так и в тюнинге гражданских автомобилей.

Разновидности фильтров.

Производители фильтров нулевого сопротивления предлагают всего два варианта:

1. С пропиткой. Самый популярный и эффективный вариант. Увеличивает мощность двигателя до 7% и отлично очищает воздушный поток. Среди минусов данных фильтров выделяют необходимость частого обслуживания и замену специальной масляной пропитки. От такой пропитки материал фильтра становится липким, пыль и различные частицы застревают между волокон, не попадая внутрь.

2. Сухой. Внешне он похож на стандартный заводской фильтр, но даёт прирост мощности до 5% благодаря начинке из хлопка. Из его плюсов можно выделить отсутствие постоянного обслуживания и замены масляной пропитки. Но он является менее эффективным.

Соответственно все что я пишу относится к «нулевикам» с пропиткой, ибо она убивает маф, мне так видится. Я прекрасно понимаю что пропитка разная бывает и разные производители и все такое, я не могу конкретно сказать какая вредная а какая безвредная и есть ли вообще безвредная для мафиков пропитка.

Обратите внимание я пишу об вреде именно для оригинальных бошиков, пяти контактных, для их прецизионных элементов.

Приступим.

Вот такой маф попал мне на стол, со слов владельца он нулевик прополоскал, отмыл от пропитки, но она не до конца вымылась. Жалобы что он плохо работает.

Для начала снимем характеристики грязного мафика, что б понимать в каком он состоянии.

Смотрим поведение в нулевом потоке, фигово, не труп конечно но большую часть пути он уже прошел, уровень сигнала сильно уставшего :-)

Теперь потолок посмотрим. Потолок хороший.

Смотрим серединку, она завышена, грязный однако.

Теперь время реакции, ну очень важны параметр, особенно для турбо. Все очень и очень плохо – 11 миллисекунд. У нового 4-6, допустимо до 8….

Ну вот, параметры сняли, да, маф глюкавый и грязный, логии не обманули.

Теперь вскроем и посмотрим на сколько сильно убитый и грязны там элемент.

Вскрываем. Видим в принципе чистый элемент, реально почти чистый, что говорит о его не большом пробеге. Но вот цвет металлического держателя элемента бросается в глаза, он должен быть просто металлическим а тут желтый.

Хм… Элемент чистый а показания очень плохие…

Рассмотрим элемент по ближе. И что мы видим? А видим реально чистый и даже не пыльный! элемент, что говорит о совсем не большом пробеге. Но элемент покрыт каким то непонятным загрязнением, это загрязнение в виде капелек мелких, микроскопических, как будто прозрачной росой элемент покрыт. Это загрязнение, «роса», пребывает на элементе в твердом и плохо растворимом состоянии. Вот так вот. Так как вот такое загрязнение я встречал только на мафиках из под нулевика то делаю вывод что это пропитка. Типа входящий поток с огромной скоростью проходя через пропитанный фильтрующий элемент выбивает из него эти микроскопические капельки пропитки и они оседают на элементе

Вот сфотографировал эту «росу» под другим углом, что б вам легче было рассмотреть эту «росу». В живую все более красиво и четко смотрится но моя оптическая системе не позволяет более качественно сфоткать это загрязнение. Но представление об природе этого загрязнения эта фото передает

Вот вам для сравнения фото обычных загрязнений на мафиках. Пыль, копоть, масло из вентиляции, «бревна» в конце концов:-))) В общем обычный и стандартный набор. «Роса» встречается только с «нулевиками».

Ну а теперь попробуем отмыть, по идее пропитка это ж какое то масло и отмыться должно легко. А вот и фиг! В измерительные дорожки эта гадость насмерть «припекается» жесть в общем.

Вон эта гадость…

Ну вот, отмыли как отмылось, отмылось не все, на дорожке подогрева до конца не отмылась эта гадская роса, если продолжить то будет разрушение элемента. Роса еще и пригорает насмерть, страшное загрязнение.

Теперь затестим что вышло.

Сначала посмотрим нулевой поток – Отлично! Как у нового.

Далее потолок, как был нормальный так и остался.

Серединка, пришла в норму.

Ну и наконец реакция, из запредельных 11 пришла в состоянии нового мафа, стала 4.2 миллисекунды, отлично.

В общем мафик пригоден для дальнейшей эксплуатации, но из за того что подогрев то конца не отмылся то маф может чуть врать на нагрузках выше среднего, надо логии будет смотреть по месту, устроит или нет. Ну и ресурс снизился из за этого.

Вот такая гадская пропитка в нулевиках.

На том все, ни гвоздя вам ни жезла.

По многочисленным просьбам показываю как правильно мыть трех контактные мафики (расходомеры) фирмы Hitachi.

Процесс отличается от бошиков, про которые я вот тут писал Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ Так же как и бошик, Hitachi надо мыть с приборным контролем. Сгодится совершенно простенький осциллограф из ардуинки, вот тут писал про него Простой 4х канальный осциллограф для диагностики автомобиля а можно вообще по простому, одним тестером обойтись, конечно реакцию и картинку не увидите но грубо состояние можно оценить.

Тестер и питание к мафу вот так вот надо подключать на столе.

Приступим.

Вот принесли обычный Hitachi 3х контактный, старенький, запущенный, в общем то что нужно для примера. Маф практически вообще не работает, мозг (ЭБУ) от него вообще в изумлении :-)

Перед промывкой снимаю параметры данного мафа. Они ниже плинтуса, завышает уровень выходного сигнала, занижает показания очень сильно из за слабой чувствительности и реакция отвратительная…

Приступаем к вскрытию. Сначала снимем боковину и посмотрим как там измерительные элементы поживают, может их уже давно сковырнули и разбирать дальше нет смысла.

В данном мафике все ОК, даже видно что мыть пытались спец баллончиком, но безрезультатно. Почему безрезультатно? Да по тому что вековой налет не отмывается и не оттирается кистью. Его надо отмачивать долго, и другой жидкостью, по другому ни как, хотя гаражные «дяди васи» свято верят в баллончики для очистки мафиков и когда не выходит "чудо" отправляют клиента за новым расходомером, а он стоит в районе 25000 руб. (на 21.04.22) Этого клиента тоже отправили за новым в магазин…

Вот фотка элементов, все хорошо, можно разбирать дальше и восстанавливать, точнее мыть.

Теперь снимаем электронику с измерительными элементами, их там две штуки.

Вот эти измерительные элементы. Как видно они сзади заросли грязью. Причем это не просто грязь в виде пыли или там масла или еще из чего то  обычного. Это грязь всем грязям грязь :-)) Хоть она с виду и воздушная и рыхлая но это не так. Это «окаменевший» налет веков, твердый и не растворимый растворителями нагар, его нельзя кистью стереть – оттереть.

Вот фотки

Вот по крупней.

Но ничего страшного в этом нет. Просто эти мафики (расходомеры) моются по другому, в три этапа.

Важно – Под трем (оттираем) кистью подразумевается ЛЕГКОЕ и НЕЖНОЕ поглаживание элемента тонкой беличьей кисточкой :-)

1. Ацетоном и изопропиловым спиртом отмывается и оттирается то что отмоется.

2. Отмачивается в димексиде твердый налет, процесс долгий и нудный, часа на 3-4. Раз в пол часа вынимается маф из димексида, споласкивается ацетоном и немного трется кисточкой.

3. Когда уйдет твердый налет финально и обильно промывается изопропиловым спиртом.

Вот такая инструкция, сейчас все это покажу в картинках.

Поехали.

Отмываем то что отмывается.

А потом замачиваем в димексиде.

Замачиваем, конечно, только сами элементы, не целиком маф, для этого отлично подходит любой колпачок от чего либо, у меня от вдшки…

Вот процесс отмачивания. Показываю на примере одного элемента, по времени часа 4 заняло.

Вот этот злой налет. Вот процесс пошел… Фото с разницей в 30 минут.

Если есть подогреваемый стол то процесс можно ускорить :-)

Ну вот, прошло сколько надо времени, весь налет отмылся.

Вот в такое идеальное состояние приходят измерительные элементы.

Все отмылось хорошо, можно собирать, собираем, всего 4 винта, бита Т20.

Теперь надо проверить как он стал работать. Надо замерить реакцию, чувствительность, посмотреть как ведет себя в калиброванных потоках.

Подключаем на столе и смотрим, сначала время реакции.

Было 0.08 стало 0.04, в два раза улучшилось. Пришло в норму, отлично.

Все скриншоты идут Было - Стало

Теперь чувствительность, тоже в норме стала.

Теперь посмотрим уровень выходного сигнала в нулевом потоке, отлично стало.

Теперь в калиброванном потоке 1. Потоки калиброваны мной и под меня.

Отлично.

Теперь в калиброванном потоке 2.

Отлично.

Теперь в калиброванном потоке 3.

Отлично.

Осталось поставить на суточный прогон, на всякий случай, а потом отдать довольному заказчику :-)

В процессе вот такие жидкости использованы.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)